Текст книги "Дачный участок со всеми удобствами"

После установки корпуса септика в заранее подготовленный котлован можно переходить к новому этапу работы.

Для него понадобятся:

• дрель;

• сварочный аппарат;

• металлическая труба диаметром 100–110 мм;

• железные хомуты для крепления трубы;

• колпак для защиты трубы от осадков;

• решетка для задержки плавающих нечистот на выпусках;

• трубы канализационные оранжевые;

• тройники канализационные;

• битум или силиконовый герметик для герметизации стыков трубы с перекрытиями.

На выпуске сточных вод из септика и между его камерами можно предусмотреть устройство для задержки плавающих нечистот. Поскольку в септике происходит отстаивание с отделением осадка и пленки, задерживающее устройство необходимо для «перестраховки». Решетку можно и не устанавливать, поскольку ее наличие увеличит объем работы по обслуживанию септика: решетку придется довольно часто прочищать и проверять на предмет засорения.

На выход трубы притока внутри септика желательно надеть тройник (соединительный элемент для труб с тремя выходами). С ним стоки будут падать вертикально вниз и меньше перемешивать содержимое первого бака.

На выходе из септика тоже обязателен тройник. Он оградит дренажные сооружения, в которые вода направляется после септика, от попадания плавающей пленки и других отходов. Тем самым сооружения доочистки дольше не подвергнутся заиливанию.

Трубы для подобных работ должны быть для наружной канализации (оранжевые), так как серые трубы (для внутренней канализации) не пригодны для использования во внешних очистных сооружениях.

Важный элемент системы – естественная вентиляция, которая необходима для выпуска газов, образующихся в процессе разложения соединений. В анаэробных камерах вентиляцию не предусматривают. Вентиляционное отверстие представляет собой трубу притока свежего воздуха, выведенную на поверхность септика. Однако более основательный и удобный вариант – устройство фанового стояка (рис. 5).

Рисунок 5. Пример устройства фанового стояка (разрез по трубам)

Вентиляционный стояк может быть отведен непосредственно из санузла или от участка канализационной трубы, который расположен ниже уровня пола. Стояк работает по принципу вытяжной вентиляции: газы из первой камеры септика устремляются вверх по трубе притока и далее по фановому стояку, выведенному на крышу дома. Благодаря затвору унитаза неприятный запах не попадает в туалет. Участок тоже освобожден от газов, поскольку вентиляционное отверстие на септике в данном случае не нужно.

В поверхностном септике вентиляционный канал делают на высоте 4 м или более от уровня земли. Если это невозможно, из канала на нужную высоту выводят трубу. Выпуск фанового стояка на кровле должен находиться не менее чем в 4 м от уровня земли.

Септики, работающие от электропитания с помощью компрессора, не бесшумны: незначительный, но неприятный гул слышен на расстоянии 5–6 м. Об этом следует помнить, выбирая подобные типы очистных сооружений.

Трубы канализации (как подвод к септику, так и выпуск из него) и баки септика необходимо утеплить, если их предполагается эксплуатировать в зимнее время. В качестве утеплителя используют шлак или стекловату. Санитарные и строительные нормы запрещают применять сыпучий утеплитель на фильтрующих сооружениях почвенной доочистки. Если же зимняя эксплуатация не предусмотрена, на холодное время года воду из труб сливают, а септик (если он расположен выше глубины промерзания грунта) стараются опорожнить.

Обслуживание септика заключается в чистке фильтрующих систем и откачке содержимого. В зависимости от качества очистных сооружений периодичность очистки варьирует в довольно больших границах.

Эту процедуру регулярно (в соответствии с инструкцией к конкретному препарату) проводят через люки в верхней части септика, иногда через систему канализационных труб.

Бумага, спускаемая в канализацию, должна довольно быстро растворяться в воде, а моющие средства следует выбирать с таким составом, в котором нет неразлагаемых веществ. Чтобы избавить бактерии в первой секции септика от чрезмерной нагрузки, канализацию из душевой кабины, ванной комнаты, от стиральной и посудомоечной машин выводят зачастую непосредственно во вторую секцию септика.

Этот вид работ обычно доверяют профессионалам со специальной техникой – ассенизационными машинами. Скопившиеся в септике отходы (только осадки или все содержимое вместе с жидкостью в зависимости от типа септика) выкачивают с помощью насоса. Дополнительно может потребоваться очистка стенок септика при сильном их засорении или заиливании. Для откачки осадка и крупных частиц необходим фекальный насос. Разжиженное содержимое вытягивают обычным ассенизационным оборудованием.

Стандартная периодичность таких процедур – один раз в год.

Фильтры, решетки, насосы следует периодически проверять на наличие засоров и своевременно устранять их. Такие проверки помогут также вовремя выявить поломку и предотвратить серьезную аварию.

Фильтрующие траншеи и поверхностные песчано-гравийные фильтры чистят каждые 15–18 лет, фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации – каждые 8—10 лет. Очистка может включать в себя полное удаление засыпки с заменой ее новым щебнем или гравием.

Исчерпание фильтрующей способности сооружений доочистки называют кольматацией. Это процесс засорения пустот между элементами засыпки (щебнем, гравием) мелкими наносными частицами – песком, илом и т. д.

Строительство поверхностного септика

Если воды располагаются выше 2 м, то в этом случае лучше сооружать надземный септик.

Также надземный септик рекомендуется, если планируется его использовать только в летний период. В случае постоянного проживания строят подземный.

В поверхностный септик будут отводиться сливы из умывальника, раковины на кухне, душа и туалета.

Расположение поверхностного септика также зависит от уровня грунтовых вод. Дно септика, как правило, находится на уровне поверхности земли, а в качестве герметичного корпуса можно использовать большую пластиковую бочку или контейнер размером 1,5 × 2 × 0,6 м. Емкость необходимо оснастить вводной и выводной трубой. Каркас для поверхностного септика можно сделать из кирпича или вылить из бетона. Если каркас из кирпича, то стены его необходимо сделать максимально герметичными.

Труба, по которой стоки будут поступать в септик, должна располагаться ниже трубы, которая выходит из дома, а выходная еще ниже. Сливная труба соединяется с трубой поля аэрации, длина которой должна быть минимум 15 м. Емкость септика необходимо оснастить вентиляционным каналом. Длина его трубы не менее 4 м.

Крышка септика должна быть герметичной – это главное требование. Например, можно установить сварной люк с загнутыми краями и уложить его в специальный кольцевой желоб. При установке крышки другого типа все швы тщательно герметизируют с помощью силикона.

Несмотря на то что без поверхностного септика при высоком уровне грунтовых вод не обойтись, он все же имеет ряд недостатков. Во-первых, такой септик нельзя использовать в зимнее время, так как сточные воды в нем просто замерзнут и, соответственно, никакого очищения не будет. Конечно, при условии, если он не будет утеплен.

Во-вторых, чтобы доставить в него стоки, потребуется фекальный насос, так как уровень жидкости в нем довольно высокий. А значит, септик будет энергозависимым, т. е. строить его можно только на участках, где есть электроснабжение.

Хорошим материалом для строительства подобного септика являются еврокубы – это специализированные пластиковые емкости с прочными толстыми стенами. Пластик, из которого изготавливаются еврокубы, отличается устойчивостью к агрессивным химическим средам, а также сточным водам. В углах этих емкостей есть специальные защитные вставки, предотвращающие истирание материала. Еврокубы бывают различных объемов и могут вмещать в себя от 0,6 до 1,2 м³ стоков.

Кроме того, достоинства еврокубов в том, что они устойчивы к сдвигам грунта, особенно если армировать их с внешней стороны. Также они отличаются высокой герметичностью.

Для строительства поверхностного септика вполне можно использовать еврокубы, уже бывшие в употреблении (рис. 6).

Рисунок 6. Поверхностный септик из еврокубов

Для сооружения эффективно работающего поверхностного септика потребуются:

• 2 еврокуба подходящего объема;

• доски толщиной 2,5 см;

• деревянные столбы или брусья толщиной примерно 10 см;

• листы пенопласта толщиной 10 см;

• пластиковые трубы.

Перед тем как начинать строительство, необходимо выровнять место под еврокубы. Лучше всего устанавливать их на фундамент из бетонных плит, тогда срок их службы будет значительно дольше. Размеры плиты должны быть на 15 см больше проекции еврокубов. Толщина плиты – 10–15 см. Чтобы септик работал эффективно, его емкости должны быть расположены со смещением по высоте в 20 см. Это позволит обеспечить перетекание жидкости из одной емкости в другую. Чтобы обеспечить перепад высот, потребуется залить еще один слой плиты под емкостью-приемником.

По углам площадки можно расположить и забетонировать четыре столба. Они должны быть выше еврокубов на 15–20 см.

Внутри еврокубов нужно проложить трубопровод. Для этого в боковой части болгаркой вырезают отверстие, в которое вставляют патрубок входной канализационной трубы. В верхней части делают отверстие для вентиляционной трубы и люка. В отверстие вставляют вентиляционную трубу высотой 50 см. Стыки заделывают герметиком. На отверстие для люка наплавляют гидроизоляционный материал.

Затем кубы устанавливают на подготовленную площадку и фиксируют стальной проволокой к проушинам. Также каркасы фиксируют относительно друг друга.

Если планируется использовать септик в зимнее время, его утепляют. Для этого вокруг емкостей делают обрешетку из досок. Между обрешеткой и каркасом укладывают любой утеплитель (минеральную вату, пенопласт, опилки). Утепляют септик и сверху, после чего из досок сооружают крышку с отверстием для доступа к люку.

Если готовый септик засыпать грунтом, из него потом можно сделать альпийскую горку.

Для нормальной работы поверхностного септика в него не должны попадать крупный мусор, моющие средства и стоки от бытовой техники, например, стиральной машины.

Если септик был спроектирован так, что все стоки отправляются через дренажную систему, то очищать его слишком часто не придется. Если же система имеет замкнутый цикл, то потребуется регулярная очистка.

Если не планируется использовать септик зимой, его следует законсервировать, предварительно откачав нечистоты.

Готовые септики

Установка

Установка септика под ключ предполагает, во-первых, тщательную проверку качества оборудования, во-вторых, комплектность материалов, необходимых для последующего монтажа очистной системы. Начинают монтаж обычно с анализа участка, где он будет установлен. После чего оборудование, материалы и сам септик доставляют на участок. Место для рытья котлована и его глубину выбирают с учетом естественного уклона, возможного промерзания почвы и уровня грунтовых вод. Если есть необходимость в доочистке стоков, то возможно обустройство всей системы с более тщательной очисткой.

Самыми важными этапами процесса монтажа септика являются:

• закрепление его в котловане;

• создание поля фильтрации;

• регулирование угла наклона проложенных труб;

• соединение всей конструкции.

Наиболее предпочтительно вести трубы от септика к дому, поэтому установку следует начинать с тщательной подготовки котлована. Рассчитывая размер котлована, учитывают не только размеры септика, но также высоту основания под него, толщину верхнего укрывающего слоя. Объем котлована рассчитывают исходя из количества и размеров устанавливаемого оборудования (колодцы, насосы и пр.).

Использовать покрышки для сооружения септика можно, но только при условии, что это будет мини-септик, например, для бани или душа, так как покрышки являются негерметичным материалом, а добиться его герметичности будет довольно сложно.

Перед тем как устанавливать септик, нужно определиться с местом, где он будет располагаться. Так, расположение резервуара (место, где он будет вкопан) не должно быть ближе 5 м от дома. Кроме того, трубы от санузла к септику должны быть без поворотов, так как они чаще всего засоряются и усложняют монтаж. Если же без поворотов не обойтись, то на их месте нужно установить специальные небольшие колодцы, которые впоследствии облегчат и возможный ремонт, и прочистку.

Перед тем как устанавливать септик, роют яму. Ее размеры должны быть с небольшим запасом, чтобы облегчить опускание и крепление резервуара.

Перед тем как опустить септик, на дно ямы насыпают гравий, который потом рекомендуется залить бетонной смесью. Подобная процедура позволит избежать впоследствии деформации емкости и надежно закрепить ее. Если на участке близко к поверхности проходят грунтовые воды, то на дно ямы помещают бетонную якорную плиту с якорными ремнями.

Перед установкой плиты по периметру ямы и на ее глубину выполняют опалубку, после чего оформляют арматуру, которую потом бетонируют.

Важно: вес плиты должен соответствовать весу септика, наполненного жидкостью.

Якорные ремни крепят анкерными болтами из нержавейки к плите на расстоянии примерно 1 м друг от друга. Ремни лучше брать капроновые со стяжными механизмами. Перед помещением емкости в яму насыпают слой песка 15–20 см, который потом утрамбовывают.

Вместе с ямой роют траншею для сливных труб. А для того чтобы септик был установлен правильно, следует предварительно просчитать метраж труб с учетом небольшого запаса. Также при рытье траншеи нужно учитывать, что она должна быть с небольшим уклоном от дома до емкости. Уклон необходим для того, чтобы вода беспрепятственно проходила по трубам. Сами трубы должны иметь гладкую поверхность, чтобы снизить риск их засорения.

Для того чтобы избежать деформации труб, траншею под них делают в виде желоба, который заливают бетоном. После завершения укладки труб их засыпают гравием или песком.

Сам септик вкапывают на глубину примерно 1,5 м во избежание промерзания в зимнее время года. Если резервуар бетонный или из иного материала, кроме железного, перед вкапыванием его наполняют водой для того, чтобы стенки емкости при засыпке грунтом не деформировались.

Промежутки между септиком и краями ямы для утепления закладывают пенопластом, засыпают керамзитом или песком. При этом крышка емкости должна находиться немного выше уровня земли, чтобы дождевая вода не попадала внутрь септика.

Если септик находится на расстоянии более 5–6 м от санузла, то на всем протяжении сливных труб устанавливают пару небольших колодцев, что позволяет значительно облегчить обслуживание и прочистку труб в случае их засорения.

Также септик снабжают вентиляционными трубами, с помощью которых отводятся выделяющиеся во время переработки отходов газы.

Перед вкапыванием установленную систему соединяют с канавой трубами, пользуясь эластичными соединительными муфтами.

Достоинство муфт в том, что они благодаря своей пластичности позволяют сохранить герметичность соединений в результате деформации или движений почвы.

После того как септик будет установлен, его подсоединяют через отводную трубу к одной или нескольким перфорированным трубам, уложенным на подушку из гравия.

Перед тем как устанавливать на участке автономную систему очистки, необходимо получить утверждение в санэпидемстанции и разрешение в органах охраны окружающей среды на установку септика.

Для получения разрешения надо предоставить план будущей системы, который должен соответствовать определенным нормам и требованиям.

Очень важно, чтобы система располагалась не ближе 4 м от границ соседнего участка. Также важно обеспечить правильную работу септика и соблюсти все санитарно-гигиенические нормы. При неправильной работе септик будет загрязнять окружающую среду, в том числе водоемы и подземные источники. В этом случае могут потребовать демонтировать септик в принудительном порядке.

Важно помнить и то, что при работе септик выделяет в окружающую среду метан и сернистый газ, поэтому вокруг него должна быть санитарная зона не менее 15 м. При правильной установке септика и его исправной работе отработанная вода будет соответствовать всем нормам. В этом случае можно попробовать получить разрешение на ее сброс в водоем, хотя это достаточно проблематично. Связано это прежде всего с тем, что допустимая концентрация вредных веществ в исправно работающем септике больше, чем в водоемах.

Вот почему очень важно еще до начала монтажа соблюсти все санитарные нормы по установке септика.

Схема установки очистной системы во многом будет зависеть от характеристик грунта и уровня грунтовых вод.

При некоторых условиях может потребоваться монтаж дополнительного оборудования.

Если септик монтируется в почву с глубоко расположенными грунтовыми водами, то используется схема, которая предусматривает самотечный вывод очищенной воды с помощью перфорированных труб из очистной системы на фильтрационные поля.

Если почвы песчаные, а грунтовые воды расположены глубоко, то подойдет схема, где фильтрационные поля заменяются фильтрационным колодцем.

Монтаж септика в проницаемые почвы (супесь и песок) с близким расположением грунтовых вод предполагает установку (помимо полей фильтрации) дополнительного оборудования – колодца с обратным клапаном для предотвращения обратного тока воды.

Если почвы плохо проницаемые, а грунтовые воды расположены близко, то вместе с колодцем с обратным клапаном устанавливают дренажный насос.

Для глинистых почв, которые плохо пропускают воду, применяется схема, предполагающая устройство фильтрующих траншей, наполненных гравием. Сброс воды при этом осуществляется на рельеф.

Перед тем как проводить работы по монтажу септика, можно сделать чертеж будущей системы. Подобная схема установки, во-первых, облегчит работу по установке, во-вторых, будет наглядно видно, как лучше расположить систему на участке.

Можно ли монтировать септик зимой? – вопрос, которым наверняка задаются те, кто не успел сделать это в сезон.

Как правило, все наружные работы стараются выполнить до того, как наступят холода, а уже зимой проводить работы внутри помещения. Связано это с тем, что зимой производительность труда снижается, так как тяжелее копать грунт, световой день становится короче, работать в теплой одежде достаточно неудобно и т. п.

Получается, что устанавливать очистную систему зимой не имеет смысла. Но это только на первый взгляд. Первый плюс зимнего монтажа – низкая стоимость установки. Зимой цена на септик падает примерно на 15 %, цена на монтаж также снижается.

Стоит отметить, что зимой не рекомендуется самостоятельно монтировать установку. Подключение и трассировку в это время года должны выполнять профессионалы. Тогда будет гарантия, что монтаж проведен правильно и переделывать ничего не придется.

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при монтаже септика зимой.

1. Планируя работы по монтажу, надо выбрать день, когда температура воздуха будет выше 0 °C.

2. Если монтаж все же будет осуществляться при минусовой температуре, то нужно принять во внимание следующие условия:

• при установке септика из стеклопластика следует соблюдать осторожность при погрузке, разгрузке и спускании его установки в котлован, так как на морозе этот материал становится хрупким;

• при герметизации отверстия для подводящей трубы стенку станции вокруг отверстия следует равномерно прогреть. Это позволит предотвратить неравномерность пайки.

3. Подводящие трубы из пластика надо укладывать внимательно, так как уплотнительные резинки, которые находятся в трубах, на морозе теряют свою эластичность, а значит, высок риск их повреждения. Кроме того, соединять трубы в зимнее время значительно сложнее, чем летом.

4. Независимо от времени года, когда осуществляется монтаж септика, после установки в яму его необходимо равномерно обсыпать песком, одновременно наполняя водой. Поэтому вода и песок всегда должны быть рядом.

5. Если после установки септика проживание в доме зимой не планируется, то запуск системы лучше отложить до весны.

6. Если нужно копать длинную траншею для канализационной трубы, а на улице низкие температуры, то работу лучше отложить до более теплого времени.