Текст книги "Все о грядках. Какие выбрать и что посадить"

Глава восьмая. Грядки-клумбы

(Пирамиды, горки, вазоны, кашпо, вигвамы)

Садоводы – очень изобретательный народ. Каких только рацпредложений я не попробовала использовать на своем участке за свой более чем пятидесятилетний стаж занятий этими увлекательными экспериментами. Многие, конечно, из этих рацпредложений «от балды» или желания выпендриться. Но кое-что оказалось очень ценным и разумным. И эти предложения я по сей день использую в своей постоянной деятельности, и при этом постоянно экспериментирую. Очень советую и вам этим постоянно заниматься. Тогда труд на земле становится творческим, а потому увлекательным делом.

В этой главе я расскажу о некоторых таких находках садоводов-любителей.

Как создать каменистую горку (рис. 14), я здесь рассказывать не буду, а вот как ее засадить – порекомендую. Вместо того чтобы высаживать на ней хвойные растения, многолетние цветы и декоративные кустарники, изобретательные садоводы ежегодно засаживают ее овощами и зеленью совместно с однолетними цветами, но не абы какими, а полезными и даже съедобными.

Рис. 14

Естественно, что почва на такой каменистой горке должна быть плодородной примерно на 25 см глубины. Плодородие почвы надо ежегодно поддерживать внесением осенью 8–10 см слоя перепревшего компоста. Кроме того, весной и осенью почву на горке надо поливать (как впрочем, и на всех грядках) «Фитоспорином» плюс «Гуми», в первую половину лета подкармливать растения настоем цветков одуванчика (или любых сорняков), а во вторую половину лета вносить под них золу. Если этого не делать, то ваша каменистая горка не будет служить вам верой и правдой.

То, что такую горку надо размещать на солнце, это и ежу понятно. Поскольку она довольно высоко приподнята над землей и довольно-таки мала по объему почвы, делает ее уязвимой с точки зрения влажности почвы. Она будет пересыхать. Ставить какие-то там бутылки-поилки невозможно, поскольку они испортят весь вид. Выхода два, и даже три.

Первый – это сразу проложить (вкопав в почву) шланги с отверстиями по всей боковой поверхности (они, кстати, продаются готовые). За горкой надо установить на небольшом возвышении небольшую бочку, на 20–30 л, к которой присоединить шланг через кран. Бочку придется регулярно заполнять удобрительной смесью (можете раствором минералки, можете разбавленными сорняками). Кран будете открывать ежедневно на пару часов под вечер. Бочка должна быть постоянно накрыта, чтобы раствор не испарялся.

Второй выход – использовать при посадке гидрогель. Это полимерная крошка, способная вбирать и удерживать в себе воду (или питательный раствор), разбухая при замачивании в 300 раз. Полимерная крошка безвредна, поскольку постепенно окисляясь в почве, она разлагается на углекислый газ и воду. То и другое корням растений полезно.

Третий, привычный, но далеко не лучший – через день, а при жаре и каждый день, бегать с лейкой к вашим овощам.

Для горки надо заранее вырастить рассаду и высадить ее только после того, как минуют заморозки. Подбирать надо, естественно, только совместимые растения.

Пряно-вкусовые и зеленные растения совместимы со всеми овощами. Они не только прекрасно ладят с огородными растениями, но и защищают их от нападения вредителей. Всем знакомые цветы – календула (ноготки), настурция, тагетесы (бархатцы), тоже будут играть роль защитников овощей, но при этом еще и украсят вашу горку-клумбу. Прекрасный сосед для овощей – земляника, в том числе безусая ремонтантная, которая очень украсит вашу горку до самой поздней осени.

Сначала нарисуйте план своей горки на бумаге и рассадите овощи. Уплотните зеленными и пряными растениями, украсьте посадками цветов. Учтите время уборки. Освободившееся среди лета место должно быть закрыто либо разросшимися соседями, либо надо подсадить на проплешины новых жителей, которые успели бы дать урожай до конца сезона. Вполне подходящими будут белая горчица или вика, быстро всходящие и быстро растущие ребята.

Для грядки-клумбы подходят как обычные цветочные клумбы, так различные пирамиды. (рис. 15). Приучите себя высаживать на них не только цветики-семицветики, но и размещать среди них овощи и зеленные растения. Прекрасно растут в монокультуре пряные и зеленные растения, высаженные в вазоны или кашпо, причем выглядят такие вазоны не хуже, чем засаженные цветами.

Рис. 15

Можно высаживать ультрадетерминантные (не пасынкующиеся) томаты, а также перцы не на грядках, а поодиночке, например, с южной стороны под яблонями или в любом другом месте, которое освещено солнцем не менее чем половину дня. Надо связать 3 рейки вместе с одного конца, а другие концы раздвинуть и воткнуть в почву. Эту треногу ставят сверху на высаженный кустик и сверху накрывают колпаком, сшитым из трех треугольников плотного спанбонда. Колпак защитит растения весной и в начале лета, потом его можно снять. Тренога прекрасно справится с ролью опоры. Вообще, для весеннего укрытия, например, роз или посевов однолетников, можно заготовить такие треноги, сшив 3 треугольных полотнища внахлест, чтобы образовались тоннели для 3 реек. Рейки должны быть длиннее тоннелей примерно на 10 см, чтобы можно было воткнуть их в почву. Весной рейки вставляете, а осенью вынимаете. Или храните вместе с полотнищами, просто свернув их вместе до весны.

Обычно грядка с горохом выглядит удручающе из-за палок и веток разного размера, воткнутых для опоры. Можно те же самые палки и ветки сделать одинаковой длины, воткнуть вокруг старого кольца от хулахупа или просто по периметру прочерченного по почве круга примерно метрового диаметра. Верхние концы палок надо связать. Получится вигвам из прутьев (рис. 16). Он должен иметь высоту не менее 1,5 м. Снаружи вигвама высаживаете горох сразу по 2 горошины в отверстия, проделанные палкой вокруг прутьев через 10–12 см друг от друга на глубину примерно 2–3 см. Я сажаю сухой горох, но предварительно проливаю почву на месте посадки горячей водой. Среди зеленого гороха высаживаю душистый. Но его семенная оболочка очень прочная, поэтому перед посевом их надо скарифицировать – прокатать по наждачной бумаге, чтобы слегка процарапать оболочку (не забудьте надеть рукавицу). Когда горох подрастет до 20–25 см, оборвите у него верхушку. Это заставит его ветвиться, и цветков – а соответственно, и стручков – будет гораздо больше. Растения завьют весь вигвам и придадут вашему огороду оригинальный и красочный вид. Особенно украсят такую гороховую грядку цветки и аромат душистого горошка. Не забудьте собрать его семена. Так у вас появится собственный семенной материал для будущих лет.

Рис. 16

Можно организовать гороховую грядку по-другому. Надо не огораживать посадки частоколом, а положить горох, подвязав его подросшие всходы к наклонным рейкам, которые с одного бока грядки (со стороны посадки) втыкают в почву, а с другого края прибивают к доске, поставленной на ребро. Чтобы доска не падала, к ней с другой стороны надо прибить несколько коротеньких реек для упора. Если вам понравится выращивать горох на наклонной опоре, то ее можно сварить из тонких арматурных прутьев и сделать стационарной (рис. 17). Потом будете просто переносить ее с грядки на грядку – вот и все. Для этой же цели можно использовать и готовые арматурные сетки, окрашенные либо серебрянкой, либо жидким черным битумным лаком для металла.

Рис. 17

Глава девятая. Нравоучения и всякие полезные сведения

Какие выводы следуют из вышесказанного?

1. Не сажайте на грядках только одну культуру – будет меньше проблем с вредителями и болезнями. И не сажайте одну и туже культуру на одном месте несколько раз подряд, то есть соблюдайте севооборот, для этого надо знать, какие предшественники подходят, а какие нет.

2. Подбирайте соседей так, чтобы они были совместимы.

3. Засаживайте грядки сплошь, а не рядами, чтобы не давать сорнякам заселить междурядья.

4. Сажайте растения на минимально близком расстоянии друг к другу, чтобы не оставалось места для сорняков.

5. Любителей выпить сажайте на гидрогель, меньше будете таскать ведра с водой.

6. Любителей поесть все лето мульчируйте скошенной травой и поливайте «Фитоспорином» почву до посева и после уборки.

7. Не оставляйте почву голой, особенно после уборки урожая, либо мульчируйте ее, либо сразу засевайте белой горчицей или накрывайте черным спанбондом – на следующий год не придется стоять на карачках, выпалывая сорняки.

8. Регулярно, хотя бы раз в месяц, опрыскивайте сад защитным коктейлем, тогда в саду не будет ни вредителей, ни болезней.

9. Первое нашествие вредителей сада идет в момент разворачивания листа, еще до цветения. На землянике орудует долгоносик – достаточно опрыскать землянику «Фитовермом» (или защитным коктейлем).

10. Второе появление вредителей – сразу после цветения.

11. Третье – в момент образования молодых завязей. С этого момента плодожорка портит завязи яблонь все остальное лето. Тогда же начинает орудовать и парша, сначала на листьях, затем переберется на завязи. Как только заметили черные пятна на листьях яблони, сразу опрыскайте дерево защитным коктейлем или одним «Цирконом». Эти средства можно применять не только на листьях и молодых яблоках, но и на вполне зрелых.

12. Первое нападение овощных вредителей идет во время цветения вишни (сирени или когда у березы лист с пятикопеечную монету). Весенняя овощная муха на Северо-Западе большого вреда не наносит (нечему наносить). А вот в более южных регионах следует опрыскать растения защитным коктейлем или хотя бы «Цирконом».

13. Второй лёт всех овощных мух и капустных вредителей идет в середине лета. Приметой служит появление бабочки-белянки (капустницы). Нужно накрыть посадки лутрасилом, но так, чтобы не было ни одной дырки или щели, поскольку овощные вредители очень мелкие (0,5 мм). Можно использовать защитный коктейль или хотя бы «Фитоверм».

14. В момент образования стрелок у лука и чеснока появляются паутинные клещи: земляничный и огуречный. Химические препараты применять нельзя. Землянику достаточно хорошо полить прямо по листьям и ягодам горячей водой (60 градусов) с добавлением марганцовки до ярко-розового цвета. Или использовать «Фитоверм». Огруцы горячей водой поливать нельзя. А потому снимите готовые огурцы и опрыскайте растения защитным коктейлем или «Фитовермом». Через два дня можно снова снимать, есть, солить, консервировать огурцы и все, что растет под ними (зеленные культуры).

15. Ближе к концу лета или во время длительной холодной и дождливой погоды практически все огородные растения, а также многие цветы заболевают мучнистой росой.

Принимайте меры заблаговременно, сразу после 3–4 дней ненастья – опрыскайте растения по листьям защитным коктейлем или хотя бы «Цирконом».

16. В такую погоду овощи начинают испытывать голодание, что приводит к пожелтению и сбросу листьев из-за забастовки корневой системы. Корневая система любых растений прекращает работать при снижении температуры почвы в зоне корней до плюс 8 градусов. Обычно это происходит, когда температура воздуха опускается ниже плюс 6 градусов. Требуется внекорневая подкормка. Обычно это происходит, когда температура воздуха опускается ниже плюс 4–6 градусов, в конце лета и начале осени, потому что почва за лето прогрелась и остывает медленнее, чем воздух. А вот весной и в начале лета, наоборот, холодная после зимы почва прогревается медленнее, чем воздух, а потому при температуре воздуха плюс 12–14 градусов почва в зоне корней всего плюс 7–8 градусов, а потому они не поставляют питательные вещества в разворачивающиеся листья. Требуется внекорневая подкормка. Самая быстрая неотложная помощь – это опрыскивание под вечер раствором «Унифлор-бутон».

17. Никогда, ни при каких обстоятельствах не применяйте на своем маленьком участке ядохимикаты для борьбы с вредителями и болезнями! Помните: вы, прежде всего, губите свою печень! А она не может вам пожаловаться, поскольку не содержит клеток, которые передают сигнал о ее повреждении, а потому вы и не испытываете боли. Очень часто люди даже не подозревают, что их печень разрушена, и не действует, пока кожа не пожелтеет, а это уже грозит неминуемой и быстрой гибелью.

18. Вредителей и болезни проще не допустить в свой сад, нежели потом с ними бороться.

19. Здоровые растения никто не трогает. Если растения болеют или их одолевают вредители, виноваты вы, поскольку не создали им подходящие условия для полноценной жизни и прозевали нашествие врагов.

20. Никто не будет крепким и здоровым, если его плохо кормить и поить. В нашем регионе растения постоянно испытывают дефицит солнечного света и тепла (и мы заодно с ними), а потому компенсируйте им этот недостаток рациональным питанием. Как и для нас с вами, питание должно быть сбалансированным, а не просто очень обильным. При избыточном минеральном питании растений в Северо-Западном регионе вы просто выбрасываете деньги на ветер, потому что растения при плохом освещении их не усваивают. Поскольку большинство минеральных удобрений довольно легко растворяются в воде, то они смываются в нижние слои почвы и направляются в водоносные слои, то есть попросту попадают в наши колодцы, реки, водоемы. Избыточное минеральное кормление растений – вообще большая глупость, потому что в растениях минералы (химические элементы) составляют всего 7–8 % от общей массы растения вместе с урожаем, а остальное – это вода 75–80 % и углерод. То есть растения нуждаются в небольшом количестве минералки. Предлагаемые в книгах нормы внесения минеральной подкормки сильно завышены по разным причинам.

21. Растениям надо небольшое количество удобрений, но оно должно поступать к корням равномерно и регулярно. Для этого используйте комплексное удобрение AVA Оно не растворяет в воде, а только в органических кислотах, которые корни выделяют сами, и поглощают столько минералки, сколько в данный момент им требуется. Мало того, AVA даже в органических кислотах растворяется только при температуре в корнеобитаемом слое выше плюс 8 градусов, то есть не расходуется впустую и не уносится талыми водами в неизвестном направлении. Поэтому порошковую фракцию этого удобрения можно вносить один раз за весь сезон под однолетние культуры – весной, при посеве и посадке, в небольшом количестве. Его хватит на все лето. А под многолетники – один раз в 2–3 года по периметру кроны на глубину 8–10 см в гранулах. Это удобрение будущего. Многие считают его дорогим. Но вы просто возьмите в руки калькулятор и подсчитайте расходы. Так, под взрослый куст черной смородины вам понадобится всего одна столовая ложка (25 г) этого удобрения на три года. Это обойдется вам в 12,5 рубля, то есть по 4 рубля 17 копеек в год. А при внесении требуемого количества азофоски – втрое больше. Надо сказать, что AVA содержит не только основные элементы питания (азот, фосфор, калий), но и все необходимые растениям макро– и микроэлементы. Для огородных культур можно использовать органо-минеральное (ОМУ) удобрение Буйского завода химических удобрений. Его тоже можно вносить один раз весной при посевах и посадках, поскольку оно медленно растворяется в воде.

22. Если вы пользуетесь азофоской или «Кемирой-универсал» (а это хорошее удобрение), то вносите поправку для каждой группы растений, как об этом было рассказано в главе о питании. Особенно вредны излишки азота, как растениям, так и нам с вами. Калий никогда не бывает лишним, а потому весной не кормите растения только азотом, давайте его пополам с калием, не содержащим хлор. С середины лета надо исключить подкормки азотом и перейти на подкормки фосфором совместно с калием, при этом фосфора должно быть вдвое меньше. Помните, что перекармливать так же вредно, как и недокармливать. Сбалансированное питание растений – это главное.

23. Я придерживаюсь системы органического земледелия и в качестве основного питания для растений использую свежую, зеленую, еще не перепревшую органику, поскольку она содержит практически все необходимые растениям минеральные элементы питания, причем в наиболее подходящей форме. Но есть небольшое но. Дело в том, что в той местности, где никогда не было вулканической или горообразовательной деятельности, из недр земли на поверхность не выносились необходимые растениям микроэлементы. А потому в растительности, произрастающей в этой местности, их нет. И то, что вы будете выращивать на этих землях, и не будет их содержать. Как вам известно, материя не появляется ниоткуда и никуда не исчезает (за исключением случаев, когда она переходит в энергию и наоборот, но происходит это при скоростях, близких к скорости света). Вы можете сказать, ну и зачем эти самые микроэлементы понадобились? А без них в урожае не образуются многие витамины, а те, которые образуются, легко распадаются, то есть в урожае не сохраняются. То же самое происходит с органическими кислотами и другими химическими соединениями, необходимыми для нашего полноценного питания да и здоровья тоже. Существует прямая зависимость содержания (или недостатка) минералов в данной местности с болезнями скота и людей, проживающих в ней. В местности, где отсутствует йод, жители страдают заболеваниями щитовидной железы. Там, где отсутствует медь, люди часто страдают от туберкулеза. Там, где отсутствует селен, при прочих равных условиях гораздо больше онкологических заболеваний, нежели в местностях, где его в почвах достаточно. При отсутствии в почвах олова большинство мужчин лысые, а все население преждевременно седеет. Например, в Бургундии и Грузии, повышенное содержание редкого микроэлемента рубидия в почвах, и, соответственно, в винограде и вине из него, избавляет жителей от сердечно-сосудистых заболеваний. Можно и дальше приводить примеры, но это не является темой данной книги. К чему я об этом пишу? А к тому, что нельзя ограничиться исключительно органикой там, где почвы бедные, придется вносить микроэлементы. Вот именно поэтому я рекомендую пользоваться удобрением AVA и «Унифлорами».

24. Придерживайтесь в своей садоводческой деятельности трех НЕ:

НЕ копать, НЕ поливать, НЕ полоть!

Этому нас учит природа, которая миллионы лет успешно ведет свое хозяйство, придерживаясь самою же созданных принципов круговорота органического вещества. И в этом круговороте ею не предусмотрены копка, специальная поливка и дополнительная минеральная подкормка или химическая борьба с другими жителями органического мира. Во многих странах, в том числе и в нашей, уже накоплен огромный положительный опыт органического земледелия. А мы-то с вами чем хуже других?

О препаратах, которые я использую в своем саду, и почему я их рекомендую

В первую очередь надо использовать современные удобрения, и в соновном органические. Ученые всего мира заняты созданием новых видов экологически безопасных видов удобрений, которые должны сочетать в себе положительные качества как минеральных удобрений (известный химический состав, отсутствие семян сорняков, удобное использование), так и органических (более длительный срок действия, до 2–3 лет после внесения, подавление болезне-творной микрофлоры почвы, а поэтому и ее оздоровление, повышение плодородия).

Именно такими свойствами обладают органические микробные удобрения нового поколения. Их целая серия. Большинство – результат переработки отходов животноводческих комплексов или птицефабрик. К ним относятся «Бамил» и «Омуг», разработанные нашим петербургским ученым, доктором наук И. А. Архипченко.

Поскольку удобрения получены ферментацией при высоких температурах, в них отсутствуют личинки паразитов кишечно-желудочного тракта животных и птиц, а также семена сорняков. Кроме того, известен их химический состав, а главное, в этих удобрениях содержатся активные почвенные микроорганизмы рода Bacillus, активно подавляющие болезнетворную микрофлору почвы, в частности, вызывающую различные грибные заболевания (корневые гнили, килу, серую гниль и другие, широко распространенные в нашем регионе).

В состав удобрений входят и другие активные микроорганизмы, способствующие быстрому перепреванию любой органики, в частности и компоста, в перегной. Внесение этих удобрений способствует не только увеличению урожая и улучшению его качества, но и оздоровлению почвы и улучшению ее структуры.

Существуют и другие микробные препараты, в частности, «Байкал-ЭМ», «Возрождение», «Сияние», а также «Фитоспорин» и «Гуми», «Экстрасол». Они действительно получили большое распространение в разных странах для создания плодородной почвы.

Однако для сбалансированного питания, а именно это и является главным в питании растений – правильное соотношение между азотом, фосфором и калием для каждой группы культур, необходимо делать корректировку, давая дополнительные подкормки калием и некоторых групп растений фосфором.

Из органических удобрений я предпочитаю «Гуми» фирмы «Башинком» и ОМУ (органоминеральное удобрение) Буйского завода химических удобрений. Кроме того, превосходным и притом бесплатным удобрением органическим удобрением является компост, а также настой сорняков (особенно цветков одуванчика).

Совсем обойтись без минеральных удобрений вряд ли получится. Я применяю кальциевую селитру Буйского завода минеральных удобрений при выращивании капусты (поскольку почвы Северо-Запада, где я живу, сильно заражены килой). Кроме того, в нашем регионе никогда не было вулканической деятельности или горообразования, а значит, в наших почвах практически отсутствуют микроэлементы. Вот поэтому я широко пользуюсь удобрением XXI века – AVA. Это удобрение является высокотемпературным расплавом всех необходимых растениям макро– и микроэлементов. Не растворяясь в воде, оно не вымывается из почв, а потому не загрязняет окружающие водоемы. Оно экономично, поскольку корни растений сами, выделяя органические кислоты, растворяют и используют такое количество минералов, которое им необходимо в тот или иной момент. А поскольку минеральных элементов растениям требуется очень небольшое количество, то удобрения хватает им не только на весь сезон, но и на 2–3 сезона.

Для экстренней (внекорневой) подкормки в качестве неотложки я использую «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон» и «Унифлор-микро», в основном при затяжной холодной погоде, когда корневая система не работает и прекращает питание растения. При выращивании рассады я тоже предпочитаю использовать «Унифлоры», поскольку они содержат все минеральные элементы в хелатной форме, благодаря чему растения могут использовать их сразу, как только произойдет всасывание подкормки листьями.

Существенную роль при выращивании овощей, зелени и фруктов играют и средства защиты растений от вредителей и болезней. Я не применяю ядохимикаты и вам не советую. Растения не болеют и их не трогают вредители, если они здоровы, поскольку у них в клеточном соке есть баланс между углеводами и белками, при котором они не представляют интереса для вегетарианцев – насекомых и клещей, которые питаются преимущественно растительными углеводами. В ослабленном или больном растении происходит нарушение баланса между углеводами и белками, и углеводов становится больше нормы. Вот тут-то все вредители и летят добить слабого. Много лет я использую «Здоровый сад», который является природным регулятором баланса между углеводами и белками в клеточном соке растений. Не трогают вредители растения, которые регулярно опрыскивают «Здоровым садом». Не верите, проверьте. Лень обрабатывать весь сад, опрыскивайте хотя бы растения в теплице раз в 10 дней. И не пишите мне всякой ерунды на сайт вроде той, что опрыскивали и никакого эффекта не заметили. Попшикают разок – и подавай им результат. Чтобы оценить эффективность этого препарата, понаблюдайте за двумя одинаковыми видами растений. Одно из них опрыскивайте раз в 10 дней, а второе – не опрыскивайте. Вот тогда и увидите результат.

Второй препарат этой же фирмы («Гомеовенче») «Экоберин» тоже обладает уникальными свойствами. Он усиливает стойкость растений к погодным передрягам: засухе и длительной жаре, а также, наоборот, к заморозкам и длительной холодной погоде, к резкой смене температур. Поскольку у меня в Ленинградской области погодных передряг сколько угодно даже в течение одного дня, то я использую оба препарата вместе.

Иммунная система любого растения вырабатывает органические кислоты, которые позволяют растениям противостоять болезням и вредителям. Если растения здоровы, то их иммунная система вырабатывает этих органических кислот достаточно. Если же растения ослаблены, то их иммунная система также ослаблена и вырабатывает недостаточное количество средств самозащиты. Слабую иммунную систему невозможно усилить. Она какая есть, такая и есть. Но при опрыскивании ослабленного растения препаратами, повышающими их жизнестойкость, мы даем растениям возможность повысить собственную обороноспособность.

Самым уникальным препаратом из этой серии новейших препаратов является «Циркон». Это смесь гидроксикоричных органических кислот, которые повышают стойкость растений не только к заболеваниям грибными и бактериальными болезнями, но даже вирусными. Другой препарат этой серии – «Эпин-экстра». Он усиливает стойкость растений к неблагоприятным климатическим факторам внешней среды. Еще один из препаратов этой серии – новейший препарат «Ферровит». Он является универсальным природным стимулятором фотосинтеза, что особенно важно в условиях пониженной освещенности, в частности, в комнатных условиях или в пасмурную погоду, особенно в таком регионе, как Северо-Западный.

Новейший препарат из этой же серии «Силиплант» является микроудобрением с высоким содержанием органического кремния, а также другие микроэлементы. Кремний входит в состав клеточных стенок, придавая им прочность, укрепляет стенки проводящих сосудов, активизирует ростовые процессы и фотосинтез, устойчивость культур к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям, способствует вызреванию однолетних приростов. И самое главное – он повышает урожайность всех культур. Есть еще один хороший препарат, содержащий органический кремний, это «Энерген», в растворе которого полезно замачивать семена перед посевом или поливать посеянные семена его раствором.

Надо сказать, что все указанные препараты совместимы между собой, однако не следует смешивать сразу три биопрепарта в одном растворе. «Циркон» и «Эпин-экстра» совместимы также с гомеопатическими или бактериальными препаратами и любыми минеральными или органическими подкормками, в частности, с «Унифлорами», «Фитоспорином», «Фитовермом» и со всеми химическими средствами защиты растений. Причем при совместном применении с химическими средствами защиты они усиливают действие последних, поэтому можно вдвое снижать дозы химических средств защиты, то есть резко уменьшать нежелательную нагрузку на экологическую среду.

Следует помнить о том, что препараты теряют свою активность в щелочной среде, поэтому их не следует смешивать с золой или такими удобрениями, как кальциевая или натриевая селитра, и тем более с известью или доломитом.

Хочу еще раз напомнить о препарате «Новосил» («Силк»), который также относится к этой группе препаратов. Он содержит тритерпеновые органические кислоты, которые получают из зеленой хвои сибирской пихты, на удивительную жизнестойкость которой обратили внимание сибирские ученые и занялись изучением этого феномена. Оказалось, что сибирская пихта обладает мощным механизмом самозащиты от неблагоприятной окружающей среды, и основой этого механизма являются тритерпеновые кислоты, которые содержит всем известный женьшень. Действие «Новосила» на живой организм аналогично действию женьшеня, но, как и женьшень, «Новосил» не лечит болезни, а предотвращает их. Он повышает стойкость организма к различным неблагоприятным факторам внешней среды, поддерживает сопротивляемость к возбудителям болезней. Опрысканные «Новосилом» («Силком») растения проявляют завидную стойкость против вредителей. Являясь природным органическим веществом, «Новосил» не причиняет вреда окружающей среде, полезным насекомым и здоровью человека. Он не накапливается в почве и на растениях, так как полностью используется растениями, то есть бесследно исчезает через 10–15 дней после опрыскивания.

Опрыскивание следует проводить, как и обычно: вечером, в сухую и безветренную погоду. Видимое воздействие «Новосила» проявляется через 4–6 суток после опрыскивания.

Срок хранения препарата 2–3 года в сухом помещении при температуре от минус 40 °C до плюс 30 °C.

Между прочим, немногие знают, что всем известная мокрица, которую садоводы считают злостным сорняком, тоже содержит тритерпеновые кислоты, а потому чрезвычайно полезна в салатах для людей, в корме для птицы и домашнего скота, а также для опрыскивании растений против любых напастей. Мокрицу надо есть, а не бороться с ней! Надо только помнить, что с началом цветения стебли малопригодны для еды, поскольку становятся волокнистыми и жесткими, как нитки.

Для приготовления раствора, которым вы собираетесь опрыскивать растения, это не имеет значения. Надо 400 г мокрицы измельчить, залить 10 л воды, настоять, перемешивая время от времени, 4 часа, процедить и опрыскать растения. Остатки выбросить под растения.

Для защиты растений от вредителей большой интерес представляет новый отечественный биологический препарат «Фитоверм». Его токсичность в 10 раз ниже, чем у синтетических пиретроидов (к примеру, «Инта-вира» или «Дециса») и в 100 раз ниже, чем у фосфороорганических соединений (в частности, карбофоса), поэтому его можно применять для обработки комнатных цветов и растений в теплицах, прежде всего против паутинного клеща. Препарат эффективен также и против листоверток, пяденицы, тлей, трипсов. Фактически препарат действует на любых вредителей, как листогрызущих (жуки, гусеницы), так и листососущих (тли, белокрылка, трипсы, щитовки, клопы, клещи). Его несомненное достоинство в том, что он не является синтетическим, чисто химическим препаратом, не существующим в природе, а создан на основе почвенного лучевого микрогриба. Этот препарат интересен еще и тем, что, воздействуя на вредителей, не оказывает губительного действия на полезных насекомых, в частности на пчел. Однако, чтобы пчелы вместе с нектаром не выпили препарат, попавший в чашечки цветков, обработку следует проводить поздно вечером, когда полезные насекомые прекращают свою работу. Поскольку полное всасывание препарата растениями происходит в течение 3–4 часов, то к утру, когда пчелы полетят собирать нектар, его в чашечках цветков уже не будет.

Аналогичный препарат под названием «Акарин» («Агравертин» или «Искра-био») тоже имеет натуральное происхождение, так как получен из почвенных бактерий. Действие всех этих препаратов заключается в том, что любой вредитель, сосущий или грызущий, отведавший сока или листьев растений уже, через 2 часа после обработки перестает питаться, так как у него возникает паралич кишечно-желудочного тракта. Через 2 суток вредитель погибает от бескормицы. Если такого вредителя склюют птицы или используют полезные насекомые, с ними ничего не случится, поскольку препараты не действуют опосредованно. Оба препарата всасываются листьями растений и функционируют в клеточном соке около 3 недель, продолжая все это время защищать растения от вредителей. Человек или животное может без всякого вреда есть обработанные препаратом растения и их плоды через 48 часов после обработки.