Текст книги "Базовый курс: операторское искусство. Учимся снимать на плёнку и цифру"

Объективы

Глаз человека – настоящее чудо. С помощью одной-единственной линзы (хрусталика) он способен выхватить в той или иной сцене крошечную деталь, исключив все остальное, а в следующее мгновение перейти к полной панораме. Камера, к сожалению, не настолько подвижна. Требуется много разных объективов, чтобы хотя бы приблизиться к возможностям человеческого зрения.

У любой камеры есть один объектив, который считается нормальным. Такой объектив позволяет максимально приблизиться к воспроизведению объектов съемки в том виде, в каком воспринимает их глаз человека. Иными словами, размер объектов, их пропорции и расстояние от них до камеры кажутся такими, будто вы смотрите на них не в глазок камеры, а невооруженным глазом. Горизонтальное угловое поле нормального объектива обычно составляет примерно 25°.

У камеры с 16-мм пленкой нормальный объектив имеет фокусное расстояние (измеряется с точки зрения оптики) 25 мм. У камеры с 35-мм пленкой фокусное расстояние составляет 50 мм. У видеокамеры с 2/3-дюймовой CCD/CMOS-матрицей фокусное расстояние нормального объектива составляет 25 мм.

К другим объективам камеры относят широкоугольный объектив (охватывает больше пространства, чем нормальный объектив) и телефотографический (охватывает меньше пространства).

Широкоугольные объективы короче нормальных, телефотографические – длиннее. Если длина нормального объектива составляет 25 мм, то широкоугольный объектив будет длиной 12 мм, а телефотографический – 100 мм.

Широкоугольный и телефотографический объективы обладают особыми характеристиками, которые можно коротко представить следующим образом:

* Охватывает более широкое пространство, чем нормальный объектив, при одном и том же расстоянии; хорошо подходит для тесных помещений, где невозможно отодвинуть камеру еще дальше от объекта съемки.

* Субъект в кадре получается меньше, чем при съемке нормальным объективом с того же расстояния.

* Преувеличивает глубину резкости: кажется, что объекты съемки находятся дальше от камеры, чем при съемке нормальным объективом.

* Из-за преувеличенного расстояния движение по направлению к камере и от нее кажется быстрее, чем при съемке нормальным объективом. Передвиньтесь на 15 см по направлению к камере, а покажется, что вы передвинулись на 45 см.

* Из-за небольшого размера изображения не так заметно дрожание камеры. Подходит для съемки ручной камерой.

“Охватывает меньшее пространство, чем нормальный объектив, при одном и том же расстоянии; хорошо подходит для съемки объектов, находящихся на большом расстоянии, если придвинуть камеру ближе невозможно.

* Субъект в кадре получается крупнее, чем при съемке нормальным объективом с того же расстояния.

* Сжимает глубину резкости: кажется, что объекты съемки находятся ближе к камере, чем при съемке нормальным объективом.

* Из-за сжатого расстояния движение по направлению к камере и от нее кажется медленнее, чем при съемке нормальным объективом. Передвиньтесь на 45 см по направлению к камере, а покажется, что вы передвинулись всего на 15 см.

* Из-за большого размера изображения дрожание камеры становится более заметным. Не подходит для съемки ручной камерой.

Широкоугольные и телефотографические объективы по-разному воссоздают в кадре лица:

При съемке самым широкоугольным объективом изображение может исказиться. Вертикальные и горизонтальные линии по краям кадра становятся изогнутыми. Такие искажения называются бочкообразными.

Здоровый человеческий глаз обычно видит изображение в фокусе — иными словами, четким и ясным, не размытым. Происходит это благодаря тому, что хрусталик автоматически сводит каждый луч света в конкретную точку на светочувствительной поверхности в глубине глаза. Формируемые четкими световыми точками картинки в совокупности создают ясное, четкое изображение.

Камеры с автоматическим фокусом, имитирующие человеческое зрение, не всегда работают так, как нам хотелось бы. Если есть время, лучше настройте фокус сами.

Если у камеры нет возможности сразу посмотреть, как выглядит изображение в объективе, а вам надо настроить фокус, отмерьте или приблизительно прикиньте расстояние от субъекта до камеры, а потом поверните кольцо со шкалой диафрагмы, чтобы соответствующим образом настроить объектив.

Настройка фокуса осуществляется проще, быстрее и с большей точностью на камерах, снабженных системой просмотра изображения в объективе. Дело в том, что в этом случае не приходится гадать – что видите, то и получаете. Надо только посмотреть в видоискатель и покрутить кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока субъект не станет четким. В случае с кинокамерой для фокусировки стоит максимально открыть диафрагму объектива — почему, я объясню в следующем разделе, посвященном глубине резкости.

У некоторых камер есть специальные фокусирующие окуляры, где с помощью маленьких диоптрийных колец можно настроить фокус изображения в видоискателе сообразно зрению оператора. Регулируемые окуляры особенно полезны людям, которые носят очки, но предпочитают или вынуждены снимать без них. Вообще, смотреть в видоискатель кинокамеры в очках – не лучшая идея, поскольку от кромки очков отражается свет и попадает в систему создания изображения, что может привести к помутнению пленки.

Если у вас камера с фокусирующим окуляром, настройте его в соответствии со своим зрением, в противном случае вы никогда не сможете увидеть в объективе идеально четкое изображение и никогда не будете на 100% уверены в своем фокусе.

Для настройки фокусирующего окуляра сначала наведите камеру на ярко освещенное пространство, например на небо или на белую стену. Максимально раскройте диафрагму объектива. Сбейте фокус объектива – крутите кольцо фокуса до тех пор, пока все не станет максимально размытым. Затем, если у вас в руках кинокамера, начните поворачивать диоптрийное кольцо окуляра, пока матовое стекло экрана видоискателя не окажется в фокусе, пока фактурная поверхность экрана не станет максимально резкой и четкой. В случае с видеокамерой крутите диоптрийное кольцо, пока надписи на экране видоискателя не станут максимально резкими. Вот и все, что нужно сделать. Теперь вы сможете с полной уверенностью выставить фокус объектива.

В большинстве камер используется зум-объектив – это один-единственный объектив, объединяющий в себе большой выбор фокусных расстояний. Передвигая один-единственный движок, вы сможете перейти от широкоугольного объектива к нормальному, а затем к телефотографическому и к любому другому промежуточному варианту, не меняя объектив на камере. Благодаря этому съемка проходит проще и быстрее. Если вам нужен кадр чуть пошире, вернитесь к широкому углу, если нужен более крупный план, переходите к телефотосъемке.

Для зум-объектива фокус настраивается определенным образом. Сначала максимально приблизьте субъект, поставив объектив в положение телефотосъемки. Сфокусируйте объектив, даже если видите один только глаз человека. Затем максимально отдалите изображение и определите, каким будет итоговый кадр. Ваш субъект при съемке должен быть в фокусе при любых настройках зума, при условии, что ни камера, ни субъект не меняют своего положения. Что касается кинокамеры, если есть возможность, стоит также максимально открыть диафрагму объектива, чтобы добиться надлежащего фокуса; в следующем разделе, посвященном глубине кадра, мы узнаем зачем.

Как зуммировать на камере смартфона и планшета. Если вы пользуетесь функцией цифрового зума на среднестатистическом смартфоне или планшете, то на самом деле вы не зуммируете, а просто обрезаете получившееся изображение с помощью постоянного широкоугольного объектива устройства. Вы не увидите эффект телефотосъемки, о котором мы говорили ранее. Все, что вы получите, – изображение более низкого качества, поскольку вам придется заполнить экран с помощью меньшего числа пикселей.

Глубина резкости

Глубина резкости — это, выражаясь простым языком, пространство перед камерой, где все кажется резким и находится в фокусе. Так, например, если в фокусе у вас человек, стоящий на расстоянии трех метров от камеры, глубина резкости может составлять от 2,4 до 4,3 метров. Стало быть, объекты, которые оказываются в пределах этого пространства, получатся достаточно резкими и будут находиться в фокусе, а вот объекты за пределами данного пространства выйдут несколько размытыми и будут не в фокусе.

Необходимо знать кое-что важное о глубине резкости. Первое: глубина резкости уменьшается с увеличением фокусного расстояния[6]6
  Фокусное расстояние = длина объектива, измеренная с точки зрения оптики, не физически. —Прим. авт.


[Закрыть]. Иными словами, если вы пользуетесь телефотографическим объективом, в фокусе у вас будет сравнительно небольшой участок – не такой глубокий, как в случае с нормальным объективом. Вот почему, работая с зум-объективом, необходимо приближать изображение до телефотографического при настройке фокуса: благодаря этому шагу гораздо проще увидеть, в какой именно точке субъект приобретает максимальную резкость.

Что еще вам надо знать: глубина резкости увеличивается с уменьшением фокусного расстояния. Пользуясь широкоугольным объективом, вы получаете куда более глубокое пространство в фокусе, чем при съемке нормальным объективом. Вот почему, если вы снимаете в неподконтрольных вам условиях зум-объективом и у вас нет времени приближать изображение и проверять фокус, лучше сразу настроить примерный фокус и постоянно снимать, настроившись на широкий угол. Это ваш наилучший шанс удержать все в приемлемом фокусе.

Еще один важный момент насчет глубины резкости: глубина резкости увеличивается с закрытием диафрагмы. На отметке f/16 глубина резкости будет больше, чем на отметке f/2. Сделать диафрагму меньше – практически то же самое, что прищуриться, чтобы более четко увидеть находящийся вдалеке объект. Вот почему мы максимально открываем диафрагму кинокамеры, настраивая фокус, – в этом случае легче увидеть корректную фокусную точку.

Далее: глубина резкости увеличивается по мере удаления субъекта от камеры. Чем дальше субъект, тем больше глубина резкости; чем ближе субъект, тем меньше глубина резкости.

И последнее: перед фокусной точкой глубина резкости всегда будет меньше, чем за ней. Это особенно заметно на расстоянии не более восьми метров. Для таких малых расстояний можно взять на вооружение следующий расчет: только 1/3 глубины резкости находится перед фокусной точкой и 2/3 глубины резкости – за ней. Так что, если вы работаете с небольшой глубиной резкости и хотите извлечь из нее максимум, решите, какое пространство должно оказаться у вас в фокусе, а затем сфокусируйте объектив на точке, которая находится на расстоянии 1/3 этого пространства от камеры.

2. Композиция

Камера – инструмент с избирательным зрением

Камера — это инструмент, который смотрит на все совершенно особым способом. Это взгляд на мир, который вы можете контролировать. Ваши зрители, люди, которые будут смотреть отснятые вами видео, увидят только то, что вы решите им показать. Подобная избирательность – основа операторской работы.

Скажем, вы снимаете программу о старшей школе. Решения, которые вы принимаете как оператор, могут сформировать реальность этой школы в восприятии зрителя. Оставьте ученицу А за кадром, и зритель никогда не узнает о ее существовании. Включите учеников Б, В и Г в несколько кадров, и они станут важными фигурами. Покажите, как ученик Е занимается в одиночестве, и он покажется замкнутым. Выбирая, что снимать и как снимать, вы создаете свою собственную избирательную версию старшей школы. Насколько близка эта версия к реальности, зависит от ваших операторских навыков и от того, как вы ими пользуетесь. Обратное также верно: с помощью операторских навыков можно исказить реальность, если такова ваша цель.

Используйте штатив

Чтобы оценить хорошую композицию, ваши зрители должны сначала увидеть ее, ни на что не отвлекаясь. Одним из главных отвлекающих моментов является дрожание ручной камеры в руках оператора, из-за чего трястись начинает и изображение.

Трясущееся изображение – нормальное дело, если вы снимаете землетрясение или находитесь в тюрьме в разгар бунта либо в другой опасной ситуации. Однако в большинстве случаев трясущееся изображение попросту досаждает зрителям. Из-за этого им труднее понять, что происходит, им постоянно напоминают о существовании камеры как таковой, а значит, утрачивается иллюзия, будто они наблюдают за происходящим вживую.

То же касается и монтажа, соединения сцен. Единственное, что отвлекает внимание больше, чем дрожащий план здания, который вставили между двумя хорошими ровными планами, – два разных дрожащих плана, следующих друг за другом, особенно если в первом камеру трясет то вверх, то вниз, а во втором – из стороны в сторону. Когда соединяешь их вместе, ощущение такое, что в месте перехода кто-то поработал бензопилой.

Так что по возможности пользуйтесь штативом. Хороший штатив, в идеале – с панорамной головкой, позволит вам сделать ровный кадр, благодаря ему камера будет двигаться более плавно, а ваши руки и тело не будут так быстро уставать.

Пользоваться штативом не так уж сложно. Попрактиковавшись, большинство привыкает устанавливать и настраивать его меньше чем за 30 секунд. Если же у вас нет штатива, или вы находитесь там, где штатив будет только мешать, или просто слишком быстро двигаетесь, чтобы даже подумать о нем, – все равно можно воспользоваться какой-то подставкой на манер штатива. Воспользуйтесь моноподом[7]7
  Разновидность штатива, но, в отличие от классической треноги, у него всего одна нога. – Прим. пер.


[Закрыть] или поставьте камеру на плечо. Прислонитесь к стене, к стулу, к своему помощнику.

Постарайтесь найти как минимум три точки опоры для камеры. Если вам надо добиться баланса при съемке новостей, этими точками станут ваше плечо, ваша рука на держателе и сторона вашей головы. Если прижать локоть руки, которой вы держите камеру, к собственному боку, станет еще лучше.

Правило третей

Правило третей — это старая проверенная теория построения композиции, которая до сих пор вполне прилично работает. Конечно, композицию изображения она вам не построит, но, по крайней мере, подскажет, с чего начать.

Идея в том, чтобы мысленно разделить кадр на трети – по горизонтали и по вертикали. Затем разместите элементы кадра вдоль этих линий. В идеале так, чтобы предмет наибольшего интереса оказался в одной из четырех точек, отмеченных крестиками на пересечении линий.

Вот несколько примеров того, как правило третей позволяет усовершенствовать композицию:

Если вы обратите внимание на картины, фотографии и художественные фильмы, то обнаружите – множество интересных и хороших композиций не соответствуют правилу третей. Однако помните: такие композиции сложнее, и зрителю нужно больше времени, чтобы в них разобраться. Человек будет долго скользить взглядом по изображению, прежде чем увидит то, что вы хотите ему показать. Если вы можете позволить себе продержать на экране необычную композицию в течение 15-20 секунд, а то и более, она может сработать в вашу пользу – зачастую получается просто отлично. Только убедитесь, что знаете, что делаете и зачем. Для большинства документальных фильмов и телепроектов правило третей – самый безопасный вариант.

Баланс – главный вид

Одна из самых распространенных ошибок, совершаемых операторами во всем мире, заключается в том, что они не оставляют достаточно пространства перед лицом человека, смотрящего в сторону.

Вот такой кадр

раздражает глаз. Человек в кадре кажется зрителю заточенным, ему словно некуда деться – такова психологическая особенность восприятия. Чуть-чуть передвинув кадр, вот так,

вы получите более комфортную для восприятия композицию. Вы создали возможность для того, чтобы взгляд человека в кадре приобрел композиционный вес. Такой ход еще называют внутренним пространством или основным пространством.

Вид присущ не только людям. Вид может быть у чего угодно. Вот несколько примеров:

Баланс массы

Иногда встречаются сцены, где в кадре с одной стороны находится какой-то крупный объект, а с другой – ничего существенного. Хоть они и не слишком плохо смотрятся, вам все равно несколько некомфортно. Все дело в том, что в таких сценах нет баланса с точки зрения масс. Наиболее приятный глазу способ сгладить дисбаланс – поместить внутрь кадра небольшой объект, чтобы он находился на некотором расстоянии от основного. Такой визуальный эффект позволит благополучно уравновесить обе стороны кадра. Например:

Разумеется, можно уравновесить имеющийся объект другим такого же размера, но обычно итоговый кадр в этом случае получается статичным и неинтересным:

Помните: когда мы добиваемся баланса масс, нас не интересует истинный размер предметов. Все, что имеет значение, – насколько крупными они кажутся в объективе камеры. Объекты, находящиеся ближе к камере, всегда будут казаться крупнее, а те, что находятся дальше, всегда будут казаться меньше. При должном ракурсе камеры стоящий вдалеке дом может уравновесить изображение человека на переднем плане:

Баланс цвета

Самое важное, что стоит знать о цветах: взгляд зрителя притягивают наиболее яркие из них. Часто ли вам доводилось смотреть по телевизору интервью, снятое где-то на локации, и ловить себя на том, что ваше внимание приковано не к интервью, а к какому-то парню в красной рубашке на заднем плане? Взгляд человека естественным образом падает на белые или яркие зоны внутри кадра. Как только вы усвоите этот факт, сможете обернуть его на пользу своим работам.

Первым делом постарайтесь так организовать кадр, чтобы самой яркой оказалась та его часть, на которую вы как раз хотите в первую очередь обратить внимание зрителя. Проанализируйте пример ниже, где мы хотим, чтобы зрители смотрели на мужчину в кадре:

Включая в кадр яркий предмет или участок, помните, что его яркость придает композиции дополнительный вес – вес, который вам придется уравновесить либо с помощью другого яркого участка, либо с помощью более значительной массы.

Хотя масса цветка и масса горшка уравновешивают друг друга, яркость цветка смещает баланс композиции влево.

Теперь яркость горшка уравновешивает яркость цветка.

В данном случае яркость цветка уравновешивается более крупной массой, помещенной с другой стороны кадра.

Ракурсы

В реальном мире есть три фактических критерия: высота, ширина и глубина. У изображений критериев только два – высота и ширина. Для создания иллюзии глубины мы показываем предметы под определенным углом, чтобы в кадре у них было как минимум две стороны.

Угол, создаваемый благодаря разнице между высотой камеры и высотой субъекта, производит на зрителя определенное впечатление:

Если камера и субъект находятся на одной высоте, создается ощущение, что зрители и субъект равноценны.

Если камера расположена выше субъекта, создается ощущение, что субъект стоит ниже других, он мал и менее значим.

Если камера расположена ниже субъекта, создается ощущение, что субъект стоит выше других, он больше и гораздо важнее.

Поднимая и опуская камеру, вы сможете незаметно влиять на то, как зрители воспринимают вашего субъекта. Данный прием обладает великолепным эффектом для съемок ужастиков и политической рекламы на телевидении.

Кадры внутри кадра

Зачастую можно сделать изображение интереснее, задействовав элементы локации для создания полных или частичных «кадров внутри кадра».

Такого рода кадрирование может использоваться и для того, чтобы скрыть или заслонить нежелательные элементы. Например, если подержать возле камеры срезанную ветку дерева, можно закрыть некрасивое небо или рекламный щит на заднем плане.

Направляющие линии

Хороший способ направить взгляд зрителя на вашего субъекта – задействовать направляющие линии. Вот несколько примеров:

Фон

Лучший фон – тот, который остается на своем законном месте, то есть на заднем плане. К сожалению, случается и так, что фон выпячивается и перетягивает на себя внимание с субъектов на переднем плане. Рассмотрим несколько наиболее распространенных отвлекающих внимание фонов и разберемся, как их избежать:

ПРОБЛЕМА: дверные проходы, оконные рамы, деревья, столбы и т. д., «растущие» из головы человека.

РЕШЕНИЕ: передвиньте камеру, субъекта или обоих.

ПРОБЛЕМА: фон слишком перегружен в плане зрительного восприятия, в нем слишком много мелких деталей и цветов, схожих с деталями и цветами субъекта, из-за чего субъект оказывается похоронен под фоном.

РЕШЕНИЕ № 1: передвиньте камеру, субъекта или обоих.

РЕШЕНИЕ № 2: отодвиньте камеру от субъекта на такое расстояние, чтобы можно было задействовать телефо-тографическое фокусное расстояние. Это позволит вам уменьшить глубину резкости, вывести фон из фокуса, оставив в резком фокусе субъекта.

ПРОБЛЕМА: необычное или навязчивое движение на заднем плане.

РЕШЕНИЕ: передвиньте камеру, субъекта или обоих. Быстрый способ убрать из кадра отвлекающий внимание элемент фона – передвинуться ближе к субъекту, опустить камеру ниже и снимать снизу вверх:

Еще один способ устранить отвлекающий внимание элемент на заднем плане – поместить либо самого субъекта, либо другой объект на задний план, чтобы заблокировать попадание отвлекающего элемента в поле зрения камеры.

Поместив растение между камерой и знаком, вы благополучно скроете знак.