Текст книги "Покраска автомобиля и кузовные работы"

В принципе, можно выполнить кузовной ремонт, предполагающий восстановление геометрии кузова, и не имея стапеля или мерительной системы. Но так уйдет больше времени. Это рекомендуется лишь в том случае, если такой ремонт планируется выполнять один раз. Делать же подобное постоянно – значит отдавать слишком много сил и времени.

Лонжероны можно вытягивать с помощью троса и дерева следующим образом: деформированный лонжерон привязывается к дереву (столбу) мягким тросом (длина троса составляет 5–7 м) и вытягивается резким ускорением (можно сказать, выдергивается). Правда, таким способом достичь высокой точности практически невозможно.

Чтобы контролировать процесс вытяжки, автомобиль можно привязать к двум деревьям (столбам). Одна сторона привязывается мягким тросом, а другая – лебедкой (она привязывается к вытягиваемому участку). Данный способ является довольно эффективным и при постоянном контроле дает неплохую точность.

Если планируются неоднократные кузовные ремонты, для которых необходима растяжка, то можно самостоятельно изготовить стенд, который способен заменить стапель.

Для изготовления передних стоек на глубину не меньше 1 м вставляются две толстостенные трубы (диаметром 100–150 мм) и заливаются бетоном. Можно использовать уголки, сваренные между собой таким образом, чтобы получить квадратное сечение. Полка должна быть не менее 100 мм, так как конструкция должна выдерживать несколько тонн нагрузки. Стойки из уголков лучше, чем стойки из труб, поскольку к последним приваривать полочки на разной высоте удобнее и надежнее.

Расстояние между двумя передними стойками – около 2 м. Высота стоек над полом – не менее 1,5 м (в противном случае окажется невозможным прикладывать усилие под различными углами).

После того как передние стойки забетонированы, к ним на разной высоте привариваются уголки (полочки) с шагом 15–20 см (такой шаг позволяет получить больший спектр углов вытяжки).

Чтобы изготовить перемычку, которая будет служить точкой опоры при вытяжке, лучше всего использовать уголки. Перемычка изготавливается с квадратным сечением; уголки выбираются такие, чтобы выдерживать нагрузку в несколько тонн (нагрузка на перемычку еще большая, чем на стойки). Перемычка ложится на полочки. Она должна иметь такую длину, чтобы выходить за стойки на 15 см с каждой стороны. В перемычке и стойках в тех местах, где привариваются уголки, просверливаются отверстия для фиксации перемычки штырями.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перемычка не должна быть слишком тяжелой для мастера – ее приходится часто переставлять!

Для изготовления задней части стенда используются такие же трубы или сваренные в квадратное сечение уголки, как и при изготовлении передней части, однако монтируются они иначе.

Задние стойки устанавливаются на расстоянии от 6 до 8 м от передних, чтобы между стойками мог поместиться автомобиль практически любых размеров и еще осталось место для вытяжки. На глубину около 0,8 м заподлицо с полом бетонируются трубы или уголки большего сечения, чем сами стойки, а в них вставляются стойки (сечение задних стоек такое же, как передних). Расстояние между стойками – около 1,5 м, а высота над полом – 0,8 м.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно должна соблюдаться симметрия относительно середины стенда!

Для работы с таким стендом вам понадобится устройство для вытягивания: таль или стяжка, развивающие усилие минимум 1,5–2 т, а также различные захваты и цепи для крепления автомобиля.

У такого самодельного стенда есть преимущество: когда в стенде нет нужды, то достаточно убрать задние стойки – и место оказывается свободным. Профессиональный стенд требует стационарного места и вложения денег куда больших, нежели на изготовление такой самоделки. Правда, профессиональный стенд имеет неоспоримое преимущество: точность растяжки на нем гораздо выше. Чтобы соблюсти точность растяжки на самодельном стенде, нужно быть очень внимательным, относиться к процессу со всей возможной тщательностью и иметь опыт работ. Если эти условия соблюдаются, то на самодельном стенде можно добиться почти такой же точности растяжки, как и на профессиональном.

Для рихтовочных работ применяются специальные инструменты. Мастера кузовного ремонта располагают целыми наборами различных молотков, рычагов, наковаленок и пр. (рис. 1.27-1.32).

Рис. 1.27. Гидравлический домкрат для растяжек

Рис. 1.28. Фасонная поддержка

Рис. 1.29. Рихтовочные молотки

Рис. 1.30. Рихтовочный молоток для обработки повреждений большой площади

Рис. 1.31. Профессиональный шлифовальный инструмент с набором шарошек

Рис. 1.32. Рычаги

Требования к инструментам для рихтовки просты: ударные инструменты не должны приводить к вытяжке металла. Поэтому лучше всего применять деревянные киянки и молотки с резиновыми или пластмассовыми бойками с большой опорной поверхностью. Такие молотки практически не оставляют следов на ремонтируемой поверхности детали. Рабочие поверхности молотков и наковаленок должны быть гладкими, в противном случае они будут оставлять трудноустранимые следы на поверхности ремонтируемой детали. Нужно учитывать, что рихтовка – это заключительная операция по восстановлению деформированной поверхности детали, в результате которой деталь по своему качеству должна максимально приблизиться к новой. Поддержка (наковаленка) должна иметь большую массу: чем больше масса, тем лучше поглощается энергия удара и, следовательно, тем меньше след от ударного инструмента. Форма поддержки должна быть максимально приближена к форме неповрежденной детали в зоне рихтовки.

Подготовка автомобиля к ремонтным работам

До начала ремонтных работ необходимо отсоединить аккумуляторную батарею и высоковольтные провода.

Автомобиль нужно тщательно вымыть (рис. 1.33). Вообще, ремонтные работы следует проводить при максимальной чистоте кузова автомобиля, так как на грязной поверхности плохо видны повреждения, и если кузов не будет чист, то незамеченные повреждения так и останутся неотремонтированными. Кроме того, при ремонте под действием песка, пыли и грязи сформируются дополнительные очаги коррозии.

Рис. 1.33. Мойка автомобиля до начала ремонтных работ

Особо тщательно нужно мыть днище, поскольку там скапливается больше всего дорожной грязи и остатков продуктов нефтепереработки, в результате чего осмотр затруднен. Лучше его всего, если днище моется несколько раз (минимум два).

Участки, требующие ремонта, следует мыть с особой тщательностью, иначе будет затруднительно оценивать степень деформации кузова (и даже вообще наличие деформации), а также объем ремонтных работ.

К тому же мытье кузова до ремонта позволяет устранить возможные повреждения измерительных и контрольных приборов, а также повысить точность измерений.

При мытье кузова особое внимание нужно уделить внутренним полостям крыльев колес, колесным аркам и наиболее выступающим местам днища кузова, поскольку именно там обычно скапливается грязь. Следует отметить, что во внутренних полостях крыльев колес грязь может буквально окаменеть, и ее приходится долго размачивать, прежде чем она начнет смываться.

Чтобы облегчить мойку кузова, автомобиль лучше мыть сильной струей воды. Сначала грязь размокает и размягчается, а затем смывается водой.

Перед проведением кузовного ремонта следует снимать звукоизоляционные покрытия. Они наносятся на внутренние поверхности некоторых деталей (например, на крылья) при изготовлении автомобиля. Эти покрытия горючи, легко воспламенимы и могут загореться не только при сварке, но даже при работе с шлифовальной машинкой. Это объясняется тем, что от соприкосновения шлифовального круга с металлом сыплются искры, и любая из них, попав на звукоизоляционное покрытие, может стать причиной пожара. К тому же звукоизоляционные покрытия затрудняют выравнивание поверхности при рихтовке, и, если их не удалить, рихтовка будет некачественной, следовательно, ровной поверхности вы не добьетесь. Дело в том, что при рихтовке обрабатываемая поверхность обычно нагревается, а звукоизоляционные покрытия под действием тепла становятся более мягкими и образуют пластичный слой. Именно этот пластичный слой и препятствует качественной рихтовке поверхности.

Звукоизоляционные покрытия удалять не просто, так как они обладают очень сильным сцеплением с металлом, поэтому приходится использовать шаберы. Для этой цели лучше всего подходят концевые шаберы. Их можно изготовить из плоских изношенных напильников – заточить конец шлифовальным кругом (это обеспечивает угол резания около 45°).

Шабрение – работа однообразная и за счет этого очень утомительная. При ее выполнении следует быть предельно внимательным: если отвлечься, хвостовик напильника может соскочить и поранить руку.

На СТО звукоизоляционные покрытия снимают легко и быстро, используя горячий воздух температурой 500–800 °C.

Для обеспечения высокого качества рихтовки следует удалить лакокрасочное покрытие, все мастики, а также зачистить очаги коррозии до блестящего металла.

Необходимо также снять навесные элементы кузова, которые могут помешать ремонту (плохой доступ к ремонтируемому участку, что не позволяет использовать инструмент) или быть повреждены в процессе ремонта. Обычно снимаются амортизаторы, крышка багажника, капот, двери и т. д.

Электроприборы – еще одна головная боль мастера кузовного ремонта. Даже если электроприборы не находятся в непосредственной близости к ремонтной зоне, они все равно могут быть повреждены при проведении ремонтных работ, например в результате вибрации при сильных ударах молотка. Наиболее часто повреждаются фары, реле и сигнальные приборы. Чтобы после кузовного ремонта не пришлось заменять еще и электроприборы, их лучше заранее снять.

Вообще, невозможно составить точный список деталей и приборов, которые необходимо обязательно демонтировать с автомобиля. Все зависит от конкретных повреждений и конструкции его. Можно дать лишь общие рекомендации, которые следует применять к каждому конкретному случаю, оценив степень повреждения и определив необходимые ремонтные работы.

Существуют также элементы, представляющие опасность при проведении ремонтных работ, в частности при сварке. Например, топливный бак и топливопроводы окажутся опасными в том случае, если зона возможного нагрева горелкой или зона попадания отлетающих искр находится в непосредственной от них близости. Пожароопасными являются также материалы, оставшиеся на металле кузова после того, как сняты звукоизоляционные покрытия из войлока.

Автомобильные стекла, находящиеся вблизи зоны ремонта, обязательно нужно снять, поскольку они могут разбиться в результате ударов или из-за вибрации кузова при рихтовочных работах (рис. 1.34).

Рис. 1.34. Идеальный вариант для кузовного ремонта – полностью «голый» кузов (вид изнутри)

Удаление лакокрасочного покрытия и очистка кузова от коррозии

Зачастую рихтовочным работам мешает лакокрасочное покрытие, особенно в тех случаях, когда под ним скрываются очаги коррозии. В этих местах покрытие вздуто, а под ним находится очаг сквозной коррозии. Если лакокрасочное покрытие частично повреждено, возможно образование очагов коррозии. Чтобы ремонт был качественным, лакокрасочное покрытие необходимо удалить, очаги коррозии очистить, а затем отремонтировать поврежденные места. Естественно, после удаления покрытия, вообще по окончании ремонтных работ, придется произвести окраску кузова.

Лакокрасочное покрытие можно удалить несколькими способами. В «домашне-гаражных» условиях ремонта лакокрасочное покрытие чаще всего удаляется механическим способом – с применением механизированного ручного инструмента (рис. 1.35 и 1.36).

Рис. 1.35. Профессиональная пневматическая шлифовальная машинка прекрасно удаляет лакокрасочное покрытие

При ремонте на СТО очистка от лакокрасочного покрытия чаще всего выполняется пескоструйными аппаратами, заряженными металлической дробью с размером зерен около 0,2–0,3 мм (дробеструйные аппараты), с последующей доочисткой с помощью механизированного ручного инструмента. В последние годы небольшие аппараты для пескоструйной очистки и компрессоры появились в свободной продаже, и «домашние» мастера начали все чаще применять их при очистке кузова автомобиля от лакокрасочного покрытия. Основное отличие «домашних» аппаратов от агрегатов пескоструйной обработки на СТО заключается в том, что они заряжаются не дробью, а сухим чистым песком.

Рис. 1.36. Удаление лакокрасочного покрытия с помощью пневматической шлифовальной машинки

Реже в «домашне-гаражных» условиях применяется химическая обработка специальными смывками и щелочными растворами. Такая обработка требует спецодежды, тщательного соблюдения мер безопасности, в том числе пожарной.

Механический способ очистки хорош тем, что одновременно с лакокрасочным покрытием удаляется ржавчина и окалина.

Если в распоряжении мастера имеются пескоструйный аппарат и компрессор, то основная очистка кузова от лакокрасочного покрытия производится с их помощью, а доочистка выполняется углошлифовальной машинкой, на которую установлен вулканитовый круг. Таким образом очищаются углубления и каверны с глубокой коррозией. Если же пескоструйного аппарата нет, приходится обходиться одной углошлифовальной машинкой (рис. 1.37).

Рис. 1.37. Углошлифовальная машинка («болгарка»)

Следует заметить, что удаление лакокрасочного покрытия с помощью шлифовальных машинок – процесс длительный, малопроизводительный и довольно тяжелый. Чтобы упростить и ускорить очистку кузова автомобиля, применяются различные смывки (химический способ очистки). Смывки наносятся на поверхность кузова кистью или путем распыления. Когда покрытие вспучивается (обычно реакция занимает несколько часов – время зависит от применяемой смывки и качества лакокрасочного покрытия), смывку удаляют с помощью шлифовальной машинки, а поверхность кузова тщательно промывают водой.

Разборка и сборка автомобиля

Небольшие вмятины и перекосы устраняются довольно просто. Поэтому если повреждения кузова небольшие, то ремонт можно проводить без разборки и сборки автомобиля. Однако при многих повреждениях кузова машины приходится разбирать буквально до «голого» железа. Случается, что автомобиль разбирается как конструктор, чтобы можно было выполнить ремонтные работы над кузовом. Иногда разборку приходится производить для того, чтобы не повредить целые детали, или в том случае, если без разборки ремонтируемая поверхность оказывается недоступной.

На СТО разборка и сборка автомобиля строго регламентированы. Крупные СТО предлагают специальные программы-каталоги, в которых подробно расписываются все необходимые для разборки и сборки автомобиля действия, их последовательность, а также приводится перечень деталей автомобиля (номер по каталогу, внешний вид детали, рекомендации по ремонтным работам и нормативы времени на каждый вид ремонтных работ). Существуют общие базы данных, содержащие сведения по различным маркам автомобилей, а также базы, которые включают в себя данные только по одной марке автомобиля. Если станция крупная, то на ней есть рабочие-разборщики, которые занимаются только разборкой и сборкой автомобилей.

Когда речь идет о ремонте автомобиля своими руками, то владелец становится и разборщиком, и сборщиком, и сварщиком, и рихтовщиком, и слесарем – в общем, осваивает все специальности, задействованные на СТО. Отметим, что специальности нужно именно осваивать, и даже разборка и сборка автомобиля требуют опыта и аккуратности.

К примеру, в современных авто многие детали имеют невидимые или скрытые элементы крепления (декоративные накладки и облицовки). Неопытный «мастер», желая снять декоративную накладку и не предполагая наличия скрытого элемента крепления, попросту потянет ее изо всех сил или попытается отогнуть отверткой (если метод простого отрывания не даст результата). Естественно, накладка, подвергнувшаяся подобной вивисекции, будет безнадежно испорчена. Тот же молдинг не стоит хватать за край и тянуть, чтобы снять, иначе он погнется так, что о последующей сборке можно будет уже не беспокоиться. Его нужно снимать постепенно: сначала отстегивается одна защелка, потом перехватывается ближе к другой, причем как можно бережнее и осторожнее, ведь большинство молдингов изготовлены из пластмассы, поэтому сломать или согнуть такую накладку – дело двух секунд.

Если деталь имеет видимые крепежи, то это вовсе не значит, что на ней отсутствуют дополнительные, скрытые крепления. Если все крепежи, которые вы увидели, сняты, а деталь все равно прикреплена к автомобилю, не торопитесь ее отрывать. Для начала проверьте, не пропущен ли какой-нибудь крепеж или же имеются скрытые крепежи.

Проведем аналогию. Автомобиль имеет много различных деталей, потому его можно сравнить с часами. Когда ребенок разбирает часы, а потом пытается их собрать, зачастую у него остаются «лишние» детали или обнаруживается их нехватка. В случае с автомобилем «лишним» или недостающим обычно оказывается крепеж. Чтобы при разборке и сборке автомобиля этого не случилось, нужно всегда следовать простому правилу: все детали крепежа нужно раскладывать по разным коробкам или банкам и подписывать каждую «крепежную тару». Например, при снятии заднего бампера детали крепежа нужно сложить в коробку и подписать ее: «Крепеж заднего бампера». Когда снят передний бампер, столь же скрупулезно следует сложить детали крепежа в другую коробку и подписать: «Крепеж переднего бампера».

И не стоит ссылаться на то, что детали крепежа в нынешние времена унифицированы и потому все одинаковые. Да, по большей части это верно. Но не все! К тому же каждая крепежная деталь уже «сроднилась» со своим местом, даже немного деформировалась под него, и попытка применить ее в другом месте может оказаться не столь удачной, как хотелось бы. Конечно, невозможно подписать каждую отдельную деталь крепежа, каждый винт, каждую гайку, но можно хотя бы разложить по кучкам крепежи, относящиеся к разным деталям. Это исключит возможность путаницы с крепежом при последующей сборке автомобиля.

Заклепки обычно принято срубать или срезать, но зачастую это приводит к повреждению как снимаемой детали, так и детали, к которой снимаемая была прикреплена. Гораздо проще и безопаснее высверлить заклепку.

Иногда при разборке болт или гайка наотрез отказываются откручиваться. Особенно часто это происходит в результате коррозии при разборке старых автомобилей. Обработка «упрямого» крепежа жидкостью WD-40 (рис. 1.38) (или аналогичным средством) обычно дает нужный эффект – крепеж снимается. Просто распылите жидкость на проржавевший крепеж (такие средства чаще всего выпускаются в аэрозольной упаковке), подождите около 15 мин, а затем откручивайте.

Рис. 1.38. Универсальный помощник при разборке автомобиля – жидкость WD-40

В некоторых случаях помогает постукивание по крепежной детали – ржавчина осыпается, и деталь можно снять.

Иногда приходится откусывать болт с гайкой кусачками или обрезать ножовкой, отрубать гайку зубилом, срезать головку болта или винта газовым резаком. Снять провертывающийся болт с полукруглой головкой можно также таким методом: в головке болта просверливается отверстие, диаметр которого равен диаметру стержня болта, в результате чего головка отпадает, а стержень болта вместе с гайкой выбивается из отверстия.

Если в шурупе износилась прорезь головки, вследствие чего вывернуть его оказывается невозможным, следует просверлить головку шурупа и, сняв деталь, вывернуть или выдернуть шуруп. Универсальный способ борьбы с подобным «упрямым» крепежом – его нагрев газовой горелкой (нагревать нужно до тех пор, пока металл не станет красным). Прокаливание гарантированно удаляет ржавчину, в результате чего деталь легко снимается.

Пока вы не закончили ремонт и не собрали автомобиль, не выбрасывайте снятые с него детали (даже если они будут заменяться на новые) и их крепежные элементы. В некоторых случаях такие детали окажутся полезными с чисто информативной целью, так как на них зачастую приводится номер детали. На новой детали может оказаться неподходящий кронштейн, тогда (если старые детали сохранились) можно снять старый и переставить его на новую деталь. Мусором старые детали можно считать лишь после того, как ремонт полностью завершен и автомобиль готов к эксплуатации.

Если состояние кузова хорошее, а ремонта требуют только отдельные части (к примеру, немного помято крыло или на нем обнаружена сквозная коррозия, или ослабли крепления), выполняется частичная разборка кузова автомобиля (то есть снимается поврежденная деталь, ремонтируется и устанавливается на место). Если же повреждены многие кузовные детали и кузов нуждается в капитальном ремонте, то для выполнения ремонтных работ необходима полная разборка кузова автомобиля.

При ремонте кузова необходимо снимать внутреннюю обивку (мало того что она может повредиться при ремонте, внутренняя обивка делает невозможным доступ к деталям кузова с внутренней стороны, а такой доступ довольно часто необходим при проведении рихтовочных работ), декоративные накладки, стекла, арматуру и прочие детали, которые могут быть повреждены или стать помехой для ремонтных работ. Иногда ремонтные работы требуют частичного демонтажа подвески или переднего и заднего мостов.

При разборке автомобиля в «домашне-гаражных» условиях механические узлы необходимо снимать в порядке, установленном заводом-производителем автомобиля (порядок снятия регламентируется инструкцией по ремонту завода-производителя). Последующая установка узлов на место также выполняется в порядке, описанном инструкцией по ремонту, с соблюдением всех регулировок, которые задает завод-производитель. Если последовательность разборки и сборки не будет соблюдена, то возможно (и даже очень вероятно) повреждение или поломка деталей.

Чтобы обеспечить возможность проведения ремонтных работ внутри салона, а также доступ к ремонтируемым деталям кузова со стороны салона, снимаются не только декоративные элементы отделки салона, но и коврики, панели задних боковых стенок кузова и даже двери. Следует также демонтировать сиденья. Это нужно сделать для того, чтобы избежать попадания на них искр, которые сопровождают большинство ремонтных работ. Кроме того, сиденья просто мешают в процессе ремонта. Если рулевое колесо и щиток приборов не демонтируются, их необходимо закрыть чехлом.

При расшивке клепаных швов следует соблюдать осторожность, так как высока вероятность повреждения разбираемых панелей. Конечно, если панели будут заменены на новые, то ювелирная точность при расшивке клепаных швов не требуется: детали, подлежащие замене, могут быть сняты любым способом, без оглядки на возможные повреждения. Единственное непременное условие при снятии заменяемых деталей – нужно избегать повреждения соседних с ними годных элементов.

Многие детали кузова закреплены точечной сваркой. Такие элементы нужно отрубать тонким зубилом или просверливать отверстия в сварных точках с внутренней стороны кузова через верхний лист панели.

Точный порядок полной разборки кузова привести невозможно, в первую очередь, потому, что зачастую он от конструкции кузова (следовательно, между автомобилями разных марок и моделей имеются различия) и его повреждений (количество, характер повреждений и их месторасположение). В самом общем плане порядок демонтажа следующий: подушки и спинки сидений, внутреннее оборудование, ручки, поручни, держатели, хромированная арматура, декоративные накладки, отделочные рамки, подлокотники, плафоны, внутренние перегородки, обивка, различные механизмы, стекла, электропроводка, трубы отопителя и другие детали и узлы, установленные внутри салона.