Текст книги "Морозостойкий сад"

Спартан

Зимостойкость средняя. Устойчивость к парше, мучнистой росе и бактериальному раку выше средней. Плоды средние, 90—120 г, округлые или округлоконические, слабо широкоребристые, светло-желтые с интенсивным бордово-красным румянцем и сильным восковым налетом на всем плоде. Мякоть белая, плотная, колющаяся, сочная, ароматная. Вкус очень хороший, сладкий, десертный. Урожайность выше средней. Плоды при созревании не осыпаются, хранятся до апреля. Крона округлая, не густая.

Чаравница

Плоды 130 г, золотисто-желтые с красным полосатым размытым румянцем на большей части плода. Мякоть желтая, мелкозернистая, кисло-сладкая, с сильным ароматом. Дегустационная оценка вкуса 4,3 балла. Средняя урожайность 22 кг с дерева. Дерево с быстрорастущей округлой кроной. ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства.

КОЛОНОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ

Диалог

Летний сорт. Плоды 110–140 г, плоскоокруглые, светло-желтые. Мякоть белая, колющаяся, мелкозернистая, очень сочная. Вкус кисло-сладкий, со средним ароматом. Устойчивость к засухе средняя.

Червонец

Осенний сорт. Плоды крупные, 180 г, светло-желтые с малиновым румянцем. Мякоть белая, плотная, сочная, кисло-сладкая, 4,3 балла. Урожайность регулярная, высокая.

Янтарное ожерелье

Позднеосеннее. Зимостойкость на уровне Антоновки обыкновенной. Плоды 130 г, округлые, желтые с красным полосатым румянцем. Мякоть зеленоватая, плотная, нежная, сочная, 4,2 балла. Урожайность высокая. Дерево высокорослое с редкой округлой кроной. В плодоношение вступает на 2-й год.

Останкино

Раннезимнее. Зимостойкость высокая. Относительно устойчив к парше. Плоды 110 г, приплюснутые, широкоребристые, светло-желтые с пурпуровым размытым румянцем. Мякоть белая, зеленоватая, мелкозернистая, сочная. Вкус кисло-сладкий, 4,3 балла.

Президент

Раннезимнее. Плоды крупные, 140–310 г, репчатые, широкоребристые, беловатые. Мякоть белая, колющаяся, мелкозернистая, очень сочная. Вкус кисло-сладкий, со слабым ароматом. Устойчивость к засухе средняя. В плодоношение вступает на 3-й год.

Валюта

Зимнее. Плоды крупные, 130–240 г, округлоконические, светло-желтые с оранжево-красным румянцем. Мякоть белая, колющаяся, мелкозернистая, сочная. Вкус кисловато-сладкий, с сильным ароматом. Устойчивость к засухе средняя. В плодоношение вступает на 3-й год.

Правило 2. Приобретать саженцы, выращенные в той же местности у надежных производителей.

Серьезные производители могут гарантировать не только сортовую чистоту, но и правильный выбор подвоя и фитосанитарное состояние саженцев.

Список оригинаторов сортов яблони

Саженцы должны быть выращены в том же регионе, где их будут выращивать. Оригинаторы (патентообладатели) могут продавать или передавать права на распространение своего сорта другим производителям.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА – 115598, г. МОСКВА, БИРЮЛЕВО ЗАГОРЬЕ, ул. ЗАГОРЬЕВСКАЯ, д.4 – сорта: Аркадия, Боровинка, Брусничное, Валюта, Диалог, Зимняя красавица, Мантет, Марат Бусурин, Мелба, Останкино, Подарок Графскому, Президент, Спартан, Уэлси, Червонец, Маяк Загорья, Легенда;

МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА – 119899, г. МОСКВА, ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ, БИОЛОГИЧЕСКИЙ ф-т, – сорта: Дочь Вагнера, Дочь Мекинтоша, Избранница, Москвичка, Московское зимнее, Московское красное, Московское позднее, Поливитаминное, Сергиана, Услада, Чашниковское, Татьянин день, Памяти Тихомирова;

ГНУ ВНИИ СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР – 302530, г. ОРЕЛ, П/О ЖИЛИНА – сорта: Ветеран, Зарянка, Имрус, Орловим, Пепин орловский, Славянин, Орловская Заря, Память Исаева;

ГНУ ВНИИ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ им. И.В. МИЧУРИНА, 393770, ТАМБОВСКАя обл., Г. МИЧУРИНСК-10 – сорта: Бессемянка мичуринская, Дочь Коричного, Звездочка, Ренет Карпова;

ГНУ ВНИИ САДОВОДСТВА им. И.В. МИЧУРИНА – 393774, ТАМБОВСКАЯ обл., г. МИЧУРИНСК-14, ул. МИЧУРИНА, 30 – сорта: Коричное новое, Синап орловский;

РУП (Республиканское научно-производственное дочернее унитарное предприятие) «ИНСТИТУТ ПЛОДОВОДСТВА» РАН БЕЛАРУСИ – 223013, БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ обл., МИНСКИЙ р-н, П. САМОХВАЛОВИЧИ, ул. КОВАЛЕВА, 2 – сорта: Алеся, Память Сикоры, Память Сюбаровой, Чаравница, Коваленковское, Елена;

ГНУ ВНИИ ЛЮПИНА – 241 524, г. БРЯНСК, п/о МИЧУРИНСКОЕ, ул. БЕРЕЗОВАЯ, 2 – сорта: Брянское и Брянское золотистое.

Примеры клоновых подвоев для средней зоны

Морозостойкость дерева определяется не только сортовыми особенностями, но и свойствами подвоя. Подвой влияет на морозоустойчивость и некоторые другие характеристики, поэтому важно знать, на каком подвое был привит приобретаемый сорт. Они могут быть сильнорослые, слаборослые и карликовые, соответственно типу прививаемого сорта. По способу получения подвои могут быть семенными или клоновыми. Семенные подвои получают посевом семян яблони низкой (домашней, лесной) или морозостойких сортов: Антоновки, Аниса. Клоновые подвои размножают вегетативным путем, отводками или укоренением небольших частей морозостойких видов яблони. Клоновые подвои экстра-класса получают от оздоровленных растений, гарантированно свободных от болезней. Так же, как и сорта яблони, подвои проходят испытание на госсортоучастках и рекомендуются для дальнейшего выращивания в данной местности. Такие районированные подвои ежегодно включаются в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Суперкарликовые: 75—195 и Малыш Будановского (76–66).

Карликовые: ПБ-9, 57—491, 57—476, 62—396 (с прочной древесиной), 57—366 (устойчив к болезням).

Полукарликовые: 54—118, 57—545, 62—233, 67(5)-32, 71—3-150 – все с прочной древесиной.

Среднерослые: 57—233 (с прочной древесиной), 57—490 (с прочной древесиной и комплексной устойчивостью к болезням).

Для создания деревьев с малогабаритными кронами иногда выращивают саженцы со вставкой слаборослого подвоя. Под влиянием привитой вставки карликового подвоя снижается рост дерева, но ускоряется плодоношение и повышается урожайность. Наряду с этим образуется мощная корневая система, обеспечивающая хорошую устойчивость дерева в почве.

Правило 3. Важно правильно рассчитать время посадки.

Для роста и развития растений очень важен первый год жизни. Вовремя и правильно посаженные деревья при хорошем уходе хорошо приживутся, хорошо перенесут первую и последующие зимы.

В Центральном регионе яблони можно сажать осенью, в конце сентября – первой декаде октября, когда растение уже полностью подготовилось к зиме, или весной, как можно раньше, пока почки не набухли. Период, когда почва готова к посадке, а растение еще не вышло из состояния покоя, продолжается 10–15 дней, в Центральном регионе это обычно конец апреля – начало мая.

В питомниках саженцы яблони для продажи выкапывают осенью, так как весной почва еще проморожена и начинает оттаивать только ко времени посадки. Исключения иногда составляют саженцы поздних сортов, у которых подготовка к зиме завершается поздно.

Если в конце сентября – начале октября высадить хорошо подготовленный к зимовке саженец зимостойкого сорта яблони, то до промерзания почвы корни будут развиваться (а это во многих районах Подмосковья около 2 месяцев) и перезимовка дерева пройдет успешно, а ранней весной оно начнет расти. (Разумеется, в ноябре это дерево надо подготовить к зимовке, как это будет указано ниже.) Это – оптимальный вариант.

В середине октября обычно саженцы уже поздно высаживать: они могут успеть прижиться на новом месте, но будут страдать от иссушения и подмерзнут. Приобретенные осенью саженцы можно на зиму прикопать в наклонном положении на самом сухом и безветренном участке сада, где они перезимуют полностью укрытые снегом, а на постоянное место посадить весной. При этом надо принять меры против вымокания прикопанных саженцев, а также защитить их от набегов грызунов (мышей, крыс, зайцев). Все это достаточно хлопотно и не всегда возможно в конкретных условиях.

В питомниках саженцы, не реализованные осенью, прикапывают до весны, поэтому их можно приобрести и весной.

Надо заранее подготовить место посадки, уточнить прогноз погоды на вторую половину октября – ноября и решать вопрос, учитывая особенности вашего участка и особенности (зимостойкость) высаживаемого сорта.

Правило 4. Саженцы должны быть только отличного качества.

Саженцы яблони должны быть одно– или двухлетними, трехлетние и более старших возрастов приживаются хуже.

У саженцев не должно быть:

1) весной – распускания почек и появления листьев (допустимо набухание почек), а осенью – зеленых (невызревших) ветвей, подсушенных, но держащихся прочно листьев;

2) поломки ствола и боковых побегов;

3) подмерзания коры или камбия;

4) поросли от корней (ниже места привоя);

5) розеточности (образование множества мелких веточек из одной точки);

6) побегов в центре кроны, отходящих под углом менее 40°;

7) на корнях не должно быть наплывов корневого рака;

У саженцев во всех случаях должна быть хорошо развита корневая система (не менее 5 основных корней длиной не менее 30 см.

У правильно привитых саженцев яблони прививка находится на высоте 10 см; рост саженца выше прививки составляет около 100–120 см. При этом толщина стволика однолетнего саженца яблони не менее 1,0 см (у разветвленного однолетнего – не менее 1,2 см), а у двухлетнего – не менее 1,7–1,8 см.

Саженцы в питомниках продают с закрытой и с открытой корневой системой. Растения с открытыми корнями необходимо как можно быстрее упаковать во влажный материал, чтобы предотвратить высыхание корней.

Правило 5. Предотвратить вымокание деревьев

Для предотвращения вымокания и подмерзания необходимо обеспечить уровень грунтовых вод не менее 2 м от поверхности. Там, где имеются понижения, яблоня будет страдать от вымокания и подмерзания. Для того чтобы предотвратить его, яблоню выращивают на искусственных возвышениях – грядах.

Правило 6. Расстояние между деревьями должно соответствовать их потребностям.

В загущенных садах деревья вытягиваются в высоту, ткани плохо вызревают, подмерзает древесина. Кроме того, снижается продуктивность деревьев, деревья болеют, ухудшаются вкус и внешний вид плодов.

Яблони сильнорослых сортов высаживают на расстоянии 6 м между рядами и 3–4 м между деревьями, среднерослые – на расстоянии 4–6 м между рядами и 2–3,5 м между деревьями а низкорослые сорта на карликовых подвоях – 4 м между рядами и 1,5–2,5 м в ряду.

На небольших садовых участках яблоню лучше разместить по краю территории с северной, северо-западной или северо-восточной стороны, оставляя 2–3 м от границы с соседним участком. В этом случае яблони не будут затенять другие культуры.

Правило 7. Необходима полноценная подготовка места для посадки.

Посадочные ямы под яблоню готовят с осени, так как весной почва во время посадки будет еще проморожена. Они должны быть достаточно большими: диаметром 1,2–1,5 м и глубиной 80– 100 см (можно выкопать яму глубиной 60–70 см и перекопать дно ее на глубину 20–25 см.). Для слаборослых яблонь на карликовых подвоях диаметр ямы 80 см, глубина – 40–46 см. В дно ямы перед посадкой вбивают кол. Он не только будет служить как опора для яблони в первые годы жизни. Вдоль этого кола проникнет корень и зимой, когда почва промерзает, будет получать влагу из нижних, непромерзших, горизонтов (поскольку почва в Подмосковье промерзает на 1,3–1,5 м), и это предотвратит зимнее иссушение дерева.

При засыпании ямы на дно помещают верхний слой плодородной земли, а сверху – нижний, смешанный с органическими удобрениями и минеральными удобрениями. На одну посадочную яму вносят по 2–3 ведра (25–30 кг) органического удобрения, 150–200 г суперфосфата, 1 кг древесной золы (вместо золы можно внести 100–150 г сульфата калия и 0,5 кг извести). В качестве органического удобрения применяют перепревший навоз, перегной или компост. Нельзя вносить в посадочные ямы полуперепревший или неперепревший навоз. Азотные удобрения в первый год жизни растения не вносят.

Правило 8. Яблоням необходим тщательный уход летом, особенно в первый год жизни.

Для улучшения условий деятельности корневой системы надо создать хороший водно-воздушный и питательный режимы почвы: внесение удобрений, регулярные поливы, прополки с рыхлением приствольных кругов. Одной из лучших систем содержания почвы в приствольных кругах является мульчирование. Поверхность почвы покрывают рыхлым слоем торфа, перегноя, компоста, опилок или скошенной травы в результате чего складывается благоприятный температурный режим, подавляется рост сорняков. Для мульчирования можно использовать также различные синтетические пленки, но водно-воздушный режим почвы под полиэтиленовой пленкой хуже, чем под рыхлым слоем органических остатков.

В первый год после посадки растения не удобряют, так как в посадочную яму было внесено достаточно удобрений. Со второго года после посадки в приствольные круги начинают вносить удобрения. На дерново-подзолистых почвах ежегодно вносят органические удобрения в дозе 2–3 кг/м, на слабоокультуренных почвах дозу увеличивают в 1,5 раза. Навоз и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, азотные – весной при первом рыхлении или в начале лета. Навозную жижу разбавляют водой в 4–5 раз, птичий помет – в 10–12 раз, мочевину берут в концентрации 30 г на 10 л воды. На высокоплодородных почвах дозы удобрений уменьшают, а на бедных почвах увеличивают в 1,5 раза.

При недостатке меди на осушенных торфяных почвах вносят медный купорос в дозе 2,5–3 г/м или проводят некорневую подкормку (опрыскивание) этим микроудобрением в концентрации 0,2–0,5 г/л.

В первой половине лета, в период усиленного роста побегов, ослабленные деревья подкармливают вторично полным минеральным удобрением (NPK).

В летне-осенний период проходит вторая волна роста корней, продолжается развитие плодовых почек и накопление питательных веществ Питательные вещества, накопленные в летне-осенний период, влияют на зимостойкость и урожайность следующего года. В летне-осенний период необходимо обеспечить полное фосфорно-калийное питание при снижении обеспеченности растений азотом.

Во второй половине лета удобрения не вносят, чтобы растения завершили рост и начали подготовку к зиме.

Прореживание кроны

Регулярно, по мере роста дерева, проводят прореживание кроны, особенно у сортов с густой кроной, склонных к загущению. Обрезку делают весной. Взрослые деревья можно обрезать до 1–5 июня, молодые – до распускания почек. Запаздывание с обрезкой сильно ослабляет молодые деревья.

Своевременная уборка урожая

Запаздывание с уборкой урожая приводит к ослаблению деревьев и снижению их зимостойкости.

Правило 9. Ослабленные болезнями и вредителями растения не смогут полноценно подготовиться к зиме.

Вредители и болезни угнетают рост яблони, снижают устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, ухудшают качество и количество плодов.

На садовом участке надо применять в основном агротехнический, механический и биологический методы защиты.

Агротехнические мероприятия включают своевременное рыхление почвы, удаление сорняков, очистку и уничтожение отмершей коры, сбор падалицы, создание крон с хорошей освещенностью и продуваемостью.

Механический метод борьбы с вредителями: сбор и сжигание зимних гнезд боярышницы и златогузки, яйцекладок непарного шелкопряда, гнезд яблоневой моли, зимующих гусениц плодожорки, опавшей листвы, гниющих и подсыхающих плодов.

Биологические методы заключаются в привлечении в сад полезных птиц, питающихся насекомыми-вредителями, расселении в кронах хищных насекомых, уничтожающих вредителей, в обработке садов биопрепаратами, содержащими вирусы, бактерии и грибы, оказывающие угнетающее действие на вредителей плодовых культур.

Зеленая яблонная тля и яблонная медяница

повреждают листья и молодые побеги. Поврежденные побеги замедляют рост, искривляются и отстают в развитии, а листья скручиваются и преждевременно опадают. Против зимующих стадий этих вредителей рано весной (до пробуждения почек) проводят опрыскивание деревьев и почвы под ними 7 %-ным раствором мочевины или 10 %-ным селитры. Во время вегетации рекомендуется опрыскивание растений настоем табака или ромашки лекарственной.

Плодовые клещи наносят значительный вред яблоне, особенно в засушливые годы. Они заселяются на молодых листьях и побегах и питаются, высасывая сок растений. При большой численности вредителя наблюдаются деформация листьев и угнетение роста молодых побегов, снижается активность работы листового аппарата. Против клещей сады рекомендуется опрыскивать коллоидной серой (50—100 г на 10 л воды) или 1 %-ным раствором битоксибациллина.

Яблонная плодожорка. После цветения яблони бабочки откладывают яйца на листья и плоды яблони. Через 15–20 дней появляются гусеницы, выгрызающие ходы в мякоти плодов и выедающие семечки. Весной до начала вегетации рекомендуется провести вырезку и сжигание сухих и поврежденных веток, уборку и сжигание опавших листьев. Из биологических препаратов (сразу после цветения и затем повторно) применяют битоксибациллин (40–80 г на 10 л воды), лепидоцид (20–30 г на 10 л воды) или дендробациллин (30–50 г на 10 л воды).

Яблонный цветоед. Ранней весной жуки заползают на деревья. Первое время они питаются почками. В период появления бутонов самка жука откладывает в них по одному яйцу, повреждая таким образом до 100 цветков. Личинки, появившиеся из яиц, выедают внутреннюю часть бутонов. Для борьбы с цветоедом рекомендуется в период с начала набухания почек до конца цветения накладывать ловчие пояса из мешковины на нижнюю часть штамбов. Можно также применить биологические препараты: битоксибациллин, лепидоцид или дендробациллин.

Против парши, бурой пятнистости, мучнистой росы и других болезней яблони рекомендуется весной, до начала распускания листьев, проводить опрыскивание деревьев 3 %-ным раствором бордоской смеси (300 г медного купороса и 400 г негашеной извести на 10 л воды). Во время вегетации применяют 1 %-ный раствор бордоской смеси (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). Возможно опрыскивание деревьев медным или железным купоросом и коллоидной серой (80 г на 10 л воды).

Правило 10. Осенью необходима серьезная подготовка дерева к зиме, а весной – лечение ран и морозобоин.

Обработка приствольных кругов

Перекопку земли в приствольных кругах проводят осенью. Глубина обработки почвы зависит от глубины залегания корней. Вблизи штамба, где корни находятся недалеко от поверхности, почву рыхлят на глубину 10–12 см. По мере удаления от штамба глубина перекопки увеличивается до 20 см. Обычно корни диаметром менее 6–8 м (толщина карандаша) легко восстанавливаются. Более толстые скелетные и полускелетные корни нужно оберегать от механических повреждений, особенно у деревьев на клоновых подвоях.

Весной и в первой половине лета приствольные круги пропалывают и рыхлят (вилами, мотыгой) 4–5 раз на глубину 5—10 см. За вегетацию проводят 4–6 рыхлений.

Поздно осенью при перекопке вносят компост или перепревший навоз (4–5 кг/м²) и суперфосфат (40 г/м²), весной добавляют аммиачную селитру (20 г/м²) и сульфат калия (15 г/м²).

Кислые почвы известкуют один раз в 5–7 лет, внося известковые материалы по 1 кг на 10 м². Фосфорные и калийные удобрения заделывают в зоне размещения основной массы корней. Лучший способ внесения – очаговый, т. е. внесение удобрений в ямки по периферии кроны или в канавки вокруг приствольного круга на глубину 30–40 см.

Уборка опавших листьев

Опавшие листья перед перекопкой сгребают и складывают в кучу для компостирования.

Укрытие ствола

Для защиты плодовых деревьев от грызунов и морозобоин в ноябре их стволы обвязывают толем, рубероидом или еловыми ветками (иглами вниз), удаляют из сада сорняки и другой мусор, периодически уплотняют (утаптывают) снег в приствольных кругах. Стволы обвязывают плотно, без просветов, до самой земли; нижнюю часть обвязки присыпают землей.

Нельзя обмазывать стволы деревьев отпугивающими веществами – нигролом, толом, химикатами, так как ткани дерева под воздействием этих веществ теряют зимостойкость и гибнут от вымерзания.

Окраска ствола

Наиболее надежным способом борьбы с весенними ожогами является побелка деревьев известковым раствором в начале ноября, перед замерзанием почвы, или в январе – феврале. Для побелки применяют гашеную известь, которую перед применением разводят водой (2–3 кг извести на 10 л воды) с добавлением 2 %-го клея и 2 %-ной поваренной соли. Известью покрывают штамб и основания скелетных сучьев. Поверхность ствола, окрашенная в белый цвет, отражает прямые солнечные лучи, предотвращается нагревание коры и возможность появления солнечного ожога.

Позднеосенний полив деревьев

Недостаток воды приводит к преждевременному старению листьев и всего дерева, резкому сокращению продуктивного периода жизни растений. По этой причине деревья плодоносят нерегулярно, уходят в зиму неподготовленными и часто повреждаются морозами. В первые годы после посадки деревья поливают 3–4 раза в течение весны и первой половины лета, а в засушливые годы – 5–8 раз. За один полив на одно посаженное дерево расходуют 2–3 ведра воды, на 7—10-летнее дерево – 10–15 ведер.

Поливы целесообразно прекращать за 15–30 дней до уборки урожая осенне-зимних сортов.

Последний позднеосенний полив – в октябре в период листопада имеет большое значение для повышения зимостойкости дерева, активизирует рост корней, предотвращает иссушение побегов. Примерная норма позднеосенних поливов – 5–6 ведер на 1 м в условиях засушливой осени. Поливы деревьев в приствольные воронки недопустимы, поскольку вода не попадает к концевым деятельным корням. Рекомендуется проводить полив по канавкам по окружности приствольного круга или у периферии кроны.

Весеннее лечение ран и морозобоин

Для оздоровления стволов и скелетных сучьев осенью (в начале октября) или лучше ранней весной их очищают от мхов, лишайников и отмершей коры, под которой скапливаются куколки и кладки яиц насекомых-вредителей. Очищают стволы ножами из прочной древесины, металлическими скребками или проволочными щетками. Очищенный материал собирают на подстилку, затем сжигают.

Неглубокие морозобоины и солнечные ожоги на штамбе и основаниях крупных ветвей сравнительно быстро зарастают сами. Отставшая кора зачищается до здорового места и замазывается садовым варом. Оставлять ее открытой нельзя.

Крупные раны диаметром свыше 3 см очищают от опилок садовым ножом или стамеской, зачищают крупные шероховатости, затем покрывают садовой замазкой.

При вымерзании надземной системы молодые (двух-, четырехлетние) деревья срезают в том месте, где сохранились живые ткани. Новая крона сформируется из наиболее сильного и удачно расположенного побега, появившегося выше места прививки. Если в удовлетворительном состоянии сохранилось лишь небольшое количество ветвей, деревья выкорчевывают и высаживают новые.