Книга: Нина Риччи - Виктория Балашова

Она никогда не бежала впереди моды и не гналась за ней, исповедуя классический, женственный стиль, дополняя его своими уникальными штрихами и деталями. Точно так же «Нина Риччи не любила молодиться, свой возраст она несла гордо, демонстрируя статус, которого она добилась только своими силами и которого вовсе не собиралась стесняться» (стр. 103). Чтобы мечта стала явью, много лет она трудилась в чужих ателье — тесных, полутёмных помещениях, обычно располагавшихся в подвале или на мансарде, где летом жарко, а зимой — холодно.

Прослеживая вслед за автором продвижение её героини по иерархической лестнице, мы узнаем, в чём заключались обязанности и ежедневный кропотливый труд подручной швеи, первой и второй мастериц, закройщика, вышивальщицы и других сотрудников ателье, учитывая при этом бесправное положение женщин во Франции в прошлом веке (даже будучи успешными и преуспевающими, в финансовом плане они полностью зависели от своих отцов и мужей). Не менее интересны главы, в которых повествуется о возникновении французских домов моды (первый из которых, как ни странно, в 1858 году основал англичанин Чарльз Уорт), влиянии Первой мировой войны на повседневную одежду и деятельности профсоюзной палаты парижской высокой моды, вице-президентом которой на протяжении 12 лет был сын Нины Риччи Робер (в 1963-м ставший её президентом). Если бы речь шла не о книге, а про кино, то Робера Риччи смело можно было бы отметить за лучшую мужскую роль второго плана. Именно он сподвиг мать на открытие собственного дела, когда она уже собиралась уйти на пенсию после закрытия дома моды Бернарда Раффина, которым она фактически руководила на протяжении нескольких лет.

История Нины уникальна тем, что, в отличие от других кутюрье, она не прославилась под своим именем в молодости, поскольку тогда у неё не было ни помощников, ни покровителей. Можно сказать, что она сама вырастила себе надёжного делового партнёра, ставшего неутомимым мотором, мощной движущей силой дома Риччи. Если мать, с годами всё более отстранявшаяся от непосредственного ведения дел, отвечала за моду, то страстью её единственного сына была парфюмерия. В связи с этим нас ждёт интересная история создания духов «Coeur Joie», «L’Air du Temps», «Capricci» и других знаменитых ароматов от Нины Риччи, к работе над которыми Роберу удалось привлечь лучших парфюмеров, дизайнеров и художников того времени. Среди прочих его достижений — открытие суперсовременной парфюмерной фабрики в Ури и организация легендарного Театра моды, где проволочные куклы, наряженные в лучшие платья от Нины Риччи и других французских модельеров, «гастролировали» по Европе и Америке, рекламируя таким образом новые коллекции.

Как и в предыдущей книге о Шанель, В. Балашова не избегает здесь «неудобных» вопросов, рассказывая, как повели себя владельцы домов моды после капитуляции Франции в 1940 году, оккупации страны фашистскими войсками и установления коллаборационистского режима в Виши. Мы знаем, как приняла данную ситуацию Коко, решившая, что так теперь будет всегда. Некоторые модные салоны предусмотрительно закрылись, но Нина Риччи считала, что show must go on: «дом моды должен продолжать работу независимо от того, кто является покупателем его изделий. Историки моды говорят, что авторитарные режимы, такие как Виши и фашистский, любили в одежде консервативный стиль, который исповедовался домом моды Нины Риччи, поэтому нужды семья не испытывала» (стр. 143). Многие деятели культуры, охотно сотрудничавшие с нацистами в годы Второй мировой, после войны оправдывались тем, что, продолжая работу несмотря ни на что, они таким образом «боролись» с фашизмом (отметим, что никаких претензий или обвинений семье Риччи ни тогда, ни после предъявлено не было).

Однажды Нина получила из нацистского лагеря для военнопленных письмо с просьбой прислать ненужные ткани и костюмы для тамошнего театрального кружка. Просьба без лишней шумихи была ею удовлетворена, а написавший данное письмо Жюль-Франсуа Крае (Крэи) впоследствии стал ведущим модельером дома Риччи... Как видим, даже столь специфичный «модный» срез эпохи наглядно отображает суть общественных, политических и культурных изменений, происходивших в описываемое время в Европе.

Поскольку дом моды Нины Риччи был семейным предприятием, в предлагаемой работе уделяется должное внимание не только её сыну, но и внукам, и правнукам, поэтому повествование выходит далеко за рамки жизни заглавной героини. Завершает книгу анализ причин, по которым знаменитые семейные дома моды и парфюмерии всё чаще поглощаются крупными международными корпорациями, заинтересованными в приумножении своей прибыли за счёт раскрученного бренда. Несмотря на все усилия наследников Нины Риччи, именно это случилось с её детищем.

Сейчас один из правнуков Нины — Лоран Фукс — владеет известной компанией «Elie Bleu», создающей эксклюзивные шкатулки для сигар; другой — Романо Риччи — продолжает дело своего деда как основатель и креативный директор независимой парфюмерной марки «Juliette has a gun». Вслед за автором задаёшься вопросом: смогли бы они «поднять дом Нины Риччи на прежние высоты, если бы не продажа компании за их спиной?» (стр. 268–269). Кажется, будь они тогда постарше и опытнее, крушения модной империи можно было бы избежать... Новая книга Виктории Балашовой под стать её героине — интересная, стильная и элегантная, заряжающая весенним настроением и лёгкостью!

Рецензия на книгу Виктории Балашовой «Коко Шанель» в серии ЖЗЛ: https://www.livelib.ru/review/3335354-koko-shanel-viktoriya-balashova#comments