Текст книги "Строительство дачи и построек на участке"

Для этого бочку до середины наполняют раствором, опускают в нее доски или бревна теми концами, которые во время хранения будут находиться на земле, и оставляют на 48 часов. После этого их вынимают из раствора и ставят в укрытие в вертикальном положении на 40 дней.

Опасность для древесного материала представляют древоразрушающие насекомые, бороться с которыми можно с помощью дуста, эмульсий и газообразных веществ.

Стекла складывают в ящик, плотно фиксируя их брусками. Битум хранят в бочках или ящиках, не имеющих отверстий.

Сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок) располагают на огражденных площадках. Гипс, цемент и другие пылеобразные материалы ссыпают в емкости или ящики с плотно закрывающимися крышками. Гвозди держат в ящике с крышкой. Сверху на них кладут пропитанную машинным маслом ткань.

Бензин и керосин хранят в бочках, зарытых в землю.

Глину складывают в яму, дно и стены которой тщательно утрамбованы и обложены рубероидом или простой полиэтиленовой пленкой.

Строительство дома

Строительные работы начинают с разметки и ограждения строительного участка. Домик рекомендуется размещать на расстоянии 4-5 м от границы земельного участка, поближе

к дороге. Это позволит наиболее рационально использовать земельную площадь.

В том случае, если дом предназначается для жилья не только в летний период, то при его проектировании обращают внимание, в какую сторону будут обращены окна жилых комнат. Если комнаты будут находиться на солнечной стороне, это позволит сэкономить на отоплении и электричестве.

Строительство любого здания начинают с закладки фундамента, то есть основания, на котором держится все сооружение. Существует четыре вида фундаментов: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Они могут возводиться из различных материалов (рис. 32).

Рис. 32. Фундаменты, сделанные из различных материалов: а – кирпичный; б – бутовый; в – кирпичный с бутобетоном; г – бутобетонный; д – кирпичный с бутом; е – бутовый на песчаной подушке

Для дачного домика лучше всего подходят ленточные или столбчатые фундаменты. Ленточные фундаменты (рис. 33) в основном делают под здания с бетонными, кирпичными или каменными стенами. Они отличаются большой прочностью, и на их возведение не требуется много строительного материала. Кроме того, их не нужно закладывать на большую глубину, особенно если в проекте дома предусмотрен подвал.

Рис. 33. Ленточный фундамент: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – гидроизоляционный материал; 6 – лага; 7 – пол

Для устройства ленточного фундамента используют любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня; бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делают только подошву.

Столбчатые фундаменты (рис. 34) возводят под здание с деревянными или каркасными стенами. Для устройства подобного фундамента используют столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д. Столбы устанавливают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Необходимо следить за тем, чтобы столбы находились под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т. д.). Если решено делать фундамент из кирпичных столбов, то используют только хорошо обожженный красный кирпич, потому что недостаточно обожженный может стать причиной преждевременного разрушения фундамента. При изготовлении кирпичных столбов нужно учитывать, что они должны быть сечением не меньше чем 50 x 50 см для двухэтажных зданий и 40 x 40 см для одноэтажных. Чтобы столбы были достаточно крепкими и прочными, в их середину закладывают арматурную сетку или проволоку толщиной 6 мм. При выборе фундамента обращают внимание на качество грунта. Проверить его можно достаточно простым способом: вырыть небольшую яму на месте будущего котлована и посмотреть, из чего состоит грунт. Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся пласты, то это плохой грунт. Строительство домика на таком грунте будет сопряжено с большими материальными затратами.

Рис. 34. Столбчатый фундамент: 1 – стойка; 2 – анкер; 3 – столб; 4 – лаги

Если в состав грунта входят песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинки, глина, то это грунт удовлетворительного качества. Если он представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более, то это прекрасный грунт.

Грунт под основанием фундамента должен быть однородным, то есть иметь равномерную плотность.

Кроме качества грунта, необходимо знать и глубину его промерзания, потому что от этого зависит глубина, на которую нужно будет заложить основание здания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, обычно она составляет 80–100 см.

Глубина закладки фундамента зависит и от уровня грунтовых вод. Если в местности грунты обладают низким уровнем грунтовых вод и расстояние до них в зимний период больше глубины промерзания плюс 2 м, то фундамент закладывают не менее чем на 0,5 м. Если уровень грунтовых вод в зимний период больше глубины промерзания грунта, но меньше глубины промерзания плюс 2 м, то делают фундамент на глубину промерзания (50 см) и устанавливают его на подушку из песка или гравия.

Если грунтовые воды располагаются на глубине промерзания грунта, то фундамент устраивают либо на глубину промерзания грунта, либо на 10–15 см глубже.

Независимо от глубины промерзания фундамент под капитальные стены, которые будут находиться внутри здания, закладывают на глубину 50 см.

Прежде чем воздвигать фундамент, хорошо расчищают площадку, выбранную под строительство дома, снимают верхний слой почвы (20–30 см) и разравнивают поверхность. После этого отмечают границы будущего здания.

Отступив от них на 1 м, забивают у каждого угла по 3 колышка (стойки). К ним строго горизонтально прибивают доски и натягивают тонкую проволоку или шнур (рис. 35). Проволока или шнуры нужны для обозначения красных линий будущего здания. Только после этого приступают к рытью котлована.

Рис. 35. Рытье котлована

Устройство котлована

Отвесно ото дна котлована делают траншею глубиной до 0,5 м. Эта траншея понадобится для возведения нижней, расширенной части фундамента (ее можно сделать из бетона), для которого вертикальные стены траншеи будут являться опалубкой. Угол откоса котлована выбирают в зависимости от типа грунта: вязкий грунт – 0°, сыпучий – 45°, средний – 60°, твердый – 80°, скалистый – 90°.

Материал для фундамента засыпают слоями толщиной примерно 25–30 см, каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают.

Цоколем называют верхнюю часть любого фундамента высотой 50–70 см. Делают его из бетона, кирпича или камня, то есть материалов, обладающих морозостойкостью и стойкостью к различным погодным условиям. Цоколь оштукатуривают раствором из цемента и песка в соотношении 1 : 3.

Верхняя часть фундаментов и цоколей редко получается гладкой и ровной. Поэтому берут доски с ровными краями и прикрепляют их к боковым поверхностям цоколя с внутренней и внешней стороны так, чтобы получились бортики одинаковой высоты. Расстояние между бортиками заполняют цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 3, тщательно разравнивают и оставляют до полного высыхания. После этого укладывают гидроизоляцию.

Для проветривания с каждой стороны строения в цоколе на расстоянии 15 см от земли оставляют отверстие размером 15 x 15 см. На зиму эти отверстия закрывают подходящим по размеру кирпичом и замазывают глиной, а с наступлением весны открывают. Чтобы защитить фундамент дома от неблагоприятного воздействия окружающей среды, делают отмостки (рис. 36) – приспособления для оттока воды. Для устройства отмосток по всему периметру фундамента с внешней стороны снимают верхний слой грунта глубиной 10–15 см и шириной от 50 до 100 см. На место грунта кладут слой размягченной глины и, делая небольшой уклон от дома, хорошо ее уплотняют. Поверх глины насыпают гравий, щебень или битый кирпич, перемешанный с песком. Вновь все уплотняют и заливают цементным раствором. Вокруг отмосток делают небольшую канавку с уклоном. Дно канавки бетонируют или кладут на него трубу из асбестоцемента.

Рис. 36. Отмостки: 1 – грунт; 2 – слой мягкой глины; 3 – слой гравия, щебня или битого кирпича, смешанного с песком; 4 – слой цементного раствора; 5 – канавка; 6 – фундамент

Гидроизоляция предохраняет стены дома от разрушающего воздействия грунтовых вод. В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный слой кладут, как правило, на высоту 17–20 см от уровня земли. Существует несколько способов устройства гидроизоляции:

1. На верхнюю гладкую, ровную и сухую часть фундамента кладут два слоя рубероида или толя так, чтобы швы на концах перекрывались примерно на 16 см.

2. На верхнюю часть фундамента наносят 3-сантиметровый слой цементного раствора в соотношении 1 : 2. Слой разравнивают, покрывают 3-миллиметровым слоем сухого цемента и сушат. Затем поверх цементного раствора кладут слой рубероида или толя.

3. Готовят мастику из битума и хорошо просеянной извести-пушонки в соотношении 2 : 1. Горячую мастику наносят на поверхность в 2–3 приема так, чтобы образовался слой в 1 см.

4. На верхнюю часть фундамента наносят слой битумной мастики, на которую наклеивают слой рубероида или толя без каменных и песчаных подсыпок. Слой рубероида или толя также покрывают мастикой, на которую наклеивают второй слой рулонного материала.

Если в доме предполагается делать погреб или подвал, то следует позаботиться о его защите от талых и грунтовых вод. Для этого делают двойную изоляцию: одну – на 10 см ниже пола погреба, вторую – на 15–20 см выше отмостки. Кроме этого, изолируют пол и стены погреба или подвала. При этом необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод. Если грунтовые воды располагаются ниже пола, то наружную сторону стены, находящуюся в грунте, 2 раза покрывают горячим битумом. Пол покрывают слоем жирной глины толщиной 25 см и тщательно уплотняют. Затем на глину наносят слой бетона толщиной 5 см и разравнивают.

Через 2 недели на бетонную поверхность пола наносят мастику и наклеивают 2 слоя толя или рубероида. Поверх рулонного материала кладут слой бетона, разравнивают, затем – слой цементного раствора, на который наносят 2-миллиметровый слой цементного порошка.

Если грунтовые воды находятся выше пола погреба или подвала, то на пол кладут слой жирной глины толщиной 25 см, разравнивают и трамбуют. Затем наносят слой бетона толщиной 15 см и снова разравнивают и трамбуют. Спустя 2 недели на бетонную поверхность кладут 3 слоя рулонного материала на мастике, а сверху наносят цементный раствор (1 : 3) и хорошо все разглаживают.

Стены из камня или кирпича с внешней стороны оштукатуривают цементным раствором в соотношении 1 : 3. После того как штукатурка полностью высохнет, наносят на нее 2 слоя мастики, наклеивают слой рулонного материала и снова покрывают мастикой.

Кроме того, вокруг стен погреба или подвала делают замок из смоченной в битуме или битумной мастике пакли. Промежуток между грунтом и стенами заполняют слоем жирной глины (25–30 см) и засыпают вынутым грунтом (рис. 37).

Рис. 37. Гидроизоляция стен погреба: 1 – жирная глина; 2 – бетон; 3 – пол из цемента; 4 – цементная штукатурка, покрытая слоем битума; 5 – гидроизоляционный слой

С внешней стороны изоляцию стен делают на 50 см выше уровня грунтовых вод.

Стены дачного домика лучше всего делать из прочного и дешевого материала. Таковыми являются местные материалы, например природный камень, лес, глина и т. д.

Стены из бревен

Стены лучше всего делать из ели или сосны, потому что сосновые и еловые доски и бревна содержат смолу, благодаря которой они долго не рассыхаются и обладают стойкостью к атмосферным осадкам.

Стены изготавливают из бревен, которые горизонтальными рядами складывают друг на друга и скрепляют (связывают) в углах врубками. Ряд бревен, скрепленных по периметру вышеописанным способом, называется венцом. Венцы, сложенные друг на друга на высоту от основания дома до крыши, называются срубом, в котором нижний венец является окладным.

При возведении бревенчатых стен окладный венец изготавливают из толстых бревен, обтесанных на два канта (один кант обтесывают с той стороны, на которой бревно будет лежать на фундаменте, другой кант – с внутренней стороны). Чтобы бревна находились в устойчивом положении и хорошо прилегали друг к другу, делают кант шириной не менее 15 см. Венцы скрепляют между собой в 13– или 15-сантиметровый паз, выбранный в нижней части каждого бревна. Пазу придают форму полукруга или треугольника. Практика показывает, что пазы в форме полукруга гораздо лучше и удобнее, чем пазы-треугольники. Во все пазы кладут любой теплоизоляционный материал, например войлок, сухой мох, паклю. Затем венцы скрепляют между собой с помощью прямоугольных шипов (рис. 38), высота которых может быть от 120 до 150 мм, а толщина – 25 мм.

Рис. 38. Крепление стен с помощью вставных прямоугольных шипов

Углы стен бревенчатого дома рубят с остатком или без остатка. В первом случае концы бревен (рис. 39) должны выходить за внешнюю поверхность стен на расстояние, равное диаметру бревна.

Рис. 39. Углы стен, рубленные с остатком

При рубке углов без остатка в лапу (рис. 40, а) или в обло (рис. 40, б) можно сэкономить на расходе материа-ла и получить непродуваемые углы.

Рис. 40. Рубка углов: а – рубка стен в лапу; б – рубка стен в обло; 1 – гнездо; 2 – потайной шип; 3 – шип коренной

Делая углы вторым способом, то есть без остатка, бревна соединяют как простым, так и сложным способом, при котором в нижних бревнах делают гнезда, а в верхних – потайные шипы. Рубку углов в обло (рис. 41) делают следующим образом: при укладке окладного венца два нижних бревна располагают параллельно друг другу. Затем поперек уже положенных бревен кладут два новых бревна и наносят на них разметку с помощью такого инструмента, как черта. Ножки инструмента раздвигают на радиус нижнего бревна. После этого к нижнему бревну подставляют черту таким образом, чтобы ее концы стояли строго перпендикулярно к размечаемым бревнам.

Рис. 41. Поэтапная рубка углов в обло: а – нанесение разметки; б – отметка контура на верхнем бревне; в – установка бревна в чашку; г – проверка плотности прилегания; д – выполнение насечек: 1 – насечка; 2 – паз

Далее одну из ножек двигают по нижнему бревну, а другой делают контур этого бревна на верхнем. То же самое выполняют на другом конце бревна. Закончив разметку, материал помещают разметкой вверх и с помощью топора по намеченным линиям делают так называемые чашки. Когда они будут вырублены, устанавливают в них бревно. Затем проверяют плотность прилегания бревна: если оно сидит неплотно, то его подгоняют.

Вышеописанным способом вырубают чашки во всех бревнах окладного венца. На вышележащих венцах, кроме чашек, выбирают пазы, размеры которых сначала очерчиваются чертой. С двух сторон верхнего бревна делают риски – глубокие отметки ширины будущего паза. После этого топором выполняют насечки нужной глубины. Затем приступают к выборке паза, глубина которого должна равняться намеченному размеру черты. Когда паз будет готов, бревно ставят на место.

Следует знать, что углы в лапу (рис. 42) более холодные, чем в обло, поэтому их нужно будет хорошо заделывать теплоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками.

Рис. 42. Разметка бревна при резке углов в лапу

Концы бревен обтесывают на длину, равную их диаметру, таким образом, чтобы они приобрели форму квадратного бруса. На каждом из обтесанных концов отмечают толщину канта. Затем вертикальные стороны и торец делят рисками на 8 частей так, чтобы они были одинаковыми по размеру. Проводят через риски параллельные обтесанным сторонам линии и помечают ребра как АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. После этого снизу и сверху на каждом ребре откладывают такие части: АБ – по 1/8 его части, ВГ – по 2/8, ДЕ – 2/8, ЖЗ – 3/8. Намеченные точки соединяют и удаляют ненужные участки древесины. Таким образом получают ребра в виде лап. Пазы делают так же, как при рубке углов в обло. Чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, в лапе делают коренной (потайной) шип (рис. 42). Его размеры составляют примерно 1/3 часть длины и ширины самой лапы, а выполняют его вплотную к внутреннему углу.

Полностью сделанный сруб укрывают рулонным материалом (рубероидом, толем) или досками так, чтобы на него не попадали атмосферные осадки, и дают ему постоять не менее 1 года. За это время в результате усыхания древесины и уплотнения теплоизоляционного материала бревенчатые стены осядут примерно на 10–12 см. Поэтому при изготовлении сруба делают его выше указанной в проекте высоты на 10–12 см. При вырубке гнезда следует помнить о том, что глубина должна быть на 1,5–2 см больше длины шипа.

Когда сруб даст осадку, его ставят на фундамент. На ровную и гладкую поверхность цоколя кладут гидроизоляционный слой, например толь или рубероид, затем покрывают его широкой, с битумным слоем доской толщиной 0,5–0,6 см, а сверху настилают стекловату, паклю, войлок или другой теплоизоляционный материал. Только после этого кладут окладной венец, который также покрывают теплоизоляцией, затем второй венец и снова теплоизоляционный слой и т. д. Над дверными и оконными проемами делают зазоры для осадки. Размер их должен быть равен 1/20 высоты проемов. Зазоры также заполняют паклей, стекловатой или войлоком, помещают в них бруски и конопатят.

Конопчение работы

Чтобы в бревенчатом доме было тепло, дважды проконопачивают швы между бревнами: первый раз – перед тем, как оставить сруб на осадку, второй – после осадки. Законопатить швы можно с помощью пеньки, войлока и пакли.

Конопатят двумя способами: внабор и врастяжку.

Внабор конопатят в тех местах, где имеются большие щели и широкие пазы.

Для этого из пакли делают длинные пряди толщиной 0,2 см и сматывают их для удобства в клубки. После этого вставляют пряди пакли в паз или щель. Количество прядей зависит от ширины и глубины паза: чем он глубже и шире, тем больше прядей приходится в него забивать. Уплотнять паклю начинают сверху, а затем снизу. Проконопачивают пазы снизу вверх по всему периметру дома сначала с внешней, а потом с внутренней стороны.

Врастяжку конопатят неширокие пазы и щели. Для этого из пакли готовят прядь и вдавливают ее с помощью лопатки в щель или паз. Делают это до тех пор, пока щель или паз полностью не будут проконопачены. Паклю хорошо уплотняют. Затем, сделав из пакли валик, помещают его в щель или паз и вбивают.

После того как все стены будут дважды проконопачены, приступают к их обшивке как снаружи, так и изнутри (например, оштукатуривают).

Стены из брусьев

Стены из брусьев отличаются простой конструкцией. Для работы используют брусья толщиной 12–14 см. В качестве прокладок применяют высохший мох или паклю.

Из брусьев делают сруб. Чтобы брусья плотно прилегали друг к другу и хорошо держались, их скрепляют с помощью деревянных круглых нагелей диаметром не более 3 см. Нагели помещают в приготовленные отверстия, расположенные одно под другим, чтобы нагель соединял сразу несколько рядов брусьев.

Чтобы углы строения были непродуваемыми, соединение брусьев делают с помощью коренных шипов (рис. 43).

Рис. 43. Соединение угла с помощью коренного шипа

Брусья соединяют не только коренным шипом, но и вставными вертикальными рейками (рис. 44).

Рис. 44. Соединение угла с помощью вставных вертикальных реек (вполдерева)

Для соединения углов первым способом сопрягать внешние, наружные стены с внутренними нужно также коренными шипами (рис. 45, а), для соединения вторым способом – сковороднем (рис. 45, б).

Рис. 45. Соединение стен с простенками: а – c помощью коренного шипа; б – сковороднем

Чтобы сделать чердачное перекрытие или перекрытие между этажами, по стенам кладут балки. Концы этих балок во внешних стенах прикрепляют сковороднем, во внутренних – полусковороднем. Балки, расположенные друг против друга, кладут не впритык, а врубают на всю толщину стены. Стены из брусьев, как и стены из бревен, нуждаются в обшивке. Для обшивки используют такие материалы, как кирпич или штукатурка.