Текст книги "Мебель и садовые украшения из автомобильной резины"

Шины на стройплощадке

Идея о том, что старые покрышки могут быть хорошим строительным материалом, весьма непривычна. Однако это на самом деле так. Из них возводят стены складов, гаражей, ферм. Покрышки укладываются рядами горизонтально наподобие кирпичей в кладке и скрепляются металлическими стяжками. Получается прочная и в то же время легкая, упругая, сейсмостойкая конструкция. Но строят такие сооружения в основном в Англии, Канаде, США. Резиновая крошка из старых покрышек, положенная на клейкую эмульсию, – долговечное и качественное покрытие для беговых дорожек[15]15
  В данном случае имеется в виду дорожка на стадионе, а не автомобильный термин.


[Закрыть], теннисных кортов, спортивных залов и даже футбольных полей. Правда, такая переработка шин возможна лишь при наличии производственных мощностей. Тем не менее рачительный хозяин может с легкостью добавить покрышки в список любимых строительных материалов. Надеемся, что приведенные ниже примеры вас в этом убедят.

Фундаменты

Перед владельцем земельного участка, решившего заняться индивидуальным строительством, встает множество вопросов, связанных с выбором проекта дома, приобретением и подвозом материалов. Немало раздумий вызывают, в частности, конструкции фундаментов. Кирпичные, бетонные и бутовые, столбчатые и ленточные, они достаточно широко распространены и довольно подробно описаны. Однако на просадочных грунтах (торфяных, лёссовых и т. д.) подобные жесткие конструкции подвержены сильным и неравномерным осадкам, что приводит к их разрушению, потере горизонтальности строений и т. п. Даже легкая времянка, установленная на столбиках, постепенно уходит в болото. Ленточный фундамент перекашивается так, что дверь нельзя закрыть. Хорошо еще, если фундамент не трескается…

Строительные нормы предусматривают в таких случаях устройство свайного фундамента, в котором опоры здания проходят сквозь всю толщу зыбкой почвы и упираются в материковый грунт. Создание подобных оснований – очень сложное и затратное мероприятие, зачастую недоступное частному застройщику. Но что же делать, если имеющийся участок находится именно в такой неблагополучной местности и поменять его уже нельзя? Кроме того, даже если грунт в месте предполагаемого строительства и не просадочный, не везде можно исключить возможность сейсмических колебаний. Конечно, в зоне сильных землетрясений строить дачу не имеет особого смысла, но существуют обширные участки, регулярно подвергающиеся слабым толчкам. И в этом случае любая жесткая конструкция фундамента обречена на разрушение.

Жители Японских островов издавна приспособились к сейсмической активности своей родины, сооружая дома из легких бумажно-тканевых панелей на бамбуковом каркасе. Такое строение в чрезвычайной ситуации по меньшей мере не нанесет жильцам тяжелых травм. Но в наших климатических условиях японский опыт неприменим. Кроме того, отечественные дачники даже в капитальных строениях не рискуют надолго оставлять без присмотра инструменты, ценные вещи и консервацию. Что уж говорить о легких постройках, немногим отличающихся от туристической палатки?

Однако разумный выход из вышеописанных ситуаций есть. Для легких малоэтажных жилых домов в качестве упругих амортизаторов (прокладок) можно использовать отслужившие свой срок автомобильные покрышки от «МАЗов», «КамАЗов» и т. п. Покрышки укрепляют на бетонной плите и плотно заполняют гравием с песком, как это показано на рис. 9. В такой конструкции покрышки работают совместно с фундаментной плитой: гасят колебания грунта, не пропуская сильные толчки. Если на вашем участке близко к поверхности подходят грунтовые воды – до 0,5 м, а в некоторых местах и до 0,35 м и к тому же на склонах и в оврагах встречаются плывуны, то весной, после оттаивания, даже глубоко врытые опоры «уводит». И в этом случае фундамент на автопокрышках спасет дом от просадок углов и перекоса. Выдержат такие опоры и усадебный жилой дом с деревянными стенами или со стенами из шлакобетонных либо гипсобетонных камней.

Рис. 9. Фундамент из автопокрышек: а – общий вид дома; б – конструкция фундамента; 1 – бетонная плита основания; 2 – автопокрышка; 3 – жилой дом; 4 – песок; 5 – гравий; 6 – утрамбованный грунт основания

Соорудить фундамент из автопокрышек гораздо легче, чем классический, поскольку земляные работы фактически отсутствуют. Плиты применяют толщиной 150–200 мм из бетона класса В15 и марки по морозостойкости Г75. При размере дома в плане до 12–15 м² арматура плиты имеет диаметр 10–12 мм с шагом 200–250 мм в верхней и нижней зонах сечения плиты. Можно использовать и железобетонные плиты перекрытий и покрытий гражданских и промышленных серий.

Под плитой в зависимости от рельефа делают подсыпку из местного грунта с уплотнением, а затем песчаную прослойку толщиной 100–150 мм. Чтобы не допустить обезвоживания бетона, при его укладке на песчаную подготовку настилают слой рубероида или пленки.

Технология изготовления фундамента из покрышек может быть и другой: плиту и покрышки меняют местами (рис. 10). Такой вариант более приемлем, когда дом имеет значительную массу (несколько этажей), да и внешний вид основания получается более привлекательным. Сначала со всей площади снимают плодородный слой земли и перевозят его в огород. Площадку выравнивают по нивелиру и укладывают на нее встык в два слоя изношенные автомобильные или тракторные покрышки, заполненные на 50–80 % объема однородным грунтом. Затем на покрышки укладывают линолеум или рубероид, создавая площадку для укладки раствора. Далее площадку окружают бортиком из досок или обносят металлическим швеллером высотой 100 мм, который потом станет каркасом будущей фундаментной плиты. Затем на площадке располагают металлическую арматуру и заливают бетоном, в случае необходимости оставляя проем для люка в подполье. Кроме того, неотъемлемая часть системы «плита – надфундаментное строение» – арматурный пояс на уровне перекрытия или в перемычечной части стен.

Рис. 10. Терем на фундаменте из покрышек: 1 – бетонная плита; 2 – линолеум (рубероид); 3 – покрышки; 4 – подполье

При этом надо иметь в виду, что если на покрышки не попадают прямые солнечные лучи, то долговечность этих амортизаторов практически не ограничена. А учитывая повышенную упругость, сооружения на таких фундаментах будут хорошо переносить сезонные колебания температуры, возможные колебания земной коры, а также вибрацию, возникающую, например, при работе станков в частной мастерской.

Следующий проект может быть реализован в сложных условиях: на торфяном болоте с мощностью торфяного слоя 4 м и водонасыщенностью почвы на глубине 20–30 см. Использование для фундамента бетона или кирпича в этих условиях будет слишком дорогим, так как сваи или столбы нужно углублять не менее чем на 4 м. Искусственная насыпь тоже обойдется достаточно дорого и, скорее всего, будет недолговечной. Сплошное бетонирование площадки под домом тоже не решит проблему: в период оттаивания почвы плита может перекоситься.

Зато использование в качестве фундамента батареи из автомобильных покрышек позволяет возвести на болоте солидный дом: две жилые комнаты с кухней и подсобкой, летние спальни для гостей, большая гостиная, терраса и открытая веранда для размещения пчелиных ульев. Помимо того, здесь же располагаются летний и зимний туалеты, душевая (ванная), сауна, мастерская, гараж, кладовки и – что особенно важно для садовода и огородника – вместительный погреб для хранения плодов своего труда. А ведь при высоком уровне подпочвенных вод сооружение погреба, если учесть стоимость кессонов, тепло– и гидроизоляции котлованов, является одной из самых весомых статей расходов дачного строительства.

В данном случае необычный строительный материал позволяет решить несколько задач. Толстые резиновые стены обеспечивают большую площадь опоры дома, хорошую теплоизоляцию хранилища, позволяют получить погреб, расположенный над грунтом (рис. 11). Правда, для реализации этого проекта потребуется определенная настойчивость и терпение – сначала надо заготовить 860 покрышек!

Рис. 11. Общий вид фундамента

На рис. 12 (план основания дома) показано размещение на песчаной подушке на уровне грунта покрышек диаметром 1 м под срубом и диаметром 1,5 м – под террасой.

Рис. 12. План основания дома: 1 – гараж для мотоцикла или велосипеда; 2 –каркас стены технического этажа; 3 – лестничный марш; 4 – верстак; 5 – мастерская; 6 – покрышки; 7 – стеллаж; 8 – кирпичная стена; 9 – входной шлюз; 10 – хранилище; 11 – люки канализации; 12 – колодцы с канализационными трубами

Для той части фундамента, внутри которой оборудовано хранилище, стены имеют высоту более 2 м (10 слоев покрышек). Покрышки укладывают в два ряда, оставляя проем для входного шлюза.

Внутри колонн, образованных покрышками, размещаются канализационные трубы, обеспечивающие сток в приямки (рис. 13). Последние представляют собой колодцы, образованные покрышками от трактора «Беларусь» и наполовину заполненные песком. Сверху они накрыты бетонными плитами с чугунными канализационными люками.

Рис. 13. Устройство канализации

Делать канализационные стоки необходимо до возведения всего фундамента. В противном случае таким подкопом можно ослабить фундамент, что приведет к его неравномерной осадке.

Покрышки в рядах и слоях связаны счетверенной капроновой тесьмой и заполнены песком. Эту же связь можно сделать и гвоздями или скобами, главное – обеспечить надежную фиксацию смежных элементов фундамента. Для того чтобы закрыть щели между покрышками, перед заполнением промежутков песком можно использовать резину из старых автомобильных камер.

После того как основание выложено и покрышки заполнены песком, песок следует уплотнить: пролить водой, утрамбовать и досыпать песок в образовавшуюся полость. Эту операцию, возможно, придется повторить несколько раз, пока уровень уплотненного песка не достигнет верхнего края верхней покрышки.

Сделанные таким образом стены технического этажа перекрыты железобетонными плитами. Поверх бетонного перекрытия укладывают гидроизоляцию. Для этого можно настелить слой рубероида на горячий битум или использовать современные специализированные материалы.

Для входа на второй этаж используется чугунная лестница шириной 170 см. Две полутораметровые железобетонные плиты сдвинуты друг относительно друга на два с небольшим метра, благодаря чему перед лестницей образуется площадка. На том же уровне расположены гараж для мотоцикла, канализационные колодцы, помещения летнего туалета и душа-сауны. С другой стороны сделана открытая веранда для размещения пчелиных ульев.

Для опоры террасных плит перекрытия используются покрышки диаметром 1,5 м, которые сложены в 4 столба (два с каждой стороны по 8 покрышек в столбе). Пространство под плитами использовано под мастерскую и рядом с лестницей на террасу – под гараж для мотоцикла. На рис. 14 дан план перекрытий первого этажа.

Рис. 14. План перекрытия технического этажа: 1 – рельсы; 2 – железобетонные плиты перекрытия; 3 – летний душ; 4 – туалет; 5 – раздвижные двери; 6 –лестничный марш

Эксплуатация такого трехэтажного дома на резиновой основе показала, что в течение первого сезона осадка составила 1–1,5 покрышки. Затем осадка прекратилась. После утепления перекрытия и создания утепленного шлюза на входе в овощехранилище температура в последнем не опускалась ниже 0 °С.

Еще одним любопытным эффектом оказалась аккумуляция тепла внешним рядом покрышек. Тепло, накапливаемое ими за день, излучается и явственно ощущается в полутора метрах от них к утру следующего дня. Эта особенность необычного фундамента позволяет расположить по периметру здания теплицы или открытые грядки, которые будут давать богатые урожаи.

В качестве надежного основания можно использовать не только покрышки. Старые колесные диски грузовых автомобилей отлично исполняют роль столбчатых фундаментов для легких каркасных построек – садовых домиков, хозблоков и т. п. Достаточно после установки в узловых местах будущего сооружения и нивелировки залить диск бетоном или засыпать камнями, сделав поверху стяжку раствором. Диски допустимо ставить в несколько ярусов, в зависимости от грунта, солидности постройки и климатических условий. Разумеется, такие опоры годятся только для непросадочных грунтов.

Подвал

Такая конструкция подойдет всем, кому нужен погреб-подвал, но кто не может поставить его либо из-за отсутствия свободной территории, либо потому, что традиционный погреб из кирпича, блоков, бруса по материальным причинам соорудить не в состоянии. Дощатый же погреб делать вообще не стоит – он прослужит совсем недолго. Но если не полениться и поискать старые покрышки от тракторов К-700, МТЗ-80, Т-150 и т. п., то из них совсем не сложно сделать неплохой, достаточно вместительный, а главное, долговечный подвал для ваших заготовок на зиму.

Для начала выкопайте круглую яму нужной глубины. Затем у всех покрышек, кроме одной, обрежьте по кругу одну боковину, как показано на рис. 15. Вторую боковину не трогайте – это будущая полка. Укладывать шины в яму начинайте с самых тяжелых и жестких (для приведенного выше списка такими будут колеса от трактора К-700). Ориентируйте эту покрышку оставшейся боковиной вниз, затем на нее установите по очереди другие баллоны, пока не возведете стенки погреба на нужную высоту. Как уже говорилось, у одного баллона боковину срезать не нужно – он и будет венчать все сооружение. Последним – самым верхним – ляжет баллон наименьшего размера (от Т-150), который будет играть роль люка. Изнутри его следует утеплить мешками с соломой, а сверху соорудить деревянную крышку.

Рис. 15. Погреб-подвал из тракторных покрышек

Не забудьте устроить в подвале вентиляцию, если это необходимо. Для этого прорежьте в боковинах покрышки люка отверстие и вставьте туда трубу диаметром 50 мм. Наружный конец трубы обязательно прикройте грибком, который будет свободно пропускать свежий воздух, но не даст дождю залить ваши припасы. Дно цементировать не стоит – лучше положить деревянную решетку, на которую будет нижним концом опираться лестница. Впрочем, если погреб неглубокий, а масса вашего тела не очень велика, то без лестницы можно вполне обойтись.

В результате у нас получился достаточно вместительный погреб. Только на одну полку из покрышки от МТЗ-80 в таком подвале входит двадцать четыре трехлитровые банки! В таких подвалах не бывает крыс и мышей – видно, резина им не по вкусу. Соорудить же его можно буквально за считаные часы. Но у этого подвала есть один минус: для людей солидных форм он не подходит. Спуститься, а главное – вылезти обратно им будет сложно.

Подпорная стенка

Использование в ландшафтном дизайне подпорных стенок позволяет не только решить проблемы с перепадами высот, но и выгодно обыграть совершенно ровный участок. Зачастую дачникам приходится вести строительство и разбивать сад на неудобной территории, ведь под дачные наделы нередко отводят склоны холмов и оврагов, где выращивание растений затруднительно. Обустройство такого участка требует особых навыков, дополнительных материальных и трудозатрат. Но именно сложные случаи позволяют проявить фантазию и сделать из сада настоящий райский уголок. Подпорная стенка, построенная из старых автомобильных покрышек, как раз относится к такому виду творчества.

При осваивании участка на склоне вопрос вертикальной планировки нужно решать в первую очередь. Комплекс необходимых мероприятий по укреплению склона напрямую зависит от величины уклона.

При маленьких и средних уклонах – до 8 % – можно укрепить склон растениями, например задернить или высадить почвопокровники: разные виды очитков, копытень европейский, будру плющевидную, барвинок. Хорошую помощь окажут и кустарники, дающие корневую поросль или укореняющиеся в местах соприкосновения веток с почвой, – кизильники иволистный и Даммера, виноград девичий пятилисточковый. Впрочем, для устройства огорода такой способ все равно не подходит.

При уклонах выше среднего (от 8 % до 15 %) владельцам участка лучше проводить террасирование склона, т. е. организовывать горизонтальные площадки – террасы, разделенные подпорными стенками. Это поможет защитить землю от почвенной эрозии и предотвратить ее размывание, сделает возможным и удобным размещение разных необходимых построек, а также посадку растений и дальнейший уход за ними. Кроме того, с помощью строительства подпорных стенок можно приподнимать участок в случае близкого стояния грунтовых вод или, наоборот, на бедных песчаных или каменистых склонах создавать на привозном грунте приподнятый сад.

Метод подобного упрочнения с использованием старых автомобильных шин появился сравнительно недавно. Он позволяет удерживать весьма прочные строения и массы грунта, а также гораздо дешевле по сравнению с традиционными бетонными или кирпичными подпорными стенками. Такие укрепления создаются из ступенчато расположенных по откосу покрышек, которые нужно заполнить грунтом, щебнем, битым кирпичом или другим строительным мусором. Побочный положительный эффект данной методики заключается в том, что все вышеперечисленные отходы строительства не требуется вывозить – они полностью утилизируются в резиновых емкостях подпорной стенки (рис. 16).

Рис. 16. Подпорная стенка из покрышек

Процесс строительства заключается в следующем. Вначале выровняйте подлежащий реконструкции откос и установите временные подпорки в неустойчивых местах, чтобы он не начал осыпаться. Спланировав будущий профиль стенки, выровняйте поверхность земли у ее основания и выложите первый ряд покрышек. Поскольку шин потребуется много и вряд ли все они окажутся одинаковыми, рассортируйте ваш строительный материал и в первом ряду заложите самые большие покрышки. Для верхних ярусов соответственно оставьте самые маленькие.

Шины можно укладывать в первоначальном виде, т. е. целыми. Правда, в этом случае их не так удобно заполнять грунтом. Поэтому лучше все же срезать с них верхнюю боковину. К тому же это позволит впоследствии засадить получившиеся емкости в стенке растениями.

Пока покрышки первого ряда пустые, для дополнительной крепости всей конструкции скрепите их между собой саморезами или стяните болтами. Под болты придется предварительно сверлить отверстия в смежных стенках. А если вместо одного проделать по паре отверстий на небольшом расстоянии друг от друга, то вместо болтов можно использовать скрутки из стальной проволоки. Дополнительно укрепят первый ряд сваи из жердей, брусьев или арматуры, вбитые в землю под задней стенкой покрышек (можно прямо через лежащую на земле резиновую боковину).

Внутреннюю часть покрышки частично наполняют любым строительным мусором, битым кирпичом или щебнем, выполняющим роль дренажа.

Оставшееся пространство заполняют грунтом и весь «пирог» тщательно утрамбовывают.

Для следующего ряда используют покрышки меньшего диаметра и укладывают их в шахматном порядке со смещением ко внутренней части сооружения. В итоге получается слегка наклонная горка, где нижние ряды немного выглядывают из-под верхних. Чтобы постройка получилась ровной и красивой, каждый следующий ряд покрышек следует укладывать по уровню, контролируя ровность рядов.

Чтобы подпорная стенка не осыпалась во время работы, укладывайте покрышки небольшими участками, постепенно продвигаясь справа налево, от стороны с меньшей высотой склона – к большей.

Если колеса в разных ярусах имеют различные диаметры, строгий шахматный порядок укладки постепенно нарушается. Это может сказаться на крепости конструкции, особенно в тех местах, где положения верхней и нижней покрышек совпадут и те окажутся строго друг над другом.

Чтобы такого не произошло, можно разорвать стенку и сделать лесенку из тех же покрышек. Для этого в центре конструкции укладывайте покрышки внизу с большим смещением наружу, а вверху – со смещением внутрь. Эта лесенка удобна тем, что по ней легко спускаться на нижнюю дорожку или подниматься вверх, она визуально разрывает однообразную конструкцию, тем самым выполняя декоративную функцию. К тому же за счет образовавшейся деформации она снимает лишнее давление массы грунта на подпорную стенку. Получившиеся ступени можно залить бетоном, заполнить гравием или засыпать щебнем.

Верхний ряд покрышек полностью заполните дерном и садовой землей. Такой же землей набейте образовавшиеся между ярусами кармашки. По завершении строительства всю конструкцию засадите какими-нибудь вьющимися растениями, которые со временем густо затянут покрышки. Дальнейшее украшение подпорной стенки целиком и полностью зависит от ваших идей, фантазии и желания экспериментировать.

Сливная яма

Душ или небольшая банька – желанный атрибут любого садового участка, рукомойник – непременный. Но после их устройства встает вопрос – куда отводить мыльную воду? К тому же кухонные стоки тоже нуждаются в канализации. Но потоки грязной жидкости не всегда возможно должным образом отвести мимо грядок и хозяйственных построек. Выход в этом случае один – создать сливную яму.

Простую сливную яму можно сделать из шести старых автомобильных покрышек, положив их друг на друга (рис. 17). Вначале, разумеется, нужно вырыть яму соответствующей глубины (высота ее будет равна суммарной толщине покрышек плюс полметра) с шириной, равной диаметру покрышек. На дно ямы насыпьте слой крупнозернистого гравия (диаметр зерна – не менее 3,5 см) толщиной 5–7 см, который будет выполнять роль фильтра, сверху – слой битого стекла такой же высоты, а затем – смесь мелкого гравия с песком толщиной 3 см. Такая подушка необходима для защиты от кротов, которые могут очень быстро заполнить яму песком и землей.

Рис. 17. Простейшая сливная яма из автомобильных покрышек: 1 – слой гравия; 2 – битое стекло; 3 – песок; 4 – покрышки; 5 – отверстия в бортах для перелива воды; 6 – крышка или шифер; 7 – обратная засыпка; 8 – плодородная почва; 9 – сливная труба

После того как вы уложите одну на другую все покрышки, верхняя покрышка не будет доходить до поверхности земли примерно на 35 см.

Во второй сверху покрышке вырежьте отверстие, в которое вставьте сливную трубу. Трубу также можно вставить между верхней и второй сверху покрышкой. В этом случае в каждой из них вырежьте по половине отверстия. В такую яму – в верхнюю ее часть – можно одновременно провести 2–3 сливные трубы. Но, если вы будете использовать воду на участке зимой, а глубина промерзания почвы в вашем регионе значительная, заведите трубу ниже, например между предпоследними секциями ямы, а саму трубу утеплите.

При такой конструкции сливной ямы в бортах покрышек желательно сделать сквозные отверстия, чтобы в них у стенок не застаивалась вода.

На верхнюю покрышку уложите стальные арматурные стержни или обрезки водопроводных труб диаметром не менее 15 мм и закройте крышкой. Если крышка тяжелая, то положите ее прямо на покрышки. Крышка должна быть металлической или деревянной, обязательно покройте ее водоотталкивающей краской. Можно использовать и кусок толстого шифера. После этого засыпьте яму землей и камнями так, чтобы покрышки были плотно прижаты друг к другу. Если же сверху насыпать плодородный слой почвы, то этот участок даже не будет исключен из севооборота.

При экономном расходовании воды подобная сливная яма способна прослужить довольно долго, в особенности если грунт песчаный. Если же грунт на участке плотный, да еще и источников стоков несколько, лучше завести для них отдельные сливные ямы, благо сделать это не сложно.

Дренаж

Сливная яма хороша там, где надо собрать сток из одного источника. Во время сильных дождей и таяния снега напор воды не выдержит ни одна яма. Для того чтобы поверхностные стоки не размывали территорию участка, фундаменты построек и плодородный слой почвы, устраивают дренаж. Необходимость делать дренаж нередко вызывается и высоким уровнем грунтовых вод, а также созданием подпорных стенок. Основными сборниками и проводниками ливневых и талых вод в этом случае становятся дренажные канавы.

При устройстве дренажа на садовом участке необходимо прокладывать в грунте трубы, по которым лишняя вода, собирающаяся с участка, стекает в водоотводную канаву. Еще в XIX веке для этих целей начали изготавливать керамические трубы с отверстиями. Купить их сейчас – несложная, но довольно затратная задача. Можно неплохо сэкономить, если использовать вышедшие из употребления автомобильные покрышки. Лучше всего подходят для этой цели покрышки от легковых автомобилей: их легче разрезать, чем крупные, от грузовиков.

Покрышку разрежьте на 6–7 частей (рис. 18, а), а полученные сегменты уложите в дренажную канаву на слой утрамбованной глины горбами вверх и засыпьте щебнем (рис. 18, б). Поверх щебня насыпьте слой песка и закройте дерном. Это будет не классическая труба, но работать такой дренаж будет хорошо.

Рис. 18. Дренаж из автомобильных покрышек: 1 – покрышка; 2 – линии разреза; 3 – дерн; 4 – песок; 5 – щебень; 6 – вырезанный из покрышки сегмент; 7 – глина

Трубы из покрышек

Из старых автопокрышек получаются надежные резиновые трубы (рис. 19). Для этого покрышку разрежьте на секторы трапециевидной формы и наденьте полученные звенья на цилиндрическую оправу (например, на отрезок трубы или бревна подходящего диаметра) вплотную друг к другу. При этом щели соседних звеньев должны смотреть в разные стороны. Звенья скрепите скобами и, если нужно, обмотайте резиновым бинтом, полосками прорезиненной ткани или пленки. Постепенно вытягивая оправу, нарастите трубу до нужной длины.

Такие трубы могут использоваться в качестве трубопроводов для канализации, а если применить оплетку из фильтрующего материала, то годятся и для дренажа.

Рис. 19. Труба из покрышек: 1 – обмотка из прорезиненной ткани; 2 – сегменты из старых автопокрышек; 3 – щели в звеньях; 4 – оправка; 5 – схема раскроя покрышки

Кровельный материал из покрышек

Другим малоизвестным вариантом использования старых автомобильных покрышек на стройплощадке может быть применение их в качестве материала для покрытия крыши загородных построек. Разумеется, в дело пойдет не целая шина, а только ее часть, ограниченная беговой дорожкой, т. е. протектором. Поскольку этому материалу можно придать полуцилиндрическую форму, как, собственно, и черепице, то и укладывать его можно вполне аналогичным способом.

Для того чтобы создать мягкую кровлю, которая будет служить практически вечно, не боясь ни дождя ни снега, у покрышек нужно обрезать борта с помощью ножа и мыла или электролобзика. Отрезанные борта тоже можно будет куда-нибудь приспособить, но пока нам понадобятся полученные после разделки кольца с протектором. Разрежьте их поперек и получите резиновые ленты слегка выпуклой формы. Это и есть искомый материал, которым можно отлично оббить крышу.

Кто-то заметит, что для основного загородного коттеджа такой вариант не является чересчур привлекательным. Но, скажем, при постройке крыши бани, сарая или деревянного хозяйственного блока это более чем выгодное решение, поскольку из старых автомобильных покрышек можно возвести своими руками практически вечную водоотталкивающую крышу, способную выдержать любую непогоду.

Банька

Банные процедуры в том или ином виде любят, наверное, все. Помимо непередаваемого ощущения чистоты тела, посещение парной или сауны приносит немалую пользу здоровью. Здесь организм очищается не только снаружи, но и изнутри, вместе с потом выходят шлаки, расслабляются натруженные мышцы… Выделить для баньки помещение или строение в частном домовладении – не такая уж большая проблема. Организовывают бани и в походах, и даже в городских квартирах. Но одним из главных вопросов при их устройстве является экономичный, но мощный обогрев имеющегося помещения. И здесь, оказывается, немалую помощь домашним мастерам могут оказать диски от автомобильных колес.

Туризм как увлекательный вид досуга любят многие. Однако после длительного, а иногда и многодневного перехода, в мышцах накапливается усталость, а на теле – пот и грязь. В жару можно помыться в реке, озере или ручье. В прохладную же погоду без бани не обойтись.

Простейшая походная баня обычно примитивна: очаг из подходящих камней-валунов обкладывают булыжником поменьше и протапливают в течение 2–3 часов, попутно грея воду. Затем из топки выгребают головешки и угли, над ней быстро ставят палатку, и баня готова. Качественно отдохнуть в таких условиях, разумеется, сложно. Однако из подручных материалов несложно изготовить походную баню, которую можно возить в багажнике автомобиля, установить в конечном пункте постоянного маршрута или же построить на садово-огородном участке.

Основой банной печи типа «самовар» – с проходной топкой и верхней вертикальной загрузкой – служит стальная труба диаметром 300 мм с толщиной стенки 5 мм и длиной 800 мм. В качестве днища используют диск с ободом от тракторной тележки или грузового автомобиля. Его центральное (ступичное) отверстие заваривают стальными стержнями, которые образуют колосниковую решетку. Чтобы увеличить полезную площадь последней, надо просверлить несколько отверстий в дополнение к небольшим отверстиям под болты крепления диска.

Для печи понадобится еще один такой же диск (хотя можно взять диск и другого типа – на них ведь уже не ездить). В его центре надо вырезать отверстие диаметром 302 мм, надеть на трубу и приварить, как показано на рис. 20. Оба диска таким образом послужат поддонами для аккумуляторов тепла.

Рис. 20. Печь-каменка типа «самовар»: 1 – дымовая труба (∅ 100×3, L = 1500); 2 – глухая полукрышка (сталь, лист s5); 3 – полукрышка-люк (сталь, лист s5); 4 – печь (труба ∅ 300×5); 5 – поддон для камней (колесный диск); 6 – поддон-колосник (колесный диск); 7 – полурама (стальной стержень ∅ 16)

Крышка печи состоит из двух полукруглых частей. Одна, с отверстием для выхода дыма, приварена наглухо к корпусу печи, а вторая прикреплена шарнирно (на петлях) к первой. Через получившийся лючок в печь загружают топливо.

В качестве опоры печки можно использовать полураму, сваренную из стальных стержней диаметром 16 мм. На верхние свободные концы стоек полурамы устанавливают и приваривают нижний диск печи. Саму раму заглубляют в грунт настолько, чтобы между колосником и полом оставался промежуток не менее 150 мм.

Дымовая труба печки-каменки тоже стальная, но тонкостенная – с наружным диаметром 100 мм и высотой 1500 мм. Устанавливают ее над отверстием в приваренной полукрышке. Если печь стоит устойчиво (а именно так она и должна быть установлена), то дымовую трубу просто ставят на крышку. При желании можно сделать для нее дополнительное крепление удобным для вас способом. Так, можно приварить над отверстием стакан, в который будет вставляться труба, или один-два стержня, к которым она будет прикручиваться проволокой. Еще один способ – обточить край трубы на конус и развернуть края отверстия, чтобы дымоотвод плотно входил в него. На этом создание банной печи можно считать завершенным.