Текст книги "Орхидеи"

Александр Курлович
Орхидеи

Слово «орхидея» традиционно связано в наших представлениях с экзотикой, дебрями тропического леса, «где так много диких обезьян». Там стоит жара, льют тропические ливни… Там растут необычные, экзотические цветы, совсем не похожие на то, к чему мы привыкли в наших садах и комнатах. Чтобы вырастить их, нужна специальная теплица с искусственным климатом…

Эти представления и правильны и неправильны одновременно. Конечно, воссоздать в условиях квартиры (да и комнатной теплицы) климат гилеи – дождевого тропического леса – невозможно. Однако, на самом деле всё обстоит и сложнее, и проще.

Растения, о которых пойдёт речь в этой книжке, на самом деле очень выносливы и пластичны и часто могут приспособиться к самым разным условиям.

Эти приспособления придают им неожиданное сходство с обитателями засушливых мест – крассулями, молочаями… Сходные причины (недостаток влаги) – вызывают появление сходных признаков у растений, весьма далёких в родственном отношении.

Одновременно эти приспособления делают орхидеи весьма выносливыми и гибкими в отношении условий существования. Это позволяет нам выращивать многие из них (хотя и не все, конечно) в условиях обычной жилой комнаты, не строя тепличек и прочих дополнительных приспособлений.

Среди огромного разнообразия орхидей – а семейство орхидных – самое крупное среди цветковых растений и насчитывает, по разным источникам, от 17 до 30 тысяч видов – достаточно много растений, которые могут без особых сложностей расти на окне обычной комнаты. Именно о таких растениях и пойдёт речь в этой книжке. Если кто-то из читателей захочет впоследствии заниматься коллекционированием этих растений, я могу порекомендовать ему для более глубокого знакомства с предметом прекрасные книги С.О. Герасимова и Н.М. Журавлёва, В.А. Михеева. Моя же книга предназначена для тех цветоводов, кто после очередного похода в цветочный магазин “обнаружил” вдруг на своём окне орхидею, и теперь хочет разобраться, что же ему всё-таки с ней делать, а также для тех, у кого этот поход ещё впереди.

Я буду очень рад, если сумею пробудить в ком-нибудь из читателей интерес к этим великолепным растениям, а кому-то сумею помочь их понять.

Типы роста у орхидей. Моноподиальный тип роста – это форма, привычная для большинства растений с растущим прямым побегом, соцветия в котором появляются из пазух листьев. При симподиальном типе роста после развития побега верхушечная почка отмирает или даёт соцветие, а новый побег развивается из пазушной почки.

Уход за орхидеями

Ухаживая за орхидеями, следует помнить несколько характерных свойств этих растений, понимание которых может значительно «облегчить вам жизнь».

1. Орхидеи довольно медленно растут. И реагируют на изменения условий содержания, ухода они тоже весьма небыстро. Поэтому, если вы хотите понять действие нового субстрата, удобрения или субстрата, удобрения или чего-то подобного – наберитесь терпения.

Быстрее, чем за год, результат удаётся получить очень редко. У этого свойства есть две стороны. С одной стороны, даже допустив ошибку, цветовод имеет довольно большое время для размышления и испарвления. Однако, с другой стороны, выносливость орхидей в сочетании с их медленной реакцией может привести к тому, что ошибка будет замечена слишком поздно.

Мне доводилось видеть в магазине растение, залитое до такой степени, что у него сгнили корни и начали подгнивать псевдобульбы. И несмотря на это поражение, практически смертельное – растение продолжало держать вполне нормальные цветы…

2. Для орхидей существует классический признак нормального самочувствия растения – новый прирост (лист, бульба с листьями) должен быть не меньше предыдущего по размерам, а у молодых растений – больше. Если это условие не выдерживается, значит что-то в уходе неверно, и растение находится на пути к гибели. Исключением может служить только что отсаженная одиночная бульба, у которой первый прирост естественно будет небольшим, и надо ждать второго.

3. Ещё один тревожный признак – нарушение нормального цикла роста. Если время появления новых бульб уже прошло, а растение стоит и “ни с места” – значит, весьма вероятно, что-то здесь “не так”.

Орхидеи принадлежат к тем растениям, уход за которыми требует постоянного размышления. Это не значит, что он очень сложен. По большому счёту, среди орхидей хватает “непроблемных” комнатных цветов. Например, гемария (она же лудисия) разноцветная, по моему убеждению, доставляет меньше хлопот, чем узамбарская фиалка, или уж во всяком случае не больше. С. О. Герасимов как-то в разговоре сказал мне, что “за фаленопсисом ухаживать легче, чем за геранью, потому что обрезать не надо”. Конечно, в этих словах есть преувеличение, но назвать его огромным я не могу.

Попросту говоря, выращивание многих орхидей вполне под силу обычному среднему цветоводу-“комнатнику”, способному справиться с сортовыми сенполиями или лимоном. Основной “барьер”, через который надо перешагнуть, чтобы добиться успеха в культуре этих растений – понимание, что они “другие”. В самом деле, кому придёт в голову сажать любимую герань в смесь из кусочков сосновой коры, гнилушек и рубленого сфагнума? Да и самой герани этот субстрат вряд ли придётся по вкусу… В то же время для гибридного фаленопсиса эти условия – то, что надо…

Субстрат для орхидей, способы их посадки

Для подавляющего большинства орхидей, когда заходит речь о посадке, надо говорить именно о «субстрате», а не о «почве». Связано это с их эпифитным существованием в естественных условиях, когда орхидея использует для питания кучку веточек и опавших листьев, скопившихся в развилке древесного ствола. В результате корни орхидей привыкли к жизни в условиях довольно значительных перепадов влажности (особенно у видов, «выдвигающихся» в горы или леса с муссонным климатом), а также значительного доступа воздуха. При посадке в обычную земляную смесь для комнатных растений они очень легко «задыхаются» и загнивают. Для большинства орхидей обычная почва применяется лишь в качестве составной части субстрата, основу которого составляют кусочки коры, корни папоротника, гнилушки и тому подобное.

Как и для многих «изолированных» групп растений – объектов коллекционирования, таких, как кактусы и сенполии, в конечном счёте каждый любитель-«орхидейщик» составляет во многом свои рецепты посадочного субстрата. На состав и свойства этого субстрата влияют способ посадки (на блоке, в горшке или в корзинке – о том, что это значит, мы поговорим позднее), а также место выращивания – тепличка в комнате, застеклённая лоджия, открытый подоконник или (пока редко в России) – оранжерея, зимний сад. Не последнюю роль играет и случай, “помноженный” на личные пристрастия цветовода.

Обычно в переводных книгах по орхидеям приводится несколько типовых рецептов субстрата с указанием предпочтений по разным группам растений, а отечественные авторы стремятся «разобрать по косточкам» каждую составную часть субстрата. Мы попробуем отчасти совместить эти подходы.

Основные компоненты «эпифитных» субстратов, используемых для выращивания орхидей – это сосновая и дубовая кора, корни папоротника, верховой («рыжий») торф и мох сфагнум. Я использую также гнилушки и отчасти готовую смесь «сенполия».

Основные свойства, которые характеризуют эти компоненты – влагоёмкость, питательность, воздухопроводность и долговечность.

Кора сосны или дуба используется в виде небольших кусочков размером около одного сантиметра. Сосновая кора долговечна и воздухопроницаема, но влагоёмкость её очень низка, она быстро пересыхает, а кроме того, она малопитательна. Дубовая кора несколько более влагоёмка, и питательность её выше. ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЗАГОТАВЛИВАТЬ КОРУ ЖИВЫХ ДЕРЕВЬЕВ – ТОЛЬКО НА ВЫРУБКАХ, СВАЛЕННЫХ ВЕТРОМ ДЕРЕВЬЯХ И.Т.Д.

Корни (вернее, “пеньки”) папоротника сейчас реже, чем раньше, используются для получения орхидейных субстратов – и по той же причине – их нельзя заготавливать в природе, человечество и так разрушает её более чем эффективно. Они аналогичны коре дуба по влагоёмкости и воздухопроводности, но менее долговечны, зато более питательны.

Верховой торф и мох сфагнум имеют очень высокую влагоёмкость, меньшую воздухопроводность, чем предыдущие три компонента. По долговечности и питательности они аналогичны корням папоротника.

Гнилушки (не слишком сильно прогнившие, они не должны рассыпаться в руках) весьма влагоёмки, воздухопроводны и питательны, но не особенно долговечны – заменять их приходится года через три, а то и раньше.

Кроме этих естественных компонентов, которые можно назвать традиционными, в последнее время на Западе получил распространение искусственный субстрат – так называемые «орхидные чипсы». Это специальные хлопья или стружки пенопласта. Такой субстрат однороден по своей структуре, водо– и воздухопроницаем, практически неограниченно долговечен. Однако, его питательность равна нулю. Поэтому для выращивания орхидей на «чипсах» необходимы удобрительные поливки примерно раз в неделю, вне зависимости от времени года. Подробнее об этом субстрате можно прочитать в переводной литературе, так как собственного опыта работы с ним у меня нет.

Я не буду рекомендовать вам какой-либо конкретный состав субстрата для ваших растений. Количество вариантов этих смесей, приводимых в книгах и журнальных публикациях, не поддаётся исчислению. Поэтому ограничусь просто общей рекомендацией.

Субстрат для выращивания орхидей на открытом подоконнике (а именно об этом идёт речь в нашей книге) должен быть достаточно влагоёмок, так как сухой комнатный воздух отнимает много влаги, особенно в зимнее время.

Поэтому, при возможном использовании стойкой маловлагоёмкой основы (например, сосновой коры), он должен содержать достаточное количество сфагнума, верхового торфа или гнилушек. Питательность субстрата не является важнейшим фактором, так как недостаток её легко компенсируется внесением удобрений. Однако, для некоторых групп орхидей, например целогины гребенчатой, в субстрат для повышения его питательности можно добавить горсть – другую перегноя.

Способы посадки орхидей

Посадка на блоках. При этом способе «посадка» в общепринятом смысле практически отсутствует. Эпифитную орхидею, корни которой обёрнуты сфагнумом с небольшим количеством других субстратов, привязывают медной проволокой или синтетической нитью (леской) к куску коры, коряге или другому подобному носителю. Этот способ посадки более применим при выращивании орхидей в тепличке, потому что субстрат в этом случае очень быстро пересыхает в сухом воздухе.

Посадка в корзинке. Это «классический» способ выращивания орхидей. Корзинка для выращивания эпифитных растений (кроме орхидей, так выращивают, например, папоротники и бромелиевые), собирается из палочек или отрезков бамбука, а в последнее время пластмассовых трубочек диаметром около 1 сантиметра, сложенных «колодцем» и связанных проволокой. Дно корзины может быть либо сплетено из проволоки, либо сделано из тех же палочек.

Корзинка сочетает достоинства блока – прекрасную вентиляцию, воздухопроницаемость субстрата, характерную для посадки на блоке, и более медленное просыхание субстрата, что характерно для выращивания орхидей в горшках. Недостатком этого способа является его недостаточная для комнатных условий «чистоплотность» – через щели в корзинке неизбежно «сеются» мелкие частички субстрата.

При пересадке старую корзинку просто разбирают на части и переносят растение в новую, целиком или поделив на части.

Посадка в горшки. Такой относительно традиционный способ выращивания возможен при культуре орхидей. Правда, следует помнить о нескольких тонкостях. Во-первых, лучше не пользоваться керамическими горшками. Дело в том, что корни эпифитных орхидей очень активно прикрепляются к любой неровности, шероховатости, что позволяет им в естественных условиях удерживаться на дереве-опоре во время ливней и в ветреную погоду. Столь же крепко они будут «держаться» и за шершавую стенку керамического горшка. Чтобы избежать повреждения корней при пересадке, вам с большой вероятностью придётся его разбить, что бывает жалко, а в наше время и накладно.

Избежать этих проблем помогает пластиковый горшок, а ещё лучше плошка. В стенках и днище пластмассовой посуды легко сделать дополнительные отверстия раскалённым над газом гвоздём. Именно такая посуда для орхидей кажется мне наиболее пригодной для содержания растений на открытом подоконнике обычной комнаты.

Ещё один важный момент, который надо учитывать при выращивании орхидей в горшках – это устойчивость. Грунт для орхидей, особенно в сухом виде, весит мало, а надземная часть нередко оказывается тяжелой, особенно во время цветения. Растение, как минимум, будет неустойчиво, а как максимум – просто не сможет стоять без крепления. Так что, какие-то опоры для крупных орхидей, подвязка цветоносов – вещь почти неизбежная, тем более при одностороннем свете на окнах, способствующем наклонному росту.

Влажность воздуха и полив

В тропических лесах – местах естественного «проживания» орхидей – влажность воздуха может составлять 80-100 %. Конечно, получить такие показатели на открытом подоконнике жилой комнаты без теплички невозможно. Однако, опыт показывает, что это и не нужно. Многие орхидеи, широко распространённые в комнатной культуре, вполне довольствуются теми условиями, которые можно создать на подоконниках наших жилищ, не совершая трудовых подвигов.

Влажность воздуха в летнее время чаще всего вполне достаточна для того, чтобы орхидеи чувствовали себя комфортно. Зимой, в наших иссушенных паровым отоплением жилищах, может быть хорошо разве что пустынным кактусам. Однако испарения от влажного после поливки субстрата и помещение горшков с орхидеями в поднос, наполненный периодически увлажняемым песком, гравием или сфагнумом, неплохо решает эту проблему. Кроме того, весьма полезно время от времени устраивать своим подопечным тёплый душ (я пользуюсь для этого настоящим душем – не реже раза в месяц, за исключением периода покоя).

Полив орхидей во многом зависит от видовой принадлежности растения, однако существуют несколько общих правил, которые необходимо запомнить.

1. Орхидеи всегда лучше недолить, чем перелить. Это странно роднит их с кактусами. На самом деле в таком сходстве нет ничего неожиданного, ибо жизнь в кроне деревьев, в развилках ветвей и трещинах коры сопряжена с недостатком влаги и вынуждает растения приспосабливаться к такому режиму. Естественно, что перелив достаточно легко приводит к загниванию корней и бульб – и к гибели растения. Хуже всего при этом, что беда довольно долго может оставаться незаметной внешне для малоопытного цветовода, и обнаруживается лишь, когда растение в буквальном смысле «распадается на части» – отдельные подгнившие бульбы. Спасти растение в этой ситуации уже нельзя. Поэтому субстрат между двумя поливами должен подсохнуть. Кроме всего прочего следует сказать, что наземные орхидеи (гемария (лудисия), башмачки) менее чувствительны к переливу, чем ярко выраженные эпифиты.

2. Частота поливки орхидей определяется температурой и сухостью окружающего воздуха. В общем случае, в прохладную сыроватую погоду поливать орхидеи следует реже, чем в сухую и жаркую.

3. Надо также помнить о том, в какой стадии развития находится растение. В общем случае, жизненный цикл большинства орхидей совпадает со сменой времён года в северном полушарии – более или менее выраженный период покоя приходится на зиму. При этом «выраженность» его зависит опять же от видовой принадлежности растения. Так, например, полив гибридного фаленопсиса или гемарии (лудисии) в зимнее время сокращается лишь незначительно, в то время как многие дендробиумы зимой приходится «сушить» почти как кактусы.

Воду для полива орхидей надо брать отстойную, с нейтральной или слабокислой реакцией рН. Дождевая и снеговая вода непригодна для полива растений в крупных городах, так как содержит огромное количество техногенных примесей самой разной природы и способна принести больше вреда, чем пользы.

Освещение

Если вы не собираетесь выращивать откровенной экзотики, искусственная подсветка для орхидей вам вряд ли понадобится. Вернее, она не будет обязательной для успешной их культуры. Однако, желательной она будет в любом случае. Причина этого проста – естественное освещение в тропиках мало варьирует в течение года, а в наших широта, особенно на севере России… Достаточно вспомнить петербургские «белые ночи» летом и «серые дни» зимой…. Поэтому досвечивание люминесцентными лампами в зимнее время не помешает практически всем орхидеям. Впрочем, оно будет полезно и подавляющему большинству других комнатных растений. Люминесцентные лампы для подсветки должны располагаться не далее 30 сантиметров от растений.

Что касается ориентации окна, подходящего для орхидей, то для большинства из них (кроме «драгоценных») на северном окне будет темно, а на южном для всех будет слишком жарко и солнечно. Лучшим вариантом для этих растений являются восточные и юго-восточные окна. Западные окна несколько хуже, потому что послеполуденное солнце слишком жаркое для большинства орхидей, и в этих условиях желательным было бы притенение во вторую половину дня. Однако, большинство цветоводов в это время ещё на работе, так что приходится мириться с небольшим угнетением роста в разгар лета…

Температура

Различают три вида температурного режима выращивания орхидей: прохладный, умеренный и тёплый. Различные руководства называют слегка различающиеся значения температур для этих режимов, и я приведу здесь примерные цифры (следует помнить, что днём под прямыми лучами солнца температура часто превышает «верхние границы»).

• Прохладный режим предполагает в летнее время 15-2 °C днём и 12–15°Не проводите удобрительный полив «по сухому субстрату» – это приводит к ожогу корней. Прежде полейте растение обычной водой.

• Не удобряйте растение, находящееся в состоянии выраженного покоя.

• Соблюдайте сезонную смену состава удобрительных смесей – весной с увеличенным количеством азота, летом и особенно осенью – с избытком фосфора и калия.

• Читайте инструкции по применению удобрительных смесей.

Болезни и вредители

Из вредителей орхидей в комнатах часто встречаются клещи (паутинный и плоский красный), тля, мучнистый червец, щитовка и слизни. Основными средствами борьбы с ними будут системные ядохимикаты, такие как кельтан, карбофос, каратэ и другие.

Вирусные болезни обычно проявляются в виде крапин на листьях красного, коричневого цвета. Они передаются сосущими вредителями. Средств борьбы с вирусными заболеваниями нет, кроме уничтожения поражённых растений.

Чёрная гниль – грибковая болезнь орхидей. Проявляется она в виде буроватых с жёлтой каймой пятен на листьях. Больные части растения срезают и уничтожают, а всё растение обрабатывают фунгицидным препаратом. При сильном поражении растение лучше уничтожить.

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЯДОХИМИКАТАМИ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ!

Размножение

В условиях любительского «квартирного» выращивания орхидей реален фактически один способ их размножения – вегетативный. При этом простота и эффективность его в большой степени зависит от формы роста данного растения. Орхидеи с симподиальной формой роста «автоматически» размножаются при каждой пересадке. Имеет смысл оставлять каждый раз 3–4 молодые псевдобульбы с листьями, а более старые – отсаживать и получать от них молодые ростки. Кроме того, в хороших условиях орхидея обычно растёт не из одной, а из двух – трёх точек. В этом случае при пересадке и делении образуется соответствующее число молодых растений. Можно посадить их в одну ёмкость, чтобы получить более пышный и обильноцветущий куст, а можно и рассадить.

Орхидеи с моноподиальной формой роста размножаются медленнее. Те разновидности, которые обладают способностью куститься, например башмачки, размножают делением куста. Некустящиеся растения, например фаленопсисы, способны иногда давать «детку» (дочерние отпрыски) на цветоносе.

Семенное размножение орхидей сложно и требует специальных приспособлений, стерильных сред для посева и т. д. Если вы чувствуете в себе силы и «запал», чтобы заняться им, подробности лучше прочитать в уже упоминавшихся книгах.

Кстати, во многих странах Азии, типа Таиланда, весьма часто продаются молодые сеянцы орхидей в бутылках со стерильной средой, то есть весьма молодые. По моему опыту, это вполне себе нормальный метод приобретения растений, только небыстрый. До цветения этой мелочи пройдёт в самом лучшем случае несколько лет, учитывая, что орхидеи всё делают медленно, в том числе и растут. Когда малышам станет тесно в бутылке, как на фотографии, их надо рассадить в субстрат на основе сфагнума. При этом можно или рассадить детёнышей в отдельные горшочки и поставить в микротепличку, в качестве которой часто используют коробку для торта, или просто посадить их группой в коробку от пирожных, как показано на фотографии. Дальше ситуация повторяется, и когда сеянцам становится тесно, их пересаживают в горшочки (лучше всего весной), и постепенно приучают к открытому содержанию.