Текст книги "Сантехника в доме. Установка, ремонт, эксплуатация"

Устройство и монтаж сантехнического оборудования

Сантехнические работы, особенно если вы решили заняться ими впервые, относятся к такой сфере деятельности, к которой необходимо подходить очень ответственно, поскольку последствия неправильных или неграмотных действий могут быть печальными. Для недопущения этого придерживайтесь определенных принципов:

Что делать, если… в смесителе золотникового типа, там, где находится переключатель, по корпусу наблюдается утечка воды? Причина в том, что прокладка переходника разрушилась. Для устранения течи выкрутите шланг, выверните переходник, удалите поврежденную прокладку и замените.

• двигайтесь от простого к сложному, т. е. не имея опыта, не стоит браться за монтаж душевой кабины или джакузи, начните с чего-нибудь попроще, например с установки смесителя или ликвидации засора;

• если ощущаете, что опыта и знаний еще недостаточно для достижения качественного результата, лучше не беритесь за сложную работу, иначе неизбежные в таких случаях издержки могут стоить дороже, чем вызов квалифицированного специалиста;

• сантехнические работы подчиняются нормам и правилам, содержащимся в СНиПах, ГОСТах, поэтому избегайте ничем не обоснованных креативных решений, которые могут привести к поломке дорогостоящего оборудования и другим неприятным последствиям;

• прежде чем приступить к установке или ремонту сантехники, а также применить какой-либо сложный инструмент, внимательно изучите прилагаемую к ним инструкцию и строго следуйте ее указаниям.

Прежде чем мы поговорим об установке сантехнических приборов, уделим немного внимания не менее важному вопросу – размещению санузлов и сантехнического оборудования, которое регламентируется соответствующими строительными нормами и правилами. Вот некоторые из них:

• запрещается размещать санузел над кухней или жилыми комнатами. Исключение составляют двухуровневые квартиры;

• при перепланировке не запрещается располагать кухни над жилой зоной, но все-таки разумнее от этого воздержаться;

СНиПы не содержат строгих рекомендаций по расположению сантехники относительно стояка, тем не менее практика свидетельствует, что унитаз должен отстоять от него не более чем на 1 м, другие приборы – не более чем на 3 м. В противном случае не исключено засасывание воздуха из сифонов. Для недопущения этого придется на конце каждого из них смонтировать воздуховод;

• если для ванны и совмещенного санузла нет конкретных размеров, то для туалета они составляют 120 х 80 см. Однако ванная комната или совмещенный санузел и туалет должны быть не менее 229 х 220 и 220 х 160 см соответственно, если в квартире проживает семья, среди членов которой имеются инвалиды. Высота потолка в санузле должна быть не менее 250 см и как минимум 210 см при подходе к унитазу. Если данный прибор устанавливается в мансарде, то промежуток от унитаза до ее наклонной плоскости составляет 105–110 см;

• строительные нормы запрещают устраивать выход из санузла в жилые помещения и кухню. Он должен быть направлен в прихожую и обязательно открываться наружу;

• для удобства пользования сантехническими приборами перед ними и по бокам от них должно быть определенное расстояние, в частности оно должно составлять:

а) не менее 70 см (оптимально 105110 см) перед ванной или душевой кабиной;

б) как минимум 60 см перед и по 25 см с обеих сторон для унитаза и биде;

в) не менее 70 см перед умывальником.

Несколько слов о вечном вопросе: что лучше – совмещенный санузел или раздельный? Для прояснения ситуации следует указать плюсы и минусы обоих решений.

При объединении помещений появляется полезная площадь, на которой можно установить дополнительные сантехнические приборы, например биде, или предметы бытовой техники.

Когда в одном помещении находятся унитаз и раковина, это нельзя не признать гигиеничным, поскольку не приходится выходить из туалета и отправляться в ванную комнату, чтобы вымыть руки.

Главный недостаток совмещенного санузла в том, что отсутствует возможность одновременного использования двумя людьми разных сантехнических приборов, например унитаза и ванны. Еще один минус такой планировки так же, как и в предыдущем случае, связан с гигиеническими соображениями, поскольку получается, что в одном помещении справляют естественные потребности и, скажем, умываются, чистят зубы. Но эта проблема решается посредством применения освежителей воздуха, установки принудительной вентиляции и т. п.

Что делать, если… штанга вырвалась вместе с дюбелем из места крепления? Скорее всего, отверстие в стене слишком большое и не соответствует диаметру пластмассового распорного дюбеля. Размонтируйте крепление, найдите дюбель необходимого (более крупного) диаметра и забейте его. Если не нашлось такого, замените его куском толстостенной пластмассовой трубки.

Таким образом, прежде чем принимать радикальные решения о совмещении или разделении санузла, попробуйте подойти к этой проблеме с другой стороны, следуя предложенным здесь рекомендациям по высвобождению полезной площади в санузле, тем более что затрат на это потребуется гораздо меньше.

Сэкономить пространство позволит монтаж комбинированной сантехники, например унитаза с крышкой-биде или гидробокса вместо ванны и душевой кабины; установка компактной сантехники, например мини-раковины, плоской стиральной машины с верхней загрузкой и т. д.

Высвобождают место и угловые сантехнические приборы (ванны, душевые уголки и др.), поскольку, как правило, углы нередко остаются свободными.

Не менее удобно размещение стиральной машины под раковиной. Можно более активно использовать и вертикальные плоскости – стены, прикрепляя к ним, например, водонагреватели. То же самое можно сказать о внутристенных системах инсталляции, куда можно убрать различные устройства, сантехническую подводку и т. п.

Если перечисленных способов организации пространства недостаточно, можно подумать о перепланировке и совместить санузел с ванной комнатой; передвинуть перегородку между ними; увеличить площадь санузла за счет прихожей; перенести санузел, что, однако, потребует различного рода согласований, материальных затрат и преодоления трудностей подключения сантехники.

Теперь пришло время перейти непосредственно к вопросу об устройстве и установке сантехнических приборов. Для контроля потока воды в трубопроводе водопроводная сеть оснащается специальной арматурой, которая в соответствии со своим назначением подразделяется на:

• регулирующую, которая должна регулировать параметры воды, изменяя ее расход. Для этого устанавливаются вентили и краны;

• запорную, функция которой состоит в том, чтобы полностью перекрывать поток воды на крупных магистралях. Для этого в водопроводной сети применяются задвижки. В бытовых же в настоящее время для этой цели устанавливается регулирующая арматура, т. е. вентили и краны;

• водоразборную, которая позволяет разбирать воду у тех или иных санитарно-технических приборов. Сюда относятся краны, смесители и поплавковые клапаны.

При организации водопроводной разводки в квартире или доме на вводах труб и горячей, и холодной воды устанавливаются вентили. Кроме того, санитарно-технические приборы тоже должны иметь на подводке соответствующий индивидуальный вентиль (рис. 14).

Рис. 14. Конструкция вентиля: 1 – корпус; 2 – гайка; 3, 12 – шайба; 4 – прокладка; 5 – клапан; 6 – уплотнение; 7 – шток; 8 – спецвтулка; 9, 16 – сальник; 10, 15 – втулка сальника; 11 – маховик; 13 – винт; 14 – накидная шайба

Вентиль состоит из корпуса, сквозь который идет вода и во внутренней перегородке которого имеется отверстие. Запорный механизм образуют резьбовой шток с возвратно-поступательным ходом, на конце которого есть клапан. Шток приводится в движение посредством маховика, находящегося снаружи (это именно та рукоятка, которую на профессиональном жаргоне называют барашком). В процессе вращения шток перемещается, плавно приближая клапан к пропускному отверстию, которое постепенно уменьшается. Когда клапан достигает отверстия, выполненного в виде седла, он примыкает к его краям, таким образом перекрывая поток воды. Для обеспечения герметичности клапан оснащен резиновой или паронитовой прокладкой, установленной на нем.

Главным достоинством вентиля такой конструкции является надежность, поскольку он справляется со своими функциями, несмотря на качество воды, пропускаемой через него, причем даже наличие механических примесей не выводит вентиль из рабочего состояния. Более того, он сохраняет ремонтопригодность.

Что делать, если… в смесителе золотникового типа вода поступает одновременно в излив и душ? Такое возможно, когда резиновые кольца стерлись. Открутите накидную гайку, отсоедините шланг, выверните переходник и выньте кривошип, после этого золотник подцепите пинцетом и извлеките, замените кольца. Как временную меру можно предложить намотать на них тонкую медную проволоку.

Но есть и недостатки:

• запирающий механизм в процессе многолетней эксплуатации перестает функционировать в результате коррозии, чему особенно подвержены вентили, корпус и шток которых изготовлены из разных материалов, например из латуни и стали;

• для поддержания вентиля в надлежащем виде необходимо периодически менять резиновые прокладки;

• чтобы полностью перекрыть воду, приходится довольно долго вращать маховик.

При покупке вентиля оцените конструкцию клапана, который достаточно хорошо просматривается со стороны подключения к трубе. Чтобы убедиться, что на нем имеется прокладка, выкрутите шток, вращая маховик. Кроме того, на корпусе вентиля должны стоять стрелка и цифры. Первая при монтаже вентиля показывает, куда должен быть направлен ток воды (это требование необходимо неукоснительно соблюдать, в противном случае не избежать гидроударов), вторые указывают на диаметр свободного пространства для воды, на которое можно рассчитывать после установки вентиля.

Вентиль вставляется между соединяемыми трубами, на которых предварительно нарезана соответствующего размера резьба и намотан уплотнитель (например, ФУМ-лента, лен).

Кроме вентилей, широко распространен другой вид запорной арматуры – краны. Они классифицируются по форме затвора на несколько типов:

• цилиндрический;

• конусный;

• шаровый.

Разница между ними состоит в том, что является запорным органом: в первых двух это пробка (цилиндрическая и конусная соответственно), притертая к внутренней полости крана; в третьем эту же функцию выполняет шар, для герметизации которого в корпусе предусмотрены 2 фторопластовых уплотняющих кольца. Принцип работы кранов всех типов таков: в пробке или шаре имеется сквозной канал, который в положении «открыто» размещается вдоль потока воды, а при повороте пробки или шара на 90° поток перекрывается.

Что делать, если… рукоятка золотникового смесителя перестала двигаться? Она становится неподвижной, когда в корпусе заедает золотник. Открутите гайку, отсоедините гибкий шланг, выверните переходник и выньте кривошип. Скорректируйте положение золотника так, чтобы паз с литым углублением, имеющийся на нем, смотрел в сторону кривошипа.

Что касается эффективности, то относительно цилиндрического и конусного кранов можно сказать, что в настоящее время первые уже не используются, так как обеспечить их герметичность посредством конструктивного решения трудно, а вторые в быту практически не встречаются. Дело в том, что герметичность в конусных кранах возможна только в том случае, если поверхности пробки и корпуса будут максимально плотно прилегать одна к другой. Для этого они должны быть идеальными, что трудно реализовать. Поэтому герметизация достигается применением специальной смазки.

Таким образом, можно сказать, что сейчас наиболее распространенными являются шаровые краны (рис. 15), которые благодаря своей конструкции в состоянии выполнять функцию запорной арматуры на любых трубопроводах.

Рис. 15. Конструкция шарового крана: 1 – корпус; 2 – корпус штока; 3 – шар; 4 – шток; 5 – уплотнение; 6 – патрубок; 7 – рукоятка; 8 – о-образное кольцо; 9 – уплотнительная втулка

Применение шаровых кранов отличается рядом положительных моментов:

• они монтируются в любом положении и обеспечивают поток в обоих направлениях;

• для открывания (при этом рычаг параллелен оси трубы) и закрывания достаточно повернуть рычаг на 90° (для надежности крайние положения снабжены упорами), т. е. кран прост в управлении. Для того чтобы открыть, например, вентиль, требуется несколько оборотов маховика;

• краны имеют гарантию на 4000 циклов, т. е. они долговечны, так как манжеты из фторопласта (политетрафторэтилена, тефлона) практически не подвержены износу;

• коэффициент сопротивления потоку у них такой же, как и у прямой гладкой трубы, – единица (сравните: у вентиля он больше примерно в 5 раз, у конусного крана – приблизительно в 4 раза). Это особенно важно при эксплуатации серьезных магистралей, поскольку позволяет экономить электроэнергию, а также снижает давление в трубе без изменения пропускной способности;

• затвор шарового крана полностью герметичен, т. е. утечки и попадание пыли исключены;

• шаровые краны рассчитаны на температуру до 120 °C (вентиль с резиновыми прокладками выдерживает 70 °C, а конусный кран – 80 °C).

Шаровые краны устанавливаются посредством резьбового и фланцевого соединения, есть конструкции со сварным стыком.

Современный строительный рынок предлагает огромный выбор смесителей, которые различаются между собой рядом признаков:

• дизайном;

• назначением;

• конструкцией;

• типом монтажа;

• принципом действия.

О некоторых из них было сказано ранее, поэтому далее большая часть внимания будет уделена трем последним. Прежде всего следует сказать, что между смесителем и отдельным краном имеются принципиальные конструктивные отличия:

• смеситель оснащен поворотным изливом, чего нет у крана;

• для монтажа смесителя с двумя патрубками требуются специальные патрубки на подводящих трубах.

Что делать, если… рукоятка золотникового смесителя сдвигается с большим трудом? Такое случается, когда на золотнике остались выступы вследствие плохой токарной обработки. Выньте золотник, сточите выступы между канавками для резиновых колец. При этом постарайтесь не разрушить цилиндрическую форму золотника.

Смеситель можно установить в стене, фальш-стене и непосредственно на сантехническом приборе (ванне, биде, раковине). Монтаж в стене – работа достаточно трудная и пыльная, поскольку необходимо подготовить полости для труб и смесителя, выведя наружу только излив и маховик, душевые шланги. Поэтому нередко устраивают фальш-стену, за которой скрываются все коммуникации (подводка, распределительная система, термостат), хотя при этом приходится жертвовать некоторой частью пространства.

По способу подключения смесители бывают настенными (с горизонтальной подводкой воды) и настольными, у которых патрубки для подключения находятся под полочкой сантехнического прибора и занимают вертикальное положение.

Здесь важно напомнить, что по принципу действия смесители подразделяются на однорычажные, двухвентильные, термостатические и сенсорные. Установку двух последних лучше поручить специалистам, а с двумя первыми вполне реально справиться самостоятельно.

По времени появления двухвентильные смесители предшествуют однорычажным, каждая подводка на них оснащена собственной вентильной головкой и маховиком, вращая которые можно регулировать расход горячей и холодной воды. Один из вариантов представлен на рис. 16.

Рис. 16. Конструкция двухвентильного смесителя типа «елочка»: 1 – излив; 2 – аэратор; 3 – вентильная головка; 4 – корпус; 5 – крепеж; 6 – подводка

Для герметичности в запирающем клапане предусмотрен уплотнитель – резиновая, силиконовая или паронитовая прокладка. Именно она является слабым местом смесителя, поскольку при эксплуатации из-за механической деформации и перепадов температуры воды разрушается и перестает выполнять свою функцию. В результате смеситель начинает подтекать и требует ремонта, правда, замена прокладки откладывает радикальное решение, связанное со сменой смесителя на несколько месяцев.

В настоящее время резиновым прокладкам нашлась качественная альтернатива – керамические уплотнители, которые не подвержены истиранию и обеспечивают герметичность. Но при их установке водопроводная сеть должна быть обязательно оборудована фильтрами, поскольку прокладки страдают от механических примесей, присутствующих в воде.

Что делать, если… вода не поступает в душевую сетку, хотя смеситель новый? Причиной этого может быть брак прокладки, в которой отсутствует отверстие. Когда вы снимите накидную гайку и отсоедините остов от шланга, то вы увидите уплотнитель. Извлеките его и проделайте в нем отверстие.

Смесители для ванной комнаты оснащены переключателем «душ – излив», благодаря которому в помещении устанавливается один смеситель для ванны и умывальника. Переключатели имеют разную конструкцию и принцип действия. Наиболее прост и надежен механизм «душ – излив» пробкового типа (рис. 17).

Рис. 17. Конструкция смесителя с переключателем пробкового типа: 1 – труба; 2 – муфта; 3 – уплотнение втулки; 4 – эксцентрическая втулка; 5, 9 – накидная гайка; 6 – боковина; 7 – корпус; 8 – излив; 10, 15 – шайба; 11 – ограничитель; 12 – остов; 13 – ось; 14 – рукоятка; 16 – винт; 17 – стопорный винт; 18 – пробка; 19 – уплотнение; 20 – клапан; 21, 23 – прокладка; 22 – втулка

В корпусе такого смесителя находится цилиндрическая пробка с отверстием, вырезанным в ее боковой поверхности. Она соединяется с рукояткой переключателя с помощью штока. Когда поворот штока изменяет положение рукоятки, вода начинает поступать или в излив, или в душевой шланг, при этом противоположный выход перекрывается.

Кроме пробкового, есть смесители с переключателем «душ – излив» кнопочного типа, причем как с горизонтальным (рис. 18), так и с вертикальным (рис. 19) расположением.

Рис. 18. Конструкция смесителя с горизонтально установленным переключателем кнопочного типа: 1 – винт; 2 – кнопка; 3 – переходник; 4 – резиновое кольцо сальника; 5 – шток; 6 – клапан; 7 – резиновое кольцо клапана; 8 – прокладка; 9 – крышка; 10 – шайба; 11 – патрубок; 12 – корпус

Рис. 19. Конструкция смесителя с вертикально установленным переключателем кнопочного типа: 1 – излив; 2 – переходник; 3 – резиновое кольцо; 4 – шланг; 5 – угольник; 6 – нижнее резиновое кольцо; 7 – верхнее резиновое кольцо; 8 – клапан; 9 – сальник; 10 – втулка сальника; 11 – пружина; 12 – кнопка; 13 – шток; 14 – колпачок; 15 – патрубок; 16 – корпус; 17 – основание

Благодаря особой конструкции положение подпружиненного штока может изменяться: при вытянутой кнопке его клапан открывает канал в корпусе смесителя, и вода начинает поступать в душ, при этом излив перекрывается, и наоборот. Переключатель сохраняет положение до тех пор, пока на клапан, преодолевая сопротивление пружины, действует напор потока воды. Как только он ослабевает, пружина возвращает клапан на место. Кнопка переключателя может быть продолжением штока или представлять собой отдельную деталь.

Что делать, если… независимо от положения переключателя золотникового типа вода одновременно поступает в излив и душ? Это результат того, что резиновые кольца золотника изношены. Выкрутив переключатель и его гайку, а также шарнир и обратный клапан, вы сможете вынуть золотник и после этого заменить стершиеся резиновые кольца новыми.

Кроме названных переключателей, смесители могут оснащаться золотниковыми системами «душ – излив» (рис. 20).

Рис. 20. Конструкция смесителя с золотниковым переключателем «душ – излив»: 1 – штанга; 2 – держатель; 3 – душевая сетка; 4 – корпус; 5 – кривошип; 6 – уплотнение; 7 – винт; 8 – рукоятка; 9 – излив; 10 – прокладка; 11 – золотник; 12 – переходник

При повороте рукоятки золотник меняет свое положение – передвигается вниз или вверх. При этом прокладки на торцах золотника блокируют отверстие, в результате чего обеспечивается проход воды в душ или излив.

В последнее время особой популярностью пользуются однорычажные смесители (они также называются «монокомандные», «шарнирные», «однозахватные», «с джойстиком»), в которых 1 узел выполняет одновременно 2 функции – регулирует температуру (рычаг поворачивается влево и вправо) и напор (рычаг перемещается вверх и вниз) воды. Их конструкция позволяет при изменении интенсивности водяного потока сохранять его температуру. Однорычажные смесители представлены в двух модификациях – с картриджем с шаровым механизмом и с картриджем с керамическими пластинами (рис. 21).

Рис. 21. Конструкции однорычажного смесителя: а – шаровой; 1 – заглушка; 2 – винт; 3 – шток; 4 – шар; 5 – седло; 6 – юстировочное кольцо; 7 – шаровая манжета; 8 – регулирующая манжета; 9 – впуск воды; 10 – выпуск смешанной воды; 11 – шаровая гильза; 12 – аэратор; б – со сменным картриджем; 1 – заглушка; 2 – рукоятка; 3 – крышка корпуса; 4 – гайка; 5 – картридж; 6 – прокладка; 7 – корпус

Основной деталью шарового смесителя является полый шар, изготовленный из нержавеющей стали и помещенный в шаровую гильзу, прочность которой обеспечивает пружинная опора регулирующей манжеты.

Для поступления холодной и горячей воды в шаре предусмотрены по 2 подводящих канала и подпруженных седла, а для выхода – 1 большое отверстие, из которого изливается смешанная до нужной температуры вода. Посредством накидной гайки и пластикового гнезда, в котором для герметичности и обеспечения легкости вращения шарового регулятора (штока) имеются тефлоновые кольца, шар прикреплен к клапану.

Что делать, если… струя воды, поступающей из излива золотникового смесителя, уменьшилась или странным образом изменила свою форму? Такое наблюдается при засорении сетки аэратора. Открутите его, извлеките сетку и промойте ее. При необходимости воспользуйтесь пассатижами. Чтобы не повредить аэратор, обмотайте его изолентой.

Рычаг смесителя через шток (с одного конца шток крепится к рычагу посредством резьбового отверстия и винта, который в него вкручивается; с другого – шток фиксируется юстировочным кольцом к шаровой манжете гильзы) связан с шаром, поэтому при перемещении рычага в какую-либо сторону шар совершает вращательные движения, в ходе чего отверстия на нем совпадают с вводами, через них и поступает горячая и холодная вода. При полном совпадении отверстий напор воды усиливается, при частичном – ослабевает, т. е., поворачивая рычаг, можно менять угол, с которым открываются отверстия шарика, и «поймать» зону наиболее комфортной температуры.

Основным недостатком шарового смесителя является чувствительность тефлоновых уплотняющих прокладок к солям (особенно хлора), присутствующим в воде. Кроме того, при продолжительных перерывах в эксплуатации шаровой картридж управляется с большими трудностями.

Однорычажный смеситель может иметь и другую конструкцию – содержать запорный механизм в виде пластинчатого картриджа. (Если в шаровом картридже 3 комплектующие, то в пластинчатом – 12–15, а ведь известно, что чем проще конструкция, тем она более надежна.) Пластины или диски изготавливаются из оксида алюминия, они идеально отшлифованы с применением новейших технологий (обрабатываются ультразвуком, устойчивость их к истиранию повышается посредством особого графитового напыления, что характерно для очень дорогих конструкций). Поэтому они максимально плотно прилегают друг к другу. В пластинах выполнены отверстия, которые при приведении в действие запорного механизма совпадают, что открывает поступление воды в зону смешивания и затем в излив.

Чтобы смеситель с керамическими пластинами прослужил гарантированный производителями срок (15–20 лет), необходимо обеспечить фильтрацию воды, поскольку пластины очень чувствительны даже к микроскопическим механическим частицам. Такой картридж не подлежит ремонту и должен быть полностью заменен при возникновении неисправности (это примерно треть стоимости смесителя).

В зависимости от того, устанавливаете ли вы смеситель, например, на раковину, или меняете его, последовательность действий будет разной, потому что во втором случае сначала необходимо демонтировать старое оборудование. Для полноты картины в данном издании далее будет описываться установка новой сантехники после демонтажа старой, но предварительно следует заметить, что для затягивания гаек лучше использовать рычаговые или разводные ключи, поскольку трубные могут сорвать резьбу.

Перекройте вентили, чтобы прекратить поступление горячей и холодной воды.

Чтобы убедиться в том, что вода не идет, откройте смеситель, из которого сольются ее остатки в трубе.

Вооружившись разводным ключом, отсоедините смеситель от труб. Если замене подлежит и подводка, то сначала открутите ее.

Дальнейшие действия зависят от типа крепления смесителя:

• если стоял двухвентильный смеситель на широкой основе (а он прикрепляется до установки кранов), то, перед тем как откручивать гайки, фиксирующие смеситель к раковине, разберите краны;

• если на узкой основе, которая прикручивается гайками снизу, то следует подлезть под раковину и открутить их, потом демонтировать смеситель;

• если разбирается смеситель типа «елочка», который крепится посередине, то снимите гайку с цанги (так называется втулка с резьбой);

• при демонтаже однорычажного смесителя свинтите со шпильки гайку и полушайбу.

После приступайте к установке нового смесителя, причем имеет значение, широкое или узкое у него основание. В первом случае поставьте его на место, предварительно вывернув краны, подложите прокладки, закрутите гайки, загерметизируйте и установите маховики кранов. Во втором – сначала нанесите герметик, потом установите смеситель (пусть его придерживает ваш помощник) и, забравшись под раковину, закрутите гайки.

Что делать, если… при смесителе с кнопочным переключением вода поступает в излив и шланг одновременно? Обычно причина этого кроется в изношенных резиновых кольцах. Если после поднятия и опускания кнопки до предела дефект сохранился, разберите переключатель, последовательно снимите колпачок и кнопку, затем выкрутите винт, отсоедините излив, выверните переходник, извлеките шток, нажав на него сверху, и замените кольца на клапане. Обязательно покройте их нейтральной смазкой.

Таким же образом устанавливается однорычажный смеситель. Если монтируется подвесной смеситель, то для этого используются кронштейны, а после его установки он подсоединяется к трубам горячей и холодной воды. Меньше всего проблем возникает при установке смесителя типа «елочка», поскольку в данном случае не требуется демонтировать раковину. Действуйте следующим образом:

1. Открутите гайку с корпуса, уберите прокладку, снимите металлическую шайбу.

2. Замените смеситель.

3. Наденьте прокладку, поставьте на место шайбу, закрутите гайку.

4. Наденьте ниппели на концы подводки, загерметизируйте трубы горячей и холодной воды, подсоедините к ним трубки смесителя.

Чтобы пользоваться сантехническими приборами, необходимо подключить их к системе канализации, причем не напрямую, а через сифон, о разновидностях которого говорилось ранее (рис. 22).

Рис. 22. Разновидности сифонов для сантехники: а – для моек: 1 – выпуск; 2 – переходной патрубок; 3 – накидная гайка; 4 – стакан; 5 – колено; 6 – резиновое кольцо; 7 – отстойник; б – для моек и умывальников: 1 – накидная гайка; 2 – гофрированная труба; 3 – стяжка; 4 – верхний полукорпус; 5 – нижний полукорпус; 6 – кольцо; в – для ванн: 1 – выпуск; 2 – водяной затвор; 3 – переливной трубопровод; 4 – перелив; г – трубный для двойной мойки с отводом для посудомоечной машины; д – для унитаза: 1 – сифон; 2 – отверстие сифона; 3 – муфта; 4 – отводная труба; 5 – стояк; 6 – выпуск; 7 – соединение стока

Что делать, если… из-под кнопки смесителя с вертикальным расположением переключателя течет вода? Снимите колпачок (для этого достаточно поддеть его отверткой) и открутите винт, придерживая кнопку. Эти детали пока отложите. Потом подтяните втулку сальника, но не переусердствуйте – шток должен свободно перемещаться по сальнику. Если после открытия вентильной головки течь не появится, то сальник еще послужит. Соберите смеситель в обратной последовательности.

Монтаж сифона не представляет особых трудностей. Ниже рассмотрена его установка на примере подключения мойки или раковины (в остальных случаях алгоритм практически не меняется).

Вставьте в раковину сливную решетку и зафиксируйте ее снизу гайкой.

Подведите к стоку раковины сифон, закрутите запорную гайку. Если мойка имеет 2 отделения, то у нее будут и 2 сливных отверстия, следовательно, и сифон потребуется с двумя сливными трубами. В случае если в дальнейшем вы предполагаете подключить посудомоечную и стиральную машины, то предусмотрительнее сразу купить сифон с соответствующими отводами для них. Если их отверстия оставить открытыми, то из них будет выбрасываться использованная вода, поэтому закупорьте их пробками.

Подключите сифон к канализационной трубе, при этом обратите внимание на такой момент: если у сифона жесткая отводная труба, то порядок работы меняется – сначала отсоедините ее от сифона, потом вставьте в канализацию, после чего вновь прикрутите к сифону.

Размер отводной трубы сифона не совпадает с размером раструба канализации, значит, первый меньше. Поэтому наденьте на отводную трубу уплотнительное кольцо. При этом его внешний диаметр должен совпадать с диаметром раструба канализационной трубы на расстоянии 10 см от его края (как правило, это 70 мм), а внутренний – с диаметром отводной трубы сифона. Практика показывает: достаточно, чтобы толщина уплотнительного кольца составляла 1,5 см.

Чтобы не допустить проникновения в помещение неприятных запахов из канализационной трубы, стык между ней и сифоном следует загерметизировать. Если для сифонов раковины или мойки достаточным окажется нанесение на уплотнительное кольцо силиконового герметика, то для сифонов унитазов и писсуаров раструб зачеканивается цементным раствором (о том, как это реализуется, смотрите выше).

Сифон для ванны оснащен переливом. Перед тем как смонтировать его и подключить к канализации, установите тройник, чтобы подсоединить к нему трубу перелива, необходимую для отведения воды при переполнении ванны. Очень удобны сифоны, оснащенные системой автоматического слива. В них решетки перелива и слива связаны тросиком, который разблокирует заглушку, если вода в ванне достигнет критического уровня. Наличие такого сифона – гарантия того, что вы не зальете соседей снизу.

Прежде чем перейти к рассмотрению того, как устанавливаются раковины, мойки и другие сантехнические изделия, следует напомнить о необходимости соблюдения определенных параметров (табл. 5).