Текст книги "Ко мне! Как научить собаку моментально возвращаться по команде"

3.8 Фрустрация в момент обучения

Фрустрация — это состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении потребности. Это состояние возникает в ситуациях, когда удовлетворение потребности наталкивается на непреодолимые или трудно преодолимые препятствия. Обычно состояние фрустрации сопровождается отрицательными переживаниями. В тренинге собака начинает фрустрировать, когда ей непонятны требования; когда перед ней ставится непосильная задача; когда критерии внезапно меняются или когда хозяин ведет себя непредсказуемо.

Чаще всего фрустрация у собаки реализуется через смещенные реакции. В основе смещенных реакций всегда лежит обычное природное поведение собаки, которое проявляется вне адекватного контекста (например, собака чешется, хотя у нее ничего не чесалось, или идет пить, не испытывая жажду).

Собака демонстрирует смещенные реакции в ситуациях, когда она испытывает двойственные желания или эмоции, вступающие в конфликт друг с другом. Тогда она реализует третий тип поведения, никак не относящийся к сложившейся ситуации. Этакий перекур, пауза для «подумать».

Например, во время интенсивного занятия собака испытывает сложность от предъявляемых требований, к которым она еще не готова. Но ей нравится заниматься, и она очень старается. Испытывая конфликт между желанием прекратить тренировку и желанием продолжать взаимодействие с хозяином, собака может начать поедать землю, траву или пойти помочиться.

Другой пример: во время тренировки собака отрабатывает подзыв в среде, где присутствует раздражитель. Ей сложно, да еще в прошлый раз хозяин накричал на нее. По команде подзыва она «честно» начинает движение к хозяину, но подбегать к нему боязно, да и раздражитель слишком интенсивный, и… собака срывается в зумизы или на последней трети пути к хозяину внезапно начинает валяться по земле.

К наиболее часто демонстрируемым смещенным реакциям относятся:

• вынюхивание грунта

• внезапная жажда

• потягивания

• зумиз

• игровой поклон вне игры

• качание на спине

• проверка собственной области ануса, паха

• подхватывание предмета и апортировка в момент сильного возбуждения

• поедание травы

• почесывания

Вовремя заметив и распознав смещенное поведение, вы можете помочь собаке в сложной для нее ситуации. Например, разделить поставленную задачу на несколько простых этапов или предложить питомцу выполнение другого упражнения.

3.9 Построение успешного тренинга

В этом пункте мы с вами кратко рассмотрим методологию построения тренинга и ее отдельные составляющие.

Что важно учитывать в тренинге, чтобы он был максимально успешным?

– Лаконичность в тренинге: будьте понятны и «не забивайте эфир». Во время тренинга общение с собакой складывается из команд, ваших маркеров, свидетельствующих о правильности или неправильности выполнения задачи, похвалы и награды. Все! Никаких «педагогических минуток», выговоров и прочего. Не отвлекайте собаку.

– Стабильность предъявления критериев: тренинг должен оставаться «черно-белым». Это значит, что, обозначив для себя определенный критерий выполнения задачи, вы не должны «покупать» у собаки уход в «серую зону». Если вы решили, что команда «Ко мне» должна выполняться бегом с финальной усадкой перед вами, не награждайте собаку за подход развалистой походкой и остановку сбоку от вас. Только сперва, конечно, научите ее этому поведению. Чем четче вы придерживаетесь критериев, тем понятнее они собаке и тем проще ей учиться. Пока вы покупаете «все оттенки», правила слишком расплывчаты и непонятны.

– Соответствие предъявляемых требований уровню подготовки собаки. Повышайте ваши требования, исходя из готовности к ним собаки. Вы можете сколь угодно просить щенка, узнавшего вчера, как подбегать к вам по команде «Ко мне» из одного конца комнаты в другой, прибежать к вам из игры с собачьими друзьями – он не выполнит ваше требование не из вредности, а потому, что еще к нему не готов. Прежде чем требовать от человеческого ребенка защищать университетский диплом, мы должны обучить его азбуке, умению складывать буквы в слоги, слоги в слова и т. д.

– Своевременное повышение требований. Не задерживайтесь на одном уровне слишком долго. Как только собака успешно выполняет требование нынешнего этапа в 80 % случаев, переходите к следующему этапу обучения, добавляя усложнение по одному из критериев: дистанция, длительность, раздражитель. При длительной остановке на одном этапе собака начинает скучать, теряя при этом желание напрягаться для продвижения дальше.

– Учитывайте правило трех ошибок. Если собака ошибается вновь и вновь, не забывайте о правиле трех ошибок, которое говорит, что при ошибке собаки в ответ на наше требование мы просим ее выполнить требование еще дважды, чтобы исключить невнимательность. Если же собака ошиблась три раза подряд, это значит, что планка требований задрана слишком высоко для ученика и он не способен выполнить поставленную задачу. Снизьте планку и вернитесь на последний успешный этап. Проанализируйте возможные варианты того, почему собака не способна выполнить ваше требование.

– Возврат в ясельную группу. Помните, что собака – живое существо. Даже обученная собака может в какой-то момент начать исполнять навык с меньшей скоростью или начинать движение к вам по команде не мгновенно, а пару секунд спустя. Это нормально. Просто вернитесь на 1–2 сессии в «ясельную группу» – на этап попроще, чтобы напомнить собаке ваши требования, подкрепите ее более ценной наградой. Может, она сегодня встала не с той лапы или плохо выспалась. Будьте готовы к возврату в «ясли» и не бойтесь подобных откатов в качестве исполнения навыка. Они, как правило, длятся совсем недолго, а корректируются за 1–2 сессии возвратом на более простой этап. Однако как только вы видите, что собака вспомнила требования и технику исполнения, возвращайтесь к привычному для вас уровню работы.

3.10 Состояние здоровья собаки

Наверное, очевидно, что тренировки следует проводить только со здоровым питомцем. Требовать высокой концентрации внимания или галопа от собаки, которую мучают боли в животе, спине или лапах, нечестно. Однако собаки так хорошо скрывают свою боль, что зачастую мы можем понять, что что-то не так, только когда наш питомец испытывает боль средней и сильной тяжести. Ветеринарная статистика говорит, что 20 % собак (независимо от возраста) ежедневно испытывают болевые ощущения.

Если вам кажется, что сегодня ваша собака ведет себя более вяло, откликается на упражнения с меньшим, чем обычно, энтузиазмом, с легкостью отвлекается там, где раньше работала как часы, присмотритесь к ней внимательнее. Вероятно, вы обнаружите поведенческие признаки, сигнализирующие о недомогании у вашего любимца. Я часто говорю своим ученикам: «Если вам кажется, что с собакой что-то не так, вам НЕ кажется». Никто не знает вашу собаку лучше, чем знаете ее вы.

Ну и, конечно, если вы знаете, что ваша собака плохо себя чувствует, лучше отменить тренинг до выздоровления питомца или до тех пор, пока он не почувствует себя лучше. Вынуждая собаку учиться «через себя», вы можете сформировать у любимца негативное отношение к тренингу и к самой команде подзыва. Обучение через силу не приносит удовольствия ни ученику, ни учителю.

Ниже вы найдете список неочевидных признаков того, что вашу собаку что-то беспокоит. Конечно, это не весь список, а лишь те симптомы, с которыми я зачастую встречаюсь в своей практике.

• Повышенный груминг. Если вы видите, что собака усиленно лижет или выкусывает одно и то же место, скорее всего, это место ее беспокоит – это может быть зуд, порез, заноза или боль в суставах.

• Вокализации. Взвизгивания или поскуливания часто сигнализируют о боли.

• Потеря или изменение аппетита. Если прежде с готовностью заглатывающая кусочки собака внимательно принюхивается к награде, аккуратно берет ее в пасть, жует, выплевывает, изучает, вероятно, собаку тошнит или у нее могут болеть зубы.

• Частое поверхностное дыхание в условиях комфортной окружающей температуры и в моменты, когда собака не испытывает страха, сигнализирует о боли.

• Затрудненные перемещения, усадки, укладки.

• Повышенное возбуждение. Если ваша собака бродит, не находя себе места, если она пытается сесть (или лечь), но сразу встает, идет в другое место, где садится, но сразу снова встает и уходит на новое место, скорее всего, любимца что-то беспокоит.

• Принятие нетипичных поз. Можно предполагать, что собака испытывает боль, если она начала принимать нетипичные для себя позы. Например, она может начать садиться только и исключительно на одно и то же бедро. Или куполить спину.

• Частые отряхивания в случае, если собака не мокрая, также могут сигнализировать о боли.

• Частые потягивания. Собаки потягиваются после сна – это нормально. Но если вы заметили, что ваша собака стала часто потягиваться стоя или лежа на боку, скорее всего, у нее болит спина или живот.

• Чавканье и лизание пола, земли могут свидетельствовать о том, что питомца тошнит.

• Заметное снижение активности. Сигналом того, что вашей собаке нездоровится, является и снижение активности.

• Отказ выполнять изученное. Этот симптом может помочь идентифицировать боль в случае, если ваша собака уже обучена и любит занятия. Собака может внезапно отказаться выполнять некоторые команды, исполнение которых вызывает у нее болевые ощущения.

Например, при болях в спине она может отказываться делать поклоны или укладку. При болях в тазобедренном суставе она может отказываться выполнять корректную усадку, начать усаживаться на бедро.

Глава 4. Менеджмент для успеха

Прежде чем говорить о значимости правильного менеджмента в процессе обучения собаки, важно уточнить, что именно называют менеджментом в кинологии.

Менеджмент – это изменение условий окружающей среды таким образом, чтобы предупредить возможность реализации собакой нежелательного поведения на время обучения ее желаемому поведению. В случае обучения подзыву менеджментом мы назовем такое изменение окружающей среды, которое не даст собаке возможности убежать от хозяина, пока он обучает ее приходить по команде.

Упражнения, описанные в книге, обучают собаку приходить к хозяину по команде подзыва, однако эффективный процесс обучения включает в себя не только тренинг, но и обязательный менеджмент.

Вы можете провести много недель, обучая питомца правилам подзыва, но если вы не продумываете менеджмент в процессе обучения и вне его, каждый раз, когда собака в ответ на вашу команду «Ко мне» бежит в другую сторону, она подкрепляется за невыполнение вашей команды возможностью понюхать интересные запахи, поплавать, погнаться за зайцем. Все эти события представляют значимую ценность для вашего любимца (то есть подкрепляют его поведение непослушания), и это значит, что в ситуации, когда ему надо будет выбрать между тем, чтобы выполнить команду или сбегать проверить, сидит ли на дереве белка, выбор может быть сделан не в вашу пользу.

Обучая собаку идеальному подзыву, вы должны параллельно работать в двух направлениях: обучать мгновенной реакции на вашу команду и стремительному движению к вам и исключить шанс проигнорировать подзыв или убежать от вас.

Что поможет вам исключить шансы на сбегание? Поводок.

Поводок

Я предпочитаю проводить занятия, используя 10-метровый поводок. По мере освоения материала и перехода к отработке более сложных упражнений на бо́льших дистанциях или при более сложных раздражителях вы можете увеличить длину поводка до 20, а то и до 30 метров или бросить 10-метровый поводок на землю.

Когда собака находится на поводке, вы можете быть уверены, что она не убежит, чтобы понюхать запах или погнаться за белкой, – она точно подойдет к вам.

Вместо поводка можно использовать обычную бельевую веревку, к концу которой вы прикрепляете карабин. Чем легче поводок и карабин, тем проще работать на нем собаке (особенно это важно в случае тренировок с миниатюрными собачками: если собаке приходится тащить на себе поводок с тяжелым карабином, бо́льшая часть ее внимания будет сконцентрирована на ощущениях от тяжести амуниции, а не на выполнении упражнений, к тому же она будет уставать значительно быстрее).

Во время работы вы можете держать поводок в руках или бросать его на землю – в случае форс-мажора вы успеете наступить на него ногой и зафиксировать питомца, не позволив ему убежать от вас.

Собаки быстро понимают, прикреплен к ним поводок или нет. Если вы отработали подзыв до уровня, когда вы готовы снимать с собаки поводок, лучше постепенно, каждые два-три дня, обрезать длину поводка на 20–30 см. Так вес поводка меняется постепенно, собака привыкает к тому, что поводок весит все меньше и меньше (но он есть, и вы все еще можете контролировать питомца). В итоге когда поводок снимается полностью, собака не осознает того, что осталась без явного контроля с вашей стороны. Это традиционный совет, применяющийся в практике дрессировки. Однако скажу вам честно, что я сама применяю его лишь в случае работы со взрослыми собаками с богатым опытом сбегания. Если же обучение подзыву начинается со щенячьего возраста или с собакой без излишнего стремления к самостоятельным прогулкам, собаки получают такое удовольствие от занятий и взаимодействия со своим хозяином, что мы снимаем поводок сразу, без постепенной подготовки.

Не сто́ит использовать в процессе обучения рулетку. Постоянное натяжение рулетки дает собаке ощущение постоянного контроля с вашей стороны. Вам же важно, чтобы собака приняла решение выполнить команду подзыва сама, и не потому, что поводок тянет ее к хозяину, а потому, что ей нравится и хочется прибежать к хозяину. Поводок при обучении подзыву – лишь страховочный элемент на случай, если собака решит проигнорировать команду. Во время отработки подзыва поводок практически все время должен находиться в провисшем состоянии, а рулетка не позволит выполнить это требование.

Амуниция

Сразу оговорюсь, что являюсь противником использования в тренинге (и в жизни) амуниции, доставляющей болевые ощущения собаке. К такой относятся строгие ошейники, удавки, электроошейники.

Использовать в случае воспитанной обученной собаки ошейник или шлейку – выбирать вам. Однако во время обучения собаки подзыву я предпочитаю, чтобы собака находилась в шлейке. Некоторые упражнения из системы игр по обучению подзыву нацелены на создание у питомца желания поскорее бежать к хозяину в момент, когда собаку удерживает ассистент. В таких упражнениях мы учим собаку тянуть к хозяину изо всех сил. Комфортнее для ученика отрабатывать подобные упражнения в шлейке. А при выполнении упражнений более сложного уровня, когда мы учим собаку возвращаться из бега к значимому раздражителю, если собака ошибается (определенный процент ошибок в обучении – это норма), собаку может одернуть закончившийся поводок. Несмотря на то, что подобное одергивание не очень сильное, оно будет менее дискомфортным, если на собаке надета шлейка.

Прогулки

Если вы решили взяться за отработку подзыва, убедитесь в том, что ваш питомец имеет возможность гулять регулярно и достаточно.

Прогулка – исключительно важное событие в жизни каждой собаки. Прогулки способствуют росту выносливости питомца, дают ему необходимую нагрузку, причем не только физическую, но и эмоциональную и ментальную.

! Исходя из анализа дневной активности собак, ученые выяснили, что в среднем каждой собаке, будь то щенок или взрослая особь, чихуахуа или ирландский волкодав, требуется 2–3 часа прогулок в день. Это усредненная цифра, которую необходимо корректировать под нужды и особенности каждой отдельной собаки.

Прогулки в случае отработки подзыва – важная составляющая. Мы не можем требовать от питомца идеального послушания, если его выводят на улицу 1–2 раза в день на 15 минут. Собаки – очень любопытные, пытливые существа с развитым исследовательским поведением. Не давая собаке возможности удовлетворять эту исследовательскую потребность через прогулки и изучение новых мест, вам будет сложно завладеть вниманием вашего любимца и развить в нем желание бежать к вам ради мячика или кусочка отварного куриного филе, когда перед ним, куда ни глянь, простирается такой интересный, богатый впечатлениями и столь редко получаемый мир.

Прогулки с собаками

На вопрос, позволять ли щенку играть и общаться с другими собаками, различные специалисты могут отвечать по-разному. Если этолог и специалист по коррекции поведения однозначно скажут: «Да, конечно, но следуя определенным правилам», то некоторые дрессировщики предпочтут с первых же дней присутствия щенка в доме исключить его взаимодействие с другими собаками, чтобы вся вселенная малыша вращалась вокруг его человека. Данная точка зрения имеет право на существование: ведь и впрямь для достижения скорейшего результата и быстрого формирования у щенка желания взаимодействовать с хозяином проще исключить все иные варианты получения радости и веселья, кроме как из рук хозяина. Познав же удовольствие от игр с соплеменниками, ваш любимец будет стремиться к ним вновь и вновь. Представители того же вида, в отличие от нас, людей, нашим собакам гораздо более понятны, а нас надо еще изучить – мы говорим на совсем другом языке, требуем от собак то, что им не очень интересно…

Вы можете полностью исключить общение и игры с другими представителями рода собачьего и сосредоточиться на том, чтобы стать центром вселенной вашей собаки.

В таком случае подзыв от собак отрабатывается на отдельных упражнениях, где других собак мы предлагаем ученику в качестве одного из раздражителей (как правило, очень высокой интенсивности), от которого специально учим отказываться.

В своей практике я вижу, что если давать возможность молодому питомцу регулярно(!) гулять с другой собакой и, что важно(!), строить процесс тренинга так, чтобы питомцу было интересно с вами заниматься, гулять, играть, собака удовлетворяет потребность в общении с представителями своего вида, и подзыв от собак перестает быть для нее (и вас) вызовом, так как общение с собаками уже не является «запретным плодом» и не представляет особой ценности.

! «В природе» собаки растут в социальной группе представителей своего вида, поэтому в определенном возрасте их так тянет общаться с соплеменниками. Но в жизни каждой собаки наступает момент (он зависит как от ее породных, так и от индивидуальных особенностей, но в среднем это происходит в районе года), когда ее стая закрывается. Питомец уже не стремится играть с каждой встречной собакой – он может ее проигнорировать, может обнюхаться и разойтись, может предложить померяться силами, а порой попытаться спровоцировать на веселую гонку. Если собака в щенячестве имела возможность гулять и играть с представителями различных пород, с большей долей вероятности при взрослении вы получите довольно комфортного питомца, который не лезет на рожон при встрече с новой собакой и в полной мере использует инструментарий поведенческих ритуалов.

Если вы выбираете опцию обучения собаки при сохранении возможности общения с собачьими друзьями, вам важно понимать, что придется потрудиться: повысить свою ценность в глазах собаки, которая знает счастье веселых игр с соплеменниками, сложнее, чем в глазах той, которая полностью лишена общения с представителями своего вида.

Если вы решили не лишать своего питомца общения с соплеменниками, прочтите несколько пояснений и рекомендаций ниже.

– Прежде всего понаблюдайте, сколько времени необходимо вашей собаке, чтобы наиграться до состояния, когда она сама начинает отвлекаться от собак хотя бы на несколько секунд, ложится передохнуть, осматривается или подходит к вам сама по себе. Если это менее 30 минут, постарайтесь предлагать такую опцию вашему любимцу. Когда собака поиграла, предложите ей что-то ценное: кусочек особенно вкусного лакомства, попить воды, погрызть шишку, покопать ямку или продолжить прогулку в интересном месте. Вы увидите, что довольно быстро ваша собака самостоятельно начнет подходить к вам из игры, чтобы проверить, получит ли она свою исключительно ценную награду. В таком случае, конечно, награждайте ее, постепенно вводя в эти подходы 1–2 команды, за которые вы наградите собаку особенно ценной наградой, а затем можете дать ей свободу выбора – вернуться в игру к собакам или остаться с вами. Не забывайте устраивать питомцу «овации» за то, что он вспоминает о вас.

Если же вы владелец неуемного питомца, который готов играть бесконечно, постарайтесь бо́льшую часть прогулки с другими собаками не стоять на месте, а обязательно куда-то идти, периодически делая остановки на 5–10 минут. Прогуливаясь, вы учите питомца следить за вашими перемещениями, а также увеличиваете вероятность смещения акцента с активных игрищ на совместное исследование окружения; а на самозабвенные игры у собак будут те 5–10 минут, пока вы стоите на месте.

– Вообще, уметь просто гулять вместе с другой собакой, не пребывая в постоянной игре, догонялках и борьбе, – крайне важный навык. Если у вашей собаки есть друг, используйте его присутствие для того, чтобы научить вашу собаку ходить и исследовать окружение в присутствии другой собаки. Так вы учите любимца находиться в спокойном состоянии рядом с другими собаками.

– Самый важный пункт, без которого вариант отработки подзыва при сохранении общения с другими собаками не стоит рассматривать: занимайтесь с вашей собакой в присутствии других собак. Во время совместной прогулки с другой собакой договоритесь с хозяином второй собаки, что вы будете делать паузы на 5–10 минут, чтобы позаниматься с вашей собакой. Используйте собачьего друга в качестве раздражителя. А может, второй хозяин тоже решит использовать эти паузы для того, чтобы напомнить своей собаке то или иное упражнение? Совместные занятия здорово организуют и мотивируют.

Обязательно играйте с вашей собакой и увлекайте ее совместной с вами деятельностью в присутствии другой собаки. Конечно, вы не умеете так весело и быстро бегать кругами, как собачий дружочек, но вы можете сделать вашему питомцу интересно другими любимыми вашей собакой способами.

! Тренинг при сохранении возможности общения с соплеменниками требует бо́льших вложений времени и энергии, вашей включенности, поэтому взвесьте все за и против, и если вы сомневаетесь в своих силах, вероятно, будет проще исключить или максимально сократить общение с другими собаками на период обучения вашего питомца.