Текст книги "Изделия из керамики"

Готовимся к работе

Древние китайцы готовили глину долго. Дед, мастер по фарфору, выкапывал вместе со своим внуком, будущим мастером, яму. В нее закладывали влажную фарфоровую массу, и она лежала в земле 25 лет, пока мальчик, сам став взрослым, не раскапывал ее вместе со своим учеником. Но перед этим они обязательно закладывали новую яму.

Потомственные мастера-гончары Древней Руси тоже имели свои глиняные ямы, обшитые бревенчатыми стенами, – глинники. Глина в них хранилась не меньше трех месяцев, а чаще всего – несколько лет.

К сожалению, у нас нет в запасе такого времени, долго ждать, пока глина «созреет», мы не будем. Но все-таки выложим наше заготовленное сырье в большую эмалированную посудину и поставим на открытом воздухе или в помещении, закрыв влажной тряпкой, а сверху – полиэтиленом, периодически добавляя воду в глиняную массу.

Основную массу оставьте лежать и «зреть», а небольшое количество глины, нужное нам на ближайшее время, необходимо подготовить к работе.

Просеивание [глины]. В любой глине есть посторонние включения – камешки, трава, корни, сучки и т. д. От них надо избавиться, все раздробив и просеяв. Влажную глину раскладывают на куске ткани, дощечке или стопке газет равномерным слоем, затем сушат на открытом воздухе, в теплой печке или на батарее и, сложив в прочный брезентовый мешок, бьют деревянным молотком.

Просейте раздробленную глину в ведро через мелкое сито. На нем останутся камешки, щепки и т. д. Их надо периодически выбрасывать, чтобы сито не засорялось (рис. 3).

Рис. 3.

Часть глины удобно оставить в виде порошка. Его можно добавлять в глиняную массу, когда ее срочно нужно сделать менее жидкой, а времени на сушку нет. Держите глиняный порошок плотно закрытым.

Отмучивание [глины]. Некоторые гончары вместо вымучивания и осушения пропускают глину через мясорубку с крупными отверстиями. Именно это или ему подобное устройство «тоншнейдер» используют в глинобитной промышленности. Такой способ позволяет сделать материал более однородным. Но не нужно забывать, что примеси при этом не удаляются, а измельчаются, и, кроме того, в глину попадает довольно много пузырьков воздуха, от которых придется избавляться усиленным разминанием.

Отмучивая глину, мы не только очищаем ее, но и делаем более жирной и пластичной. Делают это чаще всего с тощими глинами, содержащими много песка.

Глиняным порошком наполните ведро на ¹/₃. Добавьте воды доверху и размешайте деревянной лопаткой или палкой.

Дайте массе отстояться примерно сутки. Затем аккуратно снимите плавающий на поверхности легкий мусор. Если вода сверху посветлела, осторожно слейте ее резиновым шлангом. Слой жидкой глины, пригодной для лепки, осторожно вычерпайте и вылейте в другую посуду. При этом старайтесь не захватить черпаком нижний слой – осевшие камешки и песок. Если ваша глина слишком тощая, то эту процедуру следует повторить еще раз. Лишний песок осядет на дно.

Полученная после отмучивания жидкая глина еще не пригодна для лепки. Если вы попробуете лепить из нее, испачкаете себя и все вокруг. Выложите глину равномерным слоем толщиной около 1–1,5 см на стопку газет или тряпок: пусть подсохнет. А еще лучше, если у вас есть гипсовая плита – ведь гипс очень хорошо впитывает воду из глины. Лепешку глины время от времени переворачивайте и следите, чтобы она не пересохла. Проверьте качество: если глина не прилипает к рукам, она почти готова для лепки. А если липнет и очень долго не сохнет? Значит, слишком жирная и ей необходимы отощающие добавки.

Отощающие добавки. Глина, которая попадает к нам в руки, далеко не всегда соответствует нашим требованиям. В древности чаще всего использовали лессовый ил. В нем содержалось множество различных примесей, и мастеру оставалось только избавиться от ненужных для конкретного вида изделий. Кстати, исследование обломков сосудов, найденных археологами, показывает, насколько старательно и кропотливо проводилась нашими предками эта предварительная операция.

Состав материала, предназначенного для изготовления сосудов, определялся в первую очередь их функциями в быту. Существовало два сорта теста: грубое, смешанное с песком, и чистое, лишенное каких бы то ни было примесей. Первое использовалось для производства кухонной утвари, второе – для столовой посуды и погребальных урн. В тесто, предназначенное для кухонной утвари, в зависимости от тучности глины, добавляли различные отощители. Они применялись для того, чтобы уменьшить усадку глины при сушке и избежать растрескивания стенок сосудов в процессе обжига. В Древнем Китае для этих целей использовали такие разнообразные отощители, как мелко нарезанная трава, измельченные раковины жемчужных устриц, тальк, измельченный шамот, оставшийся от старой керамики, рыбьи кости, кварц, кварцит и другие минералы. Но наиболее широко применялся для этого песок, который по качеству подразделяется на два сорта: мелкий, употреблявшийся для изготовления таких сосудов, как треножник, и крупный (диаметром около 0,7 мм), использовавшийся для более грубых изделий.

Применяют песок в качестве отощающей добавки и сейчас. Для этого его необходимо промыть и просушить, а затем добавить в глиняную массу. Можно использовать и древесные опилки, а также шамот.

Шамот – это измельченные частички обожженной керамики или огнеупорного кирпича (используя последний, можно получить огнеупорную керамику). Для приготовления шамота их толкут, а затем просеивают через сито, удаляя керамическую пыль. То, что остается в сите, и есть шамот. Добавлять его в глиняное тесто в качестве отощающей добавки следует не более ¹/₅ от общей массы.

Глина, в которую добавляют до 50 % шамота, называется шамотной массой. Из нее получаются очень красивые и крепкие декоративные керамические изделия.

Вылеживание [глины]. Пластичность глины зависит от микроскопических плоских пятиугольных кристаллов, из которых она состоит. Вернее, от их свойства при смачивании скользить по расположенным рядом кристаллам. Вот почему пластичность глины любого сорта можно улучшить, если некоторое время ее выдержать в покое.

Обычно для вылеживания глину опускают на несколько недель в погреб или оставляют в помещении, защищенном от ветра и непогоды. Главное условие – плотный деревянный настил, который не жалко впоследствии заменить.

Следует помнить, что во время выдержки в глине размножаются бактерии, которые вырабатывают коллоидный гель, еще более смачивающий частицы глины. Процесс этот достаточно заметен: когда глина «закисает», она начинает выделять запах застоявшейся воды и к тому же темнеет. Чем больше глина «закисает» и хуже пахнет, тем выше она ценится. Для ускорения этого процесса добавьте в массу немного уксуса, прокисшего йогурта или простокваши.

Белая глина при вылеживании сначала сереет, затем чернеет, и довольно скоро у нее появляется запах сероводорода. Однако на свету масса заметно и достаточно быстро белеет. Статистика подтверждает: брак при изготовлении предметов из лежалого теста снижается с 30–40 до 5 %.

Древние китайцы уделяли этой проблеме огромное внимание и оставляли фарфоровую массу вылеживаться до 100 лет! Для нас такие сроки, конечно, неприемлемы, однако с давних времен известен другой, более подходящий способ: глину перед вылеживанием замешивают на воде, богатой органическими веществами, например болотной. Практика подтверждает эффективность такого метода.

Для этой же цели можно использовать обрезки, которые остаются после изготовления изделия, и добавить их к нележалому сырью перед разминанием. Лучшее соотношение таких добавок к глине 1:3, причем качество глины заметно улучшается, но не настолько, чтобы полностью отказаться от процедуры вылеживания. Используйте этот совет, но, не отказываясь от вылеживания глины, сокращайте его сроки.

Перебивка и переминание [глины]. Но вот глина вылежалась и ее нужно размять, чтобы удалить из массы пузырьки газов, которые образовались вследствие размножения бактерий и просто механических вкраплений воздуха. Хуже всего, когда это обнаруживается уже во время работы. Пузырьки газа внезапно прорывают разглаженную поверхность и приводят в отчаяние даже опытных мастеров. Чтобы избежать таких неприятностей, глину необходимо хорошенько размять, – тогда уйдут и эти пузырьки, и различные нарушения структуры, которые легко обнаруживаются на ощупь в виде затвердений.

Удаление пузырьков воздуха из глины обычно состоит из двух процессов: перебивки глины и переминания. Рассмотрим каждый в отдельности.

Однако начать изучение этих приемов необходимо со знакомства с двумя инструментами, без которых не обходится ни один мастер. Первое – это стол, на котором вы будете работать. Он не предназначен для того, чтобы на нем располагались ваши заготовки, оборудование или различные приспособления: для этого у вас должно быть достаточно полок. От поверхности стола во многом зависят качество и форма изделия.

Высота стола должна быть на 5 см ниже вашей поясницы. Это дает возможность правильно использовать положение вашего корпуса при перемешивании глины, иначе нагрузка на мышцы рук будет слишком велика. Поверхность стола должна быть идеально ровной, что достигается обычно полимерным, мраморным или кафельным покрытием.

Стол для работы с глиной потребуется тяжелый: такие часто делают из цельных блоков, покрытых куском пластиковой плиты. Подойдет как покрытие для стола и специальный кусок бельтинга. Ткань лучше брать прорезиненную или брезентовую.

Второе – это обыкновенная гибкая проволока. Необходимо, чтобы она была достаточно тонкой, не подвергалась ржавчине и сохраняла нужную форму. Леска для этого не подходит. Можно использовать струну – скрипичную, балалаечную или первую гитарную, а также стальную или латунную проволоку. Прикрепите к каждому концу ее деревянные брусочки, и инструмент готов (рис. 4).

Рис. 4.

Длина его должна приблизительно соответствовать ширине ваших плеч. В дополнение к большой струне можно сделать еще одну – для отрезания лишних комочков от вашего изделия. Длина ее не более 30 см, на концах у нее петельки для пальцев одной руки.

Теперь займемся перебивкой глины. Для этого возьмите кусок глиняного теста и с высоты вытянутой над головой руки с силой бросьте его на стол. Далее скатайте из глины шар, разрежьте его посередине, поднимите верхнюю, отрезанную, половину и с силой ударьте по нижней части, которая осталась на столе. Образовавшийся новый комок снова перережьте струной. Затем один из разрезанных кусков бросают на стол, а на него – второй. Эту процедуру повторяют несколько раз.

Можно сделать перебивку и другим способом. Глину сминают в ком и на доске бьют по нему деревянной колотушкой, пока не получится лепешка (рис. 5).

Рис. 5.

Лепешку сворачивают в рулон, а рулон сминают в ком и вновь бьют. Эту процедуру повторяют несколько раз.

Существует давний способ выбивания из глиняных шариков пузырьков воздуха. Перемятую глину скатывают в большой ком и струной отрезают небольшие кусочки. Один кусок берут в левую руку. Ладонью правой руки шлепают его, выбивая воздух, а левой постоянно покручивают шарик, поддерживая его в подвешенном состоянии (рис. 6 а, 6 б).

Рис. 6 а.

Рис. 6 б.

Работа эта утомительная, поэтому кусок нужно отрезать такой, чтобы легко было поднимать. Но величина его будет зависеть и от того, какое гончарное изделие вы хотите изготовить. Для учебы и тренировки рук, пока они не окрепли, берите куски весом около 500–600 граммов.

Чтобы перемять глину, ее раскатывают в валик. После этого валик сгибают пополам и формуют шар. Затем снова раскатывают и все повторяют. Если масса подсохла, сбрызните ее водой. Перемяв глину, проверьте ее пластичность (как это сделать, мы рассказывали выше). Работа с плотной глиной менее продуктивна и очень утомительна.

Переминают глину также при помощи спиралевидного замеса. Для этого положите подготовленный комок на стол, а на него – обе ладони. Помните, что самая большая нагрузка при этом выпадет на нижние части ладоней. Прижав глину к столу, вы как бы отодвигаете ее от себя и одновременно чуть-чуть поворачиваете нижнюю часть ладони против часовой стрелки. Если все сделано правильно, то вы услышите негромкие хлопки лопающихся газовых пузырьков. Отпустите глину и, слегка повернув пальцами весь комок по часовой стрелке, верните его на то место, с которого вы начали.

Повторите эту операцию до тридцати раз. Избегайте складок, которые могут добавить в вашу глину воздуха. Этот прием только внешне напоминает замешивание теста, а по сути прямо ему противоположен, ибо для теста желательно наибольшее количество воздуха в массе, а для глины – наименьшее. Особенно избегайте сходства с процессом приготовления слоеного теста, производите все действия замедленно и аккуратно. В итоге вы получите такой колобок со спиралевидным орнаментом (рис. 7).

Рис. 7.

Мы описали основные стадии подготовки глиняного теста, предназначенного для лепки, и рассказали о различных методиках. Выбор оптимального технологического процесса – за вами. Все зависит от ваших возможностей и вкуса, а главное – от целей, которые вы перед собой ставите.

Инструменты и приспособления

Независимо от того, как вы будете работать, необходимо уделить внимание инструменту. О самом крупном – столе – мы уже говорили, как и о том, что в мастерской должно быть достаточно полок, на которых расположатся ваши инструменты и заготовки.

Заведите дощечку, на которой будете лепить мелкие изделия. Она должна быть хорошо высушена и несколько раз пропитана горячей олифой. Более крупные изделия на дощечке лепить неудобно, ведь во время лепки их надо осматривать и обрабатывать со всех сторон. Для удобства в работе можно изготовить круглый поворотный столик, который еще называют турнеткой (рис. 8).

Рис. 8.

На турнетке делают различные предметы, медленно поворачивая их вместе с изделием и проверяя правильность формы. Для зачистки донышка или устранения возникших дефектов изделие закрепляют в центре турнетки при помощи влажных кусочков глины. Очень удобно на турнетке декорировать ангобами (роспись глиняными красками). Как турнетку можно использовать и два металлических диска, которые поворачиваются независимо друг от друга. Их продают в отделах «Товары для здоровья» (раньше они назывались «Грация»).

Еще вам понадобится емкость с водой, банка с глиняным порошком, чашка для жидкой глиняной массы, губка. Последняя нужна для того, чтобы заглаживать и увлажнять изделия. Жидкая глиняная масса – так называемый шликер – это своеобразный клей для соединения деталей. А они должны быть одинаково подсушены, с ровными поверхностями. Чтобы улучшить сцепление, на соединяемых поверхностях сделайте насечки. Намазывайте шликер густо, не жалея его. Соединяя детали, крепко прижимайте их друг к другу.

Еще нужна тряпка-полотенце, чтобы вытирать испачканные руки: глина ведь достаточно сильно пачкается. Вот почему лучше всего обзавестись для керамической мастерской отдельным помещением.

Но основной инструмент в нашем деле – это пальцы. С их помощью можно создать и простые элементы лепки (шарики, колбаски, жгутики), и сложные изделия. Больше доверяйте своим рукам – ведь они у мастерового человека умные и чуткие.

Помогут рукам и скульптурные стеки, вырезанные из самшита, бука, яблони, – их можно купить в магазинах для художников. А простые, пластмассовые, продаются в наборах для лепки из пластилина в отделах канцелярских товаров. Ими удобно прорабатывать мелкие детали, убирать лишнюю глину, процарапывать бороздки и узоры (рис. 9).

Рис. 9.

Понадобятся также проволочные стеки-петельки. Их делают из стальной проволоки и используют, чтобы удалять излишек глины, а также сглаживать поверхности. Ручка обычно из дерева, петля на конце – стальная, а конфигурации различные. Круглая петля используется для удаления лишних частей, треугольная – для сглаживания поверхностей.

Во время работы с подсушенной глиной вам понадобятся нож и шило.

Деревянная лопаточка поможет очистить доску, на которой вы лепите, от глины.

Для получения пластин или полос вам понадобится деревянная скалка. Если пластин одинаковой толщины нужно много, удобнее обзавестись специальным приспособлением, которое можно сделать самому: стоит лишь прибить к доске, на которой вы раскатываете глину, две рейки-ограничителя одинаковой толщины.

Или сделайте специальную скалку с кольцами на краях. Не сразу снимайте раскатанные пластины с плоскости, пусть они немного подсохнут. Тогда их легко можно будет резать стеком или ножом. Состояние глины, в котором ее еще можно резать, но уже нельзя гнуть, называется «кожетвердым».

Ручная лепка

Из цельного куска глины

Еще до того как человек изобрел гончарный круг, существовали самые разнообразные способы лепки. Они очень просты, наверное, поэтому и сохранились по сей день. Возьмите обыкновенное яблоко. Рассмотрите его внимательно и попробуйте слепить такое же из глины. Используя струну, разрежьте глиняное яблоко горизонтально пополам. Маленькой ложкой аккуратно выберите середину. Цель выемки – сделать равномерным и единообразным высыхание нашего изделия. Для этого необходимо, чтобы его стенки имели по возможности одинаковую толщину. Будьте осторожны, не истончайте стенки, иначе изделие станет хрупким. По месту соединения нанесите насечки и смажьте шликером (рис. 10).

Рис. 10.

Теперь соедините половинки. Если вы не слишком аккуратно нанесли шликер и он выступил по линии соединения, – не беда. Когда изделие подсохнет, уберите стеком лишнее. Добавьте хвостик и листик (рис. 11). Яблоко готово (см. вкладку, фото 8).

Рис. 11.

Используя этот прием, можно изготовить множество различных изделий. Если вы хотите сделать предмет крупнее, работайте с особой осторожностью, поскольку его придется разделить на две или несколько частей, а потом скрепить, сохранив первоначальную форму. При этом глина должна немного подсохнуть, ведь если она очень пластична, то изделие может деформироваться. Критерием для выбора частей является удобство во время выемки глины, а также их величина (желательно, чтобы это были крупные части изделия). Следите за тем, чтобы все части имели одинаковую толщину. Достоинство этого метода в том, что вы не ограничиваете свою фантазию какими бы то ни было рамками. Например, форма вазы может быть самой замысловатой (рис. 12).

Рис. 12.

Из цельного куска глины можно сделать и сосуд попроще. Для этого скатайте из глины шар, положите на ладонь и вдавите в него палец другой руки. Медленно вращая глину, поднимайте стенки сосуда. Расширяя чашу, делайте стенки более тонкими. При этом палец все время должен быть влажным, чтобы не растрескались стенки.

И вот чаша сделана. Поставьте ее на стол и двумя пальцами проверьте толщину стенок. Если нужно – подправьте. Края изделия могут быть неровными – это придаст ему своеобразие (рис. 13).

Рис. 13.

По каким-то причинам изготовление чаши вызвало у вас затруднения? Попробуйте сделать ее на столе. Для этого из глины скатайте шар. Слегка сплюснув сверху, правой рукой сделайте углубление. Одновременно поддерживая левой рукой внешнюю сторону чаши, а правой медленно поворачивая, поднимайте ее стенки. При этом удобно пользоваться турнеткой. Не забывайте контролировать толщину стенок (рис. 14).

Рис. 14.

Суккуленты – растения неприхотливые. Им не нужно много земли. Попробуем слепить для них горшки. Вернее, даже не горшки, а своеобразный глиняный камень. Возьмите комок глины и придайте ему неправильную форму, сделав камешком неровные очертания, карандашом – небольшие вмятины, а пальцами – углубления побольше (чтобы получилось посадочное место для растения). Вот такое выйдет изделие (рис. 15, 16).

Рис. 15.

Рис. 16.

Высушите и обожгите его. После обжига заполните посадочные места специальной земляной смесью для суккулентов, высадите растения, и ваш мини-сад готов. Чтобы он смотрелся законченным, установите его на поддон.

Техника спиральной лепки из жгутов

Это один из древнейших и довольно простых способов лепки. Им пользовались мастера и в Китае, и в Англии, Греции, даже в далекой Новой Гвинее. Чаще всего он применялся для изготовления больших сосудов, которые невозможно изготовить на гончарном круге. Для этого способа самой подходящей будет глина с низкой пластичностью.

Перед началом работы заранее представьте себе, какой формы вы хотите сделать сосуд, определитесь с его размерами. Попробуйте нарисовать карандашом будущее изделие. Начинайте с самого простого. Форма сосудов может быть разной, необязательно классической.

В зависимости от размеров вашего изделия заготовьте глину. Теперь приступайте к изготовлению жгута: он должен быть как можно длиннее, толщиной 2–3 см.

Есть разные способы подготовки глиняного жгута. Можно сделать его от начала до конца и затем приступить к навертыванию спирали (чем длиннее жгут, тем лучше) (рис. 17).

Рис. 17.

Можно из общей массы глины «выдавить» нужное количество для первого слоя спирали, а уж по ходу работы наращивать жгут постепенно.

Самый простой способ – это заготовить нужное количество жгутов, накрыть их полиэтиленовой пленкой, чтобы не высыхали, и использовать по мере необходимости (рис. 18).

Рис. 18.

Все способы приемлемы, их достоинства и недостатки вполне уравновешены (они связаны с неоднородностью глины, что вызвано различной скоростью высыхания в процессе работы), поэтому можете выбрать тот, который вам больше подходит.

Начинаем лепить с основания. Раскатайте комок глины в небольшой жгут и выложите донышко в виде небольшой спирали, затем стеком и губкой разровняйте его. Смочите края донышка шликером, сделайте надрезы там, где будет начинаться стенка изделия, и начинайте выкладывать первый жгут. Каждый необходимо плотно прижимать к плоскости донышка, чтобы потом все они слиплись. Но при этом не повредите форму первого слоя и побеспокойтесь заранее, чтобы осталось достаточно места для соединения со вторым. Ни в коем случае не сдвигайте изделие с места до окончания работы! Концы жгутов шпателем или ножом отрезайте под углом – тогда поверхность соприкосновения будет больше, чем если бы надрезы делались перпендикулярно. Во избежание растрескивания при высыхании нужно следить за тем, чтобы соединение жгутов не происходило друг над другом (рис. 19).

Рис. 19.

Дальнейшее просто: каждый раз перед выкладыванием очередного слоя спирали нужно хорошо смачивать и его, и поверхность предыдущего, помещая его на подготовленное место (рис. 20).

Рис. 20.

Затем при помощи пальцев, стека и губки глина выравнивается, внутри – от себя и вниз, с внешней стороны – на себя и вверх. По мере необходимости промазывайте рабочие места жидкой глиной. Если изделие большое, необходимо, чтобы его нижняя часть могла немного подсохнуть – «устояться» перед тем, как на нее лягут очередные жгуты. Иначе не избежать перекоса на одну сторону или того, что изделие сломается.

Хотите сделать сосуд расширенным в верхней части? Тогда каждый очередной жгут укладывайте ближе к внешней стороне нижнего. Чтобы получить изделие с сужающейся кверху формой, необходимо верхний жгут располагать ближе к внутренней поверхности сосуда.

Для придания изделию оригинального вида часть жгутов снаружи можно не затирать (рис. 21).

Рис. 21.

Их можно дополнительно декорировать резьбой или слегка отполировать (см. вкладку, фото 9).

Меняя диаметр очередного слоя, вы изменяете форму изделия. В этом особое преимущество данной техники: форма изделия совсем не обязательно должна быть симметричной. Вот и изготовленный вами сосуд может иметь самые фантастические формы.