Текст книги "Строительные инструменты"

Основным инструментом при окраске окон и дверей является кисть-ручник. Окраску обычно ведут в два слоя. При окраске окон следует позаботиться о предохранении стекол от попадания краски. Также необходимо замазать имеющиеся щели между стеклом и рамой и стыки конструктивных элементов рамы.

Для изготовления замазки в домашних условиях могут потребоваться сухой мел, просеянный через частое сито, натуральная олифа, сухие свинцовые белила и сухой зеленый сурик. Ниже приведены простые рецепты нескольких типов, рассчитанные на получение 1 кг замазки.

Замазка меловая:

– олифа – 200 г;

– мел – 800 г.

Белильная:

– олифа – 150 г;

– белила свинцовые сухие – 250 г;

– мел – 600 г.

Суриковая:

– олифа – 130 г;

– сурик железный сухой – 170 г;

– мел – 700 г.

Приготовление замазки производится следующим образом. На кусок фанеры средних размеров или противень насыпается нужное количество мела в соответствии с рецептом.

В середине горки делается небольшое углубление, в которое наливается теплая олифа, и все перемешивается палочкой или шпателем до получения густой консистенции.

Приготовленный состав пока что абсолютно не пригоден к применению, так как пристает к пальцам работающего. Для того чтобы он перестал липнуть, его некоторое время следует раскатывать и месить, как тесто, но масса при этом должна всегда оставаться однородной, не имея проселок мела или олифы.

Качественно приготовленная замазка должна обладать следующими свойствами:

– иметь высокую пластичность. Валик, скатанный из хорошей замазки, должен хорошо растягиваться и не рваться;

– замазка должна быть мягкой и обладать способностью прилипать к различным материалам: дереву, бетону, стеклу, металлу;

– не отрываться от фальцев при намазывании, иначе плохо приготовленная замазка после высыхания будет растрескиваться и выпадать.

5. Столярные и плотничные инструменты

Рис. 56. Виды молотков: а – молоток плотничный обычный; б – киянка; в – молоток паркетный; г – молоток плотничный с квадратным обушком; д – молоток плотничный с круглым обушком.

Молоток

Является самым важным инструментом в плотничных и различных других работах. В продаже молотки можно встретить как готовые, так и сборные. Для изготовления рукоятки используется древесина кизила, груши, акации, которая отличается особой твердостью и дешевизной, а для бойка применяется только высококачественная сталь. Но даже этот, на первый взгляд самый простой инструмент имеет несколько разновидностей.

Молоток плотничный

Состоит из двух частей. Первое – это ручка, она может быть как деревянная, так и железная. Желательно подбирать для удобства в работе молоток с деревянной ручкой, благодаря которой его вес становится значительно меньше.

Вторая часть – это сам молоток, с одной стороны которого находится тупая ударная часть, а с другой – шлиц, предназначенный для выдергивания гвоздей. Длина рукоятки – 30 см, диаметр – 3,5 см. Размер молотка – 20 х 2,5 см. Вес – около 3–4 кг.

Молоток обычный

Его можно найти в любом хозяйственном магазине. Ударная поверхность этого инструмента имеет прямоугольную или квадратную плоскость. Другой конец полотна заострен и часто используется для выпрямления погнувшихся гвоздей.

Деревянный молоток

Называется также киянкой и используется для притирки деревянных массивов при склеивании. Также довольно часто применяется при работе с долотом, ручка которого сделана из дерева, так как удары обычным молотком могут просто разбить ручку и вывести долото из строя на долгое время.

Топор

Этот инструмент незаменим в строительных и плотничных работах. Стоит только вспомнить, какие чудеса вытворяли с ним старые мастера. Устроен топор проще молотка, но имеет несколько видов, различающихся по форме топорища и лезвия, а также по видам работы, для которой используется.

Многое зависит от угла расположения топорища относительно рукоятки. Зачастую лезвие затачивают с обеих сторон, что позволяет использовать его сразу для двух видов работ: для рубки и тесания. Заточенный только с одной стороны топор применяется для тесания древесины.

Прямой топор

Используется только для рубки древесины. Его топорище относительно рукоятки должно быть расположено под углом не меньше 90°.

Рис. 57. Прямой топор.

Остроугловой топор

Предназначен для первичной обработки древесины: удаления коры и выступающих сучков на стволе. Топорище этого типа топора относительно рукоятки расположено под углом 80–85°.

Тупоголовый топор

Имеет некоторые особенности. Его топорище относительно рукоятки расположено под углом 100° или чуть меньше. Такой топор используется для наиболее грубых работ, например при сооружении сруба деревянного дома или бани из целых стволов.

Затачивают топор на круглом мокром точиле, держа его одной рукой за обух, другой – за середину топорища. Точило должно вращаться навстречу лезвию, а не наоборот. Если топор был сильно зазубрен, то режущую кромку перед заточкой сначала следует выровнять напильником, затем снять образовавшиеся заусенцы. Для этого топор затачивают на бруске: берутся обеими руками за обух и фаской лезвия водят по поверхности бруска вперед и назад, переворачивая поочередно на каждую сторону. Брусок необходимо смачивать водой, иначе он быстро засалится. После заточки топор следует править оселком. Оселок смачивают машинным маслом и круговыми движениями без нажима водят то по одной, то по другой фаске топора.

В домашних условиях приходится ограничиваться заточкой на бруске и правкой оселком. Но ни в коем случае не следует точить топор на шлифовальном круге электрического точила. Лезвие, конечно, можно сделать острым, но при частом использовании топор быстро затупится.

Следует быть очень осторожным и внимательным при обращении с этим видом инструмента.

Ножовка

В зависимости от толщины полотна и расстояния между зубьями можно получить разное качество отпиленной поверхности. Каждый из всех существующих типов ножовок используется только для определенного вида работы. Также в зависимости от того, что нужно выпилить, потребуются ножовки с толстым или тонким полотном, с крупными или мелкими зубьями.

Рис. 58. Виды ножовок: а – ножовка с обушком; б – ножовка поперечная широкая; в – ножовка узкая; г – ножовка-наградка; д – ножовка по металлу.

Широкая ножовка

Используется при распиле древесины поперек волокон. Зубцы такой ножовки заточены под углом 45° и разведены в стороны по 0,5 мм от центральной оси.

Узкая ножовка

Используется при распиле тонких досок и ДСП, а также при выпиливании криволинейных деталей. Размер разводки и способ заточки зубьев ничем не отличаются от затачивания широкой ножовки.

Ножовка с обушком

Применяется для выпиливания небольших деталей и при подгонке соединений. Особенность этой ножовки заключается в том, что полотно по всей длине укреплено тонкой дощечкой, так как оно не может самостоятельно удерживать направление распила и очень часто ломается при работе.

Выкружная ножовка

Применяется для опиливания по кривым линиям. При необходимости выпилить отверстие (круглое, квадратное и т. п.), в заготовке необходимо сделать одно или несколько отверстий, чтобы конец полотна ножовки входил в них свободно.

Существует много видов пил, но для начинающего мастера будет вполне достаточно одной ножовки – при небольшом объеме работ она вполне пригодна как для продольного, так и для поперечного пиления. Кроме того, благодаря своему широкому полотну ножовка в неопытных руках идет прямее.

Лучковая пила

Используется в случае, если предстоит выполнить большой объем плотничных и столярных работ. Эта пила более производительна, чем ножовка, и позволяет менять полотна: для продольного и поперечного пиления, с мелкими и крупными зубьями.

Рис. 59. Лучковая пила: 1 – полотно; 2 – ручка; 3 – средник; 4 – стойки; 5 – тетива; 6 – закрутка.

Рис. 60. Ножовки: а – поперечная; б – продольная.

Как выбрать хорошую ножовку?

Ножовка с крупными зубьями пилит быстрее, но пропил получается грубый, с неровными краями. Степень заточенности можно проверить, проведя большим пальцем по кончикам зубьев. Разводку проверяют на глаз: зубья должны быть отогнуты в стороны равномерно, иначе пилу будет заносить в сторону. Одновременно проверяют ровность полотна. Даже при незначительном изгибе пилу будет заедать. Полотно пилы должно гнуться и быстро распрямляться. У хорошей пилы зубья в средней части полотна слегка выступают, образуя небольшую дугу. В этом случае при сцеплении с заготовкой в процессе пиления участвует меньше зубьев, при этом давление возрастает и пила работает лучше.

Рис. 61. Подготовка ножовки к работе: а – выравнивание зубьев; б – заточка.

Рис. 62. Приспособления для разводки зубьев пилы и проверки ее правильности: а – клещи (1 – выступ; 2 – гайка установочного винта; 3 – полотно пилы; 4 – пластинка; 5 – пружина); б – шаблон.

Большое значение имеет ручка. Она может быть деревянной или пластмассовой, главное, чтобы рука чувствовала себя удобно. Весьма неудобна в работе железная штампованная ручка – от нее быстрее устает рука, образуются мозоли.

При хранении пилы на ее зубья лучше надеть разрезанный вдоль отрезок шланга или ПВХ-трубки.

Чтобы пила не застревала в древесине, ее зубья должны быть разведены – отогнуты через один влево и вправо. За счет этого ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, благодаря чему она не застревает в пропиле.

Для разведения пилы существует специальный инструмент – разводка, с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны примерно на 0,5 мм. При этом развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. Если после разводки отдельные зубья оказываются отогнутыми больше других, их исправляют – отгибают в одну линию с остальными. Если зубья разные по высоте, то перед заточкой их выравнивают при помощи напильника.

Способы пиления

Пиление древесины подразделяется на две разновидности. Во-первых, при механическом распиле кряжа существует вероятность получить доски различной степени качества. Во-вторых, при помощи ручного пиления можно из полученных досок сделать определенные виды деталей.

Первая разновидность распила не будет рассматриваться, так как это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях.

Различные детали и заготовки из досок можно выполнить на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько толстым является массив подлежащей обработке древесины, нужно выбрать ту или иную пилу.

От способа закрепления заготовки на верстаке зависит используемый при работе способ пиления.

Если заготовка закреплена горизонтально, а пила при этом находится перпендикулярно к детали, то данный прием называется горизонтальным. При этом место распила должно немного выходить за поверхность верстака, чтобы при работе нельзя было повредить рабочую доску, да и сама процедура будет намного удобнее.

Особенность поперечного распила заключается в том, что он проходит не вдоль волокон, а поперек них. При этом существует вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске, так как убрать лишнюю древесину с нужной части можно достаточно легко. Но если откол произошел именно там, где необходима ровная поверхность, придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь. Избежать таких неприятностей поможет ножовка с «мышиным» зубом.

Рис. 63. Основные виды резания древесины: а – резание в торец; б – резание вдоль волокон; в – резание поперек волокон.

Если необходимо отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом 45°, а под рукой уже есть стусло, то нужно постараться ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и, не передвигая заготовку, отпилить лишний кусок.

При распиле следует сделать несколько движений лезвием ножовки по уже намеченной линии, благодаря этому лезвие укрепится в массиве древесины, а в дальнейшем потребуется только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет пытаться обойти попавшийся на месте распила сучок или трудный участок.

Усилия работающего сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всему участку. Больших физических нагрузок при правильном пилении быть не должно, так как достаточно небольшой нажим на ножовку обеспечит ровный пропил.

Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть на ноги. Все движения при выпиливании детали делают вразмах, полностью проводя полотно ножовки по распилу, чтобы не возникало зажима полотна в распиле.

Строгальные инструменты

Рис. 64. Элементы строгального инструмента: 1 – державка; 2 – леток; 3 – клин; 4 – нож; 5 – корпус; 6 – упор; 7 – пробка; 8 – прижим; 9 – винт; 10 – ручка.

Данные инструменты предназначены для строгания деревянных деталей, которое заключается в выравнивании поверхности после пиления.

Применяется для грубой обработки древесины. С его помощью можно подготовить поверхность для дальнейшего выравнивания и убрать все неровности, образовавшиеся после распила. Особенность строения такого рубанка заключается в том, что фаска с ножа снята полукругом. Шерхебель должен быть массивным и тяжелым, поэтому чаще всего его корпус делается металлическим.

Необходимы при строгании поверхностей больших и длинных досок. Такое предназначение объясняется длиной колодки. У полуфуганков она составляет 50–60 см, а у фуганков – 70–80 см. Ножи должны быть шириной около 5–8 см. После обработки поверхности обязательно пройдитесь двойным рубанком, лезвие которого выступает не больше чем на 0,3 мм.

Используется для выравнивания поверхностей после работы шерхебелем. Лезвие этого рубанка в ширину составляет около 4 см или больше. Стружка из-под лезвия выходит ровная и практически не ломается. Но при обработке поверхности куски древесины могут откалываться или образовывать задиры.

Применяется только для зачищения поверхности и окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает ровную, почти зеркальную поверхность. Получение такого высокого качества обработки объясняется строением самого рубанка. На каждый его нож обязательно крепится стружколом, который защищает поверхность от задиров и отколов.

Представляет собой укороченный рубанок, но имеет два узких, косо поставленных ножа. Этим рубанком очень легко зачищать образовавшиеся при строгании шерхебелем задиры. В его конструкции не предусмотрен стружколом, поэтому из-под лезвия всегда выходит тонкая, закручивающаяся лента. Но и это может привести к образованию отколов. Для модернизации шлифтика можно снабдить его стружколомом.

Внешне он очень похож на рубанок. Его предназначение – это выравнивание поверхности для последующего склеивания. Также хорошо цинубелем удаляются различного рода свилеватости, задиры и сучковатости. Кроме того, если им обработать фанеру, а затем обклеить шпоном, то получится покрытие высокого качества.

При помощи этого инструмента выбирают и зачищают четверти в различных деревянных изделиях.

Данный инструмент используется для выбирания фальцы и четверти при изготовлении оконных и дверных рам.

Применяется при строгании вогнутых цилиндрических поверхностей.

При строгании поверхности необработанной доски сначала по направлению волокон, а затем поперек них можно удалить неровности. Все эти особенности сводятся только к использованию специального ножа и его правильной постановке. Края лезвия должны выступать, образуя внутри небольшую ложбинку, поэтому во время строгания на поверхности образуются небольшие валы. Нож относительно поверхности ставится под углом примерно 70–80°.

Рис. 65. Виды строгального инструмента: а – шерхебель; б – одинарный рубанок; в – двойной рубанок; г – зензубель; д – фальцгебель; е – горбач; ж – фуганок.

Приготовленную к отделке деталь укладывают на верстак и закрепляют. Прежде всего следует приступить к грубому выравниванию поверхности, для чего используется шерхебель. Чтобы не снять слишком много древесины, движения строгающего должны быть направлены поперек волокон, а не вдоль. Если на пути следования шерхебеля встретились свилеватости, которые затрудняют дальнейшую обработку, то не следует делать на них упор, так как в противном случае древесина может отколоться и брусок станет не пригодным для дальнейшей работы.

После того как поверхность детали была обработана шерхебелем, ее следует зачистить одиночным, а затем двойным рубанком.

Если же приходится работать с длинными деталями, то в этом случае лучше всего использовать фуганок или полуфуганок. Движение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против. Только благодаря этому удастся сделать поверхность ровной и гладкой.

Во время строгания торцов досок делают несколько плавных движений рубанком с одного края к центру, а затем от другого края к центру. Это поможет избежать отколов и отщепов.

Стамески и долота

Эти деревообрабатывающие инструменты изготавливают из высококачественной стали, у них хорошо отточенная режущая кромка.

Рис. 66. Деревообрабатывающие инструменты: а – стамески; б – долота.

Чаще всего используется для вырезания прямоугольных углублений. При этом ширина полотна позволяет сделать как большие, так и маленькие отверстия. Чаще всего ширина полотна не превышает 6 см, но не может быть меньше 3 мм. Как правило, у прямых стамесок фаска с полотна снимается только с одной стороны, а толщина этой фаски колеблется от 0,5 до 1,5 см, при этом меняется и угол заточки ножа.

Используется там, где необходимо сделать круглое отверстие или углубление.

Без нее невозможно обойтись при выравнивании поверхности полукруглых углублений. Кроме того, используя полукруглую стамеску, можно сделать плавную линию, которую нельзя получить при использовании прямой стамески.

Между собой полукруглые стамески различаются по ширине полотна, по радиусу окружности и по глубине проникновения стамески в массив древесины. В зависимости от этого различают крутые, отлогие или глубокие полукруглые стамески. Существует еще одно название для глубоких стамесок – церазики.

В минимальном столярно-плотничном наборе обязательно нужно иметь 2 полукруглые стамески с шириной полотна около 10–12 мм, одна из которых должна быть крутой, а другая – отлогой.

Рис. 67. Приемы работы со стамеской: а – зачистка стенок; б – снятие фасок; в – снятие фаски вдоль волокон.

Используется для выборки древесины при получении точных геометрических углублений. Угловые стамески различаются между собой по ширине полотна и по углу между фасками лезвия, который может колебаться от 45 до 90°.

Необходимы для выборки древесины при образовании углублений там, где невозможно использовать другие инструменты, и там, где при выборке требуется ровная поверхность дна. Единственное их отличие от всех выше рассмотренных – изогнутость полотна. Такие стамески бывают угольными, прямыми и полукруглыми. У каждого типа стамесок-клюкарз есть свои разновидности: по ширине полотна, по глубине снятия фаски при заточке, по величине радиуса. Есть и еще одна характеристика, применимая только по отношению к клюкарзам, – характер и величина изгиба.

Внешне похоже на стамеску, но это совершенно другой инструмент. Долото предназначено для долбления древесины, и поэтому на ручке закрепляется металлический наконечник, который не позволяет растрескаться древесине от ударов молотка. Кроме того, чтобы не повредить рукоятку, а также для лучшего проникновения лезвия в массив древесины долото используется только в комплекте с деревянным молотком – киянкой.

Долото имеет более массивное полотно, чем стамеска.

В зависимости от вида работ долота разделяются на столярные и плотничные.

Ширина рабочего полотна столярной стамески не превышает 15 мм, а полотно плотничного долота имеет ширину 20 мм. Полотно столярного долота, в отличие от плотничного, у основания не расширяется.

Рис. 68. Виды заточки долот.

Начиная долбление, предварительно тщательно размечают заготовки, при этом, если отверстие должно получиться сквозным, его размечают с обеих сторон. После этого заготовку неподвижно фиксируют на рабочем столе, подложив под нее обрезок доски, и делают неглубокие просечки стамеской или долотом по контуру разметочных линий, оставляя припуск 1–1,5 м для последующей зачистки. Если этого не делать, края отверстия получатся неровными, с отщипами.

При долблении инструмент ставят поперек волокон вертикальной фаской внутрь гнезда на риску и ударяют молотком так, чтобы лезвие вошло в древесину на 3–5 мм. Затем долото или стамеску вынимают и, сделав небольшой отступ внутрь гнезда, устанавливают наклонно, чтобы подрубить волокна древесины. Эту операцию повторяют до тех пор, пока гнездо не достигнет необходимой глубины (если оно не сквозное). Затем в той же последовательности это проделывают с другого конца гнезда. Сквозное отверстие долбят точно так же – сначала до половины толщины детали, затем заготовку переворачивают и таким же образом долбят с другой стороны.

Зачищая выдолбленные отверстия, вырезая гнезда под оконные и дверные петли, зачищая торцы, снимая продольные и поперечные фаски, стамеску берут правой рукой за ручку, а левой обхватывают ее лопасть. Правая рука придает инструменту движение, а левая регулирует направление резания и толщину стружки.

Работа облегчится, а поверхность получится чище, если стамеску направлять чуть наискось по отношению к волокнам древесины. При обработке закругленного конца торец зачищают стамеской, фаска которой направлена наружу. Для правильного снятия фаски вдоль волокон на всю длину бруска делают надрезы пилой и снимают от середины к концам фаски, после чего выравнивают стамеской запилы. Если фаска длинная, большую часть ее можно обработать рубанком. Торцевую фаску снимают от концов к середине.

При долевой подрезке нужно быть особенно осторожным, если приходится двигать стамеску против волокон. В этом случае инструмент может пойти по волокну в глубь детали и она будет испорчена. Такие срезы лучше делать наискось.

Не следует пользоваться долотом там, где можно обойтись стамеской, – изделие получится аккуратнее. После работы лезвия долот и стамесок нужно протереть тряпкой и слегка смазать машинным маслом. Чтобы не испортить режущую поверхность долота или стамески, никогда не используйте инструмент в качестве рычага, зубила, клина, отвертки, ножа для нанесения замазки и т. п.