Текст книги "Универсальный справочник строителя"

При подготовке и выборе строительных материалов нужно руководствоваться имеющимися финансовыми возможностями, а потом уже различными моментами, изложенными в предыдущем – пункте 1. Из них самый главный – состояние грунта участка застройки, а далее выстраивается цепочка из стройматериалов:

1) на фундамент;

2) на выполнение помещений цокольного этажа (в простом, недорогом варианте – кухня, кладовая, туалет, при отсутствии центрального отопления, но наличия водоснабжения здесь же устанавливается отопительный котел на газовом или твердом топливе);

3) на разводку труб индивидуального отопления (т. е. приобретение труб на регистры или чугунные батареи). Примечание: регистры в виде кусков труб диаметром 50–76 мм заменяют чугунные радиаторы;

4) на пол потолок, двери и окна цокольного этажа.

Примечание: потолок цокольного этажа выполняется после оформления перекрытия железобетонными плитами или деревянными брусками или бревнами (брус 25 × 25 см и более, бревна Ф 25 см и более). По этому перекрытию настилаются половые доски (выполняется пол первого этажа) – сверху, а снизу – обшивается досками под потолочную отделку цокольного этажа.

Пространство между полом первого этажа и потолком цокольного обычно заполняется легким теплоизоляционным несгораемым материалом – твердым пенопластом. Пол цокольного этажа обычно делается с применением керамической плитки (метлахской или «шелкографии» с рисунком), иногда выполняется заливным полностью – цементным раствором без плитки, но под линолеум. В тех случаях, когда потолок цокольного этажа перекрывается плитами, нижняя часть этих плит обклеивается легкими, тонкими плитками с рисунком (плитки изготавливаются из несгораемого материала). Аналогично подбираются материалы для других этажей, мансарды или крыши, кровли.

Сюда входят:

1) стеновые строительные материалы;

2) материалы для междуэтажных перекрытий;

3) «столярка» (двери, окна);

4) материалы для полов;

5) отделочные материалы (приобретаются в последнюю очередь): обои, пленки, краски;

6) фурнитура оконная и дверная (ручки, завертки, замки, защелки);

7) оконное стекло (стекла вставляют сразу после монтажа оконных блоков). Только после остекления выполняют отделочные работы по полам, стенам и потолкам;

8) инструмент приобретаемый перед производством строительных работ в соответствии с запланированными работами (отдельные виды строительного инструмента подходят к разным строительным работам. Это рулетки, метры, отвесы, уровни, молотки и т. д.).

Глава 2. Фундамент – основа дома

Закладку фундамента производят так же, как и все земляные работы, летом и в начале осени до наступления устойчивой морозной погоды. Это объясняется отрицательным влиянием морозов на качество раствора, бетона, применяемых при выполнении фундамента. Закладку фундамента определяют:

1) состояние грунта на глубину до 2–2,5 м, а в некоторых случаях до 3 м (обычно в тех районах, где грунт промерзает на большую глубину);

2) общий вес той части дома, которая опирается на фундамент (вес стеновых материалов, вес перекрытий, вес крыши и кровли, вес различных бытовых приборов и оборудования (например, чугунные батареи на семь секций имеют приличный вес)).

Фундамент – это подземная часть дома или другого сооружения (например, гаража, бассейна, и т. д.), которая воспринимает нагрузку от возводимого сооружения – здания и передает ее основанию. Основание бывает естественным или искусственным. Нижнюю плоскость фундамента, непосредственно соприкасающуюся с основанием, называют подошвой фундамента. Расстояние по вертикали от поверхности земли до подошвы называют глубиной заложения фундамента. Глубина заложения фундамента зависит от прочности грунта основания, глубины промерзания грунта, наличия грунтовых вод и т. д.

Приведем классификацию фундаментов по конструкции:

1) ленточные, имеющие вид непрерывных стен;

2) столбчатые – в виде системы отдельно стоящих столбов, сплошные – в виде плиты под всей площадью здания (дома, гаража, бассейна), свайные, состоящие из отдельных свай, связанных между собой железобетонным ростверком (железобетонной плитой), поясом – в виде приваренной арматуры (стальной, железобетонной балки).

Обычно стены дома или другого сооружения (например, гаража) делают тоньше фундамента, поэтому с фасадной стороны он несколько выступает из плоскости стены, образуя цоколь. Цоколь больше других частей стены подвержен влиянию сырости (в частности, выпадающих осадков в виде дождя и снега) и механическим повреждениям. Поэтому наружную поверхность фундамента (цоколя) оштукатуривают цементным раствором (часто выполняют торкрет-штукатурку) или облицовывают стойкими к атмосферным воздействиям материалами. Чтобы влага не проникала в стены по фундаменту (например, при таянии снежных сугробов), в цоколе на высоте 15–20 см от уровня земли устраивают усиленную гидроизоляцию из специальных водонепроницаемых материалов. Если дом возводится с подвальным помещением или погребом, и фундамент выполняет функцию стены, то его защищают усиленным слоем гидроизоляции до самой подошвы (основания) и обязательно ниже пола подвального помещения (с кухней, кладовой, туалетом и котлом). При намеченном подводе различных коммуникаций (трубопроводов, кабелей) в фундаменте на определенной глубине делают отверстия в виде небольшого окна. Ленточные фундаменты выполняют обычно с применением арматурных каркасов или фундаментных блоков, укладываемых по периметру застройки дома (размеры фундаментных блоков, изготавливаемых на заводах ЖБИ, определяют заранее, учитывая общий вес сооружения и оформление цокольного этажа). При укладке фундаментных блоков также оставляют отверстия для прокладки коммуникаций (часто для этих целей применяют отрезки стальных толстостенных труб диаметром 500 мм и более – до 600 мм). Свайные фундаменты обычно выполняют в зоне значительного слоя грунтовых вод, в оползневой зоне, в сыпучих, легких грунтах. Столбчатые фундаменты возводят обычно на плотных грунтах (глиняных, суглинках, скальных) при сплошной плите скальных пород. При выполнении столбчатых фундаментов применяют арматурные каркасы (с диаметром стальной арматуры класса А-III ст. 35 ГС от 30 до 40 мм), при этом делают опалубку соответствующего размера (по этим фундаментам делают самые тщательные расчеты, так как площадь опоры для остальной части здания сравнительно небольшая). В тех случаях, когда намечено сооружение подвального помещения любого вида, в опалубке делают отверстия под диаметр монтажной арматуры (или хомуты) (см. рис. 14). Вывод монтажной арматуры делается для выполнения стен цокольного этажа из красного кирпича или из монолитного (заливного) в виде раствора бетона (керамзито-, шлако-, опилкобетона). При этом промежуточные стены между столбами фундамента возводятся с учетом общей нагрузки и функционального назначения помещений цокольного этажа.

Рис. 14. Арматурные каркасы

Гидроизоляция тоже обязательна, особенно столбов (в усиленном варианте), а также нижней части промежуточных стен по всему периметру сооружения (от основания на 50 – 100 см вверх). Вообще, закладка и выполнение фундамента любого вида – очень ответственная операция, поэтому строители всегда руководствуются такими нормативами, как:

1) СНиПIII-9-74 «Основания и фундаменты»;

2) СНиПIII-15-74 «Основания зданий (жилых домов) и сооружений»;

3) СНиПIII-17-77 «Свайные фундаменты»;

4) СНиПIII-13-76 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;

5) РСН 263-74 «Указания по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай»;

6) «Руководство по устройству буронабивных свай большого диаметра»;

7) «Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений».

В течение 1980 – 1990-х гг. издавались новые СНиПы с дополнениями, которые в основном касались выполнения гидроизоляции фундаментов с применением новых, более эффективных материалов. Гидроизоляция имеет очень большое значение для защиты фундаментов в процессе эксплуатации любого сооружения. Как показывает многолетняя практика эксплуатации различных сооружений, самыми надежными являются ленточные фундаменты.

В тех районах, где в карьерах ведется разработка природных камней (например, ракушечника в виде блоков) индивидуальные застройщики используют их для строительства жилых домов, гаражей, бань, сараев и т. д. При этом кладка блоков ракушечника выполняется в виде однорядной цепной привязки. Швы между блоками должны заполняться полностью (без пустот). Поперечная перевязка тычковыми рядами в кладке должна производиться в каждом третьем ряду (см. рис. 15). Заделка пустот, встречающихся в некоторых ракушечных блоках, должна производиться раствором с предварительным смачиванием этих пустот водой. Кладка ракушечника (или других природных камней) правильной формы должна выполняться с полным заполнением швов раствором, с расшивкой швов или устройством швов по рейке.

Рис. 15. Кладка блоков

Перед раскладыванием раствора необходимо смачивать водой поверхность ракушеблоков. В тех случаях, когда блоки имеют неправильную форму, их можно подправить до нужных размеров ручной дисковой электропилой («болгаркой»), оснащенной алмазным диском. Укладка блоков может производиться в прижим или впритык с подрезкой инструментом (кельмой) выступившего из шва раствора. Ракушечные блоки обычно делают прямоугольной формы размером 25 × 35 см или 25 × 40 см. Кладочные растворы исходя из этажности возводимого сооружения (жилого дома), делают следующих видов: цементно-песчаные – в соотношении 1: 2 (одна часть цемента 1 кг на две части песка 2 кг) или 1: 3, цементно-глино-песчаные (в соотношении 1: 2: 2 – одна часть цемента (1 кг), две части глины (2 кг) и две части песка (2 кг).

Песок для приготовления раствора используется следующих видов: горный, речной, морской крупностью зерен от 0,2 до 1 мм. Песок обязательно просеивается через металлическое сито ячейками 1 × 1 мм, с тем чтобы убрать посторонние включения. В ряде случаев песок промывают водой (речной или морской), чтобы удалить илистые включения. Глину перед приготовлением раствора предварительно замачивают в воде, при этом количество воды составляет 1/3 часть объема глины. Глины природные бывают разными по своему составу (гранулометрическому и химическому – по содержанию, например, алюминия и кремния, а также других компонентов). Соответственно своему составу глины бывают разной жирности или пластичности. Есть глины, из которых приготовляют раствор нормальной жирности без добавления песка. В каждом конкретном случае необходимо делать пробные замесы в небольших объемах с выполнением кладки (в 2–3 ряда) на середине стены с последующей выдержкой (только в сухую теплую погоду). Строители придерживаются такого условия: раствор для кладки должен быть пластичным, в меру жирным или просто нормальным по всем параметрам, т. е. не растекаться, но и не ложиться кучкой – комком. Жирный раствор, высыхая, уменьшается в объеме и растрескивается, а тощий не дает достаточной прочности всей укладке. Поэтому при неудовлетворительном растворе пробную кладку (2–3 ряда в середине стены) разбирают и выполняют повторно по положенным строительным нормам. Все рекомендации по каменной кладке изложены в СНиПеIII-17-789 (а также в новых, 1990-х гг., с дополнениями и изменениями (СНиП III-17-78 «Каменная конструкция»). При выполнении кладки из ракушечника в жаркую и сухую погоду при температуре более +30 °C и при относительной влажности воздуха менее 50 % ракушечник необходимо обильно поливать водой перед раскладкой раствора. Необходимо учесть, что ракушечник разрушается (в процессе эксплуатации сооружений) от постоянной сырости (из-за близкого расположения грунтовых вод, а также в подвалах, погребах, бассейнах, ванных комнатах, душевых и т. д.). Поэтому в указанных местах его не применяют, а при кладке стен кладут несколько рядов красного кирпича (4–6 рядов) и только потом выполняют кладку из ракушечника. Последовательность кладки ракушечника такова: сначала возводятся углы высотой до 1 м, а потом – стены и простенки (оставляя проемы под окна и двери, над которыми сверху ложатся стальные уголки длиной 1,5–2 м, толщиной 5–6 мм; или бетонные перемычки заводского изготовления; или деревянный брус размером 60 × 80 × 1,5 мм, пропитанный антисептиком. Углы служат маяками при кладке стен, при этом используют строительный отвес, уровень, шнур, большой деревянный угольник, метр стальной, рулетку, молоток-кирочку, мастерок-кельму (для нанесения раствора и его подрезки), гвозди строительные (стальные дюбеля диаметром 6 мм и длиной 50–60 мм), на которые крепится разметочный шнур, натянутый между двумя углами-маяками. Шнур служит ориентиром при укладке ракушечника. Для быстрого приготовления кладочного раствора применяется электрическая растворомешалка (или бетоносмесители). Из растворомешалки (бетоносмесителя) раствор выкладывается в металлическую емкость, которая поднимается краном. Самая простая таль-лебедка типа «Пионер» служит для подъема ракушечника (или кирпича) на поддонах и кладочного раствора в металлической емкости (общий вес не более 500 кг) с помощью строп с крюками. Крюки имеют определенные пределы грузоподъемности от 1 до 2,3; 5 и т. д.

Их изготавливают заводским способом с сертификатом, в котором указывается грузоподъемность. Дома из природного камня ракушечника возводятся в России (а также в других государствах СНГ) с давних пор, причем в основном в южных областях с сухим, жарким климатом. Ракушечник бывает белого (как мел), кремоватого или розового цвета. Дома из ракушеблоков выглядят очень красиво и отличаются высокой экологичностью. Из ракушечника изготавливают также плитки для отделки внутренних помещений (только сухих). В Казахстане из ракушечника строили великолепные 3 – 5-этажные дома в г. Актау (бывший Шевченко) на берегу Каспийского моря (в 1960 – 1990-х гг.). С помощью специальных фасадных красок финского производства (широко известной фирмы Tikkurila) можно создать целую цветовую гамму светлых тонов всего внешнего облика дома и хозяйственных построек, сооруженных из ракушечника. Самое интересное в сооружениях из ракушечника заключается в том, что в старину дома и хозяйственные постройки из него возводили без применения цемента, основным связующим в растворе была глина (конечно, качественная, из которой лепили посуду), затем добавлялись песок и известь (в небольшом количестве – пропорции были таковы: 1 кг глины + 2 кг песка + 0,5 кг гашеной извести). Иногда добавляли угольную или древесную золу – по 0,5 кг. Рецептов кладочных растворов в старину было много, причем у каждого мастера свой (СНиПов тогда не было, но бракоделов карали сурово – вплоть до смертной казни, поэтому кладку вели на совесть, без халтуры и с трезвой головой). Свои проверенные годами рецепты растворов мастера каменной кладки передавали из поколения в поколение.

При сооружении индивидуального дома из кирпича толщину стен определяют исходя из климатических условий района застройки и их несущей способности. Российская промышленность выпускает самый разнообразный кирпич: красный керамический, белый силикатный. В свою очередь красного керамического кирпича изготавливается несколько видов.

Перечислим марки кирпича (изготовитель «Римкер групп»):

1) кирпич красный керамический одинарный пустотелый М 100;

2) кирпич красный керамический утолщенный пустотелый (ГОСТ 530-95);

3) кирпич красный керамический лицевой утолщенный пустотелый М 100–200 (ГОС – 7484-78) М 125–200;

4) кирпич красный керамический строительный полнотелый одинарный М 150–200;

5) кирпич керамический облицовочный одинарный цвета слоновой кости;

6) кирпич керамический облицовочный утолщенный цвета слоновой кости.

К кирпичной кладке предъявляются высокие требования: кирпич должен отвечать требованиям ГОСТов 530-95 или 7484-78, раствор также должен отвечать требованиям СНиПаIII-17-78 «Каменные конструкции» или новым постановлениям с дополнениями и изменениями. Индивидуальные застройщики чаще всего применяют цементно-песчаные растворы в пропорции 1: 2 (1 кг цемента на 2 кг песка) с добавлением пластификатора-эмульсии ПВА в количестве 0,1 кг на указанный объем (т. е. получается соотношение – 1: 2: 0,1).

Использование ПВА повышает пластичность раствора и прочность кладки, что очень важно для дальнейшей безопасной эксплуатации. При строительстве индивидуальных домов некоторые застройщики используют красный керамический и белый силикатный кирпич. При сооружении кирпичного дома необходимо обеспечивать монолитность кладки в процессе возведения стен путем правильной перевязки швов. Уже более 200 лет применяется многорядная или однорядная (цепная) система перевязки швов кирпичных стен, а для столбов (из кирпича) и узких простенков (также из кирпича) шириной до 1 м – трехрядная. Тычковые ряды в кладке должны выкладываться только из целых кирпичей. Независимо от системы перевязки тычковые ряды обязательны в нижних и верхних рядах возводимых конструкций на уровне обрезов стен столбов в выступающих рядах кладки (поясках, карнизах и др.), под опорами несущих конструкций (балок, прогонов, несущих плит и др.). Все несущие нагрузку кирпичные конструкции (столбы в 2,5 кирпича и менее, простенки) должны возводиться из целого кирпича по ГОСТу 530-95. Применение кирпича-половняка возможно только в кладке малонагруженных каменных конструкций (гаражей, сараев, туалетов и пр.), а также для забутовки (заполнения каркасов стен, кладки под окнами и др.). Качеству кладки под окнами следует уделять особое внимание. Это такой участок стены, куда легко может проникать вода и где может происходить промораживание кладки с последующим разрушением. В практике строительства и эксплуатации кирпичных домов нередко отмечались случаи, когда на этих участках кладки образовывались подтеки под вымывания раствора и разрушения кладки. Некачественно выполненная под окнами кирпичная кладка приводит к продуваниям через оставленные незаполненными раствором швы и к последующим неоправданным теплопотерям (т. е. наблюдается понижение температуры воздуха в помещениях жилого дома). Должна быть выполнена тщательная заливка всех швов между кирпичами в кладке стен под окнами, поверхность стены проема должна быть выровнена раствором для того, чтобы по устанавливаемым оконным блокам не было ненужных просветов, способствующих продуваниям с последующими теплопотерями. Кирпич при кладке может укладываться вприжим и впритык с подрезанием выступившего раствора.

При кладке стен из многодырчатого и пустотелого кирпича, свешивающиеся ряды карнизов, пояски, парапеты, брандмауэры, а также элементы стен, требующие тески, должны выкладываться из полнотелого и профильного лицевого кирпича (облицовочного). Свес карниза допускается не более 1/3 длины кирпича. Общий вынос неармированного карниза по действующему СНиПу допускается не более чем на половину толщины стены. При устройстве заанкериваемых (или армированных) карнизов кирпичная кладка их допускается только после достижения прочности стен, в которых закреплены металлические анкеры. Допускается временное крепление при сооружении карнизов. Все выступающие части кладки (обрезы фундаментов, карнизы, обрамления оконных проемов и др.) должны быть защищены от попадания влаги специальными сливами (которые готовятся заранее до выполнения кирпичной кладки).

Рядовые кирпичные перемычки должны выкладываться из отборного целого кирпича и заделываться в стену на глубину не менее 25 см. Простенки при опирании на них перемычек должны быть шириной не менее 1 м и выкладываться на том же растворе, что и перемычки. Стальная арматура перемычек укладывается по опалубке в слое раствора под нижним рядом кирпича. Стержни гладкой арматуры должны заканчиваться крюками и заделываться в толщу кладки на 25 см. При периодическом профиле (стальная ребристая арматура класса А-III ст. 35 ГС) стержней крюки не нужны. Чаще всего применяются железобетонные перемычки заводского изготовления, которые укладываются (над оконными и дверными проемами по ходу кирпичной кладки). Швы клинчатых перемычек из кирпича должны быть не менее 15 мм внизу и не более 25 мм вверху. Кладка кирпича должна вестись с двух сторон от пят перемычек к середине.

Приведем требования к срокам выдерживания выложенных из кирпича перемычек:

1) для рядовых и армокирпичных (сочетание стальной арматуры и кирпича) на растворе марки 25 и выше. Температура наружного воздуха в период выдерживания перемычек от +1 до +5 °C – 24 суток, от +6 до +10 °C – 18 суток, от +11 до +15 °C – 12 суток, от +16 до +20 °C – 8 суток, выше +20 °C – 5 суток (из вышеприведенных данных по срокам выдержки следует, что лучшее время для выполнения кирпичной кладки – летний период);

2) для арочных и клинчатых на том же растворе марки 25 и выше и при температуре наружного воздуха в период выдерживания перемычек от +1 до +5 °C – 10 суток, от +6 до +10 °C – 8 суток, выше +10 °C – 5 суток;

3) на растворе марки 50 и при температуре от +1 до +5 °C – 20 суток, от +6 до +10 °C – 15 суток, выше +10 °C – 10 суток.

Следующие правила следует соблюдать при выполнении работ по армированию кирпичных конструкций (кладки), которое предусмотрено расчетами по прочности:

1) средняя толщина принятого для данной кладки шва должна быть на 4 мм больше диаметра укладываемой арматуры (стальной) при ее диаметре от 3 до 8 мм. При диаметре стальной арматуры более 5 мм следует применять специальную кладочную сетку «Зигзаг» (из стальной проволоки);

2) контрольные концы стержней на одной из внутренних сторон на 3–4 мм должны быть выпущены за поверхность кирпичной кладки при армировании столбов (колонн, полуколонн) и простенков прямоугольными сетками или сетками «Зигзаг». Укладка таких стальных сеток производится не реже чем через 5 рядов кирпичной кладки. Сетки «Зигзаг» укладываются в 2 смежных рядах с расположением стержней во взаимно перпендикулярном направлении. Укладка отдельных стальных стержней вместо сеток не допускается. При продольном армировании кирпичной кладки сетки должны быть сварены между собой. Свободные концы арматуры должны заканчиваться крюками. При отсутствии сварных соединений в сетках допускается (по действующим СНиПам) пересечения стержней связывать стальной мягкой (или отожженной) проволокой диаметром 2–3 мм.

При возведении кирпичных стен облегченной конструкции швы наружных стен должны быть расшиты т. е. полностью заполнены раствором (расшивка выполняется специальным инструментом – см. главу 1 «Каменные работы, набор инструментов»), металл крепления и каркаса должен быть защищен от коррозии, при применении теплоизоляционных плит швы между ними должны быть тщательно пригнаны (без пустот), заполнение пустот облегченной кладки легким бетоном следует производить слоями с уплотнением каждого слоя (на высоту не более одного яруса, на общую высоту до 1,2 м в смену, т. е. 7–8 ч). При этом участки под окнами выполняются в 2–3 ряда из сплошной кирпичной кладки. Верх кладки затем защищается слоем цементного раствора, предупреждающего попадание воды в кладку (при выпадении осадков: дождей, в особенности ливней). Кроме того, при перерывах в работе в период выпадения атмосферных осадков выполненная кирпичная кладка должна быть обязательно защищена от влажности (прежде всего свежевыполненная кладка). Кладка арок и сводов кирпича на цементном или смешанном растворе (цемент + песок + ПВА в пропорции 1 кг + 2 кг + 1 кг + 0,1 кг) выполняется по опалубке, конструкция которой должна обеспечивать ее равномерное опускание при распалубке. Допустимые отклонения размеров опалубки: стрела свода – 1/200 величины подъема в любой точке свода, т. е. очертания свода, наклон вертикальной плоскости, проходящей через среднее сечение свода, должны сохраняться, в точке максимального подъема – 1/200 стрелы подъема свода при ширине свода – 10 мм (величины допустимого отклонения). Кладка арок и сводов из кирпича производится от пят к замку свода одновременно с двух сторон, при этом тщательно заполняют швы раствором. Натяжение затяжек в сводах двоякой кривизны и цилиндрических сводах (окна типа корабельного иллюминатора) производится немедленно после окончания кладки до снятия опалубки. Очень важно учитывать температуру наружного воздуха, при которой сооружались кирпичные конструкции пят опирания сводов. Это необходимо для обеспечения схватывания бетона. Кладка сводов двоякой кривизны может быть начата не ранее 7 дней при температуре наружного воздуха выше +10 °C, при температуре воздуха от +5 до +10 °C длительность выдерживания пят увеличивается в 1,5 раза, а при температуре от +1 до +5 °C – в 2 раза. Кирпичные своды двоякой кривизны выдерживаются в опалубке при температуре выше +10 °C не менее 12 ч с момента окончания кладки, при температуре от +5 до +10 °C длительность выдерживания увеличивается в 1,5 раза, а при температуре от +1 до +5 °C – в 2 раза.

Распалубка кирпичных сводов производится секциями по ширине установленной опалубки. Загрузка распалубленных кирпичных сводов и арок при температуре +10 °C допускается не ранее чем через 7 суток после окончания кладки и увеличивается при более низких температурах. Возможно нагружение кирпичных сводов и арок в более ранние сроки при условии выдерживания их в опалубке.

Кладка взаимно пересекающихся кирпичных стен или примыканий производится одновременно. При нарушении этого условия по ряду причин (особенностей застройки) кирпичная кладка выполняется в виде наклонной или вертикальной штрабы, при этом в кирпичной кладке штрабы делаются выпуски стальной арматурной кладочной сетки через каждые 0,5–1 м по высоте стены, в том числе обязательно в уровне каждого перекрытия. (Штраб – это неполная внутренняя стена, примыкающая к наружной несущей, или внутренняя стена, пересекающаяся с другой внутренней или пересекающаяся с наружной в месте подсобной пристройки к кирпичному дому, см. рис. 16 а, б, в).

Толщина горизонтальных швов кладки из всех видов кирпича должна быть 10–15 мм, средняя толщина шва на этаже принимается 12 мм. Толщина вертикальных швов 8 – 15 мм.

Рис. 16. Штраб: а) неполная внутренняя стена; б) внутренняя стена, пересекающаяся с другой внутренней стеной; в) внутренняя стена, примыкающая к наружной несущей.

Предельная высота свободно стоящих кирпичных стен (без укладки перекрытий или покрытий) не должна превышать допустимой величины (см. табл. 6).

При возведении кирпичных стен желательно и необходимо выполнить временное крепление. Размер осадочных и температурных швов в кирпичных стенах должен быть от 10 до 20 мм, при этом меньший размер назначается при температуре наружного воздуха к началу кладочных работ +20 °C и выше.

Таблица 6. Допустимая высота свободно стоящих стен, м

Качество кирпичной кладки, а также прочность возведенной конструкции определяются соблюдением в натуре системы перевязки швов, толщины горизонтальных и вертикальных швов и степени заполнения их раствором. Несоблюдение этих основных требований качества кирпичной кладки приводит к снижению ее прочности и нарушению теплозащитных и других свойств. При перевозке кирпича на место застройки не рекомендуется загрузка автомашины навалом, так как будет много битого кирпича. Особенно много боя кирпича при загрузке навалом происходит при его перевозке на дальнее расстояние по плохим дорогам. При выполнении кирпичной кладки использование застывшего раствора с добавлением в него воды запрещается! Это объясняется тем, что прочность кирпичной кладки с применением повторно разбавленного водой раствора значительно снижается. Воздействие кирпичных стен последующего этажа не допускается до укладки междуэтажных перекрытий. Не допускается также применение при выполнении кирпичных кладок обезвоженных смесей. Каждая партия готового раствора заводского изготовления, поставляемая на место застройки, должна иметь технический паспорт с указанием даты и времени изготовления, марки и подвижности, а для сухих смесей (заводского изготовления) должна быть указана фактическая влажность. При этом влажность сухих смесей не должна быть более 1 %. При кладке кирпичных стен необходимо очень продуманно подходить к выполнению в них отверстий, ниш или дополнительных проемов, борозд (выемок), так как это приводит к ослаблению прочности стен. Не допускается применение кладочных растворов без пластифицирующих добавок типа ПВА – эмульсии или других разрешенных по СНиПу, действующему на данный момент застройки, при возведении кирпичных стен в полкирпича и в кирпич (тем более в четверть кирпича, даже внутренних стен). При возведении кирпичных стен одним из главных элементов является кладка углов, особенно в те моменты, когда они являются маяками при кладке стен между ними. При строительстве кирпичных домов многорядная и однорядная (цепная) система перевязки швов применяется с давних пор и в настоящее время является преобладающей. Кладка кирпичных стен в полкирпича или в четверть кирпича нередко выполняется для защиты стен деревянных дощатых домов (старой или новой постройки, причем часто одноэтажных). Во многих случаях при строительстве индивидуальных жилых домов применяется силикатный кирпич для возведения стен первого – третьего этажей (или мансарды вместо третьего), а на цокольный этаж (или этаж в земле) используется красный кирпич с выполнением качественной гидроизоляции в сочетании с теплозащитой от промерзания в зимнее время. При этом кладка из красного кирпича выполняется на 1–1,5 м от уровня земли, а далее идет кладка из силикатного кирпича. В ряде случаев красным отделочным кирпичом или силикатным (тоже отделочным) кирпичом обкладывают снаружи дома небольшой этажности, выполненные из монолитного опилко– или шлакобетона с целью их защиты от атмосферных воздействий. При выполнении кирпичной кладки применяется специальный строительный инструмент (мастерок-кельма, молоток-кирочка, уровень строительный, отвес-угольник большой деревянный, рулетка, шнур разметочный строительный, линейка (метр) металлическая, гвозди-дюбеля (для устройства маяков и закрепления шнура) и т. д.), а также растворомешалка (или бетоносмеситель), бадья (емкость железная грузоподъемностью 500 кг) под раствор, кран-лебедка и стропы с крюками (с грузоподъемностью – 1 т), поддон под кирпич (для поднятия кран-лебедкой или талью до 1 т.)). Применяются также лестницы в виде деревянного трапа (толстой широкой доски) с набитыми брусками размером 30 × 30 мм или 30 × 40 мм в сечении. Силикатный кирпич применяется не только для кладки кирпичного дома, но и столбов (колонн) забора в сочетании с коваными или сварными решетками-ограждениями, которые изготовляются в различных акционерных предприятиях (например, в г. Саратове фирмой «Торэкс»).