Текст книги "Дачные самоделки"

Мангал под навесом

Предлагаемое сооружение состоит из каменного очага, разделочного столика и небольшого встроенного шкафа для хранения посуды и инвентаря. Весь ансамбль под навесом прекрасно вписывается в зеленый уголок сада.

Перед началом работы выберите подходящее место, учитывая не только наличие свободного пространства, но и направление ветра, чтобы дым не тревожил вас, а запах готовящейся еды – ваших соседей. кроме того, учтите, что мангал удобнее расположить недалеко от дома. чтобы построить это сооружение, не обязательно обладать специальными знаниями по каменно-строительным и плотницким работам, но времени потребуется немало – 8-10 выходных дней. можно воспользоваться материалами, бывшими в употреблении, или покопаться в старых запасах.

Для работы вам потребуется: инструменты для каменно-строительных работ; пила по бетону; небольшая бетономешалка; цемент, песок, гравий; стеновые блоки 20x10x50 см; блоки из ячеистого бетона 20x10x60 см; огнеупорный кирпич; бутовый камень для кладки пола; керамическая плитка для полок; клей-цемент и цементный раствор для укладки керамической плитки; грубая штукатурка; арматурные прутья 10 мм; сварная арматурная сетка; отфугованные брусья 55x155 мм; стропила 55x65 мм; планки обрешетки; планки для дверцы шкафчика толщиной 22 мм; металлические соединительные уголки; шурупы или гвозди с насечкой; натяжные болты 8x100 мм; черепица; лист оцинкованного железа.

Определите и разметьте при помощи колышков и шнура границы участка, внутри которого будет производиться выемка грунта под фундамент, затем выройте траншею глубиной 25 см. Грунт вынимайте штыковой лопатой осторожно, чтобы не осыпать края.

Каменные работы. Уложите в траншею арматуру в два прута диаметром 10 мм. Теперь на глубину 15 см залейте ее бетоном, приготовленным из расчета 350 кг цементной смеси на 1 м³ фундамента. опалубкой в данном случае служат стенки траншеи. Прежде чем переходить к установке цоколя, надо дождаться, пока бетон схватится.

Цоколь состоит из трех отделений – два из них предназначены для хранения дров, а один служит шкафчиком. стенки из блоков размером 20x10x50 см укладываются рядами на фундамент, причем стыки каждого ряда должны быть смещены. не забывайте регулярно проверять кладку по горизонтали и вертикали, пользуясь уровнем и отвесом.

Верхние элементы стенок и блоки, образующие арку, выполнены из ячеистого бетона. Этот легкий, но прочный материал легко пилится ножовкой с широкими зубьями или пилой по бетону, поэтому блокам нетрудно придать нужную форму.

Очаг. Боковые полки и горизонтальное основание очага отливаются из жидкого бетона в опалубках, а каркасом для них служит сварная арматурная сетка. Эти элементы укрепляются в цоколе с помощью раствора.

В основании очага с обеих сторон выбраны четверти для краев боковых полок. на самом горизонтальном основании с трех сторон укладываются огнеупорные кирпичи в три ряда, со смещенными стыками.

Эти кирпичные стенки сконструированы для того, чтобы укреплять решетку для жарки на трех различных уровнях. Для этого предусмотрены два паза – один между нижними рядами кирпичей, другой – в середине второго ряда. Третий ряд должен быть немного уже, чем два первых, чтобы решетка опиралась на него сверху.

Блоки, уложенные поверх кирпичей на огнеупорном растворе, сделаны из ячеистого бетона и имеют округлые вырезы – одни образуют консоли опорных столбов, другие – свод очага (см. рис. 1).

Рис. 1. Мангал под навесом

Основание очага расположено в углублении, чтобы защитить деревянную раму навеса от открытого огня.

Ветровые стенки, примыкающие к боковым полкам, сделаны из ячеистого бетона и расположены достаточно высоко, чтобы не бояться случайных ударов, например газонокосилкой.

Труба и ее основание. Труба и ее основание вырезаются из ячеистого бетона с постепенным сужением кверху. Снизу труба укреплена на опорных столбах очага, его основании и переднем своде огнеупорным раствором. сверху – прикрыта листом оцинкованного железа, лежащим на четырех кирпичных столбиках.

Окончательная отделка. Пол вокруг мангала выкладывается бутовым камнем, швы заполняются цементным раствором. камни укладывают в подготовленном углублении (10 см) на утрамбованный слой песка толщиной около 50 мм. Бетонные блоки оштукатуриваются, боковые полки выкладываются керамической плиткой (на цементной основе), а межплиточные швы промазываются подходящим по цвету раствором.

Навес. От солнца и дождя мангал защищен деревянным навесом, который крепится к цоколю и полу металлическими уголками и шурупами или гвоздями с насечками. Каркас навеса представляет собой четыре стойки, наверху скрепленные между собой распорками и горизонтальными брусьями, входящими в пазы. Соединение брусьев со стойками укрепляют две подпорки, привинченные натяжными болтами.

Стропила, укрепленные на горизонтальных брусьях, поддерживают навес. на обрешетку, прибитую к стропилам, укладывается черепица – такая же, как на крыше дома. Гидроизоляция вокруг трубы сделана из оцинкованного железа. По краю крыши проходит карниз из того же материала.

На шкафчик навешивается на петлях сбитая из планок дверь, в которую врезается замок. на поверхности угловой стенки размещены две деревянные полки. И завершает ансамбль декоративный деревянный брус, располагающийся на консолях.

Чтобы сооружение было долговечным, лучше использовать деревянные детали, уже обработанные антисептиком для защиты от плесени и насекомых. Два слоя глазури смогут надолго сохранить дерево.

Чтобы защитить от возгорания деревянные части (каркас и рама навеса), надо выдерживать расстояние между ними и открытым огнем не менее 160 см.

После пересадки мешающих растений и подготовки фундамента пол вокруг мангала выкладывается бутовым камнем, швы заливаются цементным раствором.

Дорожки

Садовые дорожки – один из основных визуальных элементов ландшафта. Они позволяют достичь стилевой целостности участка, способствуют созданию гармоничного ансамбля ландшафта, дома, малых архитектурных форм. Дорожки должны максимально сочетаться со стилем сада и строений, отвечать требованиям эргономики и, наконец, быть просто красивыми.

Построен дом, проложены предусмотренные проектом подземные коммуникации. Впереди этапы ландшафтных работ, и один из них – устройство дорожек. не суть важно, будете ли вы все делать сами или пригласите специалистов. Продумать и представить себе облик участка должны именно хозяева дома, хотя бы для того, чтобы в итоге получить ландшафт, выражающий их индивидуальность и соответствующий стилю их жизни. Как правило, обустройство дорожек – завершающий этап строительства. И зачастую лишь на этой стадии, за счет выбора направления и вида покрытия дорожек, удается добиться гармонии в композиции дома и участка, сгладить возможные огрехи архитектурного проекта. Причем приходится учитывать массу факторов:

• особенности ландшафта (рельеф участка и стиль сада);

• архитектурные особенности дома и других строений;

• внешний вид и расположение малых архитектурных форм;

• технические требования, предъявляемые к дорожкам (максимальные нагрузки, условия эксплуатации);

• климатические условия местности и состав и особенности грунта;

• ограничения производителя, накладываемые на материал (по технологии укладки и эксплуатации);

• финансовые возможности.

Таким образом, сложность и важность этого этапа строительства вашего сада нельзя недооценить, они очевидны. но – дорогу осилит идущий!

С чего начать? В первую очередь надо определиться с будущими маршрутами дорожек. При этом следует учитывать, что дорожка выполняет, как минимум, две функции: транспортной коммуникации и средства достижения художественной выразительности ландшафта.

Особенности ландшафта (рельеф участка, стиль сада) и архитектурные особенности дома и строений зачастую в очень значительной степени определяют выбор материала для дорожек. К примеру, среди сосен (особенно на большом участке) уместна дорожка из плитняка или насыпная, из коры деревьев. Облицованный камнем цоколь дома предполагает применение камня и в покрытии примыкающих к нему дорожек. Убегая от здания в сад, из одной зоны в другую, дорожка может преображаться: брусчатку сменяет плитняк, а его, в свою очередь, насыпная лента и т. д. Мягкое перетекание покрытий может осуществляться путем их комбинирования в местах перехода, а также за счет повторения элементов предыдущего покрытия в следующем. Интересных решений можно добиться за счет правильного подбора цветовых сочетаний. Так удается достичь ощущения единства отдельных композиций, их сбалансированности, подчиненности общему замыслу.

На песчаном грунте можно ограничиться профилированными дорожками с утрамбованной поверхностью. Если же грунт глинистый, устраивают дорожки с твердым покрытием. При выборе покрытий дорожек нужно учитывать местные климатические условия.

Основные разновидности дорожек и материалов для их изготовления

По технологии изготовления дорожки делятся на жесткие, мягкие, комбинированные и специальные. Жесткие – это дорожки с монолитным бетонным покрытием либо с покрытием, состоящим из отдельных элементов. Такими элементами могут служить натуральный и искусственный камень, тротуарная плитка, дерево, клинкерный кирпич.

Мягкие – дорожки из любых сыпучих материалов (щебень, гравий, отсев, песок, кора деревьев и т. п.). Комбинированные – значит, сочетающие в себе элементы жестких и мягких покрытий.

Специальные – изготовленные из материалов, которые требуют применения сложных технологий. Примером может служить покрытие из декоративного бетона.

Жесткие покрытия. В рамках одного участка обычно сочетают разные покрытия, но жесткие, как правило, занимают большую площадь. Из материалов, применяемых для жестких покрытий, с древнейших времен известен камень. Различные его породы и виды уместны практически в любом саду. Природное происхождение камня, долговечность, красота, многообразие форм позволяют чрезвычайно широко использовать его в обустройстве ландшафта (из этого материала делают дорожки, площадки, подпорные стенки, бордюры, садовые скамейки).

Для дорожек камень применяют как в обработанном, так и в необработанном виде. необработанным широко используют песчаник, известняк, доломит, кварцит, сланец, гнейс, гранит. Форма применения – плитняк и крошка. Обработанный камень (пиленый и колотый) – это такие породы, как кварцит, габбро, базальт, гранит, диабаз. Часто используется морская, речная и озерная галька. Из цветной гальки, резанной пластами и уложенной на специальную тканую подложку, изготавливаются мозаичные дорожки.

Из гранита, габбро, базальта и диабаза традиционно делается брусчатка трех основных типоразмеров: 5x5, 10x10 и 10x20 см, а также плиты для мощения, которые в зависимости от сорта и месторождения различаются по структуре и оттенку. Палитра гранита варьируется от светло-серого до темно-красного цвета, габбро – от серого до черного. Базальт – черный, диабаз – зеленовато-серый. Поскольку гранит, диабаз, габбро, базальт – магматические породы, они отличаются исключительной прочностью и износостойкостью.

Осадочные породы (доломит, известняк, песчаник, сланцы) для обустройства садовых дорожек применяются, как правило, в виде плит, рекомендуемая толщина – не менее 4 см. Эти виды камня обладают более пористой структурой, некоторые способны впитывать влагу (известняки, туф). Для них не лишней будет обработка специальными составами, которые, обеспечивая плитам водоотталкивающие свойства, повышают их прочность на истирание, подчеркивают естественную структуру и защищают от ультрафиолетового излучения.

Натуральный камень – почти идеальный материал. «Почти» – потому что дорог, да и ресурсы многих пород ограниченны. Прекрасной альтернативой брусчатке из натурального камня способен стать бетонный мостовой камень для мощения. Выпускается он нескольких типоразмеров, что позволяет комбинировать при укладке различные схемы перевязки. Такой камень может быть строго прямоугольным или же иметь слегка скругленную форму, которая пригодна для сложных извилистых дорожек. Бетонный мостовой камень, как правило, применяется для мощения дорожек, испытывающих транспортные нагрузки.

Для пешеходных дорожек используют тротуарную плитку и декоративные элементы (их еще называют фигурными элементами мощения). От бетонного мостового камня они отличаются широким разнообразием геометрических форм, меньшей толщиной (от 45 до 80 мм) и большей декоративностью. Очень разнообразна цветовая гамма изделий – от серого (самого дешевого) до зеленого и красного (наиболее дорогих).

В большинстве случаев форма декоративных элементов определяет и их название. «Катушка», «ракетка», «волна», «клевер», «шестигранник» и другие – вот фигуры, в виде которых они изготавливаются. Кроме того, предлагаются изделия в форме черепашек, рыбок, листьев, причем напоминающие их даже окраской. Такая плитка пока еще не позволяет создавать большие мощеные поверхности, но как составляющая оформления детских площадок вполне уместна.

Благодаря добавлению различных отвердителей прочность элементов для мощения в 1,2–1,5 раза выше прочности обычного бетона, морозостойкость достигает 300 циклов, они не выцветают (окрашены на всю глубину), обладают повышенной сопротивляемостью истиранию и воздействию агрессивных сред и продуктов. на заказ вам изготовят плитку нужной цветовой гаммы.

Существует два основных метода производства бетонного мостового камня, тротуарной плитки (включая изделия из искусственного камня) и декоративных элементов мощения – вибролитье и вибропрессование. Покупая плитку, обязательно обращайте на это внимание, поскольку различия в технологии изготовления определяют и различия в потребительских свойствах изделий.

Вибропрессованные изделия обладают большей декоративностью, чем вибролитые, но менее износостойки. Технологический цикл производства рассчитан на 48 часов и включает вибрацию, прессование и выдержку в паровой термокамере.

Вибролитые изделия применяются там, где предполагаются большие нагрузки и высокая интенсивность эксплуатации. Зимой с их поверхности можно счищать лед лопатой. Прочность достигается за счет применения вместо песка или щебня гранитной крошки и специальных пластификаторов, а также благодаря более сложной и длительной технологии производства (плитка окончательно дозревает до требуемой прочности почти месяц). Монолитное бетонное покрытие дорожки – это, конечно, не обязательно голый серый бетон. Вдавленные в него небольшие плоские камни, крупная галька, плитняк значительно разнообразят поверхность. А при известном старании и некоторой фантазии удается сотворить прямо-таки художественный шедевр. Тем более что при желании сам бетон можно тонировать, добавляя в него краситель.

В некоторых случаях дорожку выкладывают из напольной керамической плитки. но существенными недостатками керамики являются хрупкость и слабая сопротивляемость температурным колебаниям. Такая плитка имеет несколько другие коэффициенты температурного расширения, чем бетон, и это может вызвать отставание ее от поверхности.

На сегодняшний день одним из самых дорогих является покрытие из клинкерного кирпича. Раньше этот пережженный до температуры спекания кирпич считался браком при производстве обычного и был легкодоступен. Сегодня он выпускается специально для мощения дорожек. Причем выпускается в широкой цветовой гамме и самых разных форм (в виде плиток, традиционного или щелевого кирпича). Этот материал имеет множество достоинств: он практически не впитывает влагу, отличается очень высокой прочностью на истирание, обладает своеобразным цветом.

Во многих случаях для покрытия дорожек имеет смысл использовать древесину. Применение дерева для дорожек имеет многовековую историю. А в Сибири еще не так давно целые дороги мостили шашками из торцов бревен лиственницы. Кстати, именно лиственницу как материал для покрытия дорожек используют и сегодня. Эта порода отличается большой прочностью, влагостойкостью, уникальным рисунком древесины, красивым медовым оттенком и чудесным смолистым ароматом. В наши дни из нее делают «садовый паркет» – квадратные и треугольные секции (базовый элемент имеет размер 50x50 см), набранные из широких реек. Укладывать «садовый паркет» следует на небольшую, до 15 см, щебневую подушку (для лучшего удаления воды). При организации временных настилов (например, только на летний период) допускается укладка непосредственно на траву.

Мягкие покрытия. Следующая группа материалов – те, из которых делают насыпные дорожки. Размер фракции таких веществ – до 1,5–2 см. Чем меньше размер фракции, тем дорожка удобнее для ходьбы. насыпные дорожки в окантовке хорошо подобранной растительности идеально вписываются в ландшафт. Сочетание разноцветной каменной крошки, отсева, гальки, коры деревьев позволяет создавать мозаичные дорожные панно с заданным рисунком. Такое покрытие – самое простое в изготовлении и, пожалуй, одно из самых недорогих.

Насыпка производится на спланированное основание тонкими слоями с трамбовкой каждого слоя катком или виброплитой. Чтобы исключить прорастание сорняков, на основание можно уложить геотекстиль или пленку для мульчирования. Очень экологичны и удобны для неспешных прогулок дорожки из коры деревьев. По мере оседания слоя коры производится его подсыпка. Из материалов, применяемых с недавних пор, отметим скорлупу кедрового ореха. Она обладает бактерицидными свойствами, выделяемые ею фитонциды очищают и обеззараживают воздух. Через 1–2 года отработанную скорлупу можно использовать для улучшения состава почвы участка. недостатком материала является легкость – скорлупа выдувается ветром.

Жесткие, мягкие и комбинированные – это традиционные виды покрытий, имеющие давнюю историю.

Специальные покрытия. Специальные покрытия, такие как декоративный бетон, появились чуть более 40 лет назад. Главная особенность этого материала в том, что он целиком производится на строительной площадке, на месте укладки. По сути, это монолитное бетонное покрытие со специальными добавками, включающими полипропиленовые волокна, дополнительно «армирующие» бетон. Толщина бетона определяется назначением покрытия. Для пешеходных зон она составляет не менее 50 мм, для проезжих – 100 мм и более.

Бетонные плиты можно изготовить в домашних условиях. Для этого нужны цемент марки 300–400, щебень крупностью 5—20 мм и песок. Когда нет щебня, можно обойтись одним песком.

Процес приготовления бетонной смеси прост. В емкость насыпают сухую смесь в пропорции 1:3:2 (цемент: щебень: песок) или 1:5 (цемент: песок), хорошо перемешивают ее. Затем небольшими порциями добавляют воду и лопатой непрерывно помешивают, пока бетонная смесь не станет подвижной. Для определения нормальной подвижности всю смесь сдвигают в одну сторону емкости. Если она начнет медленно растекаться, то бетон готов и его можно разливать по формам. Чтобы уплотнить бетонную смесь, по форме слегка постукивают, пока поверхность раствора не выровняется. Через 2–3 дня плиты вынимают из форм. Размеры их могут быть 300x300, 400x400 и 500x500 мм, толщина – 50—100 мм.

Бетонные плиты с одной стороны можно облицевать керамической плиткой, битым стеклом или мраморной крошкой. Для этого на дно формы сначала укладывают облицовочный материал, а затем заполняют бетонной смесью. Чтобы получить цветные плиты, в бетонную смесь достаточно добавить немного силикатной краски.

Укладывают плиты на песчаное основание толщиной 30 мм. Ширина швов между плитами не должна превышать 20 мм. Для стока воды пешеходные дорожки должны иметь небольшие продольные и поперечные уклоны. Ограждать дорожки бортовым камнем не обязательно. Швы между плитами можно засыпать землей и посеять траву.

Делают дорожки и из монолитного бетона. Их сначала размечают, утрамбовывают основание и обносят опалубкой. Затем бетонную смесь укладывают в опалубку слоем 60—100 мм. Поверхность формовочной массы хорошо выравнивают. Дорожки должны связывать кратчайшим путем основные строения на усадьбе. Их обязательно подводят к хозяйственным помещениям и к колодцу. Около входа в жилой дом устанавливают металлические скребки для очистки обуви от грязи.

Если для мощения используется клинкерный кирпич, его лучше укладывать по слою гальки или щебня на раствор толщиной 2–2,5 см. Щели между кирпичами заполняются песчано-цементной смесью в пропорции 1:4. Щелевой клинкерный кирпич, пригодный для создания газонных дорожек и площадок, укладывается на основание из песчано-гравийной подушки, обеспечивающей дренаж. В щели засыпается плодородная почва, которая затем засевается травой.

Для мощения дорожки спилами из торцов бревен и чурбаков канава, имеющая глубину 25–30 см, заполняется крупнозернистым песком слоями по 5 см, которые проливаются водой и тщательно трамбуются. Спилы (высотой 8—10 см) укладываются на песчаное основание и плотно подгоняются друг к другу. В зазоры между крупными шашками «втискивают» более мелкие. Оставшиеся зазоры заполняются песком. При мощении такой дорожки обязательно делается бордюр, а шашки из бревен, даже если они из дуба или лиственницы, необходимо защитить от гниения пропиткой.

Тротуарную плитку производители рекомендуют укладывать на сухую смесь (речной песок и цемент в соотношении 1:6–1:3) по песчано-гравийной подушке: первый слой – речной песок (2–5 см); второй слой – мелкий гравий (2 см); третий слой – речной песок (2–5 см). После укладки швы увлажняются водой.

Дорожка должна иметь внешние границы – бордюры. В качестве бордюра применяются кирпич, валуны, поставленная на ребро плитка, брус, деревянные чурбаки, рулонные или ленточные декоративные бордюры из пластмассы или стали. Ленточные бордюры, в зависимости от вида и назначения, могут быть скрытыми (стальные ленточные бордюры часто применяют при мощении брусчаткой), окантовочными (чаще всего пластиковые, имитирующие дощечки). Для узких насыпных тропинок с успехом применяются деревянные чурбачки, кирпич, пластиковый бордюр, имитирующий натуральный камень, и т. д. Качественный пластиковый бордюр не выцветает на солнце, долговечен и очень прост в монтаже. Материал бордюра может совпадать или не совпадать с материалом покрытия самой дорожки, лишь бы он был функционален и эстетически привлекателен.

Дорожкам любого типа необходим уклон для стока воды (основание должно иметь выпуклый профиль, обеспечивающий уклон в 2–3 см на 1 м от оси дорожки) или специально оборудованный дренаж. Дорожки с уклоном более 5 см на 1 м (особенно насыпные) требуют устройства ступеньки. Для ступеней применимо правило: две высоты ступеней плюс глубина (ширина) должны быть не менее длины шага (60–67 см). Для пошаговой дорожки имеется свое правило: расстояние между центрами камней или плиток определяется средней длиной шага и должно составлять 60–67 см, а плиты нужны с габаритами минимум 40x40 см.