Текст книги "Сооружаем системы орошения, полива, дренажа и колодцы"

Садоводы-любители часто придумывают различные устройства для полива, а специализированные торговые сети предлагают компактные и удобные дождевальные установки. Благодаря этим приспособлениям удается расходовать воду более экономно, а эффективность и равномерность такого орошения намного выше.

Самое простое и надежное приспособление для транспортировки живительной влаги от колодца, колонки или бочки к садовым и огородным растениям – обыкновенная лейка. Конечно, полить газон или пару десятков плодовых деревьев на масштабном участке с ее помощью – дело трудоемкое, а вот оросить несколько кустиков на альпийской горке или цветы в небольшом палисаднике очень даже можно. Обычная садовая лейка чрезвычайно проста по конструкции. По сути – то же ведро, только с патрубком и рассекателем на его конце. Главные требования к садовым лейкам – достаточный объем при малом весе (предпочтительные материалы – алюминий и пластмасса). Самый удачный вариант – с широким отверстием сбоку от ручки. Выбирайте такую лейку, чтобы при наполнении водой она не оказалась для вас слишком тяжелой. Оптимальный вариант – пластиковое изделие объемом 5–8 л. Отверстие для заполнения лейки должно быть достаточно широким для удобного набора воды, сама же лейка должна быть удобной и сбалансированной. Фильтр у основания патрубка лейки поможет избежать засорения рассекателя мусором, попавшим в воду. Желательно, чтобы «душевая» насадка была съемной, тогда ее удобнее прочищать по мере загрязнения.

Рассекатели для леек изготавливаются из различных материалов: латуни, пластика с латунным ситом и целиком из пластика. Пластик менее долговечен и дешевле, чем латунь, но все же вполне подходит для большинства работ. Металлические рассекатели дают более мелкие струйки. Мелкодисперсный рассекатель наилучшим образом подходит для полива семян и рассады, поскольку выливающиеся струйки не повреждают растения, не смывают почву и компост с семян. Для уже развившихся растений предпочтительнее использовать рассекатель с крупным ситом – так полив осуществляется быстрее.

Но какой бы легкой ни была стандартная лейка с цилиндрическим корпусом и двумя ручками – сверху и сзади, она довольно неудобна. При переноске ее, наполненную водой, приходится, чтобы не задеть, отводить в сторону, и человек быстро утомляется. Немало неудобств и при поливе: с уменьшением количества воды центр тяжести смещается. Перехватить же руки поудобнее нельзя, так как их положение строго определено: левая рука на верхней ручке, правая – на задней. Снова излишнее напряжение.

На рис. 6, а показана лейка более рациональной формы с овальным корпусом и одной изогнутой ручкой. При такой конструкции занята всего лишь одна рука, которую можно перемещать по мере изменения центра тяжести. Лейку удобно носить, так как ее корпус намного у́же, чем у цилиндрических поливалок, а рукоятка присоединена к корпусу продольно.

Рис. 6. Лейки и насадки к ним:

а – удобная самодельная лейка; б – насадки для леек (I – с рассекателем, направленным вперед; II – с рассекателем, обращенным вверх; III – для полива раствором удобрений; IV – для полива в лунки или под корень растений); в – эллиптическая насадка (I – положение для узкой струи; II – положение для широкой струи); г – насадка для полива раствором удобрений; д – лейка на колесах (1 – бидон; 2 – прокладка; 3 – шланг; 4 – штуцер-елочка; 5 – хомут; 6 – гайка)

Одно из преимуществ такой конструкции в том, что можно поливать сразу двумя лейками с двух рук. Тяжесть в этом случае распределяется равномерно. Емкость овальной лейки может быть различна – от 6 до 10 л, смотря для кого лейка предназначена: для взрослого человека или подростка.

Материал – оцинкованное или обычное листовое железо. Во втором случае для предохранения от ржавчины корпус окрашивают красной или другой яркой краской, выделяющей лейку на фоне зеленых растений.

Для прочности к низу овального корпуса прикрепляют обруч так, чтобы край его был немного ниже дна лейки. Носик делают такой длины, чтобы можно было поливать растения, расположенные даже на сравнительно большом расстоянии.

Насадки для разбрызгивания воды тоже подлежат модернизации. Как правило, в комплекте с обычными лейками используют дождевальную насадку, которая обычно имеет круглую форму (рис. 6, б, I, II). Диаметр насадки определяет ширину всего потока струй воды при поливе. Середину гряд поливать такой лейкой удобно, но высаженные по краю гряд морковка и свекла остаются обделенными водой. Из-за широкого потока струй часть воды льется не на овощи, а на междурядья. В этом случае желательно, чтобы поток воды из насадки был поуже.

Для того чтобы при необходимости поток струй воды из лейки был то широким, то узким, дождевальная насадка лейки должна иметь не круглую, а эллипсовидную форму. Надев на носик лейки насадку так, чтобы длинная ее ось была вертикальна, при поливке получим узкий пучок струй (рис. 6, в, I). А если насадку надеть на лейку так, чтобы вертикальной оказалась малая ось, – получим широкий поток струй (рис. 6, в, II). Установив же насадку в промежуточном положении, и ширину струй получим промежуточную.

Эллипсовидную насадку в производственных условиях изготовить несложно. Но если такой возможности нет, можно часть отверстий у круглой насадки заклеить или закрасить.

При поливе растений под корень или в лунку обычную дождевальную насадку снимают, а на носик лейки надевают другую – удлиненную трубчатую (рис. 6, б, IV). При поливе раствором удобрений используют специальную насадку – трубку с припаянной к ней пластиной в виде плоской ложки (рис. 6, б, III). Жидкость, ударяясь о пластинку, вытекает куполообразным слоем, который разбрызгивается на отдельные капли: отверстия при этом не будут засоряться нерастворившимися частицами химикатов. Подробный чертеж такой насадки приведен на рис. 6, г.

Для изготовления насадок можно использовать и такой универсальный дармовой материал, как пластиковая бутылка. Отрезав от бутылки часть горлышка, вставьте его в носик лейки, чтобы наружу торчала только резьба. Возможно, придется немного поработать круглым напильником, чтобы снять наплывы пластика внутри носика лейки или подогнать размеры. Насадка должна войти в носик с небольшим натягом. Если же отверстие немного больше, оберните насадку 3–4 витками изоленты. У некоторых моделей леек горлышко бутылки лучше натянуть поверх конического носика.

Теперь возьмите несколько пробок и насверлите в них отверстий разных диаметров. Для этого можно использовать и раскаленную иглу, протыкая ею пробку изнутри наружу. Вот и вся модернизация. Теперь ваша лейка оснащена целым набором насадок, которые позволят поливать растения качественно и аккуратно. Сама смена насадок занимает считаные секунды, и менять их можно прямо по ходу дела, в зависимости от поливаемого растения. Разумеется, такой же системой можно оснастить и поливочный шланг, и так же сделать для него всевозможные насадки для полива сада и огорода.

Очень тяжело приходится дачнику, если на участке нет водопровода. Воду приходится носить ведрами или бидонами. Бидоны удобнее – их можно водрузить на тележку и везти без риска расплескать драгоценную жидкость. Но можно пойти еще дальше – сделать для полива огорода из 40-литрового молочного бидона очень удобную лейку.

Доработка емкости сводится к установке вблизи дна штуцера-елочки с помощью двух гаек и резиновых прокладок. На штуцер наденьте отрезок резинового шланга с крючком и наконечником-распылителем от лейки (рис. 6, д).

Отправляясь за водой, бидон ставите на тележку, а конец шланга закрепляете крючком на горловине. Вернувшись с полным бидоном, снимаете с горловины наконечник и направляете душ на растения, прогуливаясь вместе с бидоном-лейкой по дорожкам сада.

Можно распылитель и снять, а конец шланга соединить с капельной системой орошения. В таком состоянии бидон оставляют до полного опустошения.

Для полива удаленных от источника воды сада или огорода на тележку можно установить большой пластиковый бак либо металлическую цистерну и прикрепить ее к основанию хомутами или привязать прочным шпагатом. Буксировать такую вместительную «лейку» в нужный уголок своего участка вручную будет тяжеловато, но эту работу можно облегчить с помощью минитрактора, мотоблока или даже бензиновой самоходной газонокосилки.

Грядки земляники, полосные посадки кустов смородины, крыжовника или других растений удобно поливать дождеванием с помощью садовых разбрызгивателей или с помощью самодельного поливочного устройства, позволяющего равномерно распределять влагу. Приспособление это простое, и его легко можно изготовить самим. Берут обычный полиэтиленовый поливной шланг длиной 5–8 м (по длине рядов земляники) и нагретым гвоздем или проволокой диаметром 2,0–2,5 мм через каждые 10–20 см прожигают отверстия[10]10
  Если шланг резиновый, диаметр отверстий должен быть бо́льшим (3–6 мм).


[Закрыть]. Важно, чтобы отверстия делались по одной линии. Тогда полив получается равномерным. Для полива растяните шланг вдоль ряда земляники по земле, дальний конец заткните деревянной пробкой или загните и завяжите, а другой конец подсоедините к источнику воды (желательно через отдельный вентиль). Регулируя напор воды и наклон отверстий, можно поливать небольшими фонтанчиками или поливать прямо в землю, поворачивая шланг отверстиями вниз (рис. 7).

Рис. 7. Простейшее самодельное поливочное устройство:

1 – деревянная пробка; 2 – струя воды; 3 – шланг с отверстиями (поливальщик); 4 – соединительный патрубок; 5 – шланг от емкости с водой

Вместо шланга можно использовать длинную оцинкованную или пластмассовую трубу ∅½-1˝, в стенках которой просверлены или прожжены два ряда отверстий диаметром 2–3 мм. Последние следует располагать не напротив друг друга, а немного выше осевой линии трубы, чтобы струйки воды били под небольшим углом кверху. Один конец трубы тоже заглушают пробкой, а другой с помощью обычного шланга подключают к источнику водоснабжения. Такой ороситель удобно прокладывать между рядами посадок – вода из отверстий будет бить в разные стороны, увлажняя сразу два ряда.

Если ночью ожидаются заморозки, то, закончив полив, следует отсоединить шланги и вылить из них воду, иначе, замерзнув, она может их разорвать.

Усовершенствуем поливальщик еще немного, соорудив между грядками целую систему одновременного полива сразу большой площади. Несколько шлангов или труб с перфорацией можно разложить вдоль всех грядок. Каждый из них может обслуживать отдельную грядку или же проходить посередине между двумя соседними. Чтобы отверстия не забивались землей и пылью, немножко приподнимем шланги (трубы) над землей, подвязав, допустим, к вбитым в землю колышкам.

Все эти оросительные каналы подключаются к коллектору, выполненному в виде стального цилиндра с вваренными штуцерами под шланги (рис. 8). Через один из штуцеров коллектор через вентиль подключен к вместительному баку, приподнятому над землей на 30–50 см (чем выше, тем больше напор).

Рис. 8. Простая оросительная система для многорядного полива:

а – общий вид; б – цилиндрический коллектор (1 – шланг или трубка с отверстиями; 2 – грядки с растениями; 3 – коллектор; 4 – вентиль; 5 – бак с водой)

Вместо короткого коллектора можно использовать магистральную трубу. Один ее конец соединяют с краном, а другой наглухо забивают пробкой, чтобы вода не просачивалась. В магистральной трубе с некоторым интервалом просверливают отверстия. Расстояние между отверстиями соответствует расстоянию между грядками. В отверстия вваривают стальные штуцеры, на которые надевают отводные рукава. Следует позаботиться о том, чтобы в местах соединений не просачивалось ни капельки воды, иначе успех всей затеи окажется под угрозой: давление воды внутри системы упадет.

После того, как все это сделано, нужно слегка углубить магистральную трубу в землю, чтобы не спотыкаться об нее. Наружу выходят лишь штуцеры с подключенными оросителями.

Такая оросительная система лучше всего будет работать на горизонтальной поверхности. Во всяком случае, перепад высот на участке не должен превышать 1 м. Разумеется, если есть уклон, то магистральная труба должна лежать на горке.

Если длина орошаемых грядок превышает 50 м, то надежнее будет расположить магистральную трубу в середине огорода, а отводные рукава отвести в обе стороны от нее. И чем длиннее грядки, тем больше должен быть диаметр магистральной трубы.

К сожалению, у этого поливного устройства есть существенные недостатки. По мере удаления от магистральной трубы напор воды в отводном рукаве будет падать. А ведь все растения должны получать равные порции влаги. Поэтому чем дальше от магистральной трубы, тем больше должен быть диаметр поливных отверстий – если только не поможет уклон. В идеальном случае нарастание давления от уклона должно компенсировать его падение, зависящее от длины рукава.

Отличным способом полива плодовых деревьев является полив под корень с помощью самодельной поливной установки, показанной на рис. 9. Она представляет собой такой же поливочный шланг с отверстиями, который был предложен для полива земляничных рядов. Концы шланга надевают на трубки длиной 5–10 см с трубной резьбой с одного конца (можно использовать обычные сантехнические сгоны). Шланг располагают вокруг ствола на расстоянии 0,6–1,0 м, с помощью тройника закольцовывают, вворачивая трубки друг напротив друга в тройник, и подсоединяют к шлангу, подводящему воду. На третьем отрезке трубки, вставленной в тройник и соединенной с подводящим трубопроводом, можно поставить кран или вентиль для регулирования напора воды при поливе или отключения ее подачи. В зависимости от внутреннего диаметра шланга можно использовать тройники и трубки размером ½˝ или ¾˝.

Рис. 9. Кольцевая поливальная установка для деревьев и крупных кустарников:

а – кольцо вокруг дерева; б – мотовило для шланга (1 – брусок 50 × 50 мм; 2 – болт М10 × 150 мм; 3 – отверстие ∅25 мм; 4 – доска 50 × 100 мм; 5 – отверстие ∅32 мм; 6 – соединение вполдерева под углом 45°; 7 – фанерный диск ∅100 мм; 8 – деревянное колесо ∅200 мм; 9 – болт М6 × 80 мм); в – вешалка для шланга (1 – задняя стенка; 2 – передняя стенка; 3 – основание; 4 – стяжки; 5 – планки)

Такой дождеватель обеспечивает равномерное распределение влаги по всей корневой системе, при этом влажность воздуха, способствующая развитию болезней, не повышается. Для полива другого дерева шланг снимают с одной из трубок, укладывают вокруг нового штамба и снова надевают на трубку, затем открывают кран. Причем струйки воды можно направлять как по периферии приствольного круга, так и внутрь его. Для этого достаточно повернуть шланг вокруг его оси при надевании на трубки.

Подобную конструкцию можно соорудить не только из шланга. В качестве кольцевого разбрызгивателя подойдет, например, гимнастический обруч, выполненный из алюминиевой или пластмассовой тонкостенной трубки, в которой легко насверлить и прожечь нужное количество отверстий. Обруч нужно разрезать в одном месте, завести за ствол дерева и вставить в место разреза тройник для подсоединения к источнику воды. Но изменять направление струек воды в данном случае, разумеется, не получится.

В том случае, когда вам нужно полить газон или клумбу, воду обычно подводят к центру подлежащего орошению участка и располагают там дождевальную установку или одну распылительную головку. Последняя в простейшем случае может представлять собой обычную ПЭТ-бутылку от лимонада, кваса или пива, в корпусе которой раскаленной иглой прожжены отверстия. Резьба на горлышке бутылки удобна для накручивания на нее шланга, надежно закрепить который поможет обычный сантехнический хомутик.

Вечером или днем в пасмурную погоду дождеватель подсоединяют к шлангу и относят в дальний конец сада или огорода. Включают насос и через каждые 20–30 минут подтягивают устройство за шланг по междурядью на величину немного меньшую, чем диаметр полива.

Разумеется, такой экзотический способ полива годится лишь в том случае, когда ничего более приличного под рукой не оказалось. На самом же деле сделать почти настоящую дождевальную установку очень просто: она представляет собой трубку с двумя опорами (рис. 10). Благодаря форме опор устройство можно переместить, просто потянув за шланг.

Рис. 10. Портативная самодельная дождевальная установка:

1 – опоры из ПВХ-труб; 2 – металлическая (алюминиевая) трубка; 3 – хомут; 4 – поливочный шланг; 5 – заглушка

Для создания такого садового помощника вам потребуются: алюминиевая или медная трубка диаметром около 10 мм, два отрезка ПВХ-трубки (вполне подойдут куски канализационной трубы), а также хомутик и поливочный шланг.

Просверлите в каждом ПВХ-отрезке по сквозному отверстию диаметром 10 мм. Это будут опоры поливалки – их надевают на концы металлической трубки. Но сначала в трубке нужно пропилить одну или несколько щелей ножовкой по металлу. На одном конце алюминиевой трубки нужно установить заглушку, а к другому концу подключить шланг и закрепить его хомутом.

Чтобы изменить направление разбрызгивания, нужно просто повернуть металлическую трубку. Длина самой трубки выбирается произвольно в зависимости от площади, которую вы хотите охватить. Но учтите, что при увеличении длины снижается напор струи. Кроме этого, при большой длине, возможно, придется добавить еще несколько опор.

Форма пропилов в алюминиевой трубе может быть произвольной, но специалисты все же советуют ограничиться одной из трех основных конфигураций или их комбинацией:

– вертикальный пропил создает струю в виде веера;

– наклонный пропил создает такую же струю, но направленную не вертикально, а в определенном направлении;

– крестообразный пропил является сочетанием вертикального и наклонного пропилов.

Лучше не делать пропилы слишком глубокими, ведь в этом случае при низком давлении вода будет распыляться слабо. Помните, что при необходимости пропилы всегда можно углубить.

Слишком большое количество пропилов тоже лучше тоже не делать. Сделайте сначала крестовый пропил, посмотрите, как будет работать дождевальная установка. Затем можно добавить еще несколько пропилов, стараясь добиться нужного результата.

Хотя эта дождевальная установка (рис. 11) и посложнее перфорированного шланга, но изготовить ее не составит труда для любого мастерового человека.

Рис. 11. Дождевальная установка:

а – конструкция; б – опорная стойка; в – натяжное устройство (талреп); г – монтаж кронштейнов на хребтовой балке; д – монтаж средней (промежуточной) распорки под расчалки на хребтовой балке; 1 – опорная стойка (2 шт.); 2 – заглушка (1˝); 3 – самодельный талреп (8 шт.); 4 – кронштейн (стальной уголок 25 × 25, 8 шт.); 5 – хребтовая балка (стальная оцинкованная труба 1˝); 6 – расчалки (стальная проволока ∅3 мм, 4 шт.); 7 – распылительная головка (2 шт.); 8 – соединительная муфта (отрезок резинового шланга ∅20 мм, 2 шт.); 9 – «гусак» (стальная оцинкованная труба ½˝, 2 шт.); 10 – срединная распорка (стальная труба ½˝, 4 шт.); 11 – промежуточная распорка (стальная труба ½˝, 2 шт.); 12 – отводной патрубок водопровода (стальная труба ¾˝); 13 – переходник (стальная оцинкованная труба ¾˝); 14 – хомут (2 шт.); 15 – соединительный резиновый шланг с водопроводом (¾˝); 16 – магистральный водопровод (труба 1˝); 17 – рукоятка (стальная труба ½˝); 18 – ложемент (пруток ∅10 мм); 19 – гайка М10; 20 – шайба; 21 – болт М10 (L > 100); 22 – растяжка; 23 – резьбовая шпилька М10 (вариант, L > 100)

Основой устройства является стальная толстостенная труба с наружным диаметром 33,5 мм (условный проход – 25 мм). Она служит одновременно и балкой, и водоводом. Протяженность ее диктуется шириной участка, от которой, в свою очередь, зависит и количество распылительных головок (учитывается, конечно, и радиус их действия). В описываемой конструкции длина трубы принята 9,3 метра.

При изготовлении дождевальных установок следует применять оцинкованные стальные трубы, поскольку трубы из черного металла очень быстро сгниют.

К одному концу хребтовой балки приварен Г-образный подводной переходник из отрезка трубы ¾˝ – для подсоединения установки через шланг к водопроводу. На другом конце нарезана дюймовая резьба, на которую накручена заглушка – на тот случай, если возникнет необходимость прочистить хребтовую трубу.

Трубе-балке предстоит висеть над выращиваемыми растениями, перекрывая всю ширину участка, опираясь лишь концами на две опоры, установленные на противоположных его сторонах.

Чтобы балка не прогибалась, ее приходится усиливать четырьмя проволочными расчалками из стальной оцинкованной проволоки диаметром 3 мм. Между каждой расчалкой и трубой вставлены по три стойки-распорки из отрезков полудюймовой трубы: одна срединная (более длинная) и две промежуточные. С одного конца распорок сделаны прорези под расчалки, а другими они приварены к балке.

Концы расчалок с помощью покупных или самодельных талрепов притянуты к кронштейнам из стального уголка 25 × 25 мм, приваренным к балке на одной стороне рядом с заглушкой, а на другой – около стыка с «гусаком».

Талреп (натяжное устройство) – это болт М10 (с гайкой и шайбой) со сквозным (диаметральным) отверстием в стержне близ головки под проволоку растяжки. Конец проволоки заведен в отверстие и закреплен над головкой болта скруткой[11]11
  Как вариант вместо болта можно использовать резьбовую шпильку – болт без головки.


[Закрыть]. Длина резьбовой части стержня – не менее 100 мм. Точно такое же устройство на другом конце расчалки.

К хребтовой балке примерно на четверть ее длины от обоих концов приварены два Г-образных отвода-«гусака», выполненные, как и распорки, из полудюймовой трубы наружным диаметром 21,3 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Радиус загиба желательно сделать побольше, не менее 100 мм. К свободным концам «гусаков» с помощью отрезков шланга с внутренним диаметром 20 мм и проволочных скруток подсоединены распылительные головки.

Для работы поливная установка поднимается на две стойки, воткнутые в землю друг против друга на обеих сторонах участка. Каждая стойка изготовлена из полудюймовой трубы. Один ее конец сплющен и заострен. К торцу другого конца перпендикулярно приварен 300-мм отрезок такой же трубы – он исполняет роль рукоятки при вдавливании трубы в грунт и при ее вытягивании. Здесь же к середине рукоятки сверху приварен полукольцевой ложемент для «хребта», выгнутый из стального прутка диаметром 10 миллиметров.

Для удобства перестановки дождевальной установки имеет смысл сделать четыре стойки: на двух из них установка расположена в рабочем положении, а две другие можно переставлять по ходу полива.

Дождевальную установку с помощью хомутов и шланга подключают к патрубку водопроводной системы. После окончания полива первого участка можно тут же приступить к орошению второго – достаточно лишь развернуть балку на 180°.

Следует учесть, что большая интенсивность искусственного дождя и особенно плохое распыление воды могут отрицательно влиять на молодые растения (например, на землянику-новосадку, рассаду овощных культур). Крупные капли дождя прибивают листья к почве, в результате чего они покрываются слоем грязи. Чтобы уменьшить это неблагоприятное действие искусственного дождя, следует увеличить напор воды или уменьшить диаметр выходного отверстия дождевальной насадки или аппарата. В последнем случае в насадку или сопло аппарата можно вставить шайбу с меньшим отверстием для выхода воды.