Текст книги "Техобслуживание и уход за автомобилем. Как сделать, чтобы машина жила долго"

Защита от коррозии

Народный русский диагност в шестом поколении. Ученик Винтика со Шпунтиком, прямой потомок Гаечки. Заговор карбюратора, диагностика инжектора по фотографии, АнтиГИБДДшный отворот, порча соседской ракушки, заговор кузова от ржавчины. Амулеты от проколов сцепления и запоров. Антикоррозийные талисманы. Лечу травами переднюю подвеску и пассами редуктор заднего моста.

Защита заговоренной водой днища, порогов и колесных ниш. Обмен опытом.

Курсы переподготовки автослесарей.

Объявление в газете

Автомобиль можно изготовить из коррозионно-стойких материалов. Но… Здесь возникает целых два «но» – зависимость от используемого материала! Автомобиль будет либо немыслимо дорог, либо нестоек к удару и от любого толчка сожмется гармошкой. Как следствие, автомобили делаются из дешевого проката. А дешевый прокат, естественно, подвержен коррозии. Поэтому его нужно защищать. Заводские технологии позволяют сделать все с максимально высоким качеством. И делают: автомобиль грунтуют, красят, наносят антигравийные и противошумовые покрытия (чаще всего полимерные). А дальше начинается эксплуатация.

При эксплуатации защитное покрытие начинает разрушаться: из-за вибраций (автомобиль ведь ездит), перепадов температуры, воздействия дорожной среды и т. д. Причем процесс разрушения идет по нарастающей, ведь стоит только появиться в защитном покрытии крохотному капилляру, как через него к металлу сразу начнут пробираться влага, воздух, дорожная грязь и другие коррозионные вещества.

Следует еще помнить, что кузов автомобиля имеет сложное внутреннее строение. Во многих местах уложено несколько слоев металла с многочисленными полостями между слоями (например, пороги). В полостях чаще всего отсутствует вентиляция, в них накапливается влага и грязь, что ускоряет процесс коррозии. Полости – самое уязвимое место, а контролировать их состояние не только трудно, но и чаще всего просто невозможно.

Мастера автосервисов знают: даже если автомобиль сверху чистый и ухоженный, высока вероятность того, что на днище обнаружится ржавчина, а то и дыра. А уж ржавчина на порогах и колесных нишах почти и не считается дефектом. Так, мелкая неприятность.

Пороги, колесные ниши и днище автомобиля максимально контактируют со всеми видами грязи дороги, в том числе и с коррозионными веществами, например с солью. Кроме того, в случае попадания на пороги, колесные ниши и днище автомобиля вместе с грязью дегтя, гудрона, смолы и продуктов нефтепереработки создаются потенциальные очаги коррозии, поскольку данные вещества способны диффундировать не только в лакокрасочное покрытие. Днище автомобиля моется далеко не каждый день, даже у самых дотошных автолюбителей, имеющих пунктик на чистоте четырехколесного друга. Поэтому любое, даже самое мелкое повреждение покрытия порогов, колесных ниш и днища автомобиля вызывает интенсивное развитие коррозии. А если автомобиль побывал в аварии, то с коррозионной стойкостью вообще можно попрощаться – рихтовочные и сварочные работы многократно ускоряют процесс коррозии металла.

Чтобы избежать негативных последствий для тех поверхностей автомобиля, которые подвергаются особой опасности повреждения и последующей коррозии в процессе эксплуатации, рекомендуется использовать дополнительные защитные покрытия, например автоантикор битумный, мастику сланцевую автомобильную, «Мовиль» и др.

К противокоррозионным составам для днища автомобиля предъявляются следующие требования:

► высокая стойкость к воздействию влаги;

► высокая стойкость к воздействию минеральных солей и сернистого газа;

► высокая адгезия;

► стойкость к вибрациям и ударным нагрузкам;

► стойкость к абразивному износу;

► состав должен сохранять свои свойства в температурном диапазоне от -40 до +140 °C;

► быстрое высыхание.

Практически все материалы для противокоррозионной обработки автомобиля можно поделить на две группы: мастичные и химические. Мастичные материалы изготовлены на основе продуктов переработки нефти, сланцев, каучуков, эпоксидных смол и т. д. В их составе есть ингибиторы коррозии, поверхностно-активные вещества, связующие вещества (смолы, каучуки, парафины, церезины, синтетические полимеры), наполнители (тальк, асбестовая крошка и т. д.). Составы для защиты поверхности обладают высокой смачивающей способностью, что позволяет им легко проникать в дефекты сварных швов, трещины, зазоры между листами металла. Высокая смачивающая способность позволяет замедлить коррозионный процесс там, где он уже начался, за счет проникновения и пропитывания рыхлой ржавчины.

Мастичные материалы образуют на поверхности металла толстые пленки, которые способны защитить кузов от механических воздействий. Они показывают прекрасные результаты во время испытаний на неокрашенном металле, так как сами способны заменить защитное лакокрасочное покрытие. Однако случаи разочарования при использовании таких материалов достаточно часты: через несколько лет после обработки можно обнаружить, что сама мастичная пленка находится в идеальном состоянии, а под ней – пластовая ржавчина. Причина подобного явления очевидна: при антикоррозионной обработке мастику наносят не на голый металл (как при испытаниях), а на защитное заводское покрытие (обычно пластизоль), которое довольно быстро отслаивается. В результате вместе с этим покрытием в воздухе повисает и мастичная пленка. Образуется еще одна полость, не санкционированная заводом-изготовителем. А полость – это приглашение для влаги, грязи и разнообразных коррозионных веществ. В результате снаружи автомобиль выглядит прекрасно, а под блестящей видимостью скрывается ржавчина. И автовладелец, который хорошо ухаживает за своей машиной, долгое время полагает, что все в порядке, пока, наконец, в днище не образуется дыра.

Чаще всего подобным страдают отечественные автомобили. У иномарок мастика сохраняет заводскую защиту, которая сохраняет сам металл. Так что для иномарок вполне допустимо использование качественных мастичных покрытий для антикоррозионной обработки.

Чтобы самостоятельно провести антикоррозионную обработку автомобиля, машину сначала следует тщательно вымыть, а потом столь же тщательно высушить. Особенно внимательно нужно относиться к скрытым полостям – они тоже нуждаются в мытье и сушке. После этого следует аккуратно нанести ровный слой мастичного материала.

Нанесение антикоррозионной мастики лучше всего проводить самостоятельно, так как персонал станций антикоррозионной обработки обычно довольно халатно относится к технологии нанесения покрытия. А уж что касается скрытых полостей, то заставить заняться ими на станции – дело практически невозможное или требующее незаурядных дипломатических способностей. Не всегда помогает даже дополнительное «стимулирующее финансирование».

Химические антикоррозионные препараты не создают толстых пленок и не защищают от механических повреждений, как мастичные материалы. Степень защиты неокрашенного металла у них тоже невысока (по сравнению с мастиками). Однако они способны заполнять дефекты заводского защитного покрытия, щели в сварных швах, микроскопические дефекты металла. Они проникают туда, куда закрыт доступ и пескоструйной обработке, и лакокрасочному покрытию, легко проходят под отслоившуюся краску и пластизоль. Химические препараты постоянно находятся в движении в поисках возможных очагов коррозии, и за счет содержащихся в их составе больших количеств ингибиторов коррозии способны блокировать уже имеющийся очаг ржавчины, проникая через коррозионный слой до чистого металла.

Используя подобные препараты, необходимо учитывать существенную особенность ингибиторов коррозии: именно они первыми «вступают в бой» с агрессивной средой и «погибают», сохраняя металл от ржавчины. Если покрытие периодически не обновлять, то через несколько лет ингибитор разрушится и коррозия начнет свою активную работу над металлом.

Однако преимущества химических препаратов очень существенны:

► сквозь прозрачную защитную пленку легко контролируется состояние кузова;

► мелкие поры защитного лакокрасочного покрытия закрываются химсоставом;

► препараты останавливают коррозию практически в любом месте кузова, независимо от возраста и прошлого автомобиля;

► состав с высокой проникающей способностью и подвижностью может проникать в самые труднодоступные места;

► у составов сильные защитные свойства для скрытых полостей, за счет этого коррозия в порогах и других «полостных» местах практически невозможна;

► составы вытесняют воду, и поэтому при обработке автомобиль можно не сушить;

► составы можно наносить поверх любых других покрытий (в том числе и на грязь, влагу и ржавчину);

► на поверхности чистого (без лакокрасочного покрытия) или со следами коррозии металла составы образуют хемосорбционный слой (физически занимают промежутки между молекулами металла, и проникновение коррозионных веществ становится невозможным); этот слой не удаляется механически – он действует до тех пор, пока не разрушатся ингибиторы.

Если на кузове автомобиля уже есть очаги коррозии или сам автомобиль подержанный (или новый, но отечественный), то химические составы для антикоррозионной защиты не только удобны, но и выгодны – они способны почти в четыре раза удлинить жизнь металла без коррозии.

Специалисты рекомендуют два химических состава для антикоррозионной обработки со сходными свойствами: «РАСТ СТОП» и «МИГ-антикор».

Пошаговая инструкция по самостоятельной антикоррозионной обработке автомобиля составом «РАСТ СТОП»[8]8
  По материалам http://www.ruststop.ru/.


[Закрыть]

Поскольку материалы «РАСТ СТОП» имеют масляную основу и на них можно поскользнуться, следите за тем, чтобы избыточное количество материала не скапливалось на полу, педалях, инструменте и спецодежде.

Эти материалы не токсичны и не содержат растворителей, но все же постарайтесь избежать попадания материала на слизистые оболочки и внутрь. Если же случайно материал попадет в глаз, промойте теплой водой во избежание раздражения слизистой. При попадании внутрь «РАСТ СТОП» вызывает эффект легкого слабительного.

ВНИМАНИЕ

При работе соблюдайте технику безопасности!

Пары при вдыхании не опасны при комнатной температуре. Вдыхание горячих паров может вызвать ожог.

Для работы следует подготовить:

► комплект распылительного оборудования согласно инструкции по эксплуатации (марки «Спектр-А», CHS и т. п.);

► источник сжатого воздуха (запасное колесо и насос для оборудования «Спектр-А», компрессор для оборудования других марок);

► кисть;

► дрель и сверло по металлу диаметром 13,5 мм;

► легкий слесарный инструмент;

► переноску;

► вспомогательные материалы (хлопчатобумажную ветошь, накидки на сиденья, пакетики на педали, пакет для щеток стеклоочистителей, заглушки для заводских технологических отверстий, заглушки для отверстий).

Подготовительные операции:

► освободить багажник;

► убрать все, что затрудняет доступ к наружным поверхностям: подкапотный утеплитель, шумоизоляцию, коврик из багажника и т. д.;

► убрать все с пола в салоне (если требуется обработать пол внутри салона);

► прочистить дренажные отверстия;

► удалить скопления сухой или влажной грязи (комья и пласты) и слои потерявшего сцепление с металлом кузова старого антикоррозионного покрытия;

ПРИМЕЧАНИЕ

Пластовая и рыхлая мокрая ржавчина не является преградой для «РАСТ СТОП», однако в целях экономии материала желательно ее удалить (можно с помощью отвертки), вспучившуюся краску соскрести, вздувшиеся пузыри покрытия или краски проколоть или сорвать совсем.

► тщательно вымыть автомобиль, очистить по возможности и моторный отсек (желательно струей под давлением);

► сдуть капельную влагу и продуть сжатым воздухом доступные скрытые полости;

► проконтролировать качество очистки всех мест, накапливающих грязь и влагу, ладонью;

► для уменьшения количества грязи внутри и с целью экономии материала дополнительно промыть и продуть сжатым воздухом пороги;

► снять щетки дворников на лобовом и заднем стеклах автомобиля (попадающий на щетки «РАСТ СТОП» пачкает стекло и может разъесть некачественную резину дворников);

► накрыть чехлом передние и задние сиденья автомобиля («РАСТ СТОП» может осесть на ткани сидений и потом пачкать одежду, однако он состоит из легко отстирывающихся компонентов);

► положить на коврик пола под педали газету или тряпку (если пол салона не обрабатывается);

► надеть на педали полиэтиленовые пакеты или иные чехлы.

Общие рекомендации по обеспечению доступа к скрытым полостям кузова автомобиля:

► распылять материал в двери рекомендуется, не разбирая обшивки и обивки, тем самым обеспечивается наличие масляного тумана в полости для равномерного распределения материала;

► для доступа к полости максимально использовать технологические отверстия; если технологического отверстия в необходимой зоне нет, то требуется сверление;

► если ваш автомобиль редкой марки или с обилием электромеханических устройств (динамиков, электроприводов и т. п.), обшивку можно снять, насколько это необходимо (также для доступа можно использовать, например, дренажные отверстия в нижней плоскости двери);

► отверстия, обеспечивающие доступ к закрытым полостям, должны позволять вести распыляющую насадку вдоль ближайшего сварного шва, крепежного или усилительного элемента кузова на расстоянии не более 15 см, только тогда вы сможете быть уверены, что сварной шов покрыт жидкостью (а не масляным туманом) «РАСТ СТОП».

Сверление автомобиля

Основная задача сверления – обеспечить доступ к скрытым полостям и внутренним швам коробчатых сечений кузова с минимальным количеством сверлений. Поэтому максимально используйте технологические отверстия кузова, не сверлите лишних отверстий.

Обойдите кузов со всех сторон и посмотрите, какие технологические отверстия и ранее просверленные отверстия доступны для обработки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для сверления отверстий, необходимых для доступа к скрытым полостям, используйте сверло по металлу 13,5 мм или иное аналогичного диаметра.

Сверление автомобиля производите в местах с однослойным профилем. Избегайте сверления двойных профилей в местах сварки – вы ослабите кузов и затупите сверло. Не сверлите в местах, пораженных коррозией.

Для получения доступа к кузовным панелям некоторых автомобилей (фургонов, пикапов, микроавтобусов и т. п.) потребуется (в том числе и для сверления) демонтировать задние фонари, обшивку пола грузовой платформы, козырьки или ручки грузовых платформ.

Нанесение материалов «РАСТ СТОП»

Благодаря свойствам материала «РАСТ СТОП» легко «пылится» и образовывает легкий и очень летучий «масляный туман», а также растекается по плоским поверхностям и способен за счет капиллярных и иных эффектов подниматься вверх по шероховатым вертикальным стенкам. Из-за этого может сложиться впечатление, что и делать ничего не нужно – все сделает замечательный «РАСТ СТОП». На самом деле непременным условием правильной обработки является непосредственное нанесение материала на поверхность.

Скрытые полости

Для обработки скрытых полостей используйте «РАСТ СТОП» для скрытых полостей. Насадка вводится в скрытую полость до упора и, непрерывно распыляя материал, вытягивается обратно. Скорость движения насадки выбирайте так, чтобы после опыления внутренней поверхности полости из дренажных и технологических отверстий наблюдалось легкое (2–5 капель) выкапывание материала. Отсутствие капель укажет на слишком быстрое продвижение насадки, наличие избыточной грязи или ржавчины в полости.

При необходимости обработку скрытой полости следует повторить до выкапывания материала.

Если затруднен доступ гибкой насадки вследствие загромождения внутреннего объема полости выступающими внутрь деталями крепежа, следует воспользоваться металлической насадкой. Важно, чтобы расстояние между технологическими (просверленными) отверстиями для доступа в полости составляло не менее 25 см.

Распылять материал следует, ориентируя факел распыла вдоль полости в обе стороны, до тех пор, пока «РАСТ СТОП» не начнет капать из отверстий.

При обработке коробов небольших размеров в сечении (лонжеронов, порогов, стоек кузова, поперечин и усилителей различных кузовных панелей) «РАСТ СТОП» следует наносить гибкой насадкой вдоль сварных швов по плоскости панелей, образующих тесный короб, до образования слоя жидкого материала на поверхности.

При обработке полостей большого объема (дверей, боковин крыльев за обивкой багажника, задних частей передних крыльев, полостей, образованных крылом и подкрылком и т. д.) следует добиваться попадания жидкой фазы распыла «РАСТ СТОП» на сварные швы и изгибы панелей, имеющих двойной слой стали. Это очень важно при обработке краев полостей сложной формы, таких как шов, образованный подкрылком и отбортовкой крыла, шов между наружной частью колесной арки и боковиной заднего крыла.

Объем полости должен быть заполнен насыщенным (концентрированным) масляным туманом «РАСТ СТОП», чтобы после осаждения капелек на всей внутренней поверхности полостей образовалась защитная пленка.

Сварные швы на легкодоступных поверхностях кузова

При обработке верхней части кузова следует распылить «РАСТ СТОП» на все сварные швы, стыки деталей и панелей кузова, крепежные элементы, кронштейны и усилители.

Обработка верхней части кузова Капот, моторный отсек

Используя короткую насадку, нанесите «РАСТ СТОП» для скрытых полостей:

► на все сварные швы подкапотного пространства;

► под аккумулятор;

► вокруг фар;

► в усилители подвески;

► в необработанную снизу автомобиля часть передних лонжеронов;

► на моторный щит, крепления усилителя тормозов, цилиндр сцепления, все детали крепежа;

► на крышку капота по всем сварным швам и внутри усилителей капота.

ВНИМАНИЕ

Избегайте прямого попадания материала на генератор, приводные ремни и соты радиатора, так как это может привести к проскальзыванию ремней и ухудшению охлаждения двигателя.

Используя гибкую насадку, обработайте материалом «РАСТ СТОП» для скрытых полостей изнутри поперечины передка и каркас коробки радиатора. В случае затрудненного доступа используйте короткую насадку, направляя факел распыла вдоль поперечин в обе стороны.

Багажный отсек

Используя короткую насадку, обработайте материалом «РАСТ СТОП» для скрытых полостей все сварные швы багажного отделения. Особое внимание уделите шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой.

Если короткая насадка входит в полость недалеко, используйте гибкую насадку, вводя ее до конца полости и плавно вытаскивая, не прекращая распыл материала.

Обратите внимание на полости задней поперечины пола и поперечин задка.

Обработайте поперечину рамки заднего стекла внутри.

Распылите материал на тыльную часть задних фонарей – это предотвратит окисление контактов. Покройте тонким слоем материала пол багажника.

Салон автомобиля

При обработке салона осмотрите его, подумайте, какую деталь и с какой степенью разборки салона вы будете обрабатывать. Побеспокойтесь о том, чтобы не испачкать сиденья или ковры салона. Обеспечьте себе такой доступ к деталям салона, чтобы тратить как можно меньше времени на сборочно-разборочные работы.

Особое внимание следует уделить коробчатым элементам, приваренным к полу и подвергающимся знакопеременным нагрузкам. Это, как правило, места крепления поперечин и кронштейнов крепления сидений. Обработайте их через технологические отверстия изнутри и пролейте их сварные швы снаружи, используя короткую насадку.

Обработайте короткой насадкой дверные проемы по уплотнителям и швы внизу проема. Возможно, вам придется снять развитой надпорожник, чтобы нанести материал под него. Под ним также могут оказаться отверстия доступа к полости порогов.

Обратите внимание на то, что при обработке проемов дверей пыление материала должно быть минимальным, чтобы не забрызгать детали салона.

Двери

Если дверь перегружена дополнительными устройствами и вдобавок штатные отверстия доступа расположены в нижней части двери (они же могут служить дренажом), допустимо обработать дверь короткой насадкой снизу.

ВНИМАНИЕ

При обработке дверей особое внимание следует уделить скрытым внутри двери механизмам, сервоприводам, аудиосистемам, проводке. Сам по себе «РАСТ СТОП» не причинит вреда ни электрическим контактам, ни диффузорам (даже картонным) динамиков. Но можно повредить какой-либо механизм, вводя насадку. Поэтому никогда не следует вводить насадку с силой. При выборе места доступа к внутренней части двери обязательно нужно учитывать возможное расположение дополнительных устройств.

При обработке дверей необходимо обеспечить доступ внутрь двери через два отверстия: вверху торца двери максимально близко к наружной панели выше замка и внизу торца двери в 4–5 см от нижнего уровня дверей. Если в двери нет штатных технологических отверстий, их следует просверлить.

Обработка двери проводится в два этапа:

► длинной насадкой необходимо обработать сварной шов под нижним краем оконного проема, ориентируя факел распыла так, чтобы материал распылялся на внутреннюю часть наружной панели двери, а верхний край факела захватывал сварной шов под оконным проемом; насадку следует вводить до упора, равномерно нанести материал, плавно вытягивая насадку, вновь ввести насадку до упора, факел распыла направлять вниз на внутреннюю плоскость наружной панели двери и, вытаскивая насадку, медленно распылить материал;

► короткой насадкой распылить материал на внутреннюю поверхность заднего торца двери, механизм замка и внутренние швы (обратите внимание на распыление материала в затесненные сечения карманов задней части двери).

Задние (пятые) двери хэтчбэков и универсалов (фургонов, пикапов), распашные и сдвижные двери микроавтобусов обрабатываются так же, как и двери легковых автомобилей при большом объеме внутреннего пространства двери. В некоторых случаях (невысокая панель двери хэтчбэка и т. п.) достаточно одного отверстия в середине торца двери. При выборе способа доступа в дверь помните, что жидкий слой материала может быть нанесен на поверхности, удаленные от насадки на расстояние до 15 см. Более удаленные поверхности будут покрываться масляным туманом, в котором плотность капель материала существенно ниже.

При обработке внутреннего пространства дверей давление материала на выходе из сопла пистолета следует устанавливать на уровне 40–60 атмосфер и давление воздуха – 6–7 атмосфер.

Отделочные операции

На заключительной стадии обработки автомобиля отделочной насадкой (разрешается использовать насадку в 45°) при минимально возможном пылении материала (что следует отрегулировать на пистолете) необходимо покрыть тонким слоем материала «РАСТ СТОП» молдинги, шильдики, эмблемы, уплотнители оконных и дверных проемов, крепление боковых зеркал заднего вида, ручки дверей, замки, облицовку фар и фонарей.

Обработка днища автомобиля

Обработка днища автомобиля состоит из следующих этапов:

► снять подкрылки;

► обработать материалом «РАСТ СТОП» для скрытых полостей:

♦ скрытые полости лонжеронов, порогов, поперечин при помощи гибкой насадки;

♦ внутри кронштейнов, усилителей, поддомкратных проушин, расположенных на днище;

♦ внутри поперечины передней подвески;

♦ внутри рычагов и балки подвесок, в стаканах пружин подвески;

♦ все сварные швы, выходящие на днище автомобиля;

♦ все болтовые соединения, детали крепежа;

♦ шарниры подвески, наконечники рулевых тяг, шаровые опоры и т. п.;

♦ отбортовки крыльев изнутри;

♦ все наружные поверхности днища прямо по старому плотнопристающему покрытию.

► по возможности убедитесь, что внутренние поверхности покрыты тонкой пленкой жидкости «РАСТ СТОП»;

► для более равномерного и экономного расходования материала рекомендуется подогреть материал «РАСТ СТОП» до температуры 20–30 °C;

► равномерно нанесите «РАСТ СТОП» для днища ровным слоем на всю поверхность днища, используя пистолет безвоздушного распыления или кисть;

► проконтролируйте нанесение материала. По окончании работ следует:

► тщательно вытереть и вымыть с применением моющих средств стекла автомобиля;

► установить на место щетки стеклоочистителей и снять чехлы (накидки) с сидений, снять пакеты (чехлы) с педалей

и подстилку с ковра под ногами водителя, проверить, не попал ли «РАСТ СТОП» на педали;

► вытереть ручки дверей, замки багажника, дверей и капота;

► протереть надпорожную область дверного проема;

► осмотреть изнутри салона приборную панель, обшивку дверей; при обнаружении следов антикоррозийного материала сотрите их чистой тряпкой.

Антикоррозийная катодная защита

Метод катодной защиты позволяет защитить автомобиль от ржавчины без разборки или сверления кузова. Потребление тока такой защитой сравнимо с электромеханическими часами в салоне автомобиля – защита эффективно работает даже при сильно разряженном аккумуляторе.

Простое самодельное устройство позволяет поддерживать значение потенциала влажных участков поверхности корпуса автомобиля на уровне, который необходим для полной остановки процессов коррозии за счет разрушения защитных электродов (анодов).

В качестве анодов могут быть использованы как разрушающиеся материалы (нержавеющая сталь, алюминий), которые требуют замены через 4–5 лет, так и стойкие материалы (карбоксил, магнетит, графит). Аноды представляют собой прямоугольные или круглые пластины площадью 4–9 см².

При катодной поляризации металлу необходимо сообщить такой отрицательный потенциал, при котором окисление становится термодинамически маловероятным. Для железа и его сплавов полная защита от коррозии достигается при 0,1–0,2 В.

Дальнейший сдвиг потенциала оказывает незначительное влияние на степень защиты. Плотность тока должна быть в пределах 10–30 мА/м².

Катодная защита автомобилей имеет особенности, связанные с тем, что у автомобиля имеется и источник тока, и бортовая сеть проводов, и антикоррозийное покрытие, усиленное специальными составами.

Наиболее простая катодная защита автомобиля состоит из металлических электродов, подключаемых к «плюсу» аккумулятора. Правда, при этом затрудняется контроль возможного короткого замыкания электродов на кузов автомобиля и работы устройства в целом. Несложный электронный блок (рис. 1.18), потребляющий от аккумулятора всего лишь около 2 мА, устраняет этот недостаток.

Рис. 1.18. Принципиальная электрическая схема блока для антикоррозийной катодной защиты

Если один из защитных электродов начнет замыкать на корпус автомобиля, то светодиодный индикатор HL1 гаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед тем как начинать поиск и устранение места замыкания, необходимо отсоединить источник электропитания.

Индикатор HL1 реагирует на повышенную влажность корпуса автомобиля снижением яркости свечения. Один электрод обеспечивает катодную сохранность 0,2–0,4 м² металлической поверхности.

Электроды следует устанавливать только на места, защищенные лакокрасочным покрытием. Если на покрытии имеются сколы, глубокие царапины (до металла) или другие повреждения, то сначала необходимо их устранить, а затем устанавливать электроды.

ПРИМЕЧАНИЕ

Электроды закрепляются на поверхности эпоксидным клеем или шпатлевкой на его основе. Наружная сторона электродов должна оставаться свободной от электроизоляции.

Электронный блок может быть расположен в любом месте автомобиля. Он присоединяется к бортовой сети так, чтобы оставаться постоянно включенным, кроме аварийных ситуаций, когда его требуется срочно обесточить. Поэтому не следует размещать блок в труднодоступных местах, где «срочное обесточивание» может стать трудоемким и долгим процессом. На рис. 1.19 изображены прямоугольный и круглый электроды.

Рис. 1.19. Прямоугольный и круглый электроды