Текст книги "Туалет и душ на дачном участке"

Существуют и другие проблемы при обзаведении благами цивилизации за городом. Одна из них – это приобретение уже давно построенного загородного дома и устройство в нем настоящего теплого туалета с бачком.

Подобное благоустройство давно возведенного дома следует проводить по этапам. Прежде всего следует решить вопрос с выделением помещения для туалета. Он внутри жилого строения создает определенные удобства для хозяев. Однако этот проект требует соблюдения определенных санитарно-гигиенических правил, предусмотренных строительными нормами.

Зону туалета нужно обязательно отделить от жилых комнат с помощью кирпичной кладки, деревянных перегородок, или древесно-стружечных плит. По этим правилам вход в туалет не должен идти из жилых комнат или кухни. Туалетную часть строения следует отделить специальными проветриваемыми тамбурами. Если планировка жилого дома не позволяет сделать это, то вход в туалет устраивают снаружи.

Для туалета внутри жилья целесообразнее выделить место у наружной стены в угловой части дома, как можно ближе к предполагаемому стоку, что позволит сэкономить на метраже прокладываемых труб. Место у наружной стены позволит устроить небольшое окошко для освещения и проветривания помещения. Хотя многие предпочитают сделать в туалете достаточно большое окно.

Зачастую размещенный в доме люфт-клозет представляет собой сочетание домашнего и дворового отдельно стоящего деревянного туалета с выгребной ямой. Принцип его устройства состоит в следующем: в доме устраивают оборудованный унитазом туалет, который связывают сточным трубопроводом с выгребом, устроенным на улице.

Выгребную яму для внутридомового люфт-клозета выполняют тем же способом, как и для дворового туалета.

Важнейшей деталью люфт-клозета является вытяжная вентиляция, которая препятствует проникновению запахов в дом. Она устроена по следующему принципу: высокая вентиляционная труба, выходящая из самой верхней точки выгреба, создает тягу, достаточную для того, чтобы воздух из туалета затягивался в «очко», опускался по сточной трубе в выгреб и выходил через трубу вентиляции в атмосферу.

В классическом люфт-клозете для обеспечения постоянной тяги вентиляционную трубу встраивали в печь. Для нее особым образом устраивали кирпичную трубу, в которой рядом с дымоходом капитальной печи, работавшей на твердом топливе, располагался специальный воздуховод – люфт-канал. Также вентиляционный канал могли встраивать прямо в кладку для обогрева одной из стенок капитальной печи. Он постоянно обогревался от дымохода, к нему присоединяли трубу вытяжки. Воздух из выгреба тягой направлялся через трубу, а из нее – через обогреваемый канал. Благодаря подогреву воздуха в вентиляционной трубе обеспечивался постоянный восходящий ток воздуха по вытяжной трубе. Большое значение имеет высота трубы, которая устанавливается по тем же правилам, что и печная.

Канал предпочтительнее вывести на 0,5 м выше дымоходной трубы. Сверху на оголовок трубы желательно установить дефлектор, с помощью которого ветер усиливает восходящий ток воздуха в трубе. Если плита работает на газе, то для подогрева воздуховода можно использовать маломощный (25–40 Вт) трубчатый электронагреватель, размещенный непосредственно в канале. Для системы вытяжки применяют керамические или асбоцементные трубы диаметром 100–150 мм.

Первым человеком, который вслух заговорил о наличии и отсутствии туалетов, был американец Джек Сим, который в 2001 г. стал основателем Всемирной туалетной организации (ВТО).

Но такой вариант устройства вытяжки подходит только тем, кто планирует сооружение такого туалета еще на стадии проекта всего дома. В том случае, если на стадии проектирования этот вопрос был почему-либо упущен, проблему можно решить гораздо проще и дешевле. Люфт-канал нужно подогревать встроенной лампочкой накаливания или вмонтировать в канал нагреватель для сушки обуви, или установить канальный вентилятор мощностью 15 вт, включаемый по мере необходимости. Днем, особенно в солнечную погоду, труба нагревается вполне прилично. То же самое бывает и в морозные дни зимой, потому что более высокая, чем на улице, температура воздуха в выгребе обеспечивает нормальную тягу.

Надежная работа вытяжки будет надежно обеспечена герметичным соединением всех ее деталей. В особенности это касается соединений в местах прохода трубок от воронки и вытяжки через пол. Сточную трубу диаметром 100–150 мм для нечистот можно выбрать из чугуна, стали, керамики, бетона, асбестоцемента или пластика. Допустимо также использовать два свернутых в трубу и вставленных друг в друга листа оцинкованной стали, которые обернуты снаружи надежным изоляционным материалом.

Рисунок 5. Устройство люфт-клозета внутри дома:

1) дымоход; 2) люфт-канал; 3) деревянная крышка; 4) чугуная крышка; 5) вытяжка; 6) глиняный замок; 7) кирпич

Нижний конец сточной трубы опускают в выгреб не менее чем на 300 мм за нижнюю грань вентиляционного канала. Главная сложность люфт-клозета состоит в необходимости точного соблюдения всех санитарных норм, несоблюдение которых может грозить серьезным штрафом (рис. 5).

Однако люфт-клозет несложно устроить непосредственно в доме, если имеется возможность подачи в него воды. Если же участок вообще не подключен к водопроводной сети, то промывку туалета водой в дачном домике лучше не предусматривать из-за значительных затрат. Ведь в этом случае придется устанавливать насос для колодца с трубопроводом для чистой воды и прокладывать сточные трубопроводы с очистными сооружениями малой канализации. В данной ситуации остаются только две возможности организации дачного туалета: или устроить пудр-клозет с засыпкой торфом или соорудить уборную сухого типа с выдвижной бадьей, помещаемой под стульчаком. Но такой туалет сочетает в себе все недостатки выгреба, к тому же бадью нужно довольно часто опорожнять.

Если дачникам надоедает регулярно бегать в дворовый деревянный домик с плохо закрывающейся дверцей, значит, пришла пора ознакомиться с другими вариантами необходимого благоустройства. Многочисленные неудобства с туалетами без смыва внутри жилого помещения наводят на мысль об использовании биологического туалета.

В частности, использование в дачных домиках компактных переносных биологических туалетов до некоторой степени может снять сложную проблему.

Принцип их работы основан на расщеплении отходов жизнедеятельности биологически активной жидкостью, которая к тому же ликвидирует запахи и уничтожает микробов. Эти туалеты не нуждаются в подключении к коммуникациям; в разных конструкциях биотуалеты обычно имеют следующие габариты: 32 X 38 X 31 см или 45 X 45 X 42 см. Однако порой объем приемного бачка такого туалета бывает недостаточен. Этот фактор несколько неудобен для людей, проживающих на даче (рис. 6).

Рисунок 6. Биологический туалет

Очень удобны компостные туалеты, устроенные по принципу «все в одном». Они при необходимости легко устанавливаются в нужном месте дома, дачи или отдельного хозяйственного блока. Небольшой вес конструкции позволяет размещать ее на любом этаже. Существуют модификации с нагревательными элементами, позволяющими эксплуатировать такой туалет даже зимой.

Благодаря непрерывному конструктивному развитию дачных компостных туалетов пользователям предлагается ныне и смывная модель подобного агрегата. Некоторые конструкции небольших компостных туалетов можно установить внутри жилых помещений как обычные унитазы. При этом не возникает нежелательных последствий, например в виде малоприятных запахов.

Производители выпускают биотуалеты с различными системами переработки биологических отходов, потому что нельзя создать универсальную конструкцию на все случаи жизни. Хотя универсальный тип подобного туалета существует уже очень давно – это заурядная накопительная емкость или ведро. Но на самом деле вся его универсальность заключается в частых чистках. Кроме того, в нем не происходит переработки содержимого и уничтожения запахов.

Решить проблему в какой-то степени можно с помощью торфяного поглотителя запаха. Но тут появляется другая проблема – умножение скорости накопления отходов. Туалеты типа ведро желательно опорожнять каждый день или даже чаще. Поэтому лучше выбрать подходящую модель биологического туалета.

Подбирать модель биотуалета следует с учетом условий его эксплуатации, числа его пользователей, температурного режима работы и возможности подключения к электрической сети. Не менее важна и цена устройства. Не всегда самая дорогая модель станет самой оптимальной. Кроме того, выбирая тот или иной тип устройства нужно помнить, что все изделия, которые обычно не совсем верно называют биотуалетами, требуют доступа или к канализации, или к компостной куче. Выбирая тот или иной тип биотуалета, следует обратиться за рекомендациями к специалистам, которые всегда помогут выбрать нужную модель.

Всемирная организация туалетов в качестве одной из самых первых акций объявила 19 ноября Всемирным днем туалета. Под ее эгидой проводятся различные мероприятия для привлечения внимания к туалетам, так же как и к их отсутствию.

По способу исполнения все биотуалеты бывают разъемными и кассетными. Разъемные устройства обычно состоят из двух отдельных частей, связанных между собой. При необходимости их можно разъединить и опорожнить накопительную емкость. Кассетные биотуалеты – это цельные монолитные установки со специальными емкостями – кассетами, которые расположены в их нижней части. В кассетах раздельно собираются твердые и жидкие отходы. Кассеты легко извлекаются и опорожняются по мере их наполнения.

Верхняя часть этого устройства оснащена помпой, сиденьем и крышкой. В эту часть заливают обычную воду для смыва отходов, в которую можно добавлять ароматизирующие жидкости. Нижняя часть – это принимающий герметичный резервуар, где специальные жидкости разлагают и дезодорируют отходы. Накопители некоторых конструкций химических биотуалетов оборудованы индикаторами заполнения. Производители утверждают, что химический биотуалет – это удобство и комфорт без запаха.

Туалеты-химики обладают определенными достоинствами, такими как: малые размеры и вес, возможность переноса конструкции и полная автономность работы.

В них экономично расходуется дезинфицирующая жидкость – всего 5 мл на 1 л объема нижнего бака. Основной недостаток – это постоянные затраты на расходные материалы: растворитель отходов и дезодорирующую жидкость. Дачникам, которые всерьез занимаются обработкой своего приусадебного участка ради получения фруктов, ягод и овощей, вряд ли имеет смысл покупать дорогой биологический туалет с химической обработкой отходов. Его приобретение не имеет смысла потому, что используются в нем химические реагенты-утилизаторы, т. е. дезинфицирующие жидкости. Они наносят минимальный вред природе, но обработанные ими нечистоты не станут ценным удобрением.

Компостирующий, или торфяной, биологический туалет также состоит из двух резервуаров. В его нижний резервуар закладывают некоторое количество торфа. Здесь происходят аэробное разложение отходов и их переработка в удобрение для дачного участка. Этот процесс нуждается в постоянном притоке воздуха.

Заполненный нижний резервуар можно легко отсоединить, а специальные ручки помогут без затруднений перенести эту половину туалета к месту выброса отходов. Особый клапан позволяет аккуратно опорожнить содержимое резервуара.

Специальная торфяная смесь содержит микроорганизмы, перерабатывающие отходы; разрыхлители, увеличивающие доступ воздуха, и поглотители запаха. В ходе эксплуатации эта смесь дозированно подается через приемное отверстие в накопительный бак и позволяет действенно ликвидировать запахи и перерабатывать отходы в экологически чистый компост.

Торфяные туалеты обычно оборудованы системой естественной вентиляции. С ее помощью газообразные продукты аэробного разложения без запаха выводятся в атмосферу, а жидкая часть массы отходов направляется в систему орошения через специальный сливной штуцер либо испаряется. Такие компостирующие туалеты можно чистить один раз в полтора – два месяца.

Дополнительное преимущество торфяного биотуалета в том, что химически активная жидкость не утилизируется, как в туалетах-химиках. Объем компоста благодаря дополнительной аэрации значительно снижается и ускоряется процесс его созревания. Период между чистками составляет один месяц, значит, опорожнять систему нужно всего три раза за летний сезон. В комплект поставки таких туалетов обычно входят приемный бак; крышка, поворачивающаяся на 180°, и вентиляционный 4-метровый воздуховод (рис. 7).

Рисунок 7. Компостный блочный биотуалет

Преимущество этой модели состоит в том, что можно пользоваться 2-й камерой в то время, когда 1-я камера туалета очищается и перезаряжается. На дно каждой камеры помещается сетка, которая обеспечивает доступ в нее воздуха. Две трубы в каждой камере выполняют функции их вентиляции и подачи воздуха под сетку с компостом. Для нормального процесса созревания компоста нужна температура от + 10 °C, поэтому в холодное время года такой туалет должен быть обогреваемым (рис. 8).

Рисунок 8. Двухкамерный компостирующий туалет:

а) общий вид; б) одна из камер; в) трубы вентиляции в камере

Подобный компостирующий туалет можно усовершенствовать следующим образом: устроить под сеткой бетонированный поддон со стоком в фильтрующую траншею для жидких отходов. В этот поддон требуется уложить греющий кабель. Устройство подогрева позволит без проблем пользоваться компостирующим агрегатом в холодное время года. В теплое время необходимо устроить простейшую ловушку для борьбы с насекомыми в туалете.

Препараты для ухода за биотуалетом предназначены для обезвреживания и утилизации отходов жизнедеятельности человека. Вне зависимости от страны-производителя они должны функционировать на основе природных компонентов. Их применение позволяет воздействием живых бактерий перерабатывать отходы так, чтобы впоследствии их можно было утилизировать без всякого вреда для окружающей среды. Традиционно эти бактерии вырабатывают особые ферменты, разрушающие органические отходы в приемных емкостях биотуалетов. Обычно такие препараты для ухода составлены из насыщенной смеси природных полезных микроорганизмов и соответствующих ферментов. Они довольно эффективно нейтрализуют неприятные запахи органического происхождения.

К сожалению, в современном мире почти 40 % населения земного шара, или 2,6 млрд человек, обходятся вообще без туалета. Подавляющая часть этих людей проживает в бедных странах Азии, Африки и Южной Америки.

Различные средства по уходу за биотуалетами можно приобрести в специализированных магазинах, которые занимаются продажей этих агрегатов.

При покупке подобных средств нужно обязательно получить консультацию у специалиста, внимательно изучить состав предложенного средства и свойства, указанные в его аннотации.

Главное правило – безопасность для окружающей среды. В аннотации должно быть указано, что обработанные и очищенные этим средством стоки можно выливать на землю или в компостную кучу. Средство может содержать концентрированную смесь полезных природных бактерий, питательных веществ, аминокислот, минералов и ферментов, но в нем не должно быть формальдегидов и четвертичных аммониевых соединений.

Главные критерии качества жидкости для биотуалета – способность растворять твердые отходы, не образуя при этом камней, разрушать скопления газов, возможность слива отходов в почву и дальнейшее использование их в качестве компоста. Если вам удастся подобрать подобное средство для своего туалета, проблем с его обслуживанием не возникнет.

Обычно средства для ухода за биотуалетами производители выпускают в жидком виде. Обработанные и очищенные такими средствами стоки можно спокойно выливать на землю или в компостную кучу. В смывной бачок санузла, т. е. в унитаз, ни в коем случае нельзя добавлять дополнительные моющие и дезинфицирующие синтетические средства.

Канализационная система в дачном или частном загородном доме обеспечивает сбор, отведение и очистку сточных вод, образующихся вследствие жизнедеятельности человека, если для гигиенических и хозяйственных потребностей используется вода. Она также призвана принимать и отводить фекалии. Прокладка канализации своими руками является одним из основных необходимых элементов благоустройства жилого дома, которые формируют для его жителей комплекс требуемых бытовых удобств. Система канализационных труб нужна, если туалет оборудован бачком для смыва фекалий. Сперва надо вывести сточные воды по внутренним трубопроводам к выпуску из дома – это участок трубопровода от основания стояка до ближайшего смотрового колодца дворовой сети, который пересекает границу строения.

Внутренние канализационные сети можно проложить открыто или скрыто. Открыто их обычно устраивают в подпольях, подвалах, коридорах или на технических этажах. При прокладке трубопроводы крепят к стенам, колоннам, потолкам и другим строительным элементам.

При необходимости канализационный трубопровод можно скрыть, заделав его в строительные конструкции перекрытий, в специальные борозды в стенах или в подшивные потолки. Запрещено прокладывать канализационный трубопровод под потолками, в стенах и полах жилых комнат и под потолками кухонь.

В настоящее время широкое распространение в жилых домах, где более 1 этажа, получил способ монтажа канализации с прокладкой стояков и подводок систем канализации, холодного и горячего водоснабжения открыто – в санитарно-технических блоках или кабинах. Строительная индустрия выпускает санитарно-технические блоки как для смежных, так и для одинарных санузлов. Для внутреннего трубопровода применяют специальные пластиковые канализационные трубы серого цвета.

Выпускающий участок канализационной сети укладывают или прямо в землю, или в специальные каналы. При диаметре трубы 50 мм она может иметь наибольшую длину в 6 м. Если для прокладки сети используются трубы диаметром 100 мм и более, то их длина способна достигать 8 м.

Затем сточные воды поступают в наружную дворовую сеть канализации. В конце дворовой сети исходя из направления движения сточных вод сооружают контрольный колодец. Затем сточные воды по соединительной ветке поступают в городской колодец и далее в уличную канализационную трубу, если она имеется. Смотровой, или контрольный, колодец следует сооружать в местах поворотов линии канализационной сети либо изменения уклона или диаметра труб, а также в случае присоединения новых линий.

На прямой линии колодцы нужно ставить при диаметре трубы 125 мм, если ее общая длина превышает 40 м. Если использованы трубы диаметром 150 мм и более, то контрольный колодец можно ставить через 50 м. Колодец нужно сооружать из кирпича или сборный – из бетонных колец. При использовании для этой цели кирпича толщина стенок колодца зависит от структуры грунта: в сухих грунтах стенку допустимо выкладывать в полкирпича, а в мокрых грунтах – в 1 кирпич. Колодец надо прикрыть чугунным люком, поверхность крышки которого должна находиться на уровне покрытия двора.

Сточные воды из туалета на небольших летних дачах обязаны уходить или в выгребную яму, или в накопительную емкость для сбора канализационных стоков. В частном доме имеет смысл отводить стоки в многокамерный септик, предназначенный для накопления и механической очистки бытовых стоков. Практичнее устроить двухкамерный септик с разделением стоков (рис. 9).

Рисунок 9. Двухкамерный септик с разделением стоков для дачи

Для отвода стоков необходимо проложить недорогую и простую в исполнении наружную канализацию, с помощью которой отходы самотеком станут поступать в отведенное для их сбора место.

Для прокладки внешней канализации обычно используют специальные канализационные трубы рыжего цвета, диаметром 110 мм, которые предназначены для наружного применения. Не стоит использовать в этих целях серые канализационные трубы для внутреннего применения, которые могут быть легко раздавлены весной при подвижке грунтов.

Трубы следует укладывать с уклоном: для труб диаметром 110 мм оптимален уклон в 2°, который позволяет эффективно эвакуировать стоки. Те, кто самостоятельно прокладывает внешнюю канализацию, понимают реальную опасность уменьшения такого уклона. Ведь тогда сточные воды станут двигаться по трубопроводу со слишком малой скоростью, поэтому содержащиеся в них твердые вещества выпадут в осадок и постепенно засорят трубы.

Джек Сим за свою деятельность по привлечению внимания общественности к весьма актуальной проблеме жизнедеятельности человеческого организма в 2008 г. был назван «Героем защиты окружающей среды».

В то же время многие не видят большой опасности в увеличении угла уклона; им кажется, что, чем больше уклон, тем лучше. Однако при увеличенном уклоне жидкая фракция стоков удаляется намного быстрее, оставляя твердую фракцию перемещаться по сухим трубам, что в состоянии привести к их засорению. К тому же при уклоне, который превышает 15 мм на 1 м, трубы станут быстро истираться, поэтому данную величину считают максимальной.

Трубы наружной канализации можно уложить в землю разными способами в зависимости от того, каким материалом будут заделываться стыки – глиной или битумной мастикой. Глиняный стык дешев и прост, но его способны быстро разрушить деревья с глубоким проникновением своих корней в почву, которые порой растут поблизости от прокладываемого трубопровода. Если для заделки стыков применяют глину, то трубы нужно опускать и укладывать в траншею по одной.

Если приходится прокладывать трубопровод вблизи от деревьев, а на даче такое случается весьма часто, то предпочтительнее заделывать раструбы битумной мастикой. В этом случае трубы можно стыковать на поверхности земли в звенья по 3 м и опускать в траншею такое звено после заделки раструбов.

Канализационные трубы всегда следует укладывать раструбом навстречу потоку жидкости. Правильность укладки трубопровода по заданному уклону проверяют при помощи нивелира. Желательно укладывать трубопровод внешней канализации на глубину, превышающую уровень промерзания грунта.