Текст книги "Домик для дилетанта"

Крыша

На третий год, по весне, только-только сошёл снег, я приступил к работе над крышей. Стены к этому времени уже усели, фундамент устоялся.

Первым делом я настелил потолок из некондиционной дюймовки, не летать же по воздуху, устанавливая стропила. Затем со свояком же ставили стропила. Вдвоём эта работа значительно легче. Так как стропила длинные, решено было поставить по две промежуточные подпорки на каждую. Это для уверенности в прочности крыши. Наклон этого ската составляет примерно 30 градусов. (Рис. 6)

Следовательно, зимой снег не будет скатываться, а всей тяжестью давить на крышу.

У конька стропила врезались одна в другую, крепились гвоздями, а чуть ниже двусторонними стяжками из досок. Получился прочный треугольный узел. (Рис. 7)

Толстые концы стволов спилили под нужным углом и прикрепили к потолочным балкам плотницкими скобами и гвоздями, так же образуя треугольный узел. (Рис. 8)

Теперь предстояло настелить обрешётку. Но прежде пришлось выравнивать стропила. Стволы и так были не идеальной прямизны, а за зиму высохли и ещё больше искривились. Пришлось тщательно подгонять, где-то стёсывая, а где-то набивая реечки. Идеальной поверхности добиться всё равно не удалось, но получилось вполне прилично. Обрешётку крыши я делал не сплошной, а с промежутками в ширину доски. На обрешётку опять же пошла некондиционная дюймовка и кое-какие доски от старого дома. Красота тут не главное, главное, чтобы было прочно. Прикроется кровлей и будет незаметно. Поверх обрешётки настилал рубероид. Конечно же, не старый, а свежий, купленный прямо на фабрике. Благо изготовляли его недалеко, так что я не очень сильно напряг свой маленький автомобильчик, загрузив его до отказа. Главное не забыть оставить отверстие для печной трубы.

После рубероида пришла очередь кровли. Опять же встал вопрос – чем крыть крышу? Кровельных материалов множество. Но, бродя по строительным магазинам, я выбирал исходя из своих физических сил и финансовых возможностей. Выбор пал на «Ондулин». Достаточно лёгкий и пластичный материал в отличие от асбестового шифера, на солнце не выгорает и не становится хрупким в отличие от пластикового шифера. Листы большие, почти два квадратных метра – это ускорит работу. В комплект входит большое количество крепёжных гвоздей. Но есть и недостаток. Размягчается на солнце и не выдерживает веса человека – сминается. Я не собирался расхаживать по крыше в жаркую погоду и этот недостаток меня не смутил. За два дня я в одиночку застелил крышу площадью почти 90 квадратных метров. Конечно, металло-черепица, например, смотрелась бы намного симпатичнее, но и цена этой красоты была бы слишком кусачей. Ничего, если аккуратно и ровно накрыть, тоже смотрится вполне прилично. Благодаря тому, что крыша двускатная, коньков потребовалось всего семь штук. Но повторяю, выбор есть и выбирает каждый для себя сам.

Ну вот, крыша над головой почти готова, осталось зашить фронтоны и порядок. Фронтоны я зашивал простыми досками, в том числе и оставшимися от разобранной кровли. Красота пока меня не заботила, всё равно потом предстояла декоративная наружная обшивка и внутреннее утепление чердака.

Теперь можно было работать внутри дома, не боясь питерского сырого неба. Дождь не страшен. Можно заняться потолками старой части дома. Как я уже упоминал, старые балки провисли, а настил подгнил. Тут мне взбрело в голову изобразить что-то необычное. Я решил сделать двухуровневые потолки. В гостиной потолок будет поднят на 3,9 метра, а в спальне и кухне на одном уровне в 2,4 метра. Для начала я разобрал потолок в гостиной и поднял потолочные балки на требуемую высоту. Вот тут мне пришлось попотеть. Без помощников эта работа трудновыполнима, но каким-то чудом мне удалось закрепить балки к стропилам. (Рис. 9)

Я просто наживлял один конец балки к стропиле, а потом подтягивал верёвкой другой конец и крепил его. Параллельность и горизонтальность балок проверял при помощи «уровня». Где нужно подгонял и затем прочно крепил балки к стропилам толстыми длинными гвоздями. Поверх балок настелил доски, и черновой потолок гостиной был готов. Это на словах просто, а я мучился с ним две недели. Но опыт не пропал даром. Потолок в спальне я переделал всего за три дня.

Теперь предстояло переквалифицироваться в печника.

Печь и камин

Какой же деревенский дом без печки? Хоть я и предполагал установку отопительного котла и радиаторов в будущем, но печку считаю не лишней. Камин же я решил построить для красоты и уюта. Приятно будет посидеть иногда вечерком у огня. Но печное дело – наука серьёзная. Тут с наскока не получится. Необходимо почитать литературу, а лучше поучиться у бывалого печника. Но где ж его найдёшь? Вот и пришлось постигать печную премудрость самому. Разбирая старые печи, я внимательно изучал их внутреннее устройство. Теоретические знания почерпнул из книжек. И будь, что будет – приступил к постройке камина там, где была печь-голландка. Много времени ушло на подготовку старых кирпичей. Их необходимо было очистить от остатков раствора и перенести в дом. Старинные кирпичи с клеймами я отложил отдельно. Они использовались для декоративной отделки фасада камина. Для кладки печей и каминов рекомендуется применять глиняный раствор, в соответствующих пропорциях. Песок я добывал на собственном участке, а голубая глина обнаружилась у соседа при рытье колодца. Глину замочил заранее, а когда она размокла, приготовил раствор для кладки. Кирпичи тоже замачивал, но уже непосредственно перед укладкой.

Конструкция камина была выбрана самая простая. Без поддувала, с прямым дымоходом и поворотной внутренней заслонкой. (Рис. 10)

Процесс кладки я не буду описывать в подробностях. Если понадобится, об этом подробнее можно прочитать в книжках. Скажу только, что намучился я с кладкой очень. Как ни старался, а всё равно кладка получилась не очень ровная. Не помогли ни отвесы, ни «уровень». Опыта нет. Теория без практики в таком деле малоэффективна. Пришлось впоследствии довольно много подтёсывать и ровнять, а кое-где даже перекладывать заново. Примерно через месяц над крышей возвышалась труба. Кирпичную кладку трубы я закрыл чехлом из оцинкованной жести с навесом над дымоходом. (Рис. 11)

С кухонной печью дело обстояло серьёзнее. Хоть по объёму она и была меньше камина, но устройство её намного сложнее. Установить каркасную плиту на фундамент и выложить огнеупорным кирпичом топку оказалось делом не таким уж сложным. Пришлось повозиться с подгонкой кирпичей, но этот вопрос решился просто. На деревообрабатывающий станок вместо циркулярной пилы был установлен круг для резки камня. При соблюдении надлежащей осторожности можно быстро и легко резать кирпич. Много пыли, но если работать во дворе и в респираторе с очками, то никаких проблем. Теперь предстояло самое сложное – выложить стояк с внутренними ходами. В старом стояке было пять вертикальных каналов, а тяга была не очень хорошая. Печь дымила. Я решил подстраховаться и стал выкладывать три горизонтальных канала. Это естественно уменьшило площадь нагрева, но увеличило тягу. Стояк складывал, стараясь не отступать от книжных рекомендаций. Старался не нарушать вертикальности и горизонтальности кладки. А впрочем, всё равно вышло кривовато. Вот что значит отсутствие практики. Но для меня и это было хорошо. После монтажа двух дверец для очистки каналов и задвижки я соединил стальной трубой диаметром 150мм дымоход печи с дымоходом камина. (Рис. 12)

Это освободило меня от строительства отдельного дымохода для печи. С большим волнением я впервые затопил печь через несколько дней, когда кладка просохла. К моему великому восторгу печь почти не дымила. Но это ведь было летом, да и кладка ещё полностью не просохла внутри, а значит, зимой она будет топиться лучше. Так оно и вышло. Зимой печь топилась хорошо, а грела почти, так же как и старая. Ну что ж, результат для дилетанта неплохой. А огрехи кладки можно будет потом скрыть декоративной отделкой.

В этом строительном сезоне я больше ничего значительного не построил.

Баня

Весь четвёртый год строительства был посвящён постройке бани. Первоначально я хотел начать всё с постройки бани. Очень хотелось иметь свою баню. Опять же, постройка бани могла дать мне необходимую практику, прежде чем приступать к ремонту дома. Но, подумав немного, я решил, что дом важнее и начинать надо с него. Лучший стройматериал, что я имел, благоразумнее пустить на дом, а уж баньку как-нибудь построим из того, что останется.

Осталось не так уж и много, поэтому баня получилась небольшая, всего 6 на 3 метра. По расчётам, оставшегося бруса должно было хватить на возведение стен. Печь из толстого листового железа уже четыре года дожидалась своего применения.

На месте снесённых сараев была нанесена разметка колышками и я приступил к рытью котлована. Докопавшись до песка, начал установку опалубки под фундамент печи и стен. Стены лёгкие, банька небольшая, поэтому и фундамент решено было делать не ленточный, а столбиками. Но для увеличения площади опоры на грунт, фундаментные столбики я сделал в виде усечённых пирамид. Высота пирамид составляет 1 метр, в основании лежит квадрат со стороной в 40см., а у вершины сторона квадрата 20см. (Рис.13)

Фундамент под печь я соорудил посреди котлована в виде короба с толщиной стенок в 15 см. и с мощной арматурой внутри. (Рис. 14)

Это заметно уменьшило расход цемента и облегчило мой труд. Замесил раствор и залил в опалубку. Дал бетону полностью схватиться и приступил к дальнейшей работе.

Первым делом установили на фундамент печь, а потом началось возведение стен. Технология кладки стен такая же, как и в доме и ошибка та же. Мало положил мха. Пришлось впоследствии много конопатить. Имея уже некоторую практику, с этой работой я справился довольно быстро. Черновой пол и потолок тоже сделал без особого труда. Стоит упомянуть о том, что особое внимание я уделил защите древесины от влаги. Тщательно пропитывал три нижних венца, лаги и доски чернового пола. Крышу строил с расчётом на то, что впоследствии между домом и баней будет встроен сарай. Накрыл крышу и приступил к главному. А главное в бане – это печь-каменка.

Сейчас в магазинах можно встретить различные конструкции готовых и компактных печей для бани, но у меня не было возможности купить одну из них. Пришлось использовать то, что есть. Стоявшую на фундаменте стальную печь я превратил в печь-каменку. Печь была установлена топкой в предбанник, не таскать лишнюю грязь в моечное отделение. Обложил топку огнеупорным кирпичом. Трубу дымохода установил металлическую. Затем возвёл кирпичную перегородку между мойкой и предбанником так, что печь оказалась встроенной в эту перегородку. (Рис. 15)

Но перегородка была сделана не сплошная – от стены до стены, а выполняла пожарозащитную роль. Слева оставалось место для установки двери в мойку, а справа проём был зашит доской с двух сторон. Между этих досок проложен утеплитель для уменьшения потерь тепла.

Входную дверь и окна я тоже установил без особых проблем. Правда, тут есть маленький нюанс. Стены из бруса ещё полностью не усели. Поэтому необходимо было оставить зазор над дверями и рамами, потом их не раздавил оседающий брус. Рекомендуется оставлять не менее 5см. Так я и сделал. Щели заложил утеплителем. И ещё, если будете делать открывающиеся окна, а это лучше для проветривания, лучше чтобы они открывались наружу. Поверьте мне. Так удобнее. Я сначала сделал наоборот, а потом увидел, что это очень неудобно и пришлось переделывать. Стены бани изнутри обшил вагонкой. Снизу вагонку тоже пропитал влагозащитным составом.

Провёл в баню электричество. Следует помнить, что в бане повышенная влажность и температура. Электропроводка должна быть качественная и с двойной изоляцией. Светильники лучше выбирать брызгозащитные, особенно для мойки. Установите в предбаннике розетку – пригодится.

Чистовой пол в предбаннике я настелил сплошной, а в мойке решётчатый и съёмный. Так удобнее убирать и проветривать. Затем соорудил полок и лавочки. В предбаннике, около печки приколотил на пол лист жести в целях пожаробезопасности. Потолок сверху утеплил пенопластом и покрыл фанерой. Следует помнить о пожарной безопасности. Зазор между дымовой трубой и деревянными конструкциями потолка и крыши должен быть не менее ширины двух стандартных кирпичей. Этот зазор перекрывается любым негорючим и теплоизоляционным материалом: стеклотканью, минеральной ватой и т. п. (Рис. 16)

Ну, вот баня почти готова. Остались мелкие детали: полочки, вешалки и прочее. Здесь Вам предоставляется большой простор для дизайнерской фантазии. Можно, конечно, всё купить в магазине, но лучше постараться сделать что-то своими руками, использовать природный материал: ветки и корни деревьев, возможно, какие-нибудь красивые камни и прочее. Это будет оригинальнее и будет чем гордиться.

Теперь ставим баки для воды и укладываем камни на плиту. Камни для каменки лучше брать не очень большие. Размером с кулак. Лучше всего подходят чёрные булыжники. Они почти не крошатся при резких перепадах температуры. У меня, к сожалению, таких не оказалось и пришлось воспользоваться первыми попавшимися. Впоследствии их пришлось заменять.

Снаружи, по периметру бани, я насыпал завалинку, а в противоположных углах завалинки устроил вентиляционные отверстия для проветривания подвала. (Рис. 17)

Никаких дренажных и сливных каналов я не устраивал, так как песчаная почва отлично впитывает воду.

Так вот, баня почти готова, можно произвести пробное протапливание. И первое же пробное протапливание показало мои грубые просчёты.

Первое, что меня разочаровало, открытая каменка плохо нагревалась, камни давали очень мало пара даже после четырёх часов протапливания. Вода в баке почти закипела, а камни остались недостаточно горячи. Это же не порядок. Какая же это баня? Пришлось опять браться за кирпичи и мастерок. Я демонтировал металлическую трубу дымохода и выложил кирпичный короб для классической каменки. Установил дверцу и задвижку дымохода. Вывел кирпичный дымоход выше уровня потолка и уже там установил металлическую трубу. (Рис. 18)

Теперь камни нагревались непосредственно огнём. Да, получалось не совсем стерильно. Камни коптились дымом, на них оседала сажа, некоторое количество сажи и пепла попадало в моечное отделение вместе с паром. Но с этим можно было смириться, если учесть, что камни нагревались теперь докрасна за два часа топки. Просто перед тем, как начать париться я открываю полностью задвижку дымохода, подбрасываю на камни горячей водички и тут же закрываю дверцу каменки. Пепел и сажа, осевшая на камнях, вылетают с паром в трубу. Эту процедуру можно повторить два-три раза. После этого уже окончательно закрываю задвижку и открываю дверцу каменки. Можно подбрасывать – пар будет значительно чище.

После того как я перестроил каменку, выяснилось, что весь жар собирается не в том месте где устроен парильный полок. Пришлось разбирать его и переносить в противоположный угол. А заодно переделать лавочку для мытья. Теперь полок и лавочка имели не вертикальные опоры, а наклонные к стене. (Рис. 19)

Так удобнее делать приборку, свободнее.

Теперь, что касается декоративной отделки печи-каменки. Если кладка получилась ровной, можно оставить её как есть. Слегка ошкурить кирпичи и подправить швы. Но если, всё же, Вы решили декорировать кладку печи, советую сразу приобрести специальный термостойкий клей для плитки. Иначе отделочный материал отвалится от кирпичной кладки после первых же топок. Я на этом тоже обжегся. Со стороны предбанника кладка получилась совсем кривая и я решил прикрыть её плиткой. Так вот, на обычном цементе половина всей плитки не продержалась и двух топок. Пришлось покупать этот самый специальный клей и сажать плитку на него. Теперь держится хорошо.

Вот такая получилась баня. Парюсь и радуюсь. Пусть не всё идеально, но зато своими руками, а это тоже греет душу.

Окна и двери

На пятый год предстояла более сложная и точная работа. Вставить окна, двери, обшить дом снаружи и изнутри. А если позволит время, поставить новый забор. Вот такой был план на этот год.

Окна. Приценившись в магазинах к оконным и дверным блокам, я понял, что мне это не по карману. Попробую сделать сам. Руки растут, кажется, из нужного места, голова тоже не дырявая и, главное, есть деревообрабатывающий станок, а теорию почерпну из умных книжек.

Из оставшихся старых стропил напилил брусков для оконных рам. Дерево старое, но хорошо посушенное и совершенно без следов гниения. С годами обычная сосна стала такой твёрдой, что даже гвозди забивались в неё с трудом. Прекрасный материал. Сначала работа продвигалась медленно, ведь оконные рамы я делал впервые. Да к тому же не просто рамы, а двойной стеклопакет с форточкой. Первая рама, конечно же, вышла кривовато, а вот остальные пять, получились вполне приличными. Оконные и дверные косяки соорудить не составило уже особого труда. Пропитал древесину защитным составом и покрасил. Заказал в магазине стекла в размер и сажал их на герметик, закрепляя штапиком. Когда окна стояли на своих местах, самому не верилось, что это сделал я сам. Щели задувал монтажной пеной.

С дверями дело обстояло проще. Несколько из них были вполне пригодны к дальнейшему использованию. Нужно было их только тщательно очистить от старой краски и заново покрасить. Вот и всё. Осталось только приладить новую фурнитуру и порядок.

После окон и дверей я приступил к наружной обшивке дома. Для начала я обернул дом рубероидом, а уже по нему пустил блок-хаус (деревянный шпунт под бревно). Пришлось раскошелиться. Дорого, но красиво. На весь дом не хватило, а только на три стороны. Оставшуюся часть дома, невидимую с улицы, пришлось зашивать доской от разобранных ранее деревянных поддонов. Обработанная на станке и прибитая внахлёст «ёлочкой», доска, смотрелась на стене дома вполне прилично. Потом я обработал все стены защитным составом на два раза и покрыл двойным слоем лака. Получилось очень красиво. Углы дома закрыл дощатыми уголками, а на окна и двери навесил наличники.

Пока позволяла погода, перешёл к строительству забора. Опять же пригодились доски от поддонов. Разбирать поддоны хлопотно, но зато все доски одного размера и из них легко строить забор. На грунтовку забора ушли все остатки красок, имевшиеся в хозяйстве. А потом забор покрылся весёленькой небесно-голубой эмалью. Ну, просто загляденье!

До наступления ненастной осенней погоды оставалось ещё время, и я решил зашить фронтон крыши. Из остатков поддонных досок напилил одинаковых отрезков и сделал из них «чешую». Вам, наверное, известно, как крыли крыши в старину дранкой. Только у меня вместо дранки были дощатые чешуйки. По сторонам каждой чешуйки вырезаны пазы для плотного соединения. Обшивку начинал с нижнего ряда, а каждый следующий ряд перекрывал нижний. (Рис. 20)

Конечно, пришлось повозиться. Чешуек понадобилось очень много, работа монотонная, но оно того стоило. Ни у кого в посёлке нет такого фронтона.

С наступлением осенних дождей, пришлось перебираться внутрь дома. Внутренняя отделка помещений – это, пожалуй, самый трудоёмкий и дорогой процесс. Отделочных материалов сейчас очень много, тут всё зависит от Вашего вкуса и кошелька. Я, лично, избрал для себя дерево. Стены гостиной обшил блок-хаусом, только у́же, чем снаружи, а кухню и прихожую обычной вагонкой. Потолки в гостиной, кухне и прихожей тоже обшил вагонкой. Тут есть маленькая хитрость. Если вагонка не была предварительно высушена, не спешите пускать её в дело. Не торопитесь. Пусть она полежит пока не высохнет полностью. А если приколотить её сразу на стену, могут появиться щели после того, как она высохнет. И ещё, для крепежа лучше выбрать оцинкованные гвозди. Это касается и наружной обшивки. Оцинкованные гвозди не ржавеют и не дают тёмных пятен на дереве. Для прибивания лёгкой вагонки рекомендую использовать специальные «финишные» гвозди. Они имеют маленькую шляпку и почти не видны после забивания. Но они не годятся для прибивания тяжёлых предметов и толстых досок, так как держащая сила их меньше, чем у обычных гвоздей. Перед покупкой отделочного материала тщательно замерьте площадь стен. Это поможет вам избежать лишних трат, но и покупать «в обрез» не стоит. Прибавьте 5 – 6% к требуемому количеству. Пусть лучше немного останется, чем потом докупать и тратить лишние деньги на доставку. При отделке всегда остаются какие-то обрезки, вот они-то и составят те самые проценты, которые Вы прибавите. Их потом тоже можно будет использовать где-нибудь. И ещё мой совет: деревянные поверхности и детали лучше не оставлять без защитного покрытия. Дерево впитывает в себя пыль и влагу. Пропитайте его защитным составом, там, где есть риск гниения. А лаком можно покрыть везде. Так дерево сохранит свой привлекательный вид надолго.

Отделка ванной комнаты не заняла много времени. Стенные пластиковые панели монтируются легко и быстро. Главное, чтобы стены были ровные. Мне как раз пришлось провозиться немного. Брус-то у меня искривился слегка и, поэтому пришлось в некоторых местах набивать реечки, а где-то стёсывать лишнее. Но это не заняло много времени и, с отделкой ванной комнаты, я справился быстро.

Монтаж сантехнического оборудования производил самостоятельно. Это не так уж сложно, как может показаться. Современную сантехнику можно смонтировать без помощи сварки. Металлопластиковые трубы и резьбовые соединения значительно упрощают работу. Конечно, без соответствующего опыта сначала трудновато, но если Вы человек пытливый, сообразительный и терпеливый, у Вас должно получиться. Но не забывайте про литературу, до всего дойти своим умом Вам не удастся. Нужна хотя бы теоретическая подготовка. Перед установкой сантехнического оборудования внимательно ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к технике.

Итак, сантехника и водопровод в доме установлены. Осталось только подсоединить систему к водоснабжению. Хорошо если у Вас есть возможность подсоединения к централизованному водоснабжению. У меня вот такой возможности не было. Но мои предки оставили мне в наследство хороший колодец. Вода в нём не убывала даже в самое засушливое лето и от дома не далеко. Дело за малым: поставить в доме водонапорную станцию и соединить её с колодцем. Но эту работу пришлось отложить до следующего года.

А в этом году осталось подготовить дом к зимовке. Много всяких мелких работ пришлось проделать. Что-то утеплить, где-то законопатить, кое-что подогнать. Да мало ли. В деревне всегда найдётся уйма дел.