Текст книги "Справочник мастера-электрика. Проводка, розетки, техника безопасности, инструмент"

Сразу оговорим, чем кабель отличается от провода. Кабель представляет один или несколько проводов в защитной оболочке, дополнительно покрытых изоляцией, может быть бронированным. Провод не используют в земле, под водой и прочих условиях, поскольку он лишен вторичной изоляции и дополнительной брони. Монтаж провода допускается только внутри электрораспределительных устройств; срок службы кабеля – до 30 лет, провода – не более 15 лет.

Последовательность позиций маркировки кабеля:

1 – материал жилы (если буква отсутствует, это означает, что жила из меди);

2 – после нее буква материала изоляции: полиэтиленовая (П), поливинилхлоридная (В), резиновая (Р);

3 – тип защитной оболочки: алюминиевая (А), свинцовая (С), полиэтиленовый шланг (П), поливинилхлорид (В), резиновая (Р);

4 – последние буквы – это тип покрова.

АС – алюминиевая жила с дополнительной оболочкой кабеля, изготовленной из свинца.

АА – алюминиевая жила с дополнительной алюминиевой оболочкой кабеля.

Б – кабель имеет защитную броню, которая выполнена двумя слоями стальной ленты с антикоррозийным покрытием.

Бн – стальная оболочка, которая не поддерживает горение.

Буква «б» – нет подушки.

Буква «л» – есть подушка и лавсановая лента, «2л» – двойная лента.

В – первая (при наличии первой А – вторая) – поливинилхлоридная изоляция, вторая (при наличии первой А – третья) – поливинилхлоридная оболочка.

Г – в конце маркировки – «голый» кабель, не имеющий защитного покрова. Если буква «Г» стоит в начале маркировки, то данный кабель используется в горной промышленности. Строчная буква «г», как правило, ставится в конце маркировки и свидетельствует о том, что металлический экран кабеля герметизирован водоотталкивающей лентой.

2г – наличие дополнительной алюмополимерной ленты.

Шв – наличие защитной оболочки кабеля в виде выпресованного поливинилхлоридного шланга. Шп – шланг выполнен из полиэтилена, Шпс – полиэтилен, из которого изготовлен шланг, самозатухающий.

К – в начале маркировки свидетельствует о том, что кабель контрольный. «К» в конце маркировки – броня кабеля выполнена круглыми стальными проволоками, поверх них – защитный покров.

С – свинцовая оболочка кабеля.

О – оболочка выполнена поверх каждой фазы кабеля.

Р – изоляция кабеля выполнена из резины.

НР – изоляция кабеля не поддерживает горения.

Маркировка «нг» в конце – не поддерживает горения.

Числовые значения в маркировке кабелей показывают количество жил и их сечение. Например, 3 × 2,5 – три жилы сечением 2,5 мм².

АВВГнг 3 × 4 – трехжильный кабель с алюминиевыми жилами сечением в 4 мм², с оболочкой и изоляцией из поливинилхлорида, без защитного покрова, не поддерживающий горения.

ПВГ 3 × 2.5 – трехжильный кабель с медными жилами сечением в 2,5 мм², с полиэтиленовой изоляцией, защитной оболочкой из поливинилхлорида, кабель не имеет защитного покрова.

АСБ 7 × 2.5 – семижильный кабель с алюминиевыми жилами сечением в 2,5 мм², в свинцовой оболочке, кабель имеет броню, которая выполнена двумя стальными лентами, которые не подвержены образованию коррозии.

HF и LS – свидетельствуют о низком уровне выделения газа и дыма соответственно. Например, ВВГнг LS-HF.

СИП – самонесущий изолированный провод, изоляция которого изготовлена из светостабилизированного полиэтилена сшитого типа.

А – алюминиевый провод, который не имеет изоляционного покрытия. Данный провод изготовляется из множества отдельных проволок.

АС – сталеалюминиевый провод, не имеющий изоляционного покрытия. Конструктивно выполняется из отдельных проволок, которые расположены на стальном сердечнике (основании провода). ПВС – провод с ПВХ-оболочкой и изоляцией, гибкий, с жилами скрученного типа.

ШОГ – шнур с изоляцией из поливинилхлорида, с параллельным расположением жил, особо гибкий.

ППВ (АППВ) – провод с медными (алюминиевыми) плоскими жилами, с однослойной изоляцией из ПВХ.

Кроме буквенно-цифровой маркировки проводов и кабелей, существует цветовая маркировка. Ниже перечислим цвета, которыми маркируют провод, и соответствующее назначение жилы:

• голубой – нулевой (нейтральный) провод;

• желто-зеленый – защитный провод (заземляющий);

• желто-зеленый с голубыми метками – заземляющий проводник, который совмещен с нулевым;

• черный – фазный провод.

Кроме того, в соответствии с ПУЭ для фазного проводника допускается применение другого цвета, например коричневого.

Квартирные электрощиты: назначение, виды, состав и комплектация

Электроэнергию, поступающую в жилое помещение (например, в квартиру), необходимо распределить. Нужно направить ее в цепи освещения, к розеткам, стационарным потребителям, таким как варочная панель или кондиционер. Вдобавок нужен и электросчетчик для ее учета. Кроме того, нужно учесть и возможные аварийные ситуации. Электроэнергия ведь может быть не только «доброй». Сверхтоки коротких замыканий и токи перегрузок не щадят электропроводку и могут стать причиной пожара.

Электрический ток сам по себе опасен для здоровья и жизни человека. Поэтому для «укрощения» электроэнергии на вводе необходимо устанавливать приборы максимально-токовой защиты, и нелишними будут приборы защиты от токов утечки.

Ну и как же все это реализовать? Что это за комплектное устройство, в котором могут разместиться все эти приборы и многочисленные провода и кабели? Конечно, это квартирный распределительный электрощит.

К слову сказать, не каждый квартирный щиток имеет в своем составе все вышеперечисленное. Ведь электросчетчики установлены далеко не в каждой квартире. Еще реже устанавливаются такие полезные аппараты, как УЗО (устройство защитного отключения), УДО (дифференциальные автоматические выключатели) и ограничители напряжения.

Но аппараты максимально-токовой защиты присутствуют практически в каждом квартирном электрощите, за исключением совсем древних и чрезвычайно опасных случаев, когда все нулевые и все фазные проводники скручены во вводной (распаечной) коробке.

Когда автоматические выключатели еще были редкостью и впечатляли своими габаритами, квартирные щитки представляли собой металлическую пластину или ящик, прикрепляемый к стене на кронштейнах-втулках с помощью обыкновенных гвоздей. Втулки обеспечивали некоторое расстояние от горючей стены: дань пожарной безопасности. Аппаратами максимально-токовой защиты в таких щитках являлись всем известные «пробки» – плавкие предохранители в карболитовом корпусе.

Пробок на таком допотопном электрощитке обычно было всего две: одна на фазном проводнике, а вторая – на нулевом. Разрывать нулевой проводник коммутационными аппаратами (а пробка – именно коммутационный аппарат) вообще-то далеко не безопасно, но в те времена этому особого значения не придавали. Электрический счетчик, при его наличии, располагался на таких щитках до пробок, во избежание хищений электроэнергии.

Никаких бытовых клеммников и нулевых шин советская промышленность тогда не выпускала, поэтому было удобно помещать все нулевые и фазные провода на соответствующие клеммы пробок. Никаких групповых коммутационных аппаратов не было и в помине, цепи освещения и розеточные цепи объединялись.

Поэтому, если перегорала хотя бы одна пробка, свет гас во всей квартире. А поскольку предохранители не всегда имелись в достаточном количестве, то вместо них нередко устанавливались «жучки» или предохранители большего номинала.

Одним словом, безопасность первых квартирных электрощитов была на самом низком уровне. И очень странно, что подобные щитки до сих пор эксплуатируются во многих гаражах, на дачах и даже в квартирах. Для «счастливых» владельцев этих щитков даже выпускается специальный автоматический выключатель серии ПАР, который вкручивается, как пробка, благодаря стандартному цоколю Е27.

С появлением компактных автоматических выключателей, например серии АЕ, которые крепятся винтами, положение с квартирными электрощитками стало улучшаться. По сравнению с пробками, у автоматических выключателей есть неоспоримые преимущества: после срабатывания их достаточно просто включить вновь, устранив причину аварии. Таким образом, не нужны «жучки» и необходимость систематического поиска новых пробок взамен сгоревших старых.

Автоматические выключатели стали монтироваться на те же металлические пластины с втулками. Но появились и комплектные устройства, скомпонованные следующим образом: вверху в горизонтальном положении групповые автоматические выключатели (как правило, покомнатно, без разделения на группы освещения и группы розеток), ниже – счетчик электроэнергии, а в самом низу – вводной пакетный переключатель ПВ, разрывающий и нулевой и фазный вводные проводники.

Электроплита – единственный в ту пору стационарный электроприемник – подключалась через отдельный автоматический выключатель. Нулевые рабочие провода собирались под зажимы на металлическом корпусе щитка, а защитный ноль предусматривался только для все той же плиты – отдельной линией.

Вид такого щитка даже по меркам советского быта не особенно украшал интерьер. В отличие от привычных щитков с пробками, в более поздних комплектных устройствах все располагалось упорядоченно, а контакты аппаратов прикрывались металлическими кожухами. Но провода все равно торчали не очень красиво, особенно нулевые.

Поэтому в многоквартирных домах постройки 80—90-х годов применялись квартирные электрощитки сразу на три-четыре квартиры. Именно такие щитки хорошо знакомы жителям спальных районов.

Многоквартирный щиток монтировался в подъезде на лестничной площадке или в тамбуре и не огорчал жильцов своим унылым видом. Это был металлический шкаф, встраиваемый в стену. Пространство этого шкафа делилось на четыре части, в каждой из которых был полный комплект для учета и распределения электроэнергии: вводной пакетник ПВ, счетчик, групповые автоматические выключатели и нулевая шина с зажимами.

Корпус такого щитка обязательно соединялся с нулевым магистральным проводом (стояком). А дверца его имела прозрачные окошечки для снятия показаний счетчиков.

В лихие девяностые наглядно проявился один неожиданный недостаток квартирных щитков, которые располагались в подъезде. Их штатный замочек был слишком хлипким и рассчитывался только на честного человека. В итоге социально дезориентированные темные личности проводили рейды по подъездам и изрядно подчищали электрощитки, снимая счетчики электроэнергии.

Пострадавшие граждане поступали по-разному: кто-то отказывался вновь ставить счетчик, оплачивая энергию по среднему показателю, кто-то установил счетчик повторно, снабдив дверцу щитка хозяйским амбарным замком, а кто-то переносил счетчик к себе в квартиру, протянув необходимый для этого кабель.

Сегодня в свободной продаже имеется все для удобства выполнения электромонтажа. Поэтому выпускаются готовые комплектные распределительные устройства, например ЩКУ (щит квартирный с прибором учета расхода электроэнергии) и ЩКР (щит квартирный распределительный).

Это металлические замыкающиеся шкафы, рассчитанные как на скрытую, так и на открытую электропроводку. Работая с ними, нет потребности вникать в принципы распределения и учета электроэнергии. Все просто: сюда подключаешь вводной кабель, а сюда входят групповые линии. Запутаться практически невозможно.

Щиты ЩКУ и ЩКР выпускают различных модификаций по мощности и количеству групп. Кроме этого, такие щиты бывают трехфазными и однофазными, причем и тот и другой вариант предусматривает возможность подключения защитной нулевой жилы (РЕ). Одним словом, купил щит ЩКУ или ЩКР – и голова не болит.

Но все-таки очень популярными готовые комплектные квартирные щитки не стали. На то есть объективные причины: готовый щит не оставляет никакой свободы для творчества. А ведь электропроводка каждого жилого помещения имеет свои особенности.

Количество групповых автоматических выключателей, их номинал, наличие таких аппаратов защиты, как УЗО, дифференциальные автоматические выключатели и ограничители перенапряжения – все это с большим трудом вписывается в шаблоны, и готовые технические решения не всегда приемлемы.

Поэтому сегодня самыми популярными являются «пустые» щиты типа ЩРН (щит распределительный наружный) или ЩРВ (щит распределительный встроенный), которые располагают в квартире. Эти щиты – модульные, внутри они содержат рейку DIN – универсальный крепеж для любых аппаратов защиты, распределения и учета. Владелец щита имеет возможность самостоятельно приобрести необходимые аппараты с креплением DIN и смонтировать их в необходимой комбинации.

Щиты ЩРН монтируются на стене в составе скрытой или открытой проводки, а ЩРВ обрамлены по краю специальным буртиком и монтируются в стене, если проводка скрытая. И те и другие выпускаются из негорючего ударопрочного пластика или из металла.

Размеры щитов ЩР определяются количеством модулей, которые могут разместиться внутри щита. Поэтому при выборе нужно определиться с тем, какие аппараты будут в нем устанавливаться, а затем посчитать модули. Расчет производят таким образом: на каждый полюс автоматического выключателя – один модуль, на однофазный дифференциальный автомат – один или два модуля, в зависимости от типа, на однофазный счетчик – от одного до пяти модулей, на трехфазный счетчик – до 9 модулей. Ну и, разумеется, несколько модулей надо оставить про запас. Таким образом, квартирные щиты для трехфазной сети могут насчитывать до 36 модулей, располагаемых в несколько ярусов. УЗО и УДО весьма полезные и недешевые, но отнюдь не обязательные устройства, поэтому сразу устанавливать тот или иной прибор – дело личное, но зарезервировать местечко стоит.

При количестве модулей от шести ЩР снабжаются не только рабочей (N), но и защитной (РЕ) нулевой шиной. Пластиковые щиты имеют прозрачную дверцу для удобства снятия показаний электросчетчика.

Подводя итог, заметим, что щиты ЩР стали так популярны благодаря компактности модульной аппаратуры и возможности свободного конструирования комплексных распределительных устройств с оптимальными параметрами. Большинство электромонтажников отдает предпочтение именно ЩР.

Приборы учета электроэнергии. Как правильно выбрать электросчетчик

Все чаще коммунальные службы всеми правдами и неправдами заставляют своих клиентов менять старые электрические счетчики. Формально это связано с тем, что старые имеют класс точности 2.5 и не могут учитывать энергопотребление небольших мощностей. Например, электропотребление электронной техники, находящейся в дежурном режиме. Новые электросчетчики имеют класс точности не ниже 2 (2; 1; 0.5).

Итак, по принципу работы электросчетчики делятся на индукционные и электронные.

В индукционных счетчиках имеются две катушки: катушка тока и катушка напряжения. Магнитное поле этих катушек заставляет вращаться диск, приводящий в движение механизм счета потребляемой энергии. Чем выше ток и напряжение в электросети, тем быстрее вращается диск, и соответственно тем быстрее растут показания счетчика.

Проблема такого типа счетчиков в том, что очень трудно и дорого обеспечить с их помощью класс точности выше 2. Их основное достоинство – высочайшая надежность и срок службы более 15 лет.

Электронные счетчики работают за счет прямого измерения тока и напряжения и передачи данных в цифровом виде на индикатор и в память счетчика. Электронные счетчики имеют множество достоинств. Это и компактные размеры, и возможность многотарифного учета, и способность встраивания в автоматизированные системы коммерческого учета за счет наличия стандартных интерфейсов. Это также и легкий переход на более высокий класс точности за счет применения специализированных микросхем, и простота считывания за счет применения цифрового индикатора, и повышенная устойчивость к попыткам воровства электроэнергии за счет коррекции показаний счетчика… Основные недостатки электронных счетчиков – более высокая цена и более низкая надежность по сравнению с индукционными.

Чтобы правильно выбрать электросчетчик для квартиры, дома, необходимо определиться, сколько фаз у вашей электросети. Здесь все достаточно просто. Если к вашему вводному автомату в квартиру или дом подходит кабель с двумя жилами (фаза и ноль) – значит, у вас однофазная электросеть и электросчетчик для квартиры вам нужен однофазный. Такой электросчетчик для квартиры рассчитан на напряжение 220 В, что и будет указано на панели электросчетчика. Как правило, к квартирам и к частным домовладениям подводится одна фаза и ноль, то есть два провода. В новостройках есть третий провод – заземление.

Если же к вводному автомату квартиры или дома приходит кабель из четырех жил, значит, у вас трехфазная сеть (три фазы и ноль), для которой устанавливается трехфазный электросчетчик. Трехфазные счетчики рассчитаны на фазное (между одной фазой и другой) напряжение 380 В, и это также будет указано на панели электросчетчика. Трехфазный электросчетчик для квартиры можно подключать и на 220 В, считать электросчетчик будет правильно, но тут уж на усмотрение сетевой организации: примет (опломбирует) такой электросчетчик инспектор или нет. Это зависит от самого инспектора и от внутренних правил вашей сетевой компании (райэнерго). Этот пример скорее для тех случаев, когда сеть трехфазная, счетчик трехфазный, но задействована только одна фаза, в этом случае учет будет правильным.

Отметим еще один момент: если вы ставите ранее эксплуатировавшийся электросчетчик для квартиры (стоял в старом доме, гараже, подарил друг и т. д.), то у вас должно быть на него свидетельство о поверке с давностью не более одного года для трехфазных электросчетчиков и двух лет для однофазных. Таким образом, вы можете использовать старый электросчетчик для квартиры, если перед установкой он пройдет государственную поверку.

Зарубежные производители и эксплуатационники столкнулись с проблемой замены старого парка счетчиков раньше нас. Сначала они тоже с энтузиазмом бросились заменять индукционные счетчики электронными, но встал вопрос более низкой надежности и необходимости быстрого сервиса, поэтому производители несколько изменили свои взгляды. Теперь соотношение индукционных и электронных счетчиков, например, в Англии составляет примерно 40/60.

В настоящий момент в продаже присутствуют оба типа счетчиков. Как организации, так и частные лица покупают и те и другие (на свое усмотрение). По поводу надежности можно сказать следующее: в паспорте на электронный счетчик нередко дается ресурс в 15 лет непрерывной работы. Пятнадцать лет назад их еще не выпускали, поэтому время покажет. Ресурс индукционного счетчика таков, что даже через 50 лет многие образцы укладываются в заданный класс точности. Это проверено опытным путем.

При выборе между индукционным и электронным счетчиком покупатель должен исходить из необходимых потребительских качеств счетчика. Перед покупкой нужно определить, есть ли возможность и необходимость воспользоваться всеми преимуществами электронных счетчиков и не обращать внимания на их недостатки. Совершенно ясно, что не везде преимущества электронных счетчиков так важны, а недостатки индукционных часто абсолютно некритичны.

Проблемы выбора электросчетчиков. Разбираемся вместе.

1. Стоимость счетчиков с классом точности 1–0.5 существенно выше, чем счетчиков с классом 2.0. Для квартирного счетчика класса 2.0 вполне достаточно. Сразу вспоминается рекламный слоган: «Если нет разницы, зачем платить больше?»

2. Сохранение высокого класса точности в условиях быстропеременных нагрузок – важное свойство электронного счетчика, но реализовать его можно только в условиях промышленного предприятия.

3. Многотарифность – это хорошее дополнение к функциям обычного счетчика. Но далеко не во всех городах и даже областях такая услуга реализована. Плановая замена в 90 % случаев проводится однотарифным счетчиком.

4. Возможность автоматизированного учета – очень хорошая функция, но помогает она энергокомпаниям, а переплачивать за счетчик будете вы.

5. Для снижения себестоимости и обеспечения конкурентного преимущества некоторые производители ставят в электронные счетчики самые дешевые комплектующие. Срок их годности не определен. Как такой счетчик может работать 15 лет? Представьте теперь, что вам придется снимать такой счетчик и искать для него сервис-центр. В это время ваши близкие будут сидеть в темноте, без телевизора и холодильника? Что они вам скажут по этому поводу? Как говорится, скупой платит дважды.

6. Хорошо ли иметь счетчик с количеством функций как у современного сотового телефона, вместо одной, но действующей надежно как швейцарские часы? Многие ли из ваших знакомых полностью освоили все функции даже собственного телефона и пользуются ими на 100 %?

7. К сожалению, в нашей стране энергосбережение невыгодно для государства и энергокомпаний, так как снижение потребления – это снижение их прибылей (монополия). При постоянном росте тарифов на электроэнергию никто не хочет внедрять современное оборудование, так как это незапланированные риски и возможность потери прибыли.

Выводы. Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать вывод, что в настоящее время для квартиры лучше покупать индукционный электросчетчик с классом точности 2.0 и рабочим током не менее 50 А известного производителя.

В магазинах имеется большой выбор таких счетчиков. Среди них выбирайте с бо́льшим гарантийным сроком и сервисным центром в вашем городе. При покупке убедитесь в наличии и целостности пломб. Попросите продавца указать в паспорте и заверить печатью начальные показания счетчика. Убедитесь в наличии заводских штампов в паспорте о поверке электросчетчика.

Полностью прочитайте паспорт на электросчетчик. Попросите продавца сравнить по потребительским свойствам несколько типов счетчиков. Выбор остается за вами.