Текст книги "Мебель и садовые украшения из автомобильной резины"

Маркировка колес

Все колеса – как стальные, так и из легкоплавких сплавов – маркируются одинаковым образом. Маркировка колеса состоит из типоразмера, товарного знака производителя, даты изготовления (в формате «ннгг», где «нн» – номер недели, а «гг» – год («1708» означает, что диск выпущен на 17-й неделе 2008 года), номера плавки, допускаемой статической нагрузки (в кгс или фунтах), клейма контролирующего органа, клейма рентгеноконтроля (для литых дисков). Маркировка наносится на видимую поверхность колесного диска.

Типоразмер включает обычно сведения о геометрических параметрах и особенностях конструкции колеса. Например, так выглядит типовая маркировка колеса:

5,5J×l4 Н2 ЕТ25 PCD:4×100 DIA:54,

где: 5,5 – ширина обода в дюймах. Стандартный ряд: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5, 7,0… дюйма;

J – буквенный индекс, указывающий на комплекс геометрических размеров закраин обода (высота закраины, радиусы скругления, углы наклона и др.), необходимых разработчикам шин для обеспечения соответствия геометрии борта шины и закраины обода (может быть, также JJ, JK, К, L и др.);

14 – монтажный диаметр обода в дюймах. Стандартный ряд для легковых и коммерческих машин: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Для грузовых автомобилей и автобусов: 17,5, 19,5, 20, 22,5,24, 24,5 дюйма;

Н2 – код конструкции хампов – кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на ободе. Как и индекс «J», этот код предназначен для использования специалистами, проектирующими шины. Возможны различные вариации обозначения: Н – hump (односторонний выступ), FH – flat hump (плоский выступ), СН – combihump (комбинированный двухсторонний выступ), АН – advanced hump (усовершенствованный выступ), SL – отсутствие выступов и др.;

ET25 – вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT.

PCD: (Pitch Circle Diameter) – диаметр расположения отверстий крепления. В данном примере этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий – 4;

DIA: 54 – диаметр центрального посадочного отверстия под ступицу, в миллиметрах.

Некоторые изготовители маркируют типоразмер шины не в дюймах, а в миллиметрах. Например, обычное дисковое колесо для автомобилей ВАЗ-2108–2109 может обозначаться как 114J-330 – в миллиметрах или как 4½J-13 – в дюймах.

Маркировку наносят на наружной поверхности цилиндрической части монтажного ручья или на наружной поверхности диска. Европейские колесные фирмы ставят свои клейма на наружной стороне диска, а при недостатке места – на внутренней стороне. На колесах, выпускаемых японскими фирмами, маркировка наносится на поверхности монтажного ручья обода, которая хорошо видна на колесе, установленном на автомобиль. Это удобно при контроле его технического состояния.

Автомобильные шины как материал для творчества

Самым простым способом разобрать или собрать колесо является визит на станцию техобслуживания автомобилей, поскольку работа это не очень легкая. Но во время творческого процесса по созданию разнообразных поделок из автомобильных шин такое решение вряд ли можно назвать удачным. Поэтому здесь мы рассмотрим методики самостоятельного выполнения таких действий. Учитывая, что на этих колесах ездить уже не придется, некоторые особенности, связанные с балансировкой колес, здесь не приводятся.

Разборка и сборка колеса

Для того чтобы разбортировать колесо, т. е. снять шину с колесного диска, следует выполнить следующие действия.

Колесо с шиной надо положить на ровную горизонтальную площадку, выпустить воздух из шины, утопить вентиль в полость покрышки (если колесо с камерой) и прожать участки соприкосновения шины с ободом, после чего снять балансировочные грузики. Старые камерные шины этой процедуре, как правило, поддаются довольно легко, однако бывают случаи, когда борт покрышки «прикипает» к ободу, и тем сильнее, чем дольше колесо не разбортировалось. Процесс такого «прикипания» зависит от состава резины, поверхности закраины обода, интенсивности нагрева колеса при эксплуатации, рабочего давления и от конструкции самого обода. Для колес с камерами чаще всего бывает достаточно постучать молотком по борту покрышки или попрыгать на резиновой боковине. Если же обод предназначен для бескамерной шины, т. е. имеет на закраинах хампы (выпуклости) для удержания шины и уплотнения стыка при их накачивании, то такую покрышку отделить от обода сложнее. В шиномонтажных мастерских для этого имеется специальный станок, который развивает довольно большое усилие. Но вручную оторвать высококачественную бескамерную покрышку удается не всегда.

Перед тем как приступать к разбортированию колеса с приклеившейся шиной, в стык между бортом покрышки и обода полезно брызнуть проникающей жидкостью типа WD-40 и подождать минут пять. Отклеить покрышку от закраины обода станет гораздо легче. Как показывает практика, агрессивного воздействия на резину эта жидкость не создает, но после разборки ее следы на покрышке следует тщательно вытереть.

Самый распространенный способ борьбы с такой упорной покрышкой – положить на ее борт доску и наехать колесом автомобиля. Если такой возможности нет, берут отрезок металлического уголка или рессоры, закругляют острые кромки, вставляют между закраиной обода и бортом шины и ударами кувалды осаживают прикипевшую кромку. Разумеется, такой способ требует значительной физической силы и к тому же не исключает возможности сильно повредить как резину покрышки, так и металл обода. В таком случае может помочь жигулевский домкрат. Также понадобятся прочные лямки (например, брезентовые) и надежный металлический прут, который могут заменить длинный рожковый ключ либо монтажная лопатка. Сначала под колесо подкладывают прут с закрепленной с одной стороны лямкой. Второй конец лямки продевают снизу сквозь одно из технологических отверстий в диске, выводят наверх и закрепляют на наружном конце прута. Под петлю из лямки подводят домкрат, пятку которого устанавливают на покрышке в точке разбортирования. После того как домкрат приводят в действие, он упирается в лямку и создает пяткой давление на точку контакта (рис. 6, а). В результате прикипевший борт быстро отрывают от обода.

Рис. 6. Разбортирование «прикипевшей» шины: а – с использованием домкрата; б, в – специальными съемниками; 1 – стержень с крюками; 2 – петля; 3 – втулка; 4 – пятка; 5 – крюк

Вместо домкрата можно воспользоваться простым приспособлением, которое несложно сделать самому. Пользоваться им легко и удобно, к тому же оно не повреждает ни шину, ни диск. Его основные детали: стержень с крюками, втулка с петлей и пятка (рис. 6, б).

Один из крюков – в зависимости от того, с какой стороны диска ведется демонтаж, – вводят в отверстие диска. Пятка приспособления устанавливается в зазор между диском и шиной. Теперь потребуется лишь длинный рычаг, например монтировка, который вставляется во втулку. Небольшое усилие – и шину легко отделить от диска. Такие съемники встречаются и в продаже, причем они могут иметь несколько иной вид, например, как на рис. 6, в.

Чтобы снять борт шины с посадочной полки обода необходимо вставить конец длинной монтажной лопатки (обычно называемой монтировкой) между верхним краем обода и бортом покрышки. Немного осадив бортовое кольцо вниз, введите рядом в образовавшийся зазор изогнутый конец второй монтажной лопатки. Теперь аккуратно, стараясь не повредить камеру (если шина у вас камерная), первой монтировкой переместите часть борта шины через посадочную полку обода вверх. Удерживая одной лопаткой борт над закраиной обода, освободите другую лопатку и последовательно, вводя на всю ширину борта покрышки плоский конец ее справа и слева от оставшейся лопатки, полностью выводите борт шины из обода.

Как только одна сторона покрышки окажется снаружи, можно начинать медленно вытаскивать камеру. После того как камера окажется снаружи, можно снимать второй борт шины с той же посадочной полки обода.

Разбортировку колеса начинают со стороны, противоположной золотнику, постепенно перемещаясь вдоль обода. Если у вас нет специального оборудования и соответствующих навыков, то на демонтаж одной шины может понадобиться около 30–40 минут.

Монтаж шины на обод колеса осуществляется в обратном порядке. Для облегчения сборки и полной посадки покрышки на посадочную поверхность обода следует смочить мыльным раствором борта покрышки.

Разделывание автомобильной покрышки

Многие из представленных в этой книге поделок выполнены не из целых автомобильных шин, а из их отдельных частей, которые предстоит каким-то образом вырезать из цельного резинотехнического изделия. С учетом сведений, изложенных в первом разделе, сделать это довольно трудно, поскольку колесо, выдерживающее не только вес автомобиля с пассажирами или грузом, но и различные дорожные нагрузки, довольно-таки прочная вещь. Тем не менее разрезать шину можно, а при наличии качественно подготовленного инструмента и некоторых навыков – не так уж и сложно.

Легче всего это сделать с помощью углошлифовальной машинки, т. н. болгарки с отрезным диском. Правда, точность разреза будет невысока, а запах жженой резины весьма неприятен, поэтому такой метод подходит лишь для грубой разделки в условиях дефицита времени. Существенно облегчить работу может электролобзик с полотном по металлу. Правда, последнее будет сильно забиваться резиновой крошкой, да и проблему с запахом этот инструмент если и уменьшит, то не полностью.

Качественно разрезать шину поперек можно с помощью ножовки по металлу. Для облегчения работы вложите внутрь покрышки под место распила деревянный кругляк подходящего диаметра (рис. 7). Он не даст резиновым бортам дребезжать под пилой. Чтобы пилить было легче, разведите в воде стружку хозяйственного мыла и смачивайте мыльной водой полотно ножовки и место разреза.

Рис. 7. Способ разделывания автопокрышки с помощью ножовки и вставленного внутрь деревянного кругляка

Для небольших надрезов, выкраивания зубчиков и других мелких деталей из резины боковин можно применить ножницы по металлу. В прочих случаях для резки резины обычно используют так называемый сапожный нож, у которого верхняя грань полотна сточена наискось к кончику. Его, как правило, делают из пластины инструментальной стали, для чего используют кусок полотна электромеханической ножовки. Режущую кромку такого ножа затачивают под углом 30°.

Перед работой смочите мыльной водой лезвие ножа. Разрез производите, равномерно нажимая на нож и придерживая края резины. По мере надобности смачивайте лезвие и края разреза, а после работы насухо лезвие протрите ножа во избежание коррозии.

В тех случаях когда на плоскости боковины требуется провести ножом линию реза, не делайте это на весу! Используйте деревянную подставку или распорку. Если есть возможность, лучше отрежьте большой кусок боковины, уложите его на ровную поверхность, и только после этого занимайтесь вырезанием. При значительных усилиях, которые во время резки автомобильной резины приходится прикладывать к режущему инструменту, очень легко нанести себе серьезную травму, а это вряд ли поможет довести до финала вашу работу.

Во многих случаях для изготовления тех или иных поделок вам потребуется самая толстая часть автомобильной покрышки – ее протектор. Такие кольца или ленты, полученные разрезанием поперек, весьма популярные элементы самодельной мебели, садовых скульптур и т. п. Для того чтобы отделить протектор, требуется с обеих сторон шины полностью отрезать боковины с бортами. Методику выполнения этой работы можно предложить следующую.

Сначала рядом с бортиком, который обычно выделяется между боковиной и протектором, резину нужно надрезать. Именно надрезать, а не пытаться сразу ее отделить. Делать это удобно тем же сапожным или другим небольшим, но острым ножом. Надрезая несколько раз резину на одном и том же месте, вы вскоре получите небольшой сквозной разрез. После этого вам потребуется нож большого размера, наподобие тех, которыми пользуются мясники. Разумеется, он тоже должен быть как следует заточен. Этот инструмент просовывают в разрез и начинают вспарывать покрышку, отрезая таким образом кольцо боковины. Держат нож в кулаке клинком вниз, лезвием к себе. Движения ножа при этом должны быть вверх и на себя. Резать покрышку так, как вы режете, допустим, хлеб или колбасу, нецелесообразно, поскольку толстая резина будет постоянно заклинивать инструмент. Другой рукой нужно придерживать уже отрезанную часть боковины (позади ножа) и немного отгибать ее в сторону. И не забывайте периодически смачивать лезвие ножа мыльным раствором.

В результате таких действий у вас образуются две боковины и протекторное кольцо. Для того чтобы из последнего получить ленту, его надо разрезать поперек. Вот в этом случае вполне оправдано использование болгарки – ровный разрез сделать с ее помощью будет несложно. Сожмите покрышечное кольцо посередине струбциной, чтобы получилась своеобразная восьмерка, и приступайте к прорезанию одного из ее торцов[13]13
  При разделывании покрышки с помощью электроинструмента чрезвычайно полезно запастись качественным респиратором, а кроме того выяснить направление ветра. Если с подветренной стороны неподалеку расположено жилье ваших соседей, работы лучше отложить, чтобы не портить добрососедские отношения.


[Закрыть]. Электроинструментом это сделать несложно, главное – не пытаться прорезать протектор с первым же проходом. Заглубляйте отрезной диск на несколько миллиметров за раз по одной и той же линии, тогда линия разреза будет ровной. Если же по ряду причин воспользоваться электроинструментом не получается, тогда возьмите в руки ножовку, обновите запас мыльной воды и приступайте к работе.

Мелкий ремонт автомобильных камер

Разборка автомобильного колеса и разделывание автомобильной шины – не самая легкая работа. При отсутствии должных навыков во время разбортирования покрышки камеру можно случайно повредить. Да и во время ее разрезания от неверных движений никто не застрахован. Если в результате работы вам нужна лишь небольшая прокладка или лишний разрез не испортит деталь, то и говорить об этом особо не стоит. Но если вы хотите использовать камеру или ее часть в надутом или заполненном водой виде, подобное недоразумение весьма неприятно. В таких досадных случаях камеру нужно заклеить. Причем в данной ситуации не может не радовать то, что привычных нагрузок камера уже испытывать не будет. Поэтому вероятность того, что непрофессиональный ремонт надежно исправит повреждение, весьма велика.

Следует отметить, что в камере работающей автомобильной шины заклеивать проколы холодным способом с помощью резинового клея нежелательно. Это не надежно и не может быть рекомендовано даже как временная мера в пути. Разумеется, для различных поделок и подход к ремонту разный. Так, заклеить дыру в старой покрышке, из которой сделана садовая скульптура, или наклеить на последнюю какую-нибудь мелкую деталь вполне можно без особых ухищрений. Впрочем, выбирая клей для резины, полагается учитывать:

• предполагаемую нагрузку, толщину резины и ее стойкость к истиранию;

• температурный режим и влажность;

• ее жесткость либо гибкость;

• условия, в которых будут проводиться работы;

• требования к внешнему виду уже готового изделия;

• химическую агрессивность состава.

Когда будут определены все пожелания и требования к готовому соединению, на них и следует ориентироваться при выборе ремонтного средства.

К особенностям процесса склеивания резины холодным способом следует, прежде всего, отнести температурный режим. Работы по скреплению поверхности нельзя проводить в помещениях с температурой воздуха ниже 5 °С. Материалы, с которыми планируется работать, должны быть совершенно сухими, нежирными и чистыми. Прежде чем нанести на поверхности средство, желательно их слегка отшлифовать наждачной бумагой, убрать пыль.

Состав удобно наносить кисточкой или же специальным шпателем (если смесь густая). На клеевой слой желательно наложить слой марли, прижать шпателем, затем вновь нанести пасту и уже потом соединить поверхности. Общая толщина слоя должна составлять минимум 2 мм. Появившиеся пятна нужно сразу же удалить. Шов желательно оставить под нагрузкой, хотя бы на пару часов.

Излишек средства можно удалить ножом или лопаточкой. Нежелателен низкий уровень влажности в помещении, где проводятся работы, – это может существенно замедлить процесс. При применении качественного состава поверхности схватятся уже спустя полчаса, а полный эффект будет достигнут спустя приблизительно двое суток.

Для приклеивания резины к резине отлично подойдут: обычный «Клей резиновый», состав «4НБ-ув», средство «У425-3». Если же необходимо соединить этот материал с металлом, потребуются более эффективные составы: «88-СА», «88-НП», «78 БЦСП-М» (последний отлично скрепляет резину даже с окрашенным металлом).

Достаточно эффективное средство склеивания резины можно даже приготовить самостоятельно. Кусочек любой мягкой резины нужно покрошить и залить чистым бензином (его еще называют авиационным). Настаивать все вместе надо несколько суток, после этого получится раствор, который следует профильтровать и оставить еще на пару дней в теплом месте. Полученную вязкую смесь можно применять для работы с различными резиновыми изделиями.

Иначе обстоит дело, когда камера окажется в воде, тем более если от ее состояния будет зависеть ваша безопасность. Такие поврежденные камеры следует вулканизировать. В полевых условиях при разгерметизации камеры можно воспользоваться ремонтным комплектом из самовулканизирующегося клея и заплатами из специальной резины. Камеру зачистите, смажьте клеем и наложите заплату, освобожденную от защитной пленки.

В стационарных условиях лучше применить покупной или самодельный электровулканизатор.

Сделать такое приспособление совсем не сложно. Основу составляет стальная плита размером 200×400×20 мм, лежащая на двух горизонтальных отрезках широкого швеллера. Снизу к ней прикреплен нагревательный элемент переменной мощности от электроплитки.

По бокам плиты вертикально приварены или прикручены болтами две металлические стойки, соединенные сверху коромыслом. Через центр последнего проходит прижимной винт, образуя, таким образом, простую струбцину (рис. 8). Чтобы винт не прорвал резиновую деталь, между ними кладут стальной прижимной диск (который может быть, впрочем, и прямоугольником).

Рис. 8. Электровулканизатор: 1 – швеллер; 2 – нагреватель; 3 – стол (стальной лист); 4 – прижимной диск; 5 – прижимной винт; 6 – станина

Процесс вулканизации тоже несложен. Из листа свежей (не высохшей) сырой резины толщиной около 3 мм вырежьте заплату с таким расчетом, чтобы она перекрывала повреждение с запасом 2 см со всех сторон, и замочите ее на некоторое время в бензине-калоше[14]14
  Бензин марки «Калоша» представляет собой легкокипящую фракцию деароматизированного бензина прямой перегонки малосернистых нефтей. Относится к группе бензинов-растворителей.


[Закрыть]. Место прокола и пространство вокруг него в радиусе 3–4 см хорошо зачистите крупным напильником, шкуркой или специальной теркой из листового металла, чтобы добиться шероховатой поверхности, после чего протрите бензином. Наложите размягчившуюся заплату на место повреждения и вставьте камеру в электровулканизатор заплатой в сторону нагревательного элемента. Чтобы заплата не приварилась к разогретой пластине, подложите под нее листок тонкой фольги от конфеты или шоколадной плитки. Сверху на камеру (или другую деталь) уложите металлическую пластину (можно небольшого размера – достаточно, если она будет немного больше латки) и прижмите весь пакет винтом струбцины средним усилием. Закручивать винт следует рукой без применения каких-либо инструментов.

Теперь нужно включить нагреватель. Оптимальная температура для укрепления сырой резины – 147 °С. При температуре свыше 150 °С каучук начинает разрушаться, а 160 °С – это критическая температура для резины, при которой она начинает обугливаться.

Однако камеру в вулканизаторе держать долго нельзя даже при оптимальных 147 °С. Для того чтобы заплатка держалась крепко и качественно, обычно хватает 8–10 минут.

Как узнать, до какой температуры нагрелся прибор? Можно периодически брызгать на плиту водой и дождаться, когда при попадании на вулканизатор она закипит. После этого вулканизатор отключить, подождать немного, после чего вытащить остывшую резину. Проверить температуру вулканизатора можно также с помощью сахарного песка: если его крупинки в контакте с горячим вулканизатором начинают плавиться и желтеть, значит, вулканизатор пора выключать.

Лучше, конечно, оборудовать вулканизатор биметаллическим терморегулятором от обычного утюга в сборе с сигнальной лампой и ее сопротивлением. Контролируя температуру поверхности плиты вулканизатора ртутным или другим термометром, настраивайте регулятор так, чтобы он отключал нагревательный элемент при температуре около 140–150 °С. При этом сигнальная лампочка погаснет, что укажет на выключение прибора.

Для возвращения упругости старым резиновым деталям есть простое и испытанное средство. Резиновую деталь помещают в кипящий раствор питьевой соды (бикарбоната натрия) с концентрацией 10 г/л. Через 5 минут деталь переносят в холодную воду, после охлаждения протирают насухо и смазывают «Литолом» или тормозной жидкостью БСК.

Вариантов изготовления подобного устройства довольно много. Например, если для вышеописанной конструкции у вас нет подходящего для струбцины винта с направляющей втулкой, ограничьтесь креплением коромысла. Заложите пакет с ремонтируемой деталью рекомендованным способом, сверху накройте стальной пластиной, а вместо прижимного винта используйте деревянную распорку между верхней пластиной и коромыслом, поджимая ее клином.

Для склеивания небольших деталей можно воспользоваться электроплиткой и струбциной большого размера, достаточного для охвата плитки с ремонтируемым пакетом.

Самый простой вариант вулканизации производится с помощью обычного электрического утюга. На зачищенное место разрыва накладывают заплату из сырой резины, потом кладут лист бумаги и сверху все прижимают утюгом. На утюг желательно тоже положить какой-нибудь груз. Вулканизация длится 10–15 минут, температура утюга 140–150 °С (терморегулятор в положении «шелк»). Так как точное значение температуры утюга неизвестно, надо следить, чтобы не было пережога. Если появится запах жженой резины – это признак избыточно высокой температуры, если латка плохо приклеилась – температура была недостаточно высока или процесс вулканизации занял слишком мало времени.