Текст книги "Современный справочник фермера и садовода"

Солнце и тень

Первый момент состоит в том, чтобы провести несколько дней летом, наблюдая, как солнце и тень влияют на различные части сада в разное время дня, чтобы выбрать подходящий участок. Хотя вы можете захотеть, чтобы солнце было там в течение всего дня. Также будет желательна и некоторая тень на вашем патио, особенно, если вы хотите там обедать.

Если ваш идеальный участок, с функциональной точки зрения, затенен домом в течение дня, вы не многого добьетесь; однако, если он находится в тени дерева или ограды, вы можете решить проблему разумным сокращением или даже полным удалением кустарника, имея в виду любые ограничения планирования и соседей. Если препятствие – забор, предполагая, что вы не нуждаетесь высоком заборе, чтобы обеспечить уединение, вы могли бы заменить его более низким открытым сооружением типа решетки.

Если ваш идеальный участок полностью залит солнцем в течение дня, вы можете обеспечить патио некоторой тенью, построив стену по одной стороне, устанавливая перголу или решетку, как поддержку для поднимающихся растений или даже устанавливая сворачивающийся тент к стене дома. Однако, вы всегда можете полагаться на большой зонтик.

Размер и форма

Размер патио должен тщательно продумываться – вы же не хотите, чтобы оно перевесило остальную часть вашего сада.

Как руководящий принцип, патио площадью 3.6 м² должно рассматриваться как абсолютный минимум. Практически это область для отдыха и еды, так что должно быть достаточно места для стола и стульев и для людей, чтобы они могли выдвинуть стулья далеко от стола. Как правило, область, по крайней мере, в 1 м вокруг стола достаточна для свободного прохода и комфорта. Патио, предназначенное для сидения, должно быть сделано из материала, который является ровным и гладким, подобно доскам или каменным плитам, так, чтобы надежно стояла садовая мебель. Поверхность также должна быть достаточно трудно-изнашивающаяся, чтобы выдержать большую нагрузку. Однако, нет никакой причины, почему патио должно быть традиционно квадратным: круглое патио или то, которое является неровным по краям, гораздо более интересно. Плиты для мощения теперь доступны в широком разнообразии форм, так что не стоит ограничиваться симметричным квадратом или прямоугольным образцом.

Безопасность

Ваш план должен также принять во внимание любые изменения в уровне между домом и патио и между патио и остальной частью сада. Включите ступени или низкие рампы, где необходимо, и найдите интересные способы блокировать потенциально опасные края патио, например, рельефными клумбами, низкими стенами или простыми горшками.

Материалы

Примерно все типы материалов подходят для поверхности патио: кирпичи, доски, каменные или бетонные плиты, булыжники, гравий и древесина. Однако позаботьтесь об отборе материала для поверхности, потому что вы будете мостить широкую область, а некоторые текстуры или цвета могут плохо смотреться в больших количествах.

Вы можете использовать те же самые материалы для постройки патио, что и для дорожек в другом месте сада, или соответствовать материалам, используемым в строительстве вашего дома. Это помогает создавать объединенное ощущение вашему саду. Чтобы обеспечивать визуальный эффект поверхности, рассмотрите добавление ограниченного числа других материалов – областей из гравия или булыжников для патио, возможно переложенных плитами или кирпичами, или смесью мозаики и плит.

Освещение патио

Если вечером вы хотите получить максимум от вашего патио, стоит рассмотреть монтаж некоторого освещения. Если освещение слишком дорого, помните, что простые свечи, фонари или факелы в саду создают романтическую атмосферу.

Создание патио

Часто используемое патио должно всегда устанавливаться на уплотненном щебне и фундаменте из песка. Но прежде, чем вы начнете рыть фундамент, важно правильно измерить и распланировать его, чтобы гарантировать, что поверхность имеет твердую ровную основу, которая не будет разрушаться.

Большинство патио, примыкают к дому и должны быть положены так, чтобы поверхность была на 15 см выше поверхности земли, чтобы подземные воды не затопили стены. Чтобы установить уровень законченного патио используйте ряд деревянных ориентиров, сделанных из 2.5-см обрезков древесины. Начните с одного угла против стены дома. Воткните первый ориентир данной величины (главный ориентир данной величины) в землю так, чтобы вершина была на одном уровене с заданным.

Проведите другой ориентир к другой стороне предполагаемого патио и установите на том же самом уровне, что и главный ориентир данной величины, охватывая два ориентира доской и проверяя высоту; если область очень большая, или доска довольно короткая—приблизительно на половине пути, между каждой парой ориентиров используйте камень.

Затем мягко вбейте гвозди в вершину двух главных ориентиров данной величины, прикрепляя к ним линии нитей, и протяните их от дома до двух углов основания. Далее установите другие два ориентира патио примерно на расстоянии 30 см вне патио, так чтобы вы имели место для работы, и натяните нити на них, имея в виду, что вы можете нуждаться в небольшом наклоне для дренажа. Установите другую нить между этими двумя, чтобы отметить край основания патио, снова урегулируйте ориентиры вне области патио, укажите углы патио, втыкая ориентиры в большем количестве на том же самом уровне, что и главная данная величина. Проверьте, что углы квадратные, с помощью строительного уголка.

Выравнивание всей основы

Жизненно важно, чтобы фундамент патио был плоским на всей площади. Чтобы достигнуть этого, поставьте в большем количестве ориентиры данной величины вокруг граней патио с интервалом примерно в 60 см и выравнивайте их к главному ориентиру данной величины, работая вокруг патио и выравнивая каждый по высоте предыдущего. Когда ориентиры периметра установлены и выровнены, установите в большем количестве ориентиры на интервале 60 см по полной площади патио и выровняйте их, как прежде. Вершина каждого ориентира будет на желаемом уровне основы патио.

Теперь область готова к рытью. Смотрите главу «Подготовка фундамента для мощения». Оставьте ориентиры данной величины на месте, используя их как руководящий принцип к выравниванию слоев твердой основы и песка. Заключительный слой песка должен сливаться с вершинами всех ориентиров. Смотрите соответствующие главы укладки различных поверхностей – булыжников, блоков и беспорядочного мощения, досок и дощатого настила.

Дренаж

Твердая поверхность патио предотвратит впитывание дождевой воды в фундамент, но вы должны планировать, где закончится избыток влаги. Патио должно слегка наклоняться, чтобы позволять воде стекать: угол наклона в 2.5 см на каждые 1.8 м будет достаточен, но удостоверьтесь, что наклон направлен к открытому саду, а не к стене дома, иначе вы будете иметь проблему затопления.

При выравнивании ориентиров используют 2.5-см толстые деревянные бруски под доской, проложенной к более низкому концу патио, и регулируют высоту, пока уровень не показывает, что доска горизонтальна. Так строится наклонная поверхность основы патио, которая является уровнем, требуемым для основания плит для мощения.

Укладка шестиугольных плит

1 Поднимите первую плиту и разместите внешний край в песке, мягко уложив ее на пять шлепков известкового раствора. Тщательно нажмите на плиту ручкой молотка; разместите уровень на вершине, чтобы проверить, что плита является совершенно ровной в обоих направлениях.

2 Поместите вторую и последующие плиты таким же образом, используя распорные детали, чтобы держать их равномерно и обособленно, и проверяя уровнем вершины. Положите большее количество известкового раствора под плиты, которые являются слишком низкими, или опустите вниз плиты, которые являются слишком высокими так, чтобы они все были одного уровня.

3 Смешайте 3 части сухого песка с 1 частью цемента и зачистите стыки между плитами. Смочите смесь, используя лейку. Как только раствор укрепится, это заполнение поможет держать плиты на месте и станет препятствием для сорняков.

ГЛАВА 2
РАЗНООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ

СТЕНЫ

Стены могут быть сделаны из разных материалов, начиная от традиционного камня с кирпичом до перфорированных цементных блоков или даже булыжников, создавая широкий диапазон стилей – от старомодного до суперсовременного. Стены в саду необходимы по многим причинам. Высокие стены обеспечивают непроницаемый барьер вокруг сада, останавливая слишком любопытных и нарушителей, в то время как низкие стены могут выделять другие особенности сада, типа клумб и патио. Стены могут также использоваться, чтобы скрыть одну часть сада от другой или создавать «секретный» сад, окруженный стеной.

ЗАБОРЫ

По сравнению со стенами заборы быстрее и легче построить, но они не будут такими крепкими. Простые заборы из штакетника вызывают чувство домашнего уюта. С другой стороны, деревянное или панельное ограждение создает намного более четкую и надежную границу, и это самый быстрый и самый дешевый способ оградить сад. В сочетании с цветной краской под дерево панельные заборы выглядят домашними и милыми или яркими и веселыми, в зависимости от стиля вашего сада.

ИЗГОРОДИ

ИЗГОРОДИ – это довольно симпатичные барьеры из живых растений, но они должны достаточно долго расти, чтобы стать функциональными. Тщательно выбирайте растения для изгороди, чтобы получить ожидаемый результат. Тис – традиционное растение, используется в классической изгороди, а рододендрон или боярышник помогут создать удачные неофициальные изгороди. Изгороди не обязательно должны быть только зелеными: медный бук или фиолетовые разновидности барбариса обеспечивают цветение круглый год. Для круглогодичной листвы незаменимы вечнозеленые растения. Выбирая растения, сначала решите, какой высоты должна быть изгородь. За любыми изгородями придется ухаживать.

Дорожка из булыжников и кирпичей поможет вам сделать акцент на красивой клумбе с цветами

РЕШЕТКА

Решетка может быть сделана как барьер в дополнение к вьющимся растениям типа роз или клематисов. Подобно заборам, решетку можно покрасить, чтобы она была контрастна окружающей среде.

Решетка может использоваться сама по себе, как декорация, а может быть дополнением панельному забору, продлевая его высоту, но не блокируя солнечный свет.

ПЕРГОЛЫ

Традиционно используемые, чтобы поддержать виноградные лозы, перголы состоят из ряда арок, которые могут быть закрыты растениями. Перголы – это прекрасное место, чтобы сидеть и наслаждаться садом. Они могут использоваться для создания тени в солнечных областях. Перголы могут быть сделаны из древесины, металла или пластмассы.

АРКИ

Подобно воротам или дверям, арки разделяют один участок от другого, но в отличие от дверей и ворот они не представляют сплошной барьер. Арки часто строят для декоративного и визуального эффекта: когда вы проходите через арку, то как будто бы перемещаетесь из одной области в другую.

СТРОИТЕЛЬСТВО КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ

Планирование

Тщательно планируйте вашу стену. Какой высоты она будет? Откуда будет брать свое начало? И, что наиболее важно, почему вы хотите построить стену? Лучше начать с масштабного плана на миллиметровке. Нарисуйте схему сада и поместите на ней его главные особенности, а затем нарисуйте стену, это позволит вам измерить, какой длины она будет и возможно ли ее проложить в принципе. Другой путь – сделать это непосредственно в саду, используя ориентиры и нить, чтобы отметить положение стены на земле.

Материалы

Какой материал вы бы ни выбрали, удостоверьтесь, что он не идет вразрез с материалами, из которых построен ваш дом и выдержан стиль вашего сада. Также вам стоит оценить ваши силы. Сможете ли вы своими руками возвести стены из кирпичных или уже использованных каменных блоков, природных камней или какого-то другого материала? Если вы сомневаетесь в себе, то должны нанять команду профессионалов.

Цветовое разнообразие растений подчеркнет ваш статус цветовода-любителя

Широкая дорожка из коры эффектно разделяет сад на две зеленые зоны, оттеняя своим цветом красоту растений

Одинарная или двойная кладка?

Если ваша стена довольно низкая, одинарная кладка не будет достаточно прочной и ее нужно будет равномерно укрепить пирсами или построить «шахматной» кладкой. Лучше всего делать каждый слой из двух рядов кирпичей. Даже со стеной в один слой кирпичей курсы должны быть проложены так, чтобы кирпичи перекрывали друг друга (сцепление). Это схватывает их вместе, гарантируя большую прочность, однако вам понадобится срезать некоторые кирпичи, чтобы поддержать рисунок, особенно в конце стен и возможно в углах.

Формы кирпичей

Кирпичи, которые используются для обрамления стены, выпускаются в самых разнообразных формах и размерах. Скошенные кирпичи изогнуты по одной стороне, парапетные кирпичи, предотвращающие дождь, могут быть изогнуты, скошены или с пазами. Чтобы достигнуть прочной связки, кирпичи, имеющие мелкие отверстия (их называют «лягушкой»), кладутся кверху и заполняются известковым раствором прежде, чем уложен следующий ряд. Полые кирпичи имеют сквозные отверстия; проникая через них, известковый раствор скрепляет кирпичи.

Виды кладки

Кирпичные стены могут быть построены несколькими способами. Виды кладки выбирают, исходя из соображений декоративности и прочности стены. Например, у поддерживающей стены на склоне должна быть двойная кладка, в то время как та, что поддерживает мелкую клумбу, может быть одинарной. Стена, состоящая из больше чем одного кирпича в толщину, должна иметь дополнительную связку внутри стены, чтобы предотвратить два слоя от распада. Наиболее распространенные виды кладок: бегущая, фламандская и английская. Бегущая кладка используется для одинарных стен. Кирпичи должны быть срезаны – обрезка кирпичей вдоль называется королевской обрезкой, срез поперек ширины называется «бат» и срез четверти – «полубат».

Здесь показан способ укладки кирпичей, который называется рустовка. Он подчеркивает прочность укладки кирпичей

Подготовка фундамента

Обычно фундамент состоит из полосы бетона, которая в три раза шире стены и меняется в глубине в зависимости от высоты стены. Эта полоса называется опорой.

Для стен до 60 см высоты подойдет слой бетона в 10 см, выложенный сверху 10-см хорошо утрамбованного твердого слоя (ломаный кирпич и щебень), но для стены выше используйте 20-см слой твердого бетона. На светлой, рассыпчатой земле эти числа должны быть удвоены, и в этой ситуации было бы мудро получить профессиональный совет. Всегда удостоверьтесь, что бетонная опора положена ниже линии замерзания, чтобы предотвратить повышение в течение зимы.

Основные методы укладки кирпичей

Перемешайте известковый раствор или на большой доске или в цементном миксере, выложите раствор на доску. Смешивайте столько известкового раствора, сколько сможете использовать за час или меньше при жаркой погоде; держите ковши и совки для влажных и сухих компонентов отдельно.

Практикуйте отделять небольшое количество известкового раствора и намазывать его на ваш мастерок, двигая лезвие снизу вверх. Изучите, как разместить раствор должным образом, держа мастерок над участком и оттягивая его назад резким поворотом.

Этот смешанный бордюр – привлекательное сочетание цветов различных форм и оттенков

Различное цветовое мощение отлично подойдет для патио, отделяя обеденную область от остальной части

Выровняйте поверхность, проводя лезвие мастерка вдоль граней: выравнивание поможет сцеплению кирпича и раствора и улучшит всасывание, когда кирпич прижат к месту.

Чтобы отмечать грани стены, переместите отвес, держа его вертикально и снимая известковый раствор лезвием мастерка.

Как только известковый раствор достаточно высохнет, чтобы держать форму, и больше не липнет, вы должны привести в порядок стыки известкового раствора. Хороший основной стык может быть достигнут, если прижать лезвие специального мастерка против вертикального стыка, смазывая известковый раствор к одной стороне. Ведите лезвие по горизонтальному стыку, формируя скос, который отклонит дождевую воду от стены. Как только стыки немного укрепились, вы можете счистить любые отходы известкового раствора с кирпичей щеткой.

Укладка кирпичей

1 Установите шаблон и лески, и распределите 1-см слоя известкового раствора по бетонной основе. Разровняйте поверхность мастерком.

2 Уложите первый кирпич и удалите избыток известкового раствора. Смажьте конец следующего кирпича, прижав загруженный мастерок поперек, формируя клин.

3 Приложите смазанный раствором конец кирпича к чистому концу предыдущего кирпича, снова снимая избыток известкового раствора мастерком.

4 После того, как уложены несколько кирпичей, поместите уровень на вершинах и сравните горизонтальность кирпичей, выравнивая их ручкой вашего мастерка.

Данные виды обрамления создают границу между клумбами и дорожками из гравия

5 Мастерком положите известковый раствор на вершины кирпичей первого ряда, выровняйте поверхность и начинайте укладку второго ряда.

6 Положите второй ряд аналогично первому, если необходимо, вставьте полкирпича (кирпич разрежьте пополам вдоль всей длины), чтобы поддержать сцепление.

Декоративные стенные блоки

Декоративные стенные блоки выпускаются различных геометрических узоров, что является особенно подходящим для экранирования патио, поскольку позволяет охлаждать и фильтровать свет, но также они могут использоваться для постройки низкой стены вокруг патио или деления сада.

Блоки предназначены, чтобы делать большие узоры, особенно когда они встроены в стены, поэтому их не укладывают, сцепляя друг с другом. Вместо этого используется штабельное сцепление, которое выравнивает блоки непосредственно один поверх другого. Для обеспечения сильной структуры стену разделяют вертикальным пирсом через каждые 3 метра. Пирсы строятся пустыми из цементных блоков, которые имеют пазы по сторонам, их заполняют известковым раствором, чтобы соединить концы соседних блоков.

Если стена высотой больше чем 1.8 м, пирсы укрепляют стальным прутом, вложенным в известковый раствор в отверстия посередине блоков. Их монтируют в основание из свежего бетона. Они должны быть согнуты под правильными углами в основании, чтобы твердо держаться в бетоне. Чтобы проверить их вертикальность, используют уровень и устанавливают временные опоры, пока бетон не застынет. Прежде, чем начинать устанавливать стенные блоки, сначала строят пирс и ждут, пока застынет раствор.

Установка декоративных блоков

1 Установите первый блок пирса на стальной укрепляющий прут прямо на основание. Заполните пустоту известковым раствором.

2 Продолжайте строить остальную часть пирса таким же образом, складывая блоки поверх друг друга и используя уровень, чтобы проверить вертикальность пирса.

3 Когда пирс построен, начинайте строить стену, то есть кладите первый цементный блок на известковый раствор, вставляя его грань в отверстие в пирсе. Используя линии нити, выровняйте стену.

4 Нанесите известковый раствор на внешний край первого блока и следующий блок; используйте линию нити, чтобы выровнять их. Продолжайте далее таким же образом.

5 Завершите строительство стены, регулируя полые камни на вершине и выступающие части пирса, чтобы создать откос для дождевой воды и хороший вид.

6 Когда известковый раствор начнет твердеть, куском мягкого шланга оформите вогнутый стык для создания опрятного округленного вида.

Углы и пирсы

В стене существенна монолитность, и любые прямые секции стены больше чем 1 м высотой, сделанные из кирпичей или блоков, должны быть усилены по длине пирсом с обеих концов. Пирсы должны быть вдвое шире стены и построены на более широком основании, чем остальная часть стены. Полые пирсы должны быть укреплены стальными прутьями в основании. Поместите пирсы на расстоянии 1.8 м друг от друга. Через них вы можете или продолжать узор сцепления, или связывать со стеной металлическими сочленениями между каждым третьим рядом.

Для угловой стены необходимо поддержать рисунок сцепления, сохранить силу и опрятный вид.

Чтобы сформировать промежуточный пирс, чередуйте половину кирпича и два кирпича на три четверти в одном ряду с двумя кирпичами, лежащими боком в следующем ряду.

Чтобы сделать конец пирса, чередуйте два кирпича, лежащие рядом, с полуторами кирпичами, лежащими боком, для поддержания сцепления в следующем ряду.

Чтобы сделать угол, поверните кирпичи под правильными углами в каждом ряду. Используйте целые кирпичи, а не полубаты в углах, чтобы поддержать силу сцепления.

1 Промежуточный пирс

2 Конец пирса

3 Угол

Создание профиля

Стены сухой кладки обычно сужаются к вершине для добавления жесткости, этот профиль достигается за счет двух деревянных рамок, по одной на любой конец стены. Чтобы выровнять камни, используют обрезки древесины, размером 5x2.5 см, рамки должны быть примерно 1 м в основе и 30 см по ширине наверху.

Стена сухой кладки

Стены сухой кладки построены без известкового раствора, так что камни должны быть уложены по строгой формуле, чтобы сделать стену достаточно прочной. Они имеют натуральный вид, который является наиболее подходящим для садов деревенского типа. Почва может быть упакована в щели между камнями, чтобы растения могли придавать стене более мягкий вид.

Камни могут быть куплены в садовых центрах, вам понадобится приблизительно 1 тонна камня на 1 м³ стены. Выбирайте самый твердый камень, типа базальта или гранита, поскольку он более долговечен.

Стены сухой кладки состоят из следующих элементов:

 Фундамент—ряд больших плоских камней основы, положенных поверх хорошо уплотненной подпочвы.

 Обрамляющие блоки – камни правильной формы, по крайней мере, с одной плоской стороной, обыкновенно формируют фасад и заднюю поверхность стены со впадиной между.

 Камни для заполнения – маленькие камни, обычно ими заполняют впадину между блоками обрамления.

 Промежуточные камни – большие, плоские прямоугольные камни, положенные с беспорядочным интервалом поперек стены, соединяют две стороны камней обрамления.

 Карнизные или парапетные камни (перекрывают ряд каменной кладки) – ряд больших плоских камней, уложенных на вершине стены, чтобы закрыть впадину.

 Плоские камни – слой плоских камней, уложенных сверху камней покрытия. Их можно располагать с краю, чередовать, например, один с углами и один плоский и т. д.

Создание стены сухой кладки

1 Обозначьте грани стены и установите рамку с обоих концов, чтобы обозначать форму. Свяжите две длинные нити между двумя рамками, с обеих сторон на уровне земли, удалите почву и уплотните подпочву, чтобы создать устойчивую опору. Поместите слой камней фундамента плоскими гранями наружу.

2 Затем добавьте несколько рядов камней обрамления с обеих сторон и с концов плоскими гранями наружу, это оставит полость в середине стены. Равномерно уложите большие промежуточные камни от одной стороны до другой, чтобы связать два ряда камней обрамления. Сдвиньте нить, выравнивая ее по линии строительства.

3 Заполните впадины между камнями обрамления маленькими камнями. Добавьте слой и утрамбуйте вниз, затем продолжайте добавлять слои, пока не заполнится впадина.

4 Добавьте больше промежуточных камней по стене, чтобы связать две стороны, затем надстройте большее количество слоев камней обрамления, перемещая нить. До конца заполните впадину камнями.

5 Уложите ряд камней на вершину стены, чтобы закрыть впадину и предотвратить попадание дождя. Вы можете класть их под небольшим углом, чтобы легче стекала вода.

6 Разместите ряд парапетных камней на вершине, устанавливая их с краю, либо чередуя, как показано на рисунке.

ВАРИАНТЫ СОЗДАНИЯ ЗАБОРОВ

Хотя забор не так крепок и долговечен как стена, он более дешев и более быстр в установке, а также создает идеальный временный барьер, в то время как естественный забор из кустов или деревьев растет очень долго. Даже в этом случае, хорошо сложенный забор может стоять много лет, особенно, если деревянную структуру регулярно поддерживают и обрабатывают.

Окрашенный в синий цвет забор контрастно оттенит зеленые растения, выращиваемые в горшках

Существует много различных форм заборов, поэтому важно выбрать тот стиль, который будет соответствовать всему участку. Некоторые, например, пикетные заборы, будут лучше смотреться в старых домах, тогда как панельные ограждения лучше сочетаются с современными зданиями.

Стили заборов

Существует много типов деревянных заборов и прочных и открытых. Прочные хороши для обособленности, в то время как открытые обеспечивают границу, но не закрывают вид изнутри.

1 С сужающимися гранями

2 Лиственный

3 Закрытый

4 Поперечно-продольный

Монтаж шипа забора

1 Забейте кувалдой (или приспособлением для установки) шип в землю, туда, где должен быть расположен столб.

2 Через короткие интервалы проверьте вертикальность шипа; сделайте это поочередно, держа уровень напротив каждой стороны шипа.

3 Втолкните столб в воротник шипа; вероятно, вам придется сжать составные задвижки, чтобы твердо зафиксировать столб.

Бетонирование заборных столбов

1 Выройте отверстие и вставьте в него столб, предварительно наполнив яму кирпичами, временно закрепляя фигурными скобками.

2 Вертикально устанавите столб, поочередно проверяя каждую сторону уровнем.

3 В отверстие вокруг столба утрамбуйте твердый слой для плотной поддержки. Уровень твердого слоя – примерно 15 см от земли.

4 Мастерком уплотните бетон вокруг столба, чтобы рассеять пузыри. В насыпи сформируйте вершину из бетона.

Типы креплений

1 Установите с каждой стороны двойные скобки, состоящие из пары L-образных скобок, необходимых для крепления на месте. Панель располагают в канале между ними.

2 U-образные скобки более просты в работе, но не так прочны для ветреных участков, как двойные.

Установка ребер

1 Гальванизированными скобками охватите планки по форме и прибейте гвоздями к столбам. Чтобы использовать скобки, необходимо перпендикулярно срезать концы планок.

2 Если столбы имеют вырезанные отверстия, вставьте в них концы ребер планок и зафиксируйте гвоздями. Чтобы соответствовать отверстию, концы планок сужают.

Установка панельного забора

1 Установите первый столб забора, затем используйте нить, чтобы отметить линию забора, а панель как руководство к установке второго столба. Надежно приспособьте конструкцию и, используя уровень, проверьте ее вертикальность.

2 Сделайте Т-образный шаблон из обрезков древесины, чтобы поместить скобки на столбах на правильном расстоянии от края. Используйте двойные или металлические U-образные скобки.

3 При использовании двойных скобок вставьте панель между верхними скобками, поднимите, а затем опустите вниз по прямой линии между парой скобок основания.

4 Установите панель на гравий (если вы его уложили) или на кирпич, а затем прибейте ее на место. Укладка на гравий необходима для того, чтобы поднять панель над землей, то есть оградить ее от влажности.

5 Положите следующую панель на землю так, чтобы один конец был прижат ко второму столбу. Установите третий столб, используя нить и панель как руководство. Продолжайте работу, пока не будет закончен забор.

Установка сплошного забора

1 Поднимите все столбы забора и забетонируйте их или используйте шипы. С помощью уровня проверьте их вертикальность. Установите ребра планок к столбам, используя гальванизированные скобки.

2 Затем приспособьте основы, сделанные из древесины размером 15x2.5 см. Обрежьте их по длине и приложите к забору. Столбы с короткими досками поддержки установите к внутренним граням столбов.

3 Установите первую доску на основании толстым краем напротив столба забора. Натяните линию нити, чтобы выровнять вершины досок.

4 Прибейте первую доску к вершине ребра планки, используя два гальванизированных гвоздя. Проверьте вертикаль, затем таким же образом прибейте доску к ребру основания.

5 Продолжайте работу, добавляя доски и перекрывая их примерно на 1 см. Проверьте, что они вертикальны. Используя только один гвоздь для каждой планки, прибейте доски к ребрам рамок.

6 Для точного и аккуратного размещения досок используйте шаблон интервала, сделанный из обрезков древесины. Используя указанный шаблон наверху, прибейте доски на месте, затем сдвиньте шаблон вниз и проделайте то же самое.

Защита сплошного забора

1 Закрепите парапетные полосы поверх досок, чтобы отклонить дождевую воду. Срежьте полосы наискось для соответствия столбам и забору, затем прибейте на вершину досок.

2 Приспособьте защиту для столбов забора, чтобы таким же образом отклонить дождь и предотвратить его гниение. Защитные насадки на столбы (их еще называют кепками) могут быть куплены различных размеров, но должны иметь круглые грани, которые нависают со всех сторон вокруг столба, что придает изгиб или зигзаг вершине законченного забора.

Создание пикетного забора

1 Соберите забор из штакетников на плоской поверхности, размещая ребра планок и фиксируя на них доски. Используйте распорную деталь, чтобы определить положение досок. Расстояние между досками – 3.5–5 см.

2 Горизонтально прибейте панели к столбам забора, используя по два гвоздя. Убедитесь, что планки действитель но горизонтальны, а доски вертикальны, проверяя уровнем.

3 Если необходим угловой поворот, используйте угловой столб, для этого прибейте к столбу планки ограждения под правильным углом. Пикетный забор прекрасно подходит для маленьких садов.

Самодельный или готовый?

Большинство заборов должно быть построено часть за частью на участке и точно соответствовать вашим потребностям. Однако можно купить готовые секции забора в диапазоне стандартных размеров и стилей, они значительно ускоряют строительство, но не будут столь же крепкими как традиционно построенный забор. Кроме того, длина вашего забора будет редко равняться числу готовых секций, вы должны будете срезать их.

Другой тип забора, который вы можете найти в готовой форме, – комплект частей, готовых к соединению, – это пикетный забор, который сделан в стандартном размере, но потребует некоторой отделки для соответствия длине ограждения, которое вам необходимо.

Добавьте сельские мотивы

Добавить сельские мотивы можно, если использовать традиционный барьер, составленный из орешника или ивы. Они обычно довольно декоративны. Ремесло создания заборов в настоящее время все более и более возрождается на рынке садовых принадлежностей, и становятся широко доступными даже самые индивидуальные проекты. Некоторые из открытых переплетенных групп привлекательны и подходят для внутренних загородок, хотя и не так практичны для внешних границ, в особенности ива, которая становится все более доступной, поэтому нет никаких причин, препятствующих тому, чтобы делать заборы по вашему собственному проекту.