Текст книги "Строительство дачи и построек на участке"

В последнее время широкое распространение получили каркасные дачные или садовые дома. Для их возведения не требуется много сил, времени, кроме того, они значительно дешевле деревянных, кирпичных и каменных домов.

Основной, несущей частью конструкции в таком доме является деревянный каркас, состоящий из нижней и верхней обвязок, из стоек (несущих, рядовых, промежуточных и угловых), откосов жесткости, ригелей, несущих элементов конструкции, между которыми помещаются дверные и оконные проемы. Возводя каркасный домик, несущие стойки располагают на расстоянии от 50 см до 1,5 м, соизмеряя это расстояние с размерами дверей и окон.

Угловые стойки изготавливают из брусьев или досок, рядовые – из досок. Для основания каркаса (обвязки) берут любой древесный материал, например доски, бревна, брусья. Углы основания скрепляют с помощью стальных вертикальных реек. Обвязку, или основание каркаса, делают из одного или двух венцов. Из одного венца выполняют в том случае, если балки пола в доме будут опираться на столбы, из двух венцов – если балки пола будут врубать непосредственно в обвязку. Детали каркаса скрепляют гвоздями.

Чтобы каркас был более прочным, в углах дома в плоскости стен делают подкосы (рис. 46).

Рис. 46. Детали каркаса: 1 – ригель верхний; 2 – ригель промежуточный; 3 – ригель нижний; 4 – подкос

На стойки кладут верхнюю обвязку, скрепленную скобами или шипами. После этого врубают в эту обвязку перекрывающие балки, на которые помещают стропила в виде доски сечением 5 x 15 см (5 x 18 см) или бруса (рис. 47).

Рис. 47. Рама стропильная: 1 – стропило; 2 – ригель жесткости; 3 – перекрывающая балка; 4 – конек; 5 – покрытие; 6 – накладки коньковые

Полученный каркас дома обшивают с внешней и внутренней сторон досками толщиной не более 2,5 см. Внутрь каркаса помещают имеющиеся плиточные, рулонные и сыпучие строительные материалы.

В качестве утеплителя дома можно использовать стекловату, но тогда нужно будет сделать изоляцию из полиэтилена и рубероида. К тому же такая работа займет довольно много времени. Из сыпучих материалов для утепления чаще всего применяют шлак и опилки. Кроме того, используют торф, мох, солому и т. д. Перед засыпкой материалов в пространство между обшивками, их тщательно перемешивают с известью-пушонкой и гипсом в соотношении 19 : 2 : 1. Готовый утеплитель засыпают слоями толщиной не более 30 см и хорошо утрамбовывают.

Утепление каркасных стен с помощью сухой засыпки имеет один недостаток: такая засыпка дает осадку, в результате чего в стенах появляются пустоты. Чтобы этого избежать, стены делают выше потолочных балок примерно на 30 см и доверху заполняют их засыпкой. Под окнами в качестве утеплителя используют любые волокнистые материалы.

Вместо сухих засыпок применяют увлажненные. Для их приготовления берут 2 части любого органического заполнителя, 4 части воды и 3/5 части извести-пушонки. После того как засыпка будет готова, ее помещают в промежуток между обшивкой и слегка трамбуют, затем оставляют сохнуть в течение 4–5 недель.

Чтобы засыпка высохла быстрее, не следует использовать рулонный изоляционный материал, например рубероид или толь, потому что он значительно увеличивает срок высыхания материала.

Кроме того, длительное высыхание засыпки может привести к появлению грибка, разрушающего древесину.

Для строительства дачного дома можно использовать различные виды камня: кирпич, пенобетонные блоки, газосиликатные блоки, легкобетонные камни с пустотами в виде щелей, керамические семищелевые камни. Стены, возведенные из этих строительных материалов, отличаются большой прочностью и долгим сроком службы. Но они имеют один недостаток – низкие теплоизоляционные свойства.

Стены из кирпича

Кирпичные стены выкладывают как в один, так и в полтора кирпича, а перегородки – в полкирпича. Для экономии строительного материала стены делают пустотелыми, а пространство между кирпичами заполняют различными теплоизоляционными материалами. Если кирпича достаточно, то возводят массивные стены. И в первом и во втором случае, чтобы повысить теплоизоляционные свойства материала, стены оштукатуривают не только с внутренней, но и с внешней стороны. Для этого кирпичи кладут так, чтобы швы между ними не были заполнены раствором примерно на 10 см.

При кладке кирпича обязательно соблюдают перевязку швов: вертикальные швы в соседних по высоте рядах выполняют со сдвигом в полкирпича. Кладут стены как в полтора, так и в один кирпич цепной (двухрядной) или ложковой (многорядной) кладкой.

При цепной кладке ложковые ряды, то есть ряды, уложенные вдоль стен, чередуют с тычковыми (кирпичи кладут поперек стены). При многорядной, например шестирядной, кладке каждые пять ложковых рядов завершают одним тычковым.

При возведении кирпичных столбов или узких простенков применяют четырехрядную кладку, в которой каждые три ложковых ряда завершают одним тычковым.

При строительстве пустотелым кирпичом пустоты заполняют и выполняют расшивку швов (уплотнение и приглаживание швов таким образом, чтобы они приняли форму полувалика). Пустоты заполняют сухой засыпкой (песок, мелкий шлак, измельченные суглинки), цементным раствором или теплым бетоном, приготовленным из цемента, опилок и суглинка (1 : 12 : 6).

Для дачных и садовых домов возводят облегченные кирпичные стены. Несущие части таких стен делают из кирпича, а в качестве теплоизоляции используют другой материал. Чаще всего встречаются дома с облегченными кирпично-бетонными стенами с горизонтальными диафрагмами (поперечная связь, находящаяся между параллельными стенами из кирпича) и с кладкой в виде колодца. В первом случае стены состоят из двух частей (внутренней и внешней), которые делают в полкирпича или четверть кирпича и через каждые пять рядов связывают сплошными тычковыми горизонтальными рядами.

Облегченные кирпичные стены с горизонтальными диафрагмами. При возведении стен этой конструкции соблюдают следующую последовательность: возводят две стены из пяти рядов; промежуток между стенами заполняют сухим заполнителем или другим теплоизоляционным материалом; кладут кирпичную диафрагму; сверху делают еще столько же рядов, пространство между которыми также заполняют теплоизоляционным материалом, и т. д.

Стены с кладкой в виде колодца делают точно так же, как и стены с горизонтальными кирпичными диафрагмами, но имеется небольшое отличие. Оно заключается в том, что прочность и крепость этих стен обеспечиваются за счет поперечных или вертикальных перемычек толщиной в половину кирпича. Перемычки устанавливают друг от друга на расстоянии 1 м. Стены поднимают на высоту 1 м, а затем заполняют шлакобетоном, керамзитобетоном или другими материалами. Засыпку делают слоями не более 150 мм, каждый слой хорошо утрамбовывают. Чтобы уменьшить осадку заполнителя из шлакобетона, через каждые 0,5 м засыпку заливают раствором из цемента и извести. Во время работы засыпку защищают от намокания.

Стены из шлакобетонных блоков с вкладышами. Для того чтобы сделать стены из шлакобетона, сначала отгибают края рубероидной гидроизоляции (если она есть). Затем приготовленный раствор из цемента, песка и извести (4,5 : 5 : 6,5) кладут широкими полосками под внутренние и внешние края первых трех блоков. После этого устанавливают блоки на предназначенное для них место. В таком порядке укладывают все блоки первого ряда. Когда работа будет закончена, проверяют положение внешних граней: они должны быть строго перпендикулярны к поверхности земли. Следующий ряд блоков кладут только на другой день, чтобы раствор схватился и блоки не сместились со своего места.

Чтобы выполнить кладку простенков и подоконной части, мастерят специальную деревянную решетку, которая понадобится для укладывания раствора полосами. Раствор делают из 100 кг песка, 3 кг цемента марки 250 и 16 л гашеной извести. В процессе кладки, чтобы стены не промерзали в холодное время года, вертикальные сквозные вкладыши в блоках перекрывают равномерно. В тычковых швах между вертикальными половинчатыми вкладышами вставляют теплоизоляционный материал в виде полос шириной 80 мм. Уложив ряд блоков с перевязкой углов, вертикальные швы блока тщательно затирают жидким раствором, а вертикальные щели между ними заливают раствором.

Блоки ставят друг к другу вплотную с перевязкой (смещением вертикальных швов в соседних по высоте блочных рядах), для которой берут малые угловые и половинчатые блоки. К кладке блоков приступают с проемов и углов. Те места, в которые блоки поместить нельзя, делают монолитными с помощью шлакобетона. Внешнюю сторону этого монолита-вставки покрывают слоем сухого цемента, чтобы защитить конструкцию от проникновения влаги. Чтобы стены высохли как можно быстрее, в вертикальных щелях снизу делают отверстия тонким шилом.

При строительстве дома из шлакобетонных блоков потребуются перемычки, которые можно сделать самостоятельно. Перемычки должны быть сборными, то есть состоять из 2 частей, которые отличаются только тем, что у одной слой изоляции находится с правой стороны, а у другой – с левой. Смонтированные перемычки (обе половины) укладывают изоляцией внутрь.

Для изготовления перемычки в приготовленную форму (в одну из ее половин), сделанную из досок шириной примерно 14 см и длиной 195 см и перегороженную посередине стальным хомутом, кладут 4-сантиметровый слой легкого глинобетона, затем помещают 2-сантиметровый слой шлакобетонной смеси. Ее готовят из бетона марки 100. На 50 л гранулированного шлака с размером зерен 18 мм берут 11,5 кг цемента М350, 1,75 кг молотой извести и 8,25 л воды.

Чтобы перемычки были прочными и могли выдержать большие нагрузки, поверх шлакобетона кладут загнутый под углом 90° стальной стержень, закрывают его 2-сантиметровым слоем шлакобетонной смеси и снова помещают загнутый, но уже под другим углом арматурный стержень. Форму заполняют шлакобетонной смесью до краев. После того как содержимое формы схватится, хомут убирают и делают вторую часть перемычки, но только в обратном порядке. Когда перемычка будет готова, сразу отмечают ее верх и низ. Верх перемычек можно отмечать уже при их изготовлении, положив в угол формы деревянные треугольные бруски. В местах, где на перемычки будет приходиться большая нагрузка, их укладывают стальными стержнями вниз.

При возведении стен из шлакобетонных блоков потребуются карнизные блоки. Их можно сделать самостоятельно. Для этого готовят смесь из таких компонентов: 50 л шлака с размером зерен 18 мм, 5 кг цемента М350, 3,25 кг измельченной извести, 7,5 л воды. Смесь перемешивают и помещают в форму для изготовления блоков. Используя закладные доски над несущим участком блока, делают два небольших паза, в которые будет заложена стальная арматура пояса жесткости. Блоки сушат в течение 6 недель.

Когда блоки просохнут, их кладут на раствор из цемента М250, извести и песка (1 : 1 : 10) и придавливают грузом, чтобы раствор хорошо схватился с блоком. Возводя карнизные блоки, одновременно на торцах строения помещают пояса жесткости, а над средней стеной – блоки шириной не более 20 см.

В пазы блоков пояса жесткости и карнизных блоков кладут арматуру и бетонируют пояс жесткости бетоном, приготовленным обычным способом. Укладка арматуры таким способом позволит продолжить строительные работы на следующий же день.

Перегородки в дачных домиках делают обычно из гипсовых плит, древесных материалов и кирпича. В домах из камня перегородки возводят одновременно со стенами. В деревянных домах перегородки ставят только после того, как дом даст осадку, то есть не раньше чем через 1 год. Их кладут на лагу (балку) и с обеих сторон прикрепляют с помощью брусков с сечением, равным сечению досок полов. Бруски, в свою очередь, прикрепляют плинтусами.

Перегородки из кирпича

Кирпичные перегородки кладут в полкирпича или в четверть. Аккуратно выложенные перегородки в полкирпича с расшивкой швов не оштукатуривают в отличие от гипсовых.

Перегородки из дерева

Из дерева делают различные перегородки, например одинарные, двойные или тройные, а также каркасные, имеющие звукоизоляционный слой.

Для одинарных перегородок потребуются доски толщиной 45–50 мм. Нестроганные доски нужно будет оштукатурить. На широких досках, чтобы штукатурка впоследствии не потрескалась, делают надколы, в которые затем вбивают клинья. Чтобы перегородки были прочными, доски через каждый 1 м скрепляют с помощью гвоздей или шипов.

К кирпичным стенам перегородки крепят таким образом: в швах между кирпичами делают отверстия и вбивают в них деревянные пробки для гвоздей. К деревянным стенам перегородки прибивают также с помощью гвоздей.

Для того чтобы поставить двойные дощатые перегородки, готовят щиты 60 см шириной, между которыми помещают картон или толь.

При возведении тройных перегородок используют доски. Их ставят с внешних сторон в вертикальное положение, в середине – в горизонтальное. Пространство между досками заполняют любым изоляционным материалом. Кроме вышеописанных перегородок, делают каркасные, состоящие из стоек, обшивки и обвязки (горизонтальной части перегородки). Каркасные перегородки также нуждаются в заполнителях, в качестве которых используют стекловату, картон и другие изоляционные материалы. Стойки изготавливают из брусков или досок. Их устанавливают в 1 м друг от друга, прикрепляя к обвязке с помощью гвоздей или шипов. После этого прибивают обшивку, которая может быть в виде досок, древесно-стружечной плиты и т. д. Стыки между перегородкой и стенами, полом, потолком закрывают плинтусами.

Перегородки из шлакоблоков

Шлакоблочные перегородки обычно ставят в домах из шлакобетонных блоков. Они состоят из блоков размером 45 x 30 x 7 см. Для изготовления таких блоков понадобится форма, в которую заливают шлакобетон (на 100 кг шлака – 7 кг цемента М350, 5 кг измельченной извести и 15 л воды, не содержащей примесей).

После того как блоки хорошо просохнут (примерно через 6 недель), возводят перегородки. Блоки ставят на раствор из цемента, извести и песка (1 : 1 : 10) в перевязку, то есть смещая вертикальные швы кладки в соседних по высоте рядах. Со стенами и потолком перегородки скрепляют арматурной проволокой, заложенной в швы.

Перегородки из гипса

Для перегородок берут как плиты, состоящие из одного гипса, так и плиты с наполнителями в виде шлака, опилок и т. д. Но в любом случае для перегородок используют тщательно просушенные плиты.

Ширина их может быть от 30 до 50 см, длина – от 80 до 150 см, а толщина – от 5 до 7,5 см. Чтобы перегородки из гипса были прочными, в кромках плит делают пазы или пазы вместе с гребнями.

Плиты из гипса можно сделать самостоятельно. Для этого потребуются строительный гипс, опилки или шлак (3 : 1) и вода, которую добавляют в предварительно перемешанные компоненты. Из деревянных реек делают форму необходимых размеров для заливки в нее гипсовой массы. Чтобы выполнить блоки с пазами, рейку берут с треугольным сечением. На дно формы кладут крест-накрест два тонких деревянных прутика. В форму выкладывают массу. Так как она очень быстро затвердевает (в течение 7–10 минут), ее готовят непосредственно перед заливкой в форму.

Плиты укладывают на раствор, состоящий из песка, гипса и столярного клея. Песок и гипс берут в равных количествах. Перегородки делают с таким расчетом, чтобы между ними и потолком оставалась щель в 1–2 см.

Щель замазывают раствором или заделывают рейкой. После установки перегородок их оштукатуривают песчано-гипсовым раствором слоем не более 0,5 см.

Перегородки из мебели

В качестве перегородок можно применять мебель, таким образом экономя на строительных материалах и более рационально используя ограниченное пространство. Главное – правильно выбрать тип мебели, которая будет выполнять не только функцию хранения, но и эстетическую. Такую мебель вполне можно сделать из качественного древесного материала (строганых досок, ламинированных плит и т. д.). Тип мебельных перегородок зависит от того, насколько нужно изолировать одну комнату от другой. Стойки для мебельных перегородок делают из досок, сечение которых 15 x 4 см. Их прикрепляют к полу с помощью столярных втулок и болтов. Готовую мебель покрывают лаком или краской.

Существует несколько видов полов, например дощатые, паркетные, плиточные, линолеумные и т. п. Пол можно устроить как на грунте, так и над подпольем, имеющим отверстия для проветривания.

Полы над подпольем обычно настилают, если дом построен на почве, из которой выделяются газы или влага. Для испарения влаги в цоколе делают отверстия. Кроме того, на грунт настилают полиэтиленовую пленку, которую придавливают 5-сантиметровым слоем песка.

Полы на грунте сделать гораздо проще, чем полы над подпольем, поэтому в строительстве дачных домиков они применяются чаще.

При настилании полов следует помнить о том, что их нужно делать на уровне порога или ниже его не более чем на 2 см.

Дощатые полы

Дощатые полы – наиболее распространенный вид полов. Основной их недостаток заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы продлить срок службы дощатых полов, следует использовать только качественные доски, изготовленные из деревьев хвойных пород. Доски для полов должны быть толщиной не менее 2,5 см, а шириной – 15 см. При необходимости доски соединяют между собой c помощью вставного элемента, в шпунт или в четверть (рис. 48).

Рис. 48. Соединение досок полов: а – с помощью вставного элемента; б – в шпунт; в – в четверть

Если в той местности, в которой ведется строительство, низкий уровень грунтовых вод, то пол можно укладывать на лаги, опирающиеся на квадратные столбики из двух рядов кирпичей, верх которых покрыт двумя слоями рулонного материала на битумной мастике. Столбики, в свою очередь, должны опираться на плиты из бетона с повышенным содержанием песка и гравия (7 : 1). Плиты следует установить на гидроизоляционном слое из размятой в воде глины, лежащем на тщательно утрамбованном грунте. Подполье должно быть высотой не менее 25 см.

Если в местности высокий уровень грунтовых вод, то подполье нужно делать с двойным полом и высотой не менее 50 см. Двойной пол состоит из двух видов полов (черного и чистого), между которыми укладывают утеплитель. Такой пол кладут на балки, установленные на кирпичных столбиках, покрытых гидроизоляционным материалом. Кирпичные столбики устанавливают на бетонные плиты, а плиты – на слой размятой глины, лежащий на утрамбованном грунте.

Черный пол: к балкам прибивают деревянные щиты, на которые кладут слой рулонного материала (рубероида), затем слой керамзита, шлака или опилок, смешанных с известью, и снова слой рулонного материала.

Чистый пол укладывают сверху балок. Во всех углах комнат делают небольшие отверстия, которые нужны для того, чтобы пространство между полами могло проветриваться.

Настилать полы начинают со стены на лаги, находящиеся на расстоянии 50–80 см друг от друга и изолированные 2 слоями толя или другого рулонного материала. Первую доску прикрепляют к лагам с помощью гвоздей. Следующие 4 доски плотно укладывают одну к другой и прижимают вбитыми в лаги скобами. После этого эти доски прибивают к лагам и убирают скобы. Чтобы пол был более ровным и гладким, доски следует укладывать так, чтобы годичные слои на них были в разных направлениях.

При недостатке длинных досок пол можно сделать и из коротких. В этом случае из длинных досок делают лаги вдоль стен, а короткие укладывают между ними в определенном, заранее продуманном порядке. Доски между собой соединяют в шпунт.

Кроме досок, используют и деревянные щиты, изготовленные из реек (для нижней части щита можно брать менее качественные рейки). Рейки прибивают таким образом, чтобы щит по всем сторонам имел четверти.

Последний этап работы по устройству дощатых полов – крепление плинтусов. Плинтуса устанавливают только после того, как будет поставлена обналичка и будут закончены внутренние облицовочные работы.

Паркетные полы

Для этого вида полов потребуется штучный паркет. Его можно укладывать на любую ровную и сухую поверхность. Планки паркета также должны быть сухими, иначе примерно через месяц паркет вздуется.

Планки паркета соединяют, вставляя шип одной в гнездо другой. Скрепляют паркетные дощечки тонкими скобами из нержавеющей стали.

Скобы можно заменить клеем, в этом случае по полам нельзя ходить до тех пор, пока клей не высохнет.

Если паркетные дощечки плохого качества, то в полах могут быть щели. Их заделывают с помощью клея ПВА, смешанного с паркетными опилками (опилки легко сделать, измельчив одну или две планки).

Когда паркетный пол будет полностью уложен, его следует дважды отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, а затем покрыть 2 тонкими слоями лака.

Полы из твердых древесноволокнистых плит

Полы из древесно-волокнистых плит можно класть на деревянную или бетонную основу.

Полы из древесно-волокнистых плит на деревянной основе

Вначале делают столбики из двух рядов кирпичей и покрывают их гидроизоляционным материалом. Затем на столбики кладут лаги и делают настил из еловых или сосновых досок толщиной 4 см, с заранее обстроганной лицевой частью. Если в досках имеются различные неровности и щели, заделывают их мастикой, приготовленной из древесной муки и казеинового клея. После этого настил смазывают казеиново-цементным клеем и наклеивают древесноволокнистую плиту, придавливая ее к основе кирпичами или мешками с песком.

Полы из древесно-волокнистых плит на бетонной основе

Бетонная поверхность должна быть ровной и гладкой. На нее наносят слой специальной мастики или битума и приклеивают плиты. Стыки плит тщательно зашпатлевывают.

Линолеумные полы

Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить под него основание. Для этого делают черный пол, затем хорошо его вычищают и подметают. После этого покрывают слоем рулонного материала (например, толя) так, чтобы края одного листа заходили на края соседнего примерно на 15 см. Чтобы листы не сдвигались, кладут их на мастику.

После этого древесно-волокнистые плиты укладывают на полу, плотно прижимая одну к другой. Если плиты укладываются плохо, в них делают пропилы.

Затем на плиты следует нанести грунтовку. Для ее приготовления 1 весовую часть битума БН-50/50 (марка БН-III или БН-IV) кладут в металлическую посуду и расплавляют на огне до температуры 170–180 °С. Затем остужают до температуры 80 °С, вливают в него тонкой струйкой 2–3 части бензина и перемешивают все до получения однородной смеси. На древесно-волокнистые плиты грунтовку наносят с помощью щетки с жесткой щетиной из расчета 300 г на 1 кв. м. Грунтовка должна сохнуть в течение суток. Когда грунтовка высохнет, наклеивают плиты на основание. Для этого используют битумную мастику из 151 части битума марки БН-50/50 БН-III, 43 частей бензина, 6 частей сосновой смолы или канифоли. Битум расплавляют в металлической посуде, вливают смолу или канифоль и снова плавят, в течение 15 минут, непрерывно помешивая. Снимают битум с огня, остужают до температуры 80 °С и тонкой струйкой вливают в него бензин. Все хорошо перемешивают.

Когда мастика остынет, наносят ее на основание и равномерно распределяют шпателем так, чтобы получился слой не более 3 мм. Кладут плиты в такой последовательности, в какой они были пригнаны. Затем придавливают их кирпичами или мешками с песком. Мешки с песком или кирпичи снимают с плит через 24–48 часов. Убирают с плит лишнюю мастику, ошкуривают поверхность крупнозернистой наждачной бумагой и сметают пыль. Перед тем как настилать линолеум, подготавливают его следующим образом: нарезают листы необходимых размеров, кладут их на ровную поверхность и проглаживают с помощью мешка с горячим песком. Затем листы кладут друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху маленькие, и придавливают любым тяжелым предметом. Это нужно для того, чтобы линолеум выпрямился и разгладился.

Разрезая линолеум на листы, следует обращать внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы линолеума или листы под мрамор кладут перпендикулярно внешним стенам, чтобы швы сделать менее заметными. Листы линолеума с рисунком кладут параллельно к внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку. Если линолеум стелят на деревянную основу, то листы укладывают вдоль досок. При этом нужно следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски.

После того как линолеум полностью распрямится, листы укладывают лицевой стороной вниз и наносят на них мастику, оставляя ненамазанными стыкуемые края шириной примерно 20 см.

Затем наносят мастику на основание. Укладывают линолеум на основание лицевой стороной вверх и хорошо разглаживают вначале руками, а затем с помощью мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно кладут так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и так же разглаживают.

Если из-под краев выдавилась мастика, то их следует отогнуть и убрать ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.

Вышеописанным способом наклеивают нужное количество листов. Линолеум приклеится только через 7дней. В течение этой недели необходимо проверять, нет ли на линолиуме пузырей. Если есть, то для того, чтобы от них избавиться, следует положить на эти места доску, а сверху – груз.

Когда линолеум приклеится к основанию, делают прирезку стыковых краев. Чтобы швы получились ровными, следует использовать только хорошо заточенные ножи. На стыковой край линолеума кладут линейку, придавливают ее коленом, приставляют к ней нож и отрезают сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев смазывают мастикой и приклеивают сначала один край, а потом второй. Появившуюся на поверхности мастику убирают, а вдоль всего шва кладут бумагу и придавливают грузом. Груз не снимают в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку задирают, снова смазывают ее и основание мастикой, приглаживают и придавливают грузом, оставив его также на несколько суток.

Цементные полы

Цементный пол, как правило, делают в двухэтажных или трехэтажных домах на первом этаже.

Вначале готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Перед тем как выложить его, смачивают основание пола водой. Раствор начинают класть от стены, расположенной напротив двери. Слой раствора должен быть примерно 2–3 см. Поверхность разравнивают и разглаживают с помощи мастерка и металлической рейки, затем покрывают ее 2-миллиметровым слоем сухого цемента.

Через 2 часа с помощью стальной щетки удаляют с пола имеющиеся на нем шероховатости. Пол поливают водой 3 раза в день в течение 4 суток.

Террацевый пол

Если есть мраморная крошка, можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента наносят мраморную крошку, вдавливают ее катками и разглаживают. Затем все утрамбовывают с помощью трамбовки и выравнивают правилом. Лишний цемент осторожно убирают тряпочкой. Когда влага с поверхности пола испарится, разглаживают его кельмой. После того как пол хорошо затвердеет, его шлифуют, олифят и натирают для блеска воском.

Плиточные полы

Полы из плиток имеют два достоинства: за ними легко ухаживать и они долговечны. Для того чтобы уложить плитки, сначала делают ровный цементный пол. Затем готовят раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 2/3, наносят его на цементное основание и укладывают плитки.