Текст книги "Огород и сад без хлопот и затрат"

Прививка

– Побеги для привоя лучше резать с южной стороны кроны и с веток среднего яруса: на нижних прирост слишком мал, а наверху – слишком толст и мощен. Лучше черенки – в половину или в две трети карандаша толщиной.

– Лучший подвой – молодое здоровое деревце, корневой отпрыск или сеянец, а можно и саженец, с толщиной ствола 3-10 см. Если подвой болен или имеет ослабленный рост, прививать нет смысла, ну разве что для тренировки. Здоровые, сильные ветки взрослого дерева, имеющие указанную толщину, тоже годятся.

– Черенки – вызревший прирост – лучше резать в марте – апреле и сразу прививать, но можно заготавливать уже с ноября. Осенне-зимние побеги этикетируются и хранятся, как картошка, в земле или в погребе, в песке. Февральско-мартовские черенки просто заверните в пакет и положите в нижнюю часть холодильника.

– Прививать лучше всего во время распускания почек подвоя, однако можно и на пару недель раньше и позже – вплоть до выхода листиков. Если прививка делается до выхода почек, можно и черенки резать в этот же день. Но если почки раскрылись, черенки резать поздновато. Они уже должны лежать в холодильнике: в момент прививки они должны еще спать. Один из секретов успеха – в отставании черенков от подвоя: черенки должны проснуться не раньше, чем образуется каллюс и произойдет начальное срастание, иначе вышедшие листики потребуют воды и быстро обезводят черенок.

– Возраст дерева не влияет на успех при перепрививке яблони и груши. При перепрививке сливы и вишни, ввиду меньшей продолжительности их жизни возраст дерева должен быть не более 10 лет.

– Перепрививку плодовых деревьев можно проводить черенком или почкой весной и летом, во время летнего сокодвижения. Перепрививка деревьев почками возможна в районах с мягкими зимами. В районах с суровым климатом в отдельные зимы вымерзает до 60 % заокулированных в крону почек. У садовода с небольшим опытом прививки лучшие результаты получаются при весенней прививке черенком.

– Черенки для прививки заготавливают из однолетних побегов. При их недостатке можно использовать и двухлетние побеги. Побеги берут со здоровых деревьев с освещенных частей кроны. Побеги, возникшие из спящих почек на стволе, или около основания скелетных ветвей, или взятые из затененных мест кроны, менее желательны из-за низкой урожайности прививок, полученных из них. Побеги можно брать и с перепривитых деревьев уже в год прививки. Для летней окулировки или летней прививки черенком однолетние побеги срезают перед прививкой.

– Для весенней прививки черенки заготавливают в начале зимы или рано весной. Черенки в начале зимы заготавливают после первых морозов (8-10 °C). Такая температура способствует лучшей закалке древесины однолетних побегов, что улучшает их хранение. Весной черенки срезают с деревьев до распускания почек. Черенки с распустившимися почками для прививки непригодны.

– Из многочисленных способов прививки черенком наибольшее распространение получили способы в расщеп, в боковой зарез и за кору. Успех при этих способах прививки зависит от правильно сделанного косого среза на конце черенка. Длина его должна в 3–3,5 раза превышать диаметр черенка. Поверхность среза должна быть ровной и чистой.

– Осмотреть весенние прививки. Ослабить плотную повязку, укрепить побеги, подвязав их к рейкам.

– Проверить состояние заготовленных с осени черенков. Новые, к примеру с ценных кустов смородины, заготовить до набухания почек.

Полезные советы садоводу

– Замульчировать приствольные круги торфом по замерзшей земле. Стволы обвязать лапником. До морозов убрать опавшие листья и другие растительные остатки, сложить в компостные кучи. Не оставлять на деревьях зимующие гнезда вредителей и засохшие плоды – источник болезней. Укрыть на зиму торфом, лапником или соломой растения земляники, чтобы они не вымерзли в бесснежную зиму. Делать это после подмерзания почвы на глубину 5–8 см, иначе возможно выпревание растений. А позже укрыть землянику снегом.

– Если стоит сухая и жаркая погода, все культуры в саду полить. При недостатке влаги иногда излишне осыпаются завязи, а ягоды мельчают. Особенно нуждается в поливе черная смородина – это самая влаголюбивая культура.

– Когда деревья начнут сбрасывать избыточно завязавшиеся и поврежденные плоды, не оставляйте их в саду. Регулярно подбирайте падалицу и уничтожайте.

– Выпалывать сорняки и рыхлить почву, не допуская образования корки. Не рыхлить только малину, корни у нее слишком близко к поверхности.

– Когда набухнут почки у черной смородины, надо осмотреть кусты – нет ли на них круглых почек. В каждой такой почке находится несколько тысяч почковых клещей. Такие почки надо выщипывать и сжигать.

– Чтобы отпугнуть других опасных вредителей (огневку, пилильщика), в центре ягодного куста на проволоку подвесить небольшие баночки с хлорной известью или нафталином. Под каждый куст подсыпать слой золы или порошка горчицы, а сверху выложить воротник из крафт-пакетов, толя, пленки или другого материала, края воротника присыпать землей. Все это затруднит выход вредителей, зимовавших в почве.

– Развязав кусты малины, срезать верхушки побегов примерно на 10 см, чтобы вызвать усиленный рост веточек с будущим урожаем.

– Шпалеровать (привязывать) сильные побеги чаще и крепче, а слабые – позже и лишь слегка закрепляя.

– Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины.

– Слабые побеги ветки продольно бороздовать – это их усиливает.

– На сильных ветвях оставить больше плодов, удаляя их часть с более слабых.

– Если дерево хорошо цветет, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево «в пенек».

– Все, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.

– Для обмазки деревьев используется смесь глины, коровяка и золы. Разводят глину с коровяком примерно пополам до густоты сметаны и наносят малярной кистью на ствол и ветки. Такая болтушка действительно полезна. Глина долго держится на дереве, защищает от солнца и мороза, от суховеев, но при этом прекрасно «дышит». Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать, а также содержит массу питания и биоактивных веществ. Глина сырая – кора питается и стимулируется, высохла – защищает растущую кору. Можно добавить в болтушку немного извести и купороса, и деревья будут щеголять красивой охристо-салатной «одежкой». Если надо сохранить камбий, залечить рану или омолодить кору, этот состав незаменим. Двух ведер глины хватит на все лето.

– Свежий навоз, смешанный с соломой или листвой и погашенный известью или золой, прекрасен для заваливания приствольных кругов молодых слаборослых деревьев, слоем в штык лопаты – это их реабилитирует; незаменим для заваливания кустов смородины и крыжовника, междурядий клубники и особенно рядов малины; с добавлением извести хорош для нижнего слоя грядки под капусту и огурцы (верхние полштыка – зрелый перегной). Очень подходит для настаивания в воде, для подкормок.

– Под кронами молодых деревьев в первые пять – семь лет можно сажать или сеять овощные культуры, картофель; травы не рекомендуется, поскольку у деревьев слабые корни, они очень требовательны к воде и элементам питания. Однако для профилактики борьбы с вредителями и болезнями на приствольной площади допускается посадка чеснока и лука.

– Петрушка, укроп, редис, кинза, редька, лук, чеснок, посеянные вокруг деревьев, отпугивают вредителей, предохраняют от болезней. Уйдут муравьи. Привлекают трихограмм, теленомуса, мух-журчалок, наездников, которые уничтожают вредных насекомых. Против милдью – сеять по винограднику.

– Удалив у облепихи сухие ветки, подвяжите к опорам или стволу слишком опустившиеся к земле ветви – тогда пробудятся и спящие почки, вырастут дополнительные побеги. А те ветки, что идут вверх под слишком острым углом, опустите и тоже подвяжите. Землю под облепихой осторожно прорыхлите граблями.

– Не спешите выкорчевывать плодовые деревья, пострадавшие от морозов. Летом текущего года или весной следующего срежьте пилой всю погибшую надземную часть. Спил сделайте косым – с уклоном для стока воды. Замажьте его охрой на натуральной олифе. В конце мая – начале июня из спящих почек в нижней части штамба может появиться поросль. Оставьте ее и внимательно осмотрите. Дикую поросль, выросшую ниже места прививки, прищипните над 6–8 листом, а весной будущего года привейте черенком культурного сорта. Дерево быстро восстановится за счет мощной корневой системы. Культурную поросль, образующуюся на штамбе выше места прививки, перепрививать не надо, она повторит сортовые особенности этого дерева. Если побегов выросло много, удалите секатором у самого основания наиболее слабые. Оставшиеся побеги длиной 15–20 см подвяжите к колу или подтяните к штамбу. Сформируйте из этих побегов новую крону, и спустя 3–4 года деревце начнет плодоносить.

– Пока не пробудились почки, подвяжите на шпалеры побеги малины – так растения будут лучше освещаться солнцем и ягоды созреют раньше. Подвязка облегчит и уход за растениями.

– Быстрому зарастанию ран на деревьях способствует обыкновенный щавель. Измельчите его и сразу же положите на рану слоем 1–1,5 см, а сверху обвяжите. Повторите такой «компресс» в течение лета 2–3 раза.

– При дождливой погоде усиливается опасность заражения яблонь и груш паршой и плодовой гнилью. Для предупреждения болезней опрысните деревья 1 %-й бордоской жидкостью, а из народных средств – зольно-мыльным щелоком: 2 стакана ошпаренной кипятком древесной золы на 10 л воды и 50 г хозяйственного мыла.

– Молодые плодовые деревья на зиму утепляют, обернув ствол и основные ветви в несколько слоев бумагой и закрепив шпагатом. Для защиты от грызунов (мышей, зайцев) делают особую обвязку внизу – от почвы до первого сука – из рубероида или толя, рогожи, камыша или ельника. Молодые ветви стягивают и связывают вместе тесьмой, так чтобы они были в вертикальном положении. Это предохранит их от поломки при обильных снегопадах.

– Если зима снежная, то чем больше снега на приствольных кругах, чем толще его слой, тем лучше. Окучивание деревьев снегом проводят за зиму несколько раз. При окучивании не оголяйте почву под другими деревьями и кустами, снег сгребайте из междурядий, с дорожек. Вокруг молодых деревьев снег утрамбовывают: плотный снег вокруг штамба – препятствие для мышей.

– Уберечь насаждения от зайцев можно с помощью «невидимой» сетки-паутинки из распущенных синтетических ниток.

– Снега много – стряхните его с ветвей плодовых деревьев и ягодных кустов. В конце февраля подновите побелку на стволах или притените их.

– Тает снег под лучами мартовского солнца, освобождая деревья. Убедитесь, что ни их штамбы, ни прикопанные саженцы не повреждены грызунами. Есть раны – замажьте варом.

– Когда повреждения большие, может спасти прививка мостиком, но ее делают позже, как начнется сокодвижение.

– Март опасен для деревьев солнечными ожогами на штамбах и в развилках скелетных ветвей. Подновите побелку.

– В это же время обработайте кустарники горячей водой – они будут здоровее и станут лучше расти.

– В почве приствольного круга молодых яблонь, замульчированной только сорной травой, в два раза больше продуктивной влаги и в несколько раз больше азота, фосфора и калия, чем в незамульчированной. Через год – два после начала мульчирования в почве возрастает количество дождевых червей до 500 на м². Их ходы создают оптимальные условия для дыхания почвы и снабжения корней доступным питанием. Кроме того, черви выносят на поверхность капролиты – очень богатые минеральными веществами продукты своей жизнедеятельности. На замульчированной почве после дождя или полива не образуется твердая корка. Особенно эффективно мульчирование песчаных почв.

– Мульчирование почвы под посаженными деревьями, кустами смородины, крыжовника, малины обеспечивает стопроцентную приживаемость даже при сухой жаркой погоде. Разложенные под плодовыми деревьями, кустами перегной или навоз создают настолько хорошие условия влажности и питания, что потребность во внесении других удобрений снижается или даже отпадает.

– Перед цветением полейте сад из расчета 1,5–2 ведра на каждый год жизни дерева.

– Регулярно рыхлите почву и вокруг ягодных кустарников. Число обработок можно сократить, если после рыхления замульчируете почву навозом, перегноем, торфом.

– На дворе июнь, но еще возможны заморозки. Будьте наготове. Не забывайте поливать и подкармливать плодовые деревья и ягодные кусты. Уничтожайте сорняки, рыхлите почву.

– Готовится к зиме природа, а с ней и садоводы.

– Не забудьте провести влагозарядковый полив. После первых морозов заготовьте черенки яблонь, груш для зимней и весенней прививок и храните до весны во влажном песке в подвале, или погребе, или под снегом, если он уже лег.

– Плодовые из школки высадите на постоянное место после опадения листьев. Разложите отравленные приманки от грызунов. Штамбовые и толстые скелетные ветви очистите от отмерших частичек коры, очистки сожгите. Если есть дупла, заделайте их, побелите стволы. Опавшие листья соберите и закомпостируйте.

– Посадите саженцы черной смородины, крыжовника, жимолости и полейте по полведра на куст, почву замульчируйте.

– Как следует пролейте малинник, особенно если лето было сухое. Заложите на хранение.

– Ветви смородины связывать в пучок не стоит. Снег в ней не задержится, ветви и почки могут подмерзнуть.

– Разложите отраву для мышей.

– Подкормку и обрезку деревьев совмещать нельзя, поскольку обрезка равносильна внесению азотных удобрений. Кстати, высокий уровень азотного питания в сочетании с обрезкой на несколько лет задерживает вступление яблонь и груш в плодоношение.

– Положительно влияет на лежкость плодов смачивание их в течение 1–2 минут в 4 %-м растворе хлористого кальция.

– Критический период для крыжовника – ноябрь, когда при минимальном снежном покрове температура воздуха опускается до 27 °C. Недостаточно высокий уровень зимостойкости – один из основных факторов, сдерживающих распространение сортов из других климатических зон.

– «Зачем закутывать деревья на зиму?» – спрашивают некоторые, разве охапка соломы или кусок рогожи в состоянии настолько повысить температуру вокруг ствола, чтобы предохранить дерево от гибельного действия сильных морозов? Действительно, точными исследованиями установлено, что разница в температуре вокруг закутанного дерева и незакутанного ничтожна, и с этой стороны никакая подобная защита не в состоянии спасти в особенности нежные сорта деревьев от сильных и продолжительных (наиболее опасных) морозов. При всем том закутывать плодовые деревья крайне полезно, так как с помощью этого способа появляется возможность защитить от действия ветра и, наконец, самое главное, предохранить их ствол и ветви от пагубной гололедицы и весьма вредного зимнего и особенно весеннего пригрева. У нас больше пропадает нежных деревьев (особенно персиков и абрикосов) от гололедицы и солнечного пригрева, чем от сильных морозов, и многие, не зная этого, очень удивляются, если иногда в очень суровую зиму деревья остаются невредимы, иногда при довольно слабой зиме погибают, если зима или весна отличались значительным пригревом.

– В случае засушливой погоды деревья в первой половине лета несколько раз поливают.

– Деревья, посаженные осенью, после первого мороза следует окучить землей слоем не менее 30 см для предохранения еще не полностью прижившихся корней от вымерзания и выпирания зимой.

– Весной, после оттаивания почвы, деревья разокучивают.

– У плодовых деревьев осенней посадки для защиты их от грызунов (зайцев и мышей) штамбы и основания скелетних сучьев плотно обвязывают еловыми ветками (лапником) иглами вниз, стеблями подсолнечника, полыни, камыша.

– Солому для обвязки плодовых деревьев применять нельзя, так как она привлекает мышей. Обвязывают плодовые деревья на зиму после первых устойчивых зимних заморозков.

– В случае искривления штамба или проводника с противоположной стороны изгиба растения устанавливают прямой, гладкий кол и к нему в нескольких местах привязывают штамб или проводник.

– Почву в приствольных кругах надо обрабатывать на всей площади, занимаемой корнями плодовых деревьев. Диаметр приствольных кругов, подлежащих обработке, должен превышать не менее чем на 1–1,5 м диаметр кроны, только при таких размерах приствольных кругов можно создать благоприятные условия для роста молодых деревьев.

– Корневая система плодовых деревьев ежегодно разрастается на 30–50 см по радиусу, следовательно, размер приствольного круга следует ежегодно увеличивать примерно на полметра. При ширине круга 4 м приствольные полосы обрабатывают сплошь.

– Почву около штамбов перекапывают на глубину 8-12 см, а по краю приствольного круга у семечковых пород – на глубину 15–20 см, у косточковых – на 12–15 см.

– Лопату при перекопке надо ставить ребром к стволу дерева, чтобы не повреждать скелетных корней.

– Опоздание с рыхлением почвы весной повлечет большую потерю воды, накопленной в почве за осенне-зимний период, поэтому весеннее рыхление почвы следует делать как можно раньше, особенно в засушливых районах.

– После первого весеннего рыхления почву приствольных кругов мульчируют навозом, торфом, компостом, сухой травой слоем 8-10 см. Слой мульчи не должен примыкать к штамбу ближе, чем на 10 см. Мульчирование почвы является важным агротехническим мероприятием в борьбе за влагу, особенно в районах недостаточного увлажнения и в засушливой зоне. Мульчирование не допускает образования почвенной корки, способствует сохранению влаги и, кроме того, значительно сокращает затраты труда на последующий уход (рыхление почвы и прополка сорняков).

– Обычно мульчпокров сохраняют до осени. В случае же дождливого лета или затяжки роста побегов во второй половине лета мульчматериалы снимают, а рыхление почвы и поливы прекращают.

– Зимой в саду надо задерживать снег, так как снеговой покров предохраняет корни плодовых деревьев от вымерзания и способствует накоплению влаги в почве.

– При недостатке влаги в почве полив сада является необходимым мероприятием.

– Сроки полива: первый – весной, до распускания почек на деревьях; второй – через 12–15 дней после окончания цветения; третий – за 15–20 дней до сбора урожая плодов. В малодождливый период полив проводят и осенью. При поливе необходимо увлажнить слой почвы на глубину до 0,8–1 м.

– Полив можно проводить как в лунки (чаши) дерева, так и в канавы, нарезаемые плугом в междурядьях.

– Две расщепленные толстые ветви можно прочно скрепить, после чего они полностью или частично срастаются и продолжают приносить урожай плодов.

– Одним из надежных способов является скрепление ветвей при помощи двух деревянных брусков. Пораненные места предварительно слегка зачищают острым садовым ножом, затем сближают их до первоначального положения и связывают толстой проволокой или скрепляют болтами.

– Ветви с урожаем плодов требуют обязательной установки подпор. Отсутствие подпор или запаздывание с их установкой зачастую приводит к расщепам и отломам ветвей, а также к потере урожая.

– К установке подпор приступают, когда плоды достигнут примерно около 3 см в диаметре, а ветви отклоняются от своего первоначального положения под тяжестью плодов.

Требуемое количество подпор определяют величиной урожая на дереве. Под каждую ветвь, несущую 8—10 кг плодов, положено установить одну подпору. Очищенную от коры, заостренную в нижней части и имеющую сверху развилку подпору вбивают в почву, придавая ей вертикальное положение. Во избежание повреждения ветвей на развилину подкладывают куски рогожи, мешковины. После снятия урожая подпоры удаляют из сада, устанавливают в пирамиды или хранят сложенными в штабеля до следующего года.

– Простейшим способом борьбы с заморозками во время цветения деревьев является окуривание сада дымом путем сжигания куч с навозом, торфом, мусором и т. д.

– Для дымовых куч используют сырую солому, навоз, ботву, листья, сорняки. Каждая куча имеет высоту 50–75 см и ширину 120–150 см. Устраивают дымовые кучи так: вниз кладут сухой горючий материал в количестве 1/4—1/3 объема кучи, затем на него плотно укладывают весь остальной сырой горючий материал. Сверху кучи набрасывают землю слоем 2–3 см, в центре кучи делают отверстие для зажигания кучи факелами. Устраивать кучи надо до цветения плодовых деревьев. Кучи зажигают с той стороны, откуда дует ветер, и так, чтобы сразу создать дымовую завесу на всей площади сада. Дымление продолжают и после восхода солнца, в течение 2–3 часов. Зажигают кучи при резком падении температуры до 1–2 °C. Условия дымления: куча должна дымить, а не гореть, что достигается покрытием кучи слоем земли в тех местах, где появляется пламя. В случае затухания кучи ее разрыхляют вилами и приподнимают колья.

– Из сада удаляют стога сена, соломы, навоз, бурьян и хворост, чтобы они не привлекали в сад мышей. В саду раскладывают отравленные приманки.

– Кусты малины при благоприятных условиях дают много корневых отпрысков, которые, если их не удалять, быстро заполняют все промежутки между кустами. Допускать этого не следует, так как сильное загущение плантации отрицательно сказывается на урожае.

– Последняя осенняя работа на участке малины – это пригибание кустов. Пригибать кусты нужно для того, чтобы они лучше покрылись снегом. Только под снегом малина зимует благополучно. Каждую пару соседних кустов пригибают навстречу друг другу. Делать это надо осторожно, чтобы не поломать стеблей. Пригнув кусты, их крепко связывают друг с другом. Весной, как только стает снег, кусты развязывают, расправляют и осматривают. Все погибшие за зиму стебли вырезают, а подмерзшие подрезают до здорового места. Остальные стебли укорачивают на 10–20 см. Это делают потому, что ягоды на верхушках стеблей всегда бывают мелкими, и питательные вещества, которые притекают от корней и листьев к верхушке, тратятся без пользы. Покончив с подрезкой приступают к первому рыхлению почвы.