Текст книги "Кабинет"

Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно с помощью паркета. Для кабинета выбор именно паркетного пола считается самым удачным, поскольку этот вид покрытия позволяет создать не только рабочую обстановку, но и придать помещению официальность и торжественность.

Сегодня в магазинах можно приобрести два основных вида паркета: штучный и наборный. Тот и другой имеют свои особенности и достоинства.

Штучный паркет состоит из паркетных планок длиной от 15 до 50 см, шириной 3–10 см и толщиной 1, 5–1, 8 см. Он бывает двух видов: на твердой рейке и на мягкой рейке. В первом случае на каждой планке с одной и с другой продольной стороны есть пазы, а в двух других – гребни; во втором по всем сторонам находятся пазы.

Верхний слой паркетной планки от лицевой стороны до верхней части гребня или паза называется слоем износа. Он определяет срок службы данного покрытия. Толщина слоя колеблется в зависимости от породы дерева, из которой изготовлены паркетные планки. Самыми долговечными в этом отношении считают планки, выполненные из хвойных пород деревьев: толщина слоя износа у них составляет 10 мм. А вот у лиственных пород толщина такого слоя меньше – примерно 7 мм. Паркетные планки не должны иметь следующих дефектов на лицевой стороне:

– сердцевина;

– пятнистость, прорость открытая односторонняя;

– ожоги, непрофрезировка;

– темные и светлые, частично сросшиеся сучки;

– следы химической окраски, заболонные грибные окраски;

– наколы, задиры, отщепы.

Наборный паркет может представлять собой паркетные щиты либо паркетные доски.

Паркетные доски состоят из прямоугольных паркетных планок, наклеенных в определенном порядке. Для соединения планок между собой на кромках и торцах досок выбирают пазы, а с противоположных сторон – гребни, глубина которых составляет 4, 5–6, 5 мм, а высота – 4–6 мм.

Паркетные щиты – это паркетные планки или фанерные облицовочные плиты, наклеенные на основание. Паркетные щиты бывают следующих размеров: 400 х 400 мм, 500 х 500 мм, 600 х 600 мм, 800 х 800 мм. Толщина щитов – от 22 до 40 мм.

Требования и последовательность при укладке штучного паркета следующая. Особое внимание уделяют поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Паркетные дощечки должны быть хорошо высушены. Поверхность, на которую будут укладывать штучный паркет, должна быть прогрунтована раствором битума в керосине (1: 2) или бензине (1: 3), если паркет укладывают на цеметно-песчаную основу. Затем по очереди укладывают одну паркетную дощечку за другой, фиксируя их соединение клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, то есть от входной двери к окну. Направление волокон паркетных дощечек не должно совпадать с направлением расположения волокон досок пола.

Штучный паркет принято укладывать следующими способами:

– «елочка»;

– переплетение продольных и поперечных планок («вьетнамка»);

– расположение планок в продольном направлении.

Паркетные щиты и паркетные доски можно настилать по лагам или без лаг по покрытию из древесно-волокнистых плит.

После того как паркет положен, его тщательно шлифуют крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой, а потом шпаклюют и натирают мастикой или покрывают 2–3 тонкими слоями паркетного лака.

Не стоит ограничиваться только специальной шпаклевкой для дерева, которая подбирается по цвету в соответствии с породой древесины паркетных дощечек, можно использовать и собственную шпаклевку.

Ее готовят следующим образом: собирают мелкие опилки, похожие на пыль, их просеивают, после чего небольшими порциями добавляют паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.

Глава 2. Окна и двери

Вторым после ремонта этапом обустройства кабинета является установка, отделка и утепление окон и дверей. Если же в кабинете есть балкон или лоджия, их также можно за-стеклить и утеплить, увеличив таким образом пространство кабинета.

Окна

Оформление окон в кабинете очень важно, так как это определяет общий интерьер комнаты. То, как они будут оформлены, будет напрямую отражаться на работоспособности хозяина кабинета. Свет, падающий на рабочий стол, сквозняк из-за щелей в рамах или шум за окном могут существенно снизить комфортность кабинета.

В зависимости от того, как открываются окна, их можно разделить на вертикальные распашные, горизонтальные распашные, комбинированные. А современные технологии изготовления окон и дверей дают возможность выбрать для кабинета как разнообразные пластиковые окна, так и традиционные деревянные готовые блоки.

Деревянные окна обладают рядом преимуществ. Они изготовлены из экологически чистого материала. Кроме того, деревянные окна можно ремонтировать самостоятельно. К их недостаткам относят непрочность, легкую воспламеняемость, подверженность влаге и воздействию микроорганизмам. Наиболее часто рамы изготавливают из ореха, сосны, дуба, бука и красного дерева.

Благодаря современным достижениям в технологии изготовления оконных рам из древесины срок их эксплуатации значительно продлен. Поэтому такие деревянные рамы очень популярны.

Для экономии сил и времени лучше приобрести стан-дартные оконные блоки, которые делают на деревообрабатывающих предприятиях.

Перед тем как установить оконный блок, по обеим сторонам проема, используя нивелир, отмечают нижнюю границу окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, ставят деревянные клинья. После этого оконный блок устанавливают в проеме и закрепляют с помощью шурупов в местах деревянных клиньев. Для сверления отверстий для крепления используют сверло диаметром не более 1, 3 см.

Наружную оконную раму надо вставлять до окончательного завершения сборки окна. Это нужно для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.

При высоте оконных блоков до 90 см их крепят двумя шурупами с каждой стороны, более 90 см – шурупами, расположенными через каждые 60 см. Широкие окна прикрепляют сверху и на участках стыков блоков.

Вместо шурупов для крепления блоков можно использовать гвозди.

Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала нужно выполнить подготовительные работы: подготовить стекло, фальцы и переплеты, приготовить замазку.

В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние. Стекло вкладывают в нижние фальцы и прикрепляют шпильками к верхним и боковым.

Перед тем как вставлять стекло, фальцы и переплеты следует тщательно очистить от пыли и грязи, просушить, проолифить и окрасить. Когда олифа и краска высохнут, можно вставлять стекло.

Перед нарезкой стекло нужно полностью очистить от пыли, следов жира, а также высушить. Для мытья рекомендуется использовать специальные моющие средства или содовый раствор. Затем стекло нужно высушить с помощью мягкой, хорошо впитывающей салфетки.

В том случае, если стекло хранилось на морозе, перед тем как приступать к нарезке, надо занести его в теплое помещение на 1, 5–2 ч, чтобы оно прогрелось.

Подготовленное стекло следует положить на ровную и гладкую поверхность, после чего наметить те линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отмечают так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 3/4 их высоты. Стекло берут такой толщины, чтобы между фальцем и стеклом оставался промежуток 0, 2 см. Придерживаясь этих размеров, можно будет без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.

Отрезaть стекло следует строго по линейке, оставляя стеклорезом едва заметный бесцветный след. Затем его располагают так, чтобы линия разреза приходилась на край стола, и разламывают руками. Если кромки стекла узкие, их отламывают прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки. Если стекло надрезано недостаточно, надо перевернуть его обратной стороной и молоточком постучать по всей длине надреза.

При работе со стеклорезом из твердого сплава на него следует давить немного сильнее, чем на алмазный стеклорез. Резку ведут с дальнего края листа. Если надрез не получится, то ролик инструмента надо подержать некоторое время в керосине, а затем снова повторить резку. Если надрез не получится и в этот раз, то можно перевернуть стекло и сделать надрез на обратной стороне.

Если необходимо вырезать стекло какой-то определенной формы, то под него кладут шаблон, по которому и выполняют резку.

Когда нарезают армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности делают надрез стеклорезом, а затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделывают углубление до сетки, после чего стекло переворачивают и разламывают. Проволоку аккуратно разрезают.

Стекла устанавливают в переплет окна и закрепляют штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используют только мелкие гвозди и шпильки. Вбивать их следует в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности. Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам и стекло будет плохо держаться. А кроме того, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.

Гвозди и шпильки вбивают скользящими ударами с помощью широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть закрыты замазкой, которая защитит их от влаги.

Фальцы, в которые вставляется стекло, заранее необходимо промазать мягкой замазкой. После того как стекло будет вставлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется ее небольшой слой. Стекло укрепляют шпильками, а фальцы снова покрывают замазкой, аккуратно нанося ее стамеской или шпателем. После того как замазка высохнет, всю раму окна покрывают с внешней стороны водоустойчивым лаком.

Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую. Если нет готовой замазки, то ее можно приготовить самостоятельно.

Для этого надо смешать 1, 5 кг сухого просеянного мела и 30 г натуральной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Такую замазку кладут в нижние фальцы, в которые затем вставляют стекло.

Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, ее надо вымесить руками, как тесто, и раскатать деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной.

Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу – так она сможет сохранить свои качества очень долгое время.

Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.

Для более эстетичного и прочного оформления переплетов с внешней стороны применяют штапики. Штапики перед использованием следует тщательно проолифить или окрасить и просушить.

После установления стекла штапики приставляют к фальцам и прибивают шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди следует вбивать так, чтобы они не касались стекла, иначе оно может разбиться.

В домашних условиях можно изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет замерзать (рис. 7). Изготавливается оно следующим образом. На стекло, горизонтально лежащее на плоскости, по периметру накладывают четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем на них кладут второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется загерметизированное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.

Рис. 7. Изготовление спаренного стекла:

1 – замазка; 2 – рама; 3 – картон; 4 – стекла

Полученное двойное стекло укрепляют в раме обычным способом. Однако для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновых прокладках.

Двери

Двери внутри дома должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру кабинета, а иногда даже выделяться роскошью и индивидуальностью отделки. Межкомнатные двери, ведущие непосредственно в кабинет, могут отличаться от других дверей дома или, наоборот, быть идентичными (для создания единообразия). В любом случае этот элемент интерьера позволяет реализовать фантазии и возможности, благодаря чему и создается индивидуальный стиль интерьера каждого дома.

Подходящую дверь можно приобрести в магазине строительных материалов или оформить самостоятельно.

Дверной блок состоит из коробки и дверного полотна, которое должно плотно, но без труда входить в коробку.

Для того чтобы построить дверную коробку, необходимо подобрать 4 бруска, 2 из которых будут равны высоте дверного проема, а 2 оставшихся – ширине проема. Брусья для коробки выбирают большие – до 20 см шириной и до 6 см толщиной. Эти блоки нужно сбить в прямоугольник. Чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, необходимо на 1–1, 5 см снять древесину с внутренней стороны прямоугольника. Затем полотно двери устанавливают именно с учетом расположения этой фаски.

Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего нужно выбрать основу будущего полотна, которую потом можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой. Особо ценится массивное полотно из цельной древесины. Из более доступных материалов можно использовать толстую древесно-стружечную плиту, которую выпиливают на несколько сантиметров меньше необходимых размеров. Это делается для того, чтобы с торцевых сторон можно было прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, можно достаточно хорошо имитировать толстую дверь из цельного массива древесины. Затем плиту нужно оклеить фанерой.

В зависимости от того, как потом будет отделываться сторона двери, можно использовать ламинированную или обычную фанеру. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому подходит как основа под самоклеящуюся пленку или покрывается несколькими слоями древесного лака.

Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лаком. Но на нее очень хорошо клеится шпон.

После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения нужно тщательно проверить. Рекомендуется еще раз пройтись рубанком и отшлифовать шкуркой, сгладив все неровности.

Такая дверь бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима в целях экономии пространства, если кабинет занимает небольшую площадь.

При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков, а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали), так как на них будет закреплена конструкция с роликами.

Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины. Они могут иметь посередине гребень или паз. Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или п-образному профилю. На рисунках 8 и 9 изображена конструкция с использованием профиля. Ролики крепятся к дверному полотну сквозь металлические накладки. Профиль должен быть в 2 раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место на ее откат.

Рис. 8. Схема крепления верхних роликов раздвижной двери:

1 – профиль; 2 – ролик; 3 – дверное полотно; 4 – металлические накладки

Рис. 9. Схема крепления нижних роликов раздвижной двери:

1 – профиль; 2 – ролик; 3 – дверное полотно

Необходимо периодически смазывать ролики и очищать профили от пыли и забившейся в них грязи.

Во многих новых квартирах установлены застекленные двери. Причем в большинстве случаев используется самое обычное прозрачное стекло, что не всегда удобно – эффект аквариума лишает кабинет уюта. Чтобы исправить положение и при этом не испортить эстетический вид комнаты, можно сделать декоративную отделку стекла.

Для начала необходимо очистить стекло от грязи и жира, затем обработать всю его поверхность с одной стороны крупнозернистой наждачной бумагой. Когда стекло будет равномерно отшлифовано, надо сменить бумагу на мелкозернистую и продолжать обработку до тех пор, пока поверхность стекла не станет полностью непрозрачной. Важным критерием остается аккуратность выполненной работы – матовость должна покрывать стекло с равномерной плотностью.

Перед тем как приступить к выполнению этой работы, следует закрыть нос и рот влажной марлевой повязкой, а глаза – защитными очками. После работы необходимо тщательно вымыть руки.

С помощью этого метода можно не только сделать стекло непрозрачным, но и нанести на него красивый узор. Помимо дверных проемов, опаловые стекла как нельзя лучше будут смотреться вставленными в балконные рамы, что особенно удобно для тех, кто живет на первых этажах.

Для придания стеклу опалового эффекта готовят следующий состав: 3 части сернокислого цинка, 3 части сернокислого магния и 3 части декстрина растворяют в 20 частях воды. Этим составом покрывают предварительно вымытое и протертое ацетоном стекло (с внутренней стороны). При высыхании смесь солей кристаллизуется в виде узора, состоящего из мелких иголок, – стекло становится непрозрачным.

Стекла в дверях (а также в окнах) можно украсить красивой мозаикой из цветного стекла. Для этого потребуется лист стекла (основа), осколки цветного стекла и конторский силикатный клей (помимо клея, можно также использовать эпоксидные и полиэфирные смолы). Однако прежде всего создают эскиз витража в натуральную величину. Его приклеивают к обратной стороне основного листа лицевой стороной к стеклу. Вместо этого можно нанести контуры будущего витража прямо на стекло масляной краской.

Перед началом работ основное стекло протирают нашатырным спиртом, после чего на него наносят клей и сразу же выкладывают узор из цветного стекла, которое предварительно разбивают на кусочки нужного размера.

Когда клей подсохнет, выложенную мозаику снова покрывают слоем клея. Таким образом все неровности и шероховатости сглаживают, делая поверхность витража слегка волнистой и блестящей.

Помимо стеклянной мозаики, витраж можно сделать, просто раскрасив стекло в различные цвета. Для этого используют специальный трафарет-маску. В качестве красок применяют масляные, разведенные в мебельном нитролаке или клее БФ-2, разбавленном ацетоном. Можно изготовить краски из тканевых красителей и желатина, при этом лак или клей наносят после того, как нанесенные на витраж краски подсохнут.

При желании можно обработать дверное стекло, сделав его похожим на хрусталь. Для этого понадобятся клей, желатин и квасцы. Приготовленным из этих элементов раствором покрывают стекло и оставляют на 30 мин. Затем наносят второй слой раствора и стекло ставят на просушку при комнатной температуре. На следующий день его следует поместить в сушильный шкаф, нагретый до температуры 40 °C. Нанесенный на стекло клей начнет сжиматься и с треском отделяться от стекла, при этом оставляя на нем замысловатые узоры, делая стекло похожим на хрусталь.

Подобную гравировку можно провести локально, для чего места, которые должны остаться чистыми, предварительно покрывают воском или парафином. Таким образом можно соз-дать собственный узор.

Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить.

Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это делают с помощью клиньев, которые забивают между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем с каждой боковой стороны коробку крепят в трех местах: в одном – на уровне 1 м от пола, в остальных – на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене просверливают отверстия диаметром не менее 5 см и в них забивают деревянные пробки, после чего устанавливают коробку и прибивают к пробкам толстые гвозди. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, отчего быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбивают рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазывают раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепляют наличники.

Если дверь скрипит, надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки, к тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.

После этого дверь следует несколько раз открыть и за-крыть, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь опускают и устанавливают в нормальное положение.

Если дверь заедает, необходимо проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбы. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли.

При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Если дверь задевает пол, на тонкую дощечку наклеивают крупную шкурку и кладут под дверь. Несколькими движениями двери пытаются стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, придется снять дверь с петель и подстрогать место, которое касается пола.

Если дверь опустилась, причиной, как правило, бывает слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.

Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.

Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, причина этого – старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.

Если дверь закрывается неплотно, что может служить причиной возникновения сквозняков, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается сама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно за-крываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1, 5–2 мм, можно устранить с помощью масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова завинтить винты.