Текст книги "Септики, стоки, ливневки, дренаж и летние души на вашем участке"

Туалет с выгребной ямой

Туалет с выгребной ямой, или люфт-клозет, является наиболее популярным видом туалетов для дачных участков, несмотря на некоторые минусы, связанные с его эксплуатацией. Конструкция такого туалета проста и состоит из кабинки со стульчаком и выгребной ямы под ней. Люфт-клозеты располагают обычно на достаточно большом расстоянии от дома.

Грубой ошибкой является сооружение выгребной ямы из подручного материала без дна и герметизации стыков. Отходы могут проникнуть в грунт и заразить грунтовые воды водоносного горизонта, из которого вода попадает в питьевые колодцы. Если доказан факт подобной халатности в сооружении туалета, владельцу участка грозит уголовная ответственность.

Негативные ассоциации, связанные у большинства людей с туалетом такого типа, не оправдаются, если построить люфт-клозет по всем правилам и с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Следует различать туалеты с выгребными ямами именно по этому критерию.

Правильное обустройство люфт-клозета включает герметизацию выгребной ямы (как со стороны почвы, так и сверху) с гидроизоляцией всех стыков котлована и оборудование ее вытяжной вентиляцией. При этом стенки котлована чаще всего обкладывают кирпичом, пол бетонируют (толщина слоя 30–40 см) и устраивают по бетону цементную стяжку, стык между полом и стенками промазывают гидроизоляционным материалом. Перед этими работами на всей поверхности котлована устраивают глиняный замок толщиной 25 см.

Люк выгребной ямы располагают обычно за кабинкой туалета, закрывают его досками и присыпают землей слоем не менее 25 см. В зависимости от способа очистки ямы (вручную или с помощью ассенизационной машины) люк может быть разных размеров, например, для механической откачки достаточно небольшого отверстия. Кстати, только туалеты с выгребной ямой, которые приспособлены для очистки с помощью ассенизационной машины, принято называть люфт-клозетами.

Кроме того, эти туалеты можно классифицировать по форме и материалам выгребной ямы. Оптимальный выбор – круглая яма с бетонными стенками. Обработанные специальным составом доски не могут обеспечить должную герметичность, а кирпичные стенки проигрывают бетону по скорости возведения, сроку службы и наличию швов (даже зацементированные стыки нежелательны, поскольку через некоторое время могут послужить причиной разгерметизации ямы). Ровная поверхность бетона без углов и стыков уменьшает вероятность заиливания поверхности. Яма цилиндрической формы лучше воспринимает давление грунта, из нее легче откачивать содержимое с помощью насоса.

Принцип работы подобных туалетов довольно прост. Отходы скапливаются в выгребной яме, имеющей наибольшую глубину под выгребным люком. По мере заполнения ее вычищают вручную или с помощью насоса (если есть возможность подъезда ассенизационной машины). Периодичность такой очистки определяется расчетным сроком в зависимости от объема выгребной ямы, количества людей, которые пользуются туалетом, и периодичности его использования (ежедневно или несколько раз в месяц). Например, если на даче постоянно проживает один человек, то яму объемом в один кубометр необходимо будет чистить один раз в год. Уровень отходов в яме должен быть ниже поверхности ямы на 0,5 м (в приведенном выше примере эта запасная высота не учтена, т. е. ее следует добавить к яме объемом один кубометр). В случае превышения этого уровня необходимо производить аварийную чистку.

Некоторые владельцы дачных участков закапывают выгребную яму, и рядом с ней возводят новую. Это не лучший вариант, поскольку он не соответствует гигиеническим нормам и требует больших трудозатрат, чем очищение старой выгребной ямы (разумеется, при условии, что она построена по правилам и предполагает очистку с помощью насоса). Для упрощения чистки в выгребную яму добавляют специальные вещества, разжижающие ее содержимое.

Если туалет подключен к водопроводной сети, а сток его уходит в выгребную яму (подключение к централизованной канализации невозможно), владелец участка обязан предоставить письменную гарантию, что будет вовремя очищать выгребную яму и вывозить ее содержимое в определенные для этого места. Как правило, все перечисленное решается вызовом специальной службы с ассенизационной машиной.

В выгребную яму нельзя выводить стоки ливневой канализации и дренажной системы.

Выбор туалета

Туалет какого типа будет оптимальным выбором для дачного участка, можно определить, руководствуясь рядом следующих критериев.

Если здание или помещение под туалет на даче уже есть (в доме или на улице), можно не выделять средства и время на строительство туалета с выгребной ямой или септиком, а остановить выбор на портативном биотуалете. Однако при этом придется организовать компостную яму (если отходы биотуалета можно компостировать) или доступ к центральной канализации. Кроме того, в продаже имеются готовые кабинки для уличного туалета, со встроенным биотуалетом или без него.

Для уличного и домашнего варианта подходят разные виды туалетов. Домашний туалет должен быть хорошо вентилируемым и простым в уходе (выносить отходы через весь дом не очень удобно и гигиенично). Наиболее подходящие варианты для дома – электрический биотуалет и водный туалет, подключенный к канализации с септиком. Остальные варианты больше подходят для уличного размещения или соседства с хозяйственными постройками, хотя на практике в доме возможна установка практически любого вида туалета.

Помимо неудобств с опорожнением резервуара и устройством мощной вентиляции, отдельные виды туалетов разместить в доме проблематично. Торфяной биотуалет и другие туалеты с фильтрацией отходов (разделение на жидкие и твердые со сливом жидких) в зависимости от устройства нуждаются в организации слива в канализацию или выгребную яму. Конечно, этот слив можно оборудовать в виде отводящего шланга, но все же из дома подобную систему тянуть на улицу неудобно.

Каждый вид туалета для дачи имеет особенности эксплуатации, в соответствии с которыми владелец участка сам решает, какой вариант для него, его семьи и гостей удобнее. Например, один из важных критериев – высота стульчака. Если приобретен унитаз или возведен помост стандартной высоты (40 см), то вопросов не возникает. С низкими биотуалетами (высотой около 30 см) сложнее: для высоких людей они неудобны, зато это комфортный вариант для детей. Кроме того, для такого туалета можно предусмотреть слегка выступающую ступень-подставку высотой 10 см.

Приобретение материалов для кабины и выгребной ямы или покупка готового биотуалета – не единственная статья расходов. В смету придется включить земляные работы; необходимость устройства выгребной ямы или септика, прокладки канализации; организацию компостной ямы; стоимость наполнителей (для биотуалета или пудр-клозета). Выбирая среди всех вариантов биотуалет, важно помнить, что для него также нужно обеспечить место в доме или возвести строение на улице, позаботиться о вентиляции, а выгребная яма может потребовать опорожнения с помощью ассенизационной машины.

Этот параметр важен только при покупке электрического биотуалета. Если туалет будет установлен на улице без возможности подключения к электричеству, то следует остановить выбор на любом другом варианте.

От используемого материала зависит удобство монтажа, надежность и герметичность постройки. Проще всего возвести кабину из досок или готовых щитов, но такая постройка будет не герметична, менее долговечна и комфортна, чем строение из кирпича, мелких блоков или бетона. В доме к тому же важна звукоизоляция, поэтому перегородки туалета в здании желательно делать герметичными.

Деревянный уличный туалет можно обшить вагонкой или профлистом, продлив тем самым срок его службы и улучшив герметичность. Готовые туалетные кабинки, как правило, выполнены из прочного пластика.

Выгребная яма или приемный контейнер нуждаются в периодическом опорожнении. Частота и простота чистки резервуара порой являются определяющими критериями при выборе того или иного вида туалета.

Туалет с выгребной ямой или септиком приходится чистить реже, но затраты средств и труда при каждой чистке выше. Обратные показатели у пудр-клозета: чистить его необходимо ежедневно, но это не так сложно и совсем не требует материальных затрат. Электрический, химический и торфяной биотуалеты по данному показателю находятся между описанными ранее типами.

Отдельно следует сказать о химическом биотуалете. Отходы, переработанные химическими реагентами, нельзя выливать в почву, поэтому для опорожнения химического туалета необходимо иметь доступ к центральной канализации или периодически вызывать специальную технику.

На базе компостного североамериканские инженеры создали вакуумный туалет. Специальная вакуумная установка засасывает отходы в выгребной резервуар в нужном направлении, что позволяет установить такой туалет в любом месте дома или на улице.

Вообще, удобнее всего приобретать биотуалеты с индикаторами заполнения нижнего резервуара, ведь при наличии такого дополнения не возникнет необходимости постоянно проверять уровень отходов в емкости вручную.

Наиболее гигиеничны те туалеты, конструкция которых позволяет не контактировать с отходами в приемном резервуаре. Это туалет со смывом и затвором, биотуалеты с затвором, а также в некоторой степени пудр-клозет (содержимое нижнего резервуара засыпается после каждого посещения). Добавление в нижний резервуар различных абсорбирующих и дезинфицирующих веществ не может полностью оградить от вредных выделений, которые появляются в ходе процессов в нижнем резервуаре. Поэтому туалеты без затвора или засыпки в любом случае менее гигиеничны.

В биотуалетах важны наличие клапана для сброса давления, позволяющего производить аккуратный сброс содержимого без брызг, и возможность его фиксации в открытом состоянии.

Полностью мобильны только портативные биотуалеты, которые при желании можно брать в поездку в фургоне и даже на пикник. При этом стоит отметить, что пудр-клозет тоже относительно мобилен: для переноса его на другое место потребуется только разобрать конструкцию и собрать ее снова там, где это необходимо. Туалеты с выгребной ямой или септиком абсолютно не мобильны.

Днище выгребной ямы или септика должно находиться как минимум на 1 м выше максимального (осенью и весной) уровня залегания грунтовых вод конкретном на участке. Если грунтовые воды залегают на глубине менее 2,5 м, выгребную яму делать нельзя. В таком случае придется остановить свой выбор на биотуалете, туалете с поверхностным септиком или выдвижным ящиком.

От этого показателя во многом зависит, стоит ли выбирать водный или сухой (безводный) туалет. Если на участке есть возможность подключения к водопроводу или сооружения непрерывного автономного водоснабжения, лучше сделать выбор в пользу туалета со смывом и затвором, а канализацию вывести к септику.

Если есть желание использовать отходы для удобрения почвы, то выбор следует остановить на соответствующем септике, торфяном или электрическом биотуалете, пудр-клозете. Отходы из выгребной ямы использовать для удобрения участка нельзя.

Этот критерий зависит от количества людей, пользующихся туалетом, и частоты его использования. Исходя из перечисленных данных, необходимо определить наиболее подходящие объемы септика, выгребной ямы или приемного резервуара. Выгребную яму строят из расчет 1 кубометр на 1 человека с условием постоянного использования и очистки ямы 1 раз в год, хотя минимально допустимый объем ямы на одного человека при таком раскладе составляет 0,5 кубометра.

Опорожняемые контейнеры биотуалетов или туалета с выдвижным ящиком должны быть достаточно большими, но настолько, чтобы было несложно выносить содержимое в компостную яму. Возможно, оптимальным решением будет меньший объем приемного бака: выносить придется чаще, но и сам он будет меньше весить. Если большой вес не смущает, то следует учесть, что жидкости в химическом туалете активны не более двух недель: это максимальный срок эксплуатации без чистки.

Емкости биотуалетов в среднем рассчитаны на 10 и 20 л содержимого, что при заполнении соответствует 12 и 22 кг. Резервуара объемом 10 л хватит примерно на 25 посещений (1–2 дня пользования для 3 человек), объемом 20 л – на 50 посещений (2–4 дня пользования для 3 человек).

Если туалет оборудован смывом (некоторые виды биотуалетов и туалет, подключенный к канализации с септиком), стоит обратить внимание на тип насоса. Итак, существует три принципиальных типа:

• поршневой насос – наиболее распространенная система. Для получения определенного объема жидкости необходимо нажать на кнопку или, наоборот, потянуть рычаг вверх;

• гофрированная помпа требует меньше усилий, чем кнопка поршневого насоса, но этот вид сложнее в устройстве и не предполагает дозирования жидкости;

• электропомпа удобна в эксплуатации (жидкость подается после нажатия на кнопку), но требует регулярной замены батареек.

Первый унитаз со сливным бачком появился в Англии в XVI веке, а водяной затвор для туалета был изобретен в конце XVIII века. Современные унитазы могут включать в себя множество различных устройств и приспособлений. Это устройства для устранения запахов, автоматический смыв, подогрев сиденья, гигиенический душ, фен и даже звуковое сопровождение и подсветка.

Отдельные виды туалетов для комфортной эксплуатации придется оборудовать мощной вентиляционной системой, так как обычной вытяжки или фрамуги будет недостаточно. Это относится к торфяному туалету, пудр-клозету и туалету с выдвижным ящиком. Отчасти проблему можно решить более частым опорожнением контейнера и использованием большего количества наполнителя. Кроме того, туалет с выгребной ямой нуждается в хорошей вентиляции самой ямы (что не отменяет наличия вентиляции кабинки).

Намного удобнее туалет с затвором и подключением к канализации с септиком, электрический или жидкостный биотуалет. Разумеется, для них тоже следует предусмотреть вентиляцию, но в данном случае достаточно стандартного вытяжного «окошка» 15 × 15 см.

Наконец, нельзя сказать, что какой-то тип туалета намного хуже остальных. Все дело в правильном выборе, тщательном анализе ситуации и качественной организации.

Строительство туалета

Когда определены решающие параметры участка (уровень залегания грунтовых вод, возможность подключения к водопроводной сети и т. д.) и оптимально подходящий тип туалета, можно приступать к выбору места и непосредственно строительным работам.

Место для туалета должно быть выбрано в соответствии с санитарными нормами:

• если на участке или рядом с ним есть колодец или скважина, туалет следует располагать на расстоянии не менее 30 м от них. В ином случае возможно заражение грунтовых вод, попадающих в эти колодцы;

• уличный туалет располагают ниже по склону, чем близлежащие скважины или колодцы с питьевой водой, а также ниже, чем жилые дома;

• туалет с выгребной ямой или септиком нельзя располагать в низинных местах, где весной скапливается талая вода. Не следует возводить уличный туалет и в других местах с переувлажненным грунтом, так как подобные решения могут привести к нарушению целостности туалетной кабины, осадке ее фундамента, разгерметизации выгребной ямы и другим неприятным последствиям;

• от уличного туалета до жилых помещений должно быть не менее 12 м;

• от границы участка до кабины туалета необходимо отступить минимум 1 м;

• расстояние от края выгребной ямы до границы участка должно составлять 1,5 м или более;

• выбирая расположение уличного туалета относительно дома, мест отдыха, соседних участков, желательно учитывать розу ветров конкретного региона. Преобладающие ветра должны быть направлены от всех перечисленных мест (или большинства из них) в сторону туалета, а не наоборот;

• если предполагается очищать резервуар выгребной ямы или септика с помощью насоса, необходимо предусмотреть удобный подъезд ассенизационной машины.

При отсутствии возможности вывозить отходы из биотуалета специальным транспортом земляные работы неизбежны. На этом этапе необходимо вырыть котлован для выгребной ямы, септика или компостной ямы.

Минимальный объем выгребной ямы определяют из расчета 0,5 кубометра на 1 человека с учетом постоянного проживания на даче и очистки 1 раз в год, оптимальный – 1 кубометр на 1 человека. При этом из соображений экономии объем ямы, которая предназначена для очистки с помощью насоса, должен быть не менее 3 кубометров (объем цистерны ассенизационной машины). К расчетному объему необходимо добавить 0,5 метра «запасной» высоты, чтобы яма не переполнилась. Компостную рассчитывают, исходя из тех же параметров.

Котлован для выгребной ямы должен быть шире и глубже, чем расчетные параметры ямы, поскольку ее стенки и пол будут обмазаны глиной, а затем выложены кирпичом или забетонированы. Поэтому к расчетной ширине по всему периметру ямы прибавляют по 40 см, а к глубине – 65 см (дополнительно к запасным 50 см).

При отсутствии в радиусе 30 м водоносных колодцев выгребную яму иногда устраивают без герметизации. После заполнения ее закапывают, присыпая слоем земли толщиной не менее 50 см, а туалет переносят на новое место. Обязательное условие – использование химических реагентов. Через 4–5 лет отходы превратятся в компост, их можно будет выбрать и построить на том же месте новый туалет.

Глубина выгребной ямы составляет в среднем 1,5 м, но можно увеличить глубину, чтобы сократить площадь котлована. При этом важно помнить, что дно ямы необходимо располагать выше максимального (весеннего и осеннего) уровня грунтовых вод на 1 м или более. В идеале выгребная яма должна иметь уклон в ту сторону, над которой будет находиться люк для откачки содержимого, поэтому дно котлована не должно быть строго горизонтальным.

Определив место расположения ямы (выгреб, компостная яма, яма для септика) площадку ограждают сигнальной лентой, натягивая ее на вбитые в землю столбики. Затем по углам вбивают колышки и протягивают по ним шнур разметки. Если яма круглая, отрезки шнура должны составлять многоугольник, описанный вокруг будущей окружности ямы.

Выкапывая яму, стараются не задеть разметку. Вертикальность стенок проверяют с помощью отвеса. При необходимости их подпирают щитами и ставят распорки (если земля рыхлая и подвержена осыпанию).

Когда котлован готов, его дно выравнивают и утрамбовывают (дно компостной ямы выравнивать не обязательно).

Для проведения земляных работ понадобятся следующие инструменты:

• вертикальный отвес;

• горизонтальный уровень;

• рулетка;

• штыковая лопата;

• совковая лопата;

• тачка для перевозки земли;

• ведра для грунта;

• прочная веревка длиной 12 м для подъема ведер с грунтом;

• набор колышек, столбики высотой 50–70 см, шнур и сигнальная лента для разметки и ограждения участка;

• кирка с короткой рукоятью;

• трамбовка (для уплотнения грунта на дне котлована);

• приставная лестница для удобства выполнения работ.

Внутренние размеры туалетной кабины должны быть не менее 1 м в глубину, 1,5 м в ширину и 2,2 м в высоту, а объем выгребной ямы можно вычислить вышеописанным способом (см. предыдущий пункт).

В зависимости от объемов этих сооружений несложно посчитать и количество необходимых расходных материалов: дерева, цемента, песка, щебня, арматуры, кирпича или шлакоблока, глины, проволоки, готовых бетонных элементов (перекрытие выгребной ямы, бетонные кольца). Достаточно разделить общий объем на расход материала (кг или л на 1 м³). Количество кирпичей или шлакоблоков определяют по высоте конструкции и длине одного ее ряда.

Компостная яма предполагает только устройство котлована (земляные работы), а строительство септика будет описано в соответствующей главе (см. глава 2). Остановимся подробнее на возведении выгребной ямы для туалета. Итак, для работы будут необходимы следующие инструменты и материалы:

• вертикальный отвес;

• горизонтальный уровень;

• рулетка;

• емкость для размешивания бетона или бетономешалка;

• совковая лопата;

• полутерок;

• кельмы разной ширины;

• тачка или ведро для перевозки бетона;

• сварочный аппарат или инструменты для работы с проволокой;

• трамбовка для бетона;

• штык для штыкования бетона;

• цемент;

• наполнитель для бетона (щебень фракции до 30–40 мм);

• песок фракции до 2 мм;

• стальная арматура диаметром 8-12 мм;

• глина;

• кирпич полнотелый марки М-100, М-125 или М-150 (для кирпичных стенок ямы) либо шлакоблок или готовые бетонные кольца;

• стальная каленая проволока диаметром 0,91,2 мм.

Стенки и дно готового котлована обмазывают глиной слоем толщиной 25 см (рис. 5). Поверхность глиняного замка должна быть ровной, но не идеально гладкой. Набрасывать глину можно с помощью широкой кельмы, разравнивать – с использованием полутерка. После устройства глиняного замка приступают к герметизации пола и стенок.

Дно ямы заливают слоем бетона толщиной 15–20 см и после высыхания бетона армируют стальными прутьями диаметром 8-12 мм, укладывая их сеткой с ячейкой не более 20 см (оптимальная сторона ячейки 10–15 см) и обязательно связывая соприкасающиеся прутья толстой проволокой или сваривая их. Затем первый слой бетона смачивают водой и заливают второй слой толщиной 15–20 см. Общая толщина бетонного дна должна составлять 30–40 см. Каждый слой бетона штыкуют и трамбуют.

Рисунок 5. Туалет с выгребной ямой (простейшая схема): 1 – вентиляционный люк в стенке кабины; 2 – вентиляционная труба выгребной ямы; 3 – стульчак; 4 – люк выгребной ямы; 5 – отмостка с водоотводной канавкой; 6 – глиняный замок; 7 – стены и пол выгребной ямы

Возможно бетонирование дна ямы в один слой. В таком случае арматуру сразу устанавливают на нужную высоту (посередине высоты будущего бетонного слоя) или приподнимают после заливки бетона. Твердеющему бетону необходим уход: смачивание водой в жаркую погоду по мере высыхания и укрытие полиэтиленом или мешковиной.