Текст книги "Полная энциклопедия домашнего мастера. Строительство. Электричество. Водоснабжение. Утепление. Гидроизоляция. Сварочные работы"

Зона отдыха – важная функциональная часть участка. Если участок достаточно велик, то можно думать о развитой зоне отдыха. Место ее размещения зависит от того, в каком климатическом регионе находится участок. В средней полосе и севернее зону отдыха размещают так, чтобы она была открыта солнцу. Если этого не сделать, то после дождя она долго просыхает и к вечеру там бывает сыро и неуютно. В жаркое время уберечься от солнца поможет складной навес, большой зонт, стенки или перголы с вьющимися растениями.

Если участок маленький, то зону отдыха придется ограничить двумя скамейками, причем одну из них располагают так, чтобы до полудня она была в тени, а другую – чтобы была в тени после полудня. Скамейки лучше оборудовать складными зонтами, тентами, маркизами. Скамейки для отдыха устанавливают рядом с цветником или маленьким водоемом («водяным глазком»). Важную роль в оформлении зоны отдыха играют зеленые ограждения: стенки, веранды, навесы, перголы.

Один из вариантов ограждения зоны отдыха – стенки из кустарниковых растений. В качестве ограждающих кустарников используют черноплодную рябину, сирень, жасмин и т. п. Стенку делают и из вьющихся растений. Опора такой стенки представляет собой вертикальную раму с натянутыми шнурами или проводами для поддержки вьюнов.

Зону отдыха обычно отгораживают двумя-тремя стенками, располагая их в виде букв «Г» или «П». Раму для стенки сооружают из брусков, водопроводных труб, стальных профилей различных конфигураций. Небольшие стенки делают из дюралевых труб или профиля. Естественно, что металлические конструкции, идущие на постройку стенок, более долговечны. Для строительства стальных конструкций применяют следующие соединения: сварку, крепление заклепками и болтами. Для алюминиевых – только заклепки и болты.

Изготовление стенки начинают с подготовки ям под фундамент. Лучше их отрывать садовым буром. В ямах бетонируют две вертикальные стойки, например из оцинкованных водопроводных труб. Сверху укрепляют перекладину из трубы – стенка готова. На перекладину с шагом 15–25 см привязывают отрезки капронового шпагата. Нижние концы закрепляют на колышках или привязывают к горизонтальной трубе, расположенной на 5–10 см выше уровня земли.

Освоение участка

Обычно освоение начинают с корчевания пней и корней, сбора мусора и камней, выравнивания поверхности, проведения необходимых мелиоративных мероприятий. Там, где перепады высот очень велики, устраиваются террасы, ширина и высота которых зависит от крутизны склона. Внешний край террасы делают несколько более высоким с учетом оседания почвы. Террасы укрепляют камнями, дерном, подпорными стенками. Для подъема устраивают лестницы. При этом всегда нужно стремиться по возможности сохранить естественный рельеф. Понятно, что и освоить участок, и построить дом за один сезон обычно не представляется возможным. Как правило, все основные работы осуществляют за 3–5 лет. Если на участке ставят «облегченный» дом, например сборный щитовой, то силами двух-трех человек его можно собрать за один сезон (учитывая заливку фундамента). Кроме того, в этот же период ограждают участок, проводят мелиоративные мероприятия, сажают сад и огород.

На следующий сезон делают дорожки, возводят хозяйственный блок, занимаются водоснабжением участка (роют колодец и прокладывают водопровод), оборудуют детскую площадку. И только тогда, когда все грязные работы сделаны, наступает очередь хозяйственной зоны, места отдыха, цветников. Если же решено возводить капитальный дом, то начинают освоение участка с постройки хозяйственного блока и устройства дорожки к нему. В этот же сезон ограждают участок, сажают сад и огород, мелиорируют участок, обеспечивают водоснабжение. И только на второй год начинают строить дом. В последующие сезоны достраивают дом, делают детскую площадку, хозяйственную зону, места отдыха, сажают цветы.

Строительство обойдется тем дешевле, чем больше работ будет выполнено своими руками. Если задаться такой целью, всему можно научиться и все сделать, главное – строго придерживаться плана.

Основные этапы строительства:

1. Создание проекта.

2. Укладка фундамента.

3. Строительство стен.

4. Устройство кровли.

5. Отделочные работы.

Для начала в том месте, где будет стоять будущий дом, надо подготовить участок, очистив его от кустов и деревьев. Если верхний слой состоит из хорошей плодородной земли, то ее можно аккуратно переместить туда, где она не будет мешать на этапе строительства и откуда ее можно будет без особых усилий распределить по цветнику и саду после окончания работ. Желательно отвести поверхностные воды (осадки) в сторону, чтобы не затапливали строительную площадку.

Затем нужно определить самую верхнюю и самую нижнюю точки будущей строительной площадки. Лучше всего это делать с помощью нивелира или теодолита, но можно обойтись и обычным гидроуровнем – длинной гибкой трубкой с прозрачными наконечниками, наполненной жидкостью.

Начинают строительство фундамента с устройства вокруг будущего дома обноски – ряда столбиков в 1–1,5 м от края ям под фундамент с дощечками, прибитыми сверху, на 20 см выше предполагаемого цоколя. На досках через пропилы натягивают проволоку или прочную веревку так, чтобы она совпадала с осями стен и их гранями. Помните – разметку осей фундамента надо выполнить с максимальной точностью. При этом важно строго выдержать прямые углы. Не спешите и вымеряйте их особенно тщательно. Для этого можно использовать угольник со сторонами, кратными 3, 4 и 5, прочно сбитый из деревянных реек.

После разбивки осей наружных стен рулеткой измеряют диагонали полученного прямоугольника – они должны быть равными. К этой операции следует отнестись очень ответственно, так как неверная разметка приведет к ошибке при возведении фундамента, а исправить ее практически невозможно.

После сноски линий на землю приступают к выемке грунта и закладке фундамента. Определив базовый уровень, переносят отметки на все стороны будущего котлована. Затем, ориентируясь на эти отметки, начинают выемку грунта. Здесь важно, чтобы основание фундамента было горизонтальным.

Полностью обноски убирают только после того, когда возведен цоколь будущего дома.

Котлованы (траншеи) чаще всего копают экскаватором. Форма котлована (траншеи) зависит от вида грунта и его глубины. В плотных несыпучих грунтах стенки траншей обычно вертикальные (если траншеи неглубокие и грунтовые воды далеко от подошвы фундамента); в этих случаях стенки используются вместо опалубки.

Максимальная глубина траншеи с ровными вертикальными стенками без опалубки:

• в гравелистых и песчаных грунтах – 1 м;

• в супесях – 1,25 м;

• в глинах и суглинках – 1,5 м.

Если необходимо выкопать траншею глубже, приходится дополнительно ставить опалубку для укрепления стенок траншеи.

При заложении столбчатых фундаментов чаще всего выкапывают ямы квадратной или круглой формы. Ямы круглой формы с вертикальными стенками устойчивы к обрушению стенок, даже когда уровень грунтовых вод высок.

Ямы и траншеи для фундамента необходимо защищать и от атмосферной воды. Если в них стекает вода с участка, то основание разжижается и теряет несущую способность. Можно отвести поверхностные воды, сделав канавы, отвалы и тому подобное, но лучше сразу же после выкапывания грунта начать закладку фундамента.

Если участок по сравнению с домом невелик, может оказаться целесообразным выкопать траншею под половину фундамента. Тогда после заливки ростверка, монтажа блоков выше уровня земли и засыпания пазух выкапывают оставшуюся часть траншеи и доделывают фундамент полностью. Однако применение такого способа оправдано лишь тогда, когда землю просто физически некуда девать.

Если по каким-либо причинам заливать фундамент планируется не сразу после подготовки котлована, то лучше не докапывать траншею до проектных отметок на 10–15 см. Оставшийся грунт защитит дно траншеи от размокания в случае выпадения осадков. Убирают этот грунт непосредственно перед заложением фундамента, и траншею (котлован) доводят до проектной глубины.

Досыпать в траншею (котлован) вынутый грунт нельзя, даже если случайно снято немного лишней земли. В этом случае из-за неравномерной усадки фундамента возможно появление трещин как в фундаменте, так и на стенах дома. В подобных случаях яму необходимо засыпать песком (слой не должен превышать 100 мм), щебенкой, гравием до нужного уровня и тщательно уплотнить. Лучшим же способом исправления таких ошибок считается кирпичная кладка или заливка бетоном.

Глубина заложения фундаментов. Многие застройщики ошибочно считают, что чем глубже заложить фундамент, тем лучше, то есть, если подошва фундамента будет ниже уровня промерзания грунта, это обеспечит надежность фундамента.

Действительно, если подошва фундамента находится ниже уровня промерзания грунта, то силы морозного пучения уже не могут давить на фундамент снизу вверх, то есть поднимать фундамент. Однако не стоит забывать о боковом касательном морозном пучении грунта, которое действует на боковые поверхности фундамента. Его силы вполне достаточно, чтобы вырвать фундамент из грунта, отделив его верхнюю часть от нижней. Такое бывает, если фундамент сделан из кирпича, камня или небольших блоков, особенно под легкими домами (деревянные дома, облегченные каркасные дома и т. п.). Для того чтобы избежать разрушения такого фундамента на пучинистых грунтах (т. е. таких, которые при переходе из талого в мерзлое состояние увеличиваются в объеме вследствие образования кристаллов льда), нужно не только заложить фундамент ниже уровня промерзания грунта, но также погасить силы бокового касательного морозного пучения грунта. Для этого можно утеплить отмостку керамзитом, пенопластом или пумпаном.

Если же по каким-либо причинам сделать утепленную отмостку не получается, можно связать стенки фундамента с помощью металлического каркаса. Каркас закладывают на всю высоту фундамента, связывая нижнюю и верхнюю части между собой.

Наконец, можно обойтись и без металлического каркаса; в этом случае стенки фундамента необходимо выкладывать снизу широкими, а кверху – постепенно сужающимися. Это значительно ослабит силы бокового касательного морозного пучения грунта.

При возведении зданий и сооружений на крутопадающем рельефе необходимо принимать во внимание возможный сдвиг, боковое давление грунта. Величина бокового давления грунта зависит от многих факторов (вид грунта, крутизна ската и т. п.), поэтому для расчета лучше всего пригласить специалиста-строителя.

Считается, что самый надежный фундамент на крутопадающем рельефе – ленточный, потому что он жестко перевязан в поперечном и продольном направлении (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Ленточные и столбчатые фундаменты:

1 – наклонные стены бутовой кладки; 2 – кладка из забутовочного кирпича; 3 – сердечник из железобетона; 4 – бетон; 5 – будущий цоколь; 6 – обратная засыпка грунтом; 7 – плита опорная из железобетона; 8 – плита бетонная; 9 – арматура; УПГ – уровень промерзания грунта

Столбчатый фундамент на крутопадающем рельефе необходимо жестко связывать поверху. Для связи лучше использовать железобетонный монолитный пояс, тогда все конструктивные элементы фундамента будут работать как единое целое.

Для определения глубины заложения фундамента необходимо знать три основных показателя:

• уровень промерзания грунта;

• высоту грунтовых вод;

• состав (вид) несущего грунта, на котором будет находиться фундамент дома (здания, сооружения).

Если зимой грунтовая вода находится ниже уровня промерзания грунта больше чем на 2 м, то для многих грунтов (мелкие и пылеватые пески, твердые глинистые грунты) глубина заложения фундамента рассчитывается без учета уровня промерзания грунта.

Другими словами, уровень грунтовых вод находится далеко от уровня промерзания грунта (более чем на 2 м), соответственно, грунт относительно сухой и пучиниться не будет. Это значительно удешевит строительство фундамента!

А если грунтовая вода находится близко к уровню промерзания грунта (до 2 м), то грунт (глинистые грунты, пески мелкие и пылеватые) насыщен водой и при морозе будет пучиниться. Поэтому, когда грунтовая вода близко, грунт влажный. Фундамент необходимо закладывать с учетом промерзания грунта, то есть подошва фундамента должна находиться не выше (лучше чуть-чуть ниже) уровня промерзания грунта.

Стены

На стены расходуется более половины всех материалов, необходимых для строительства, и приходится более 1/3 стоимости дома. Стены передают нагрузку от перекрытий и крыши на фундамент, защищают дом от атмосферных влияний. Поэтому они должны быть прочными, долговечными, морозо– и влагостойкими.

Материалы и конструкции стен следует выбирать в зависимости от климатических условий, наличия местных материалов, этажности дома. В связи с тем что нагрузки при малоэтажном строительстве на стены сравнительно невелики, толщина конструкций определяется, как правило, из соображений достаточной теплоизоляции. Чем ниже расчетная температура наружного воздуха, тем толще должны быть стены из одного и того же материала. Следовательно, можно добиваться уменьшения массы стены, используя в качестве утеплителя легкие материалы (шлак, золу, минеральную вату, легкий бетон).

Внутренние несущие стены возводят из того же материала, что и наружные, но делают их меньшей толщины.

Основными материалами для сооружения стен служат кирпич, бетон, камень и дерево. Помимо внешних отличий, у каждого из них есть свои функциональные особенности. Например, кирпич – прочный и долговечный материал. Кирпичная стена толщиной 25 см (длина 1 кирпича) способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, в том числе и от железобетонных перекрытий. Срок службы таких стен при надежном фундаменте и правильно выполненной кладке практически неограничен. Но по своим теплозащитным качествам кирпич уступает другим материалам. При температуре наружного воздуха –30 °C кладка из полнотелого кирпича должна быть толщиной не менее 64 см (2,5 кирпича), в то время как деревянные и брусовые стены могут быть толщиной всего 16–18 см. Дома из легких бетонных смесей (пенобетон, шлакобетон) имеют те же характеристики, что и кирпичные стены. Стены из камня в наших условиях непригодны, поскольку высокая теплопроводность природного камня вулканического происхождения требует толстых стен (90–100 см) и очень кропотливой, дорогостоящей работы каменщиков. Деревянные рубленые и брусовые стены по санитарно-гигиеническим требованиям являются самыми комфортными. К недостаткам относятся малая огнестойкость и осадочные деформации первые 1,5–2 года. Тем не менее при защите стен от влажности и огня современными средствами дерево – очень хороший материал для стен, к тому же не требующий мощного фундамента.

Применение тех или иных стеновых конструкций и материалов во многом определяет внешний облик дома. Сегодня самым распространенным материалом стен в индивидуальном жилищном строительстве является кирпич. Длина и ширина кирпича стандартные (250 и 120 мм соответственно), а по толщине он бывает одинарным (65 мм), полуторным (88 мм) и двойным (138 мм), полнотелым и пустотелым; керамические камни (толщина 138 мм) – только пустотелыми.

В строительстве усадебных домов кирпич может быть применен в следующих конструкциях: для кладки фундаментов (железняк), наружных и внутренних стен, лестниц и крылец, ограждений (в том числе для ажурной кладки), полов, отмосток и тротуаров. По санитарно-гигиеническим свойствам глиняный кирпич после дерева считается лучшим стеновым материалом. В практике строительства индивидуальных домов для мелкоштучной кладки применяются все виды кирпича, керамических и легкобетонных камней, а также блоки природных камней из известняка и самана. Саман, а также глиняный кирпич-сырец в большинстве случаев используются в сочетании с кирпичной кладкой (для заполнения колодцев) или с облицовкой таких стен кирпичом.

Как уже говорилось, толщина кирпичных стен одно– и двухэтажных домов определяется не их несущей способностью (они могут воспринимать и более значительные нагрузки), а теплотехническими требованиями. Она составляет 540 мм, то есть кладка в два кирпича с уширенными швами. Применение эффективного дырчатого кирпича позволяет вести кладку без уширения швов. При использовании щелевых керамических камней толщина стены может быть уменьшена до 380 мм (то есть полтора кирпича).

Внутренние несущие стены обычно выкладывают толщиной 250 мм – в один кирпич. Меньшая толщина несущей стены не обеспечивает необходимой устойчивости. Перегородки выкладывают толщиной 65 мм (четверть кирпича) при длине перегородки до 1,5 м и 120 мм (полкирпича), если перегородка длиннее.

Толщина стен хозяйственно-бытовых построек для содержания скота и птицы, а также бань принимается 380 мм, остальных хозяйственно-бытовых построек – 250 мм. Необходимая прочность и устойчивость кирпичной стены будет обеспечена только при перевязке рядов между собой, что достигается поочередной кладкой тычковых и ложковых рядов.

Перевязка хорошо заметна при открытой (неоштукатуренной) кладке и может стать одним из элементов декоративной отделки дома, особенно при применении различных видов кирпича – красного, глиняного и силикатного, обычного и крупноразмерного эффективного, так называемого модульного кирпича.

Кладку кирпичных стен ведут горизонтальными рядами. При выполнении кладки строго соблюдают вертикальность стен, перевязку швов, их тщательное заполнение раствором. По тем же правилам выполняется и кладка из газосиликатных блоков (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Кладка стен из газосиликатных блоков:

а – перевязка угла; б – сопряжение стен

Для соблюдения горизонтальности кладки, сохранения необходимой толщины горизонтальных швов, правильного чередования рядов по отвесу на углах дома укрепляют рейки-порядовки. Для каждого ряда к порядовкам привязывают и натягивают прочный шнур-причалку (рис. 1.3). Переставляют причалку не реже чем через 2–3 ряда кладки.

Рис. 1.3. Закрепление шнура-причалки двойной петлей на гвозде в швах кладки:

а – натянутый шнур-причалка; б – закрепление двойной петлей; в – натягивание шнура-причалки

Проемы обычно перекрывают железобетонными перемычками, которые с успехом можно заменить стальными стержнями, арматурными сетками, антисептированными деревянными брусками и досками. При этом необходимо помнить, что перемычки рассчитываются на определенную статическую нагрузку от вышележащих конструкций. Особое внимание при монтаже перемычек следует уделить заделке их концов в кладку стен.

Считается, что применение сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (полтора кирпича) экономически нецелесообразно. Рациональнее, используя кладку толщиной в один-полтора кирпича, применять специальные меры для уменьшения теплопроводности. Это, прежде всего, использование не полнотелого, а пустотелого (дырчатого или щелевого) кирпича, оштукатуривание стен (с внутренней или с внутренней и наружной сторон; кладку в этом случае ведут впустошовку, то есть не заполняя шов раствором на глубину около 10 мм), применение так называемых теплых кладочных и штукатурных растворов (то есть изготовленных с заполнителями: доменным или котельным шлаком, молотым туфом, золой), уширенные растворные швы.

Кладка сплошных кирпичных стен может быть заменена кирпичной кладкой облегченной системы, которая дает около 40 % экономии кирпича, до 50 % экономии раствора и снижает стоимость здания в целом на 5–10 %. При облегченной кладке с вертикальными поперечными стенками и заполнением пустот минеральной засыпкой или саманными блоками расход кирпича уменьшается. Это дает возможность из одного и того же количества кирпича выложить в полтора-два раза больше наружных стен, чем при сплошной кладке. При этом приведенная стоимость стен и другие затраты значительно уменьшаются.

Наиболее проста конструкция облегченных кирпичных стен системы Попова и Орлянкина (рис. 1.4). Стены по этой системе кладут толщиной 51 см. Стена состоит из двух параллельных стенок толщиной вполкирпича с промежутком между ними. Промежуток заполняется утепляющим материалом – шлаком или шлакобетоном. Через 3–5 рядов по высоте стенки связывают между собой сплошным слоем раствора толщиной 12–15 мм, в который укладывают металлические скобы из катанки диаметром 4–5 мм. Стенки можно связывать между собой также двумя рядами кирпича через каждые пять рядов по высоте.

Рис. 1.4. Кладка системы Попова и Орлянкина:

1 – арматура; 2 – раствор; 3 – засыпка

Кроме системы Попова и Орлянкина, можно рекомендовать облегченную кладку колодцевой системы, разработанную архитектором Власовым. В кладке Власова стены связывают между собой выпусками кирпича в сторону промежутка. Выпуски делают поочередно из каждой стены. При этом получаются поперечные стены, образующие замкнутые колодцы. Их кладут на том же растворе, что и всю стену (рис. 1.5). В данном случае экономия кирпича и раствора примерно такая же, как и в системе Попова и Орлянкина.

Рис. 1.5. Кладка системы архитектора Власова

При кладке облегченных стен применяется как красный, так и силикатный кирпич. Для заполнения пустот в облегченных стенах можно использовать любые шлаки: котельный, паровозный, металлургический. Шлак следует отсеять через сито с отверстиями 5 × 5 мм и применять для засыпки более крупную фракцию.

Для того чтобы утепление не оседало, можно вместо засыпки заполнять пустоты бесцементным шлакобетоном, который готовят из шлака на известковом или глиняном молоке. Состав бесцементного шлакобетона – 1 часть известкового или глиняного теста, разбавленного водой до жидкого состояния, и 15–16 частей шлака. Бесцементный шлакобетон укладывают в пустоты стен слоями по 12–15 см. Каждый слой трамбуют дощатой трамбовкой.

В качестве утепляющих материалов могут также применяться легкие силикатобетоны на котельном или гранулированном шлаке, различные минеральные засыпки (шлак, зола), минеральная вата и минеральные плиты, фибролит, плиты из камыша и соломита, саманная крошка, антисептированные опилки, растительный грунт, песок и даже строительный мусор.

Во всех случаях устройства облегченных стен, а также при кладке стен из дырчатого кирпича цоколь выполняется сплошной кладкой из полнотелого кирпича.