Текст книги "Почвы и удобрения цветочных растений"

Органические удобрения

Компост – это хорошо разложившаяся смесь органических остатков растительного и животного происхождения. Компостирование позволяет дешево и эффективно превращать отходы приусадебного участка в ценный материал. Правильно приготовленный компост не уступает навозу, а в некоторых случаях он эффективнее других органических удобрений.

Центнер сборного компоста обычно содержит азота – 0,5 кг, фосфора – 0,2 кг, калия – 0,3 кг, а также целый ряд других необходимых для растений элементов питания. Для сравнения – в центнере соломистого навоза содержится азота 0,5 кг, фосфора – 0,3 кг и калия – 0,66 кг.

Для компостной кучи выбирают затененное и незатопляемое место на участке, вдали от деревьев. Ее размер зависит от площади участка и наличия составляющих компонентов. Оптимальная ширина – 1,2 м, длина – произвольная.

При этом надо соблюдать санитарные требования: расстояние от компостной кучи до погреба должно быть не менее 7 м. Не стоит забывать и об эстетике. Площадку утрамбовывают. Здесь же размещают емкости для хранения торфа, опилок, золы.

По периметру желательно установить ограждение. Лучше использовать сетку или доски. В кирпичных и бетонных стенках надо оставлять вертикальные щели для доступа воздуха. Можно по площади компостной кучи вырыть траншею глубиной 0,5 м, в которую бы свободно поступал воздух. Без доступа кислорода компост может закиснуть.

Выбранная площадка утрамбовывается, дно покрывается материалом для удержания влаги: торф, измельченная солома, сухие листья и т. д. Можно использовать песок и дерновую землю. Толщина основания – не менее 30 см.

Некоторые садоводы разбивают компостную кучу на две-три секции. Сначала заполняют первую, а затем ее содержимое переносится во вторую, третью. Такое перелопачивание способствует быстрому согреванию компоста.

Можно обойтись и без перегородок, но раза два за сезон компост надо перемешивать. В таком случае желательно на участке иметь по крайней мере две компостные кучи (ямы). При двух– или трехсекционном устройстве достаточно одной.

Очень удобно использовать для этих целей переносные ящики, которые можно устанавливать в более подходящих в данный момент местах.

В зависимости от состава смешиваемых материалов компосты бывают торфнавозными, торффекальными и сборными. На дачных и приусадебных участках удобнее всего приготавливать сборный компост, на что используются практически все отходы: растительные остатки, ботва, сухие листья, сорняки, опилки, стружка, кора, дворовый и домовой мусор, кухонные отходы, зола, а также фекалии.

Нельзя закладывать больные или обработанные гербицидами растения и сорняки с семенами. Сухие отходы увлажняются.

Компостируемый материал переслаивают торфом или садовой землей. Чтобы ускорить разложение и улучшить качество компоста, в него добавляют навоз, навозную жижу, фекалии. Для ускорения развития бактерий и грибков, разлагающих органические остатки, можно использовать азотосодержащие минеральные удобрения (мочевина, сульфат аммония).

Значительно повышает качество компоста фосфоритная мука, 2 кг ее вносят на сто килограмм смеси. Эффективно и добавление в компост золы, особенно при использовании торфа или другого материала с кислой реакцией.

Компост постоянно должен быть влажным, поэтому в сухую погоду его надо регулярно поливать (не рекомендуется использовать мыльную воду). Для сохранения влаги кучу можно накрывать пленкой или мешковиной. Стенки компостного ящика хорошо обкладывать газетами.

Компостные кучи укладывают высотой до 1,5 м. Сверху их закрывают слоем торфа или земли толщиной 10–20 см для поглощения газов, образующихся при разложении органических веществ. Края штабеля делают несколько выше для задержки дождевой воды и жидкости, которой его поливают. Неогражденная куча обкладывается торфом или землей по бокам.

Перед заморозками компост дополнительно укрывается землей, лапником, сухими листьями. Чтобы предохранить его от промерзания. Общая толщина укрытия должна быть 30–40 см.

Сроки созревания компоста зависят как от используемых материалов, так и от технологии. Так, при добавлении в компост фекалий использовать его можно только через год. Компосты из травяной массы и листьев готовы к применению спустя шесть месяцев после закладки. Дольше перерабатывается картофельная и помидорная ботва, кочерыжки капусты.

Процесс компостирования ускоряет перелопачивание штабеля. Работа тяжелая, но если предварительно растительные остатки измельчать, то перелопачивать их будет значительно легче. Использование мелких составляющих частей ускоряет процесс созревания компоста.

Уже при первом перемешивании хорошо добавить перепревший компост из соседней кучи. Желательно, чтобы в этой добавке обитали дождевые черви.

Хороший компост должен отвечать следующим требованиям:

• В зрелом компосте нельзя различить составляющие его компоненты.

• Он не должен иметь разнородные слои.

• Должен хорошо крошиться.

• Составляющие его частицы не должны быть крупнее двух сантиметров.

• Масса зрелого компоста должна иметь запах огородный, гнилостный, кислый или аммиачный запах свидетельствует о низком качестве.

• Компостная масса должна быть сухой, мажущийся компост свидетельствует о низком качестве.

• Вызревший компост имеет однородную массу темного цвета.

В условиях дачных участков обычно вызревание компоста достигается через год после закладки.

Используют компост под все цветочные культуры как при осенней, так и весенней перекопке. Норма внесения компоста – 4–5 кг на квадратный метр. При посеве и посадке его вносят в борозды, рядки, лунки.

Немало затруднений на садовом участке вызывает утилизация фекалий. Неопытные садоводы просто выливают содержимое выгребных ям на участок под перекопку. Это недопустимо.

Как было сказано выше, фекалии можно добавлять в сборный компост или готовить из них отдельно фекальный компост.

В фекальной массе в среднем содержится 0,5–0,8 % азота, 0,2–0,4 % фосфора (P₂O₅), 0,2–0,3 % калия (K₂O).

Целесообразнее всего компостировать фекалии с торфом, соломой, другими растительными остатками, а при их недостатке – с землей. На одну часть фекалий берут не менее двух частей торфа или три – четыре части соломы и других растительных остатков (по весу). При использовании одной земли ее количество должно быть достаточным для поглощения всей фекальной массы.

Компост из фекальных масс характеризуется высоким качеством, богат питательными веществами.

На приусадебном участке следует оборудовать «культурную» уборную, которая в отличие от обычной выгребной ямы обеспечивает получение ценного удобрения и не имеет неприятного запаха аммиака. Вместо выгребной ямы в ней устраивается выдвижной ящик из хорошо оструганных досок. Внутренние стенки ящика просмаливают, к наружной его стороне прикрепляют ручку. Приблизительные размеры ящика; высота – 40 см, длина – 70 см, ширина – 40 см. Ящик устанавливается на двух обитых железом досках, по которым он за ручку выдвигается из уборной.

Дно ящика засыпают торфом или землей слоем – 8–10 см. Внутри уборной устанавливают небольшую емкость для торфа или земли. После каждого пользования в ящик высыпают 1–2 совка торфа или земли. Ящик очищают еженедельно.

Санитарные условия использования компоста требуют, чтобы температура в компосте поднялась до 60°С.

Фекальную массу относят к месту хранения – к компостной куче или неглубокой яме, где она хранится до полного перепревания.

С санитарно-гигиенической точки зрения фекальные компосты должны созревать не менее года. Этот срок гарантирует гибель всех возбудителей болезней и полное исчезновение неприятного запаха.

Если вам удалось приобрести навоз, то советуем не спешить его закапывать. Подготовьте из него компост на торфяной основе. Торф как материал с высокой влагоемкостью хорошо задерживает жижу и аммиачный азот, которые выделяются при разложении навоза, тем самым предотвращая их потери.

В торфе содержится много азота, но в малодоступной для растений форме. При компостировании с навозом азот в торфе за короткий срок становится более доступным для растений.

Учитывать нужно и то, что в результате биотермических процессов при компостировании погибают патогенные организмы и лишаются жизнеспособности семена сорных растений, которые в большом количестве содержатся в свежем навозе, да и вносить свежий навоз можно не под все культуры.

Торф и навоз укладывают послойно в штабель. Толщина слоя торфа 20 см, навоза – не менее 10 см. Начинают и заканчивают укладку штабеля торфом. Общее соотношение навоза и торфа должно быть в крайнем случае 1:4. Для ускорения созревания и обогащения фосфором каждый слой пересыпают фосфорной мукой из расчета 1,5–2 кг на центнер материала.

По мере разложения компост перелопачивают. Хорошо при этом добавить известь или доломитовую муку (1,5–2 кг на центнер компоста) и калийные удобрения (0,5–0,7 кг на 100 кг). Необходимо обязательно увлажнять компост.

Срок созревания компоста зависит от его состава и времени года. Чем больше в составе навоза, тем быстрее он созревает, минимальный срок – приблизительно два месяца.

Химический состав компоста зависит от соотношения навоза и торфа, их качества и условий созревания. Содержание общего азота колеблется от 0,6 до 3,5 %, фосфора – от 0,2 до 1,0 %, калия – от 0,6 до 1,5 %.

Наиболее целесообразно вносить компост под осеннюю и весеннюю перекопку в дозах несколько меньших по сравнению со сборным компостом (2–4 кг на квадратный метр).

Важнейшим полным органическим удобрением является навоз. Органическое вещество навоза улучшает физико-химический состав почвы, делает ее рыхлой, теплой, устраняет вредное действие избыточной концентрации солей, уменьшает кислотность, возникающую при взаимодействии растений с минеральными удобрениями. В почве, богатой органикой, активнее идет жизнь микроорганизмов, которые нейтрализуют отрицательное влияние на выращиваемую продукцию радиоактивных и ядовитых веществ.

Качество навоза зависит от вида скота, от которого он получен, способов кормления, вида подстилки.

Навоз делят на горячий (конский и овечий) и холодный (от крупного рогатого скота и свиней).

Особенно ценен горячий навоз. Он быстро разлагается, служит хорошим биотопливом для парников и утепленных гряд.

Лучше применять полуперепревший навоз. С осени его можно вносить под все культуры. Весной лучше использовать разложившийся навоз или компост.

К сожалению, соломенный навоз стал сейчас большой редкостью, да и стоит он дорого.

Все чаще в индивидуальных хозяйствах используют жидкий навоз.

К этой группе органических удобрений относят все их виды, получаемые при бесподстилочном содержании скота. Обычно это – жидкая смесь кала и мочи животных, разбавленная в той или иной степени водой и содержащая остатки кормов.

Бесподстилочный навоз подразделяют на полужидкий (влажность менее 75–92 %, сухое вещество 8–25 %), жидкий (влажность 92–97 %, сухое вещество 3–8 %), навозные стоки (влажно сть более 97 %, сухое вещество менее 3 %).

Следует иметь ввиду, что в первый год из жидких органических удобрений растения используют 40–50 % азота, до 30 % фосфора и 80 % калия. К сожалению, некоторые неопытные дачники вносят эти удобрения в повышенных дозах из года в год. Состав и качество этих удобрений очень разные, поэтому использовать их в саду и огороде надо осторожно, строго придерживаться следующих правил.

• Исключить весеннее использование жидкого навоза на участках, где возделываются цветочные культуры.

• Нельзя вносить жидкий навоз на глинистых и суглинистых почвах, где грунтовые воды расположены ближе одного метра, а на песчаных и суглинистых – ближе 1,5 м.

• На участках с пересеченным рельефом жидкий навоз сразу заделывают в почву, чтобы он не смывался в низкие места.

На низкоплодородных участках (из-под леса, кустарника, на выработанных торфяниках, карьерных землях) жидкий навоз вносят для ускорения окультуривания почв. Естественно, необходимо соблюдать меры безопасности по предотвращению загрязнения территории.

Принимая в расчет эти ограничения, жидкий навоз на дачных участках лучше компостировать с торфом, землей и другими компонентами. На каждую часть торфа или земли вносят от половины до одной части жидкого навоза. Слой торфа не менее 30 см увлажняют до полного насыщения, затем подсыпают еще слой торфа и опять добавляют жидкий навоз. Подобные компосты в зависимости от времени года созревают за 2–4 месяца.

Сброшенная деревьями и кустарниками листва, разлагаясь, превращается в ценное органическое удобрение. Для приготовления листового перегноя можно использовать сетчатые ящики, где слои листвы в 15–20 см увлажняют раствором сульфата аммония.

Осенью опавшими листьями заполняют полиэтиленовые мешки, слегка уплотняют их, завязывают и оставляют листья до полного перепревания. Если листья оставляются в открытых ящиках на свежем воздухе – разложение идет медленнее.

После осенне-зимнего хранения листва превращается в крошистый темно-коричневый перегной. Его основная ценность состоит в благоприятном воздействии на структуру почвы. Однако листовой перегной, как правило, сохраняет семена сорняков, которые растут в огороде и в саду, личинки вредителей и по сравнению с другими видами удобрений значительно бедней питательными веществами.

Весной этот вид перегноя заделывают в почву или используют в качестве мульчи из расчета 3 кг на квадратный метр.

В каждом, даже небольшом хозяйстве накапливается древесная кора и опилки. В период строительства их может быть значительное количество. Часто приходится видеть, как древесные отходы сжигают.

Между тем, древесная кора и опилки, внесенные в почву даже в естественном виде, способны улучшить ее физические свойства, положительно влиять на запасы органического вещества. Древесные отходы содержат все элементы питания, необходимые растениям. Правда, доля их невелика, но высокое содержание безазотных углеродных соединений в доступной форме способствует интенсивному развитию микроорганизмов. В этих условиях микроорганизмы используют требующиеся им элементы питания из почвы, что ухудшает питание растений и в конечном счете снижает урожай.

Поэтому для приготовления полноценных органических удобрений к древесным отходам необходимо добавлять минеральные или органические компоненты, богатые элементами питания. Речь идет, таким образом, о подготовке компостов на основе древесных остатков. Следует обратить внимание на ряд требований к древесным остаткам для компостирования:

• Примесь древесины не должна превышать 15 % массы отходов.

• Содержание частиц размерами от 10 до 40 мм должно быть не более 40 %.

• Не допускается использование для компостирования древесных остатков, загрязненных минеральными маслами, мазутом, пропиточными веществами, а также засоренных металлическими примесями. Измельченную кору и опилки смешивают с азотными и фосфорными минеральными удобрениями. На 10 кг древесных остатков вносят 110 г мочевины или 140 г аммиачной селитры, а также 25 г двойного суперфосфата.

Дней через 5–10 древесная масса саморазогревается, а спустя 2–3 недели частично гидролизуются и насыщаются питательными элементами из минеральных удобрений кора, опилки и другие древесные остатки. К образовавшейся массе добавляют навоз или другие виды компостов, все тщательно перемешивают. Соотношение между древесной массой и навозом (другими заменяющими его компонентами) составляет от 1:0,5 до 1:1,5.

Процесс компостирования древесно-минеральной смеси и органики протекает весьма интенсивно: на второй– третий день температура смеси поднимается до 50°С.

Готовое удобрение представляет однородную рыхлую массу, растительные остатки приобретают темно-коричневую (бурую) окраску, теряют прочность, легко разрывают.

Химический состав такого компоста характеризуется следующими данными; зольность – 10–15 %, азот (N₂) общий – 1,2–1,6 %, фосфор (Р₂О₅) общий – 0,6-0,8 %, калий (К₂О) общий – 1,0–1,5 %.

Полученные таким образом компосты применяют на различных почвах. При окультуривании вновь осваиваемых участков из-под леса, кустарника, на бывших вырубках, выработанных торфяниках в течение 3–4 лет вносят ежегодно по 8–10 кг компоста на квадратный метр. После первичного окультуривания и на старопахотных землях применение компоста способствует поддержанию и повышению плодородия почв.

Зола – минеральный остаток, образующийся при сжигании различных органических веществ. Состав золы различен. Азота в ней нет, но содержится до 30 элементов, нужных растениям. Основные элементы, входящие в состав золы: фосфор (Р₂О₅), калий (К₂О) и кальций (СаО). Содержание питательных веществ в одном килограмме золы представлено в таблице.

Зола содержит натрий и магний, а также многие необходимые для жизни растений микроэлементы: медь, цинк, бор, молибден. Например, при внесении 10 г золы на квадратный метр полностью удовлетворяется потребность большинства растений в боре, недостаток которого наиболее часто наблюдается в песчаных, супесчаных, дерново-подзолистых и болотных почвах.

Зола не только обогащает почву элементами питания, но и улучшает ее физические свойства, в частности, почвенную структуру. При этом создаются более благоприятные условия для развития микрофлоры, что дает прибавку урожая. Последствия внесения золы сказываются в течение четырех лет.

Фосфор и калий в золе содержатся в легкодоступной для растений форме. Из нее фосфор используется растениями даже лучше, чем из суперфосфата. Ценность золы и в том, что в ней почти нет хлора, поэтому ее необходимо вносить в первую очередь под культуры, отрицательно реагирующие на хлористые удобрения.

Содержание питательных веществ (в г) в 1 кг золы

Наиболее богата калием зола соломы, особенно гречихи, стеблей подсолнечника, ботвы картофеля. Много калия содержится также в золе растений (крапива – 27,2 %, лебеда – 33,3 %). Несколько меньше калия в древесной золе, особенно в золе хвойных пород. Малоэффективна в качестве фосфорно-калийного удобрения торфяная и каменноугольная зола. Не рекомендуем вносить золу от торфа ржавого цвета – она содержит избыток железа.

Золу не рекомендуем вносить в почву, имеющую щелочную реакцию. Наиболее эффективна она для подзолистых и тяжелых почв.

Хорошим фосфорным удобрением является зола кости. Применяют ее под все культуры в дозе 40–60 г на квадратный метр.

Наиболее целесообразно применять золу не в чистом виде, а с торфом или перегноем в соотношении 1:2; 1:4. При этом происходит равномерное распределение удобрений по всему участку, а растения лучше используют питательные вещества.

Известкование лучше проводить древесной золой. На сотку еловой золы вносят 20–30 кг на легких почвах и 30–40 кг на тяжелых, березовой и сосновой соответственно – 15–20 кг или 20–30 кг. При этом 2/3 дозы вносится под перекопку и треть под грабли.

Известкование проводится через 5–6 лет. Дозу можно уменьшить в десять раз, если вносить золу ежегодно в рядки перед посевом или посадкой цветочные культур. Лучше вносить с торфом, перегноем или просто с землей в соотношении 1:2.

Иногда используется зола и шлак каменного угля. Как удобрение они ценности не представляют из-за малого содержания питательных веществ. Шлак улучшает структуру тяжелой почвы и тем самым повышает ее плодородие.

Кроме традиционных способов получения золы (печь, костер), можно изготовить несложные приспособления для сжигания растительного и бытового мусора. Например, можно использовать старую прохудившуюся бочку. Чтобы в бочке хорошо горело содержимое, следует сделать в дне бочки отверстие – своеобразное поддувало, поставить бочку на камни или кирпичи и положить под нее лист железа – получится очень удобная переносная печь. Конечно же, при расположении такой печи на участке необходимо соблюдать требования противопожарной безопасности.

Следует иметь в виду, что при хранении золы не под навесом из нее вымываются многие питательные вещества, особенно калий и кальций. Не следует также, во избежание смыва, разбрасывать ее по снегу на склоновых участках.

Хорошим способом использования золы является ее компостирование с навозом, торфом, растительными остатками и отбросами.

Золой пересыпают каждый 15–20–сантиметровый слой компоста. На 100 кг материала для компоста используется 10–20 кг золы. При высоком удельном весе торфа компост созревает через 4–5 месяцев.