Текст книги "Виноград на вашей даче. Растет не только на юге!"

Посадка винограда

Время посадки

Виноград можно высаживать в осенний и весенний периоды, соблюдая при этом требования к условия посадки, предъявляемые культурой в эти времена года.

Осень – лучшее время для посадки. Саженцы в этот период можно приобрести по более выгодной цене, а при соблюдении всех правил посадки, грамотном поливе и укрытии, их приживаемость очень высокая.

Осеннюю посадку проводят в конце сентября – начале октября. Но в этот период можно использовать только саженцы, хорошо подготовленные к зиме. Их корневая система должна быть развитой, а лоза – вызревшей, не зеленой, с 8—10-ю глазками. Саженцы со слабыми корнями и зеленой лозой не переживут зимних холодов.

Осенью перед посадкой и после нее землю поливают теплой водой. Она уплотняет землю, благодаря чему между корнями саженца не остается пустот. Виноград при этом хорошо приживается, реже болеет.

Посадки обязательно укрывают, чтобы обеспечить дополнительную защиту от приближающихся заморозков (об устройстве укрытия см. далее). Перед укрытием лозу рекомендуется обернуть куском лутрасила – нетканого синтетического материала, изготовленного из полипропиленового волокна. В этом случае даже не до конца вызревшая лоза получит шанс пережить зиму.

В самом крайнем случае виноград можно посадить даже в ноябре. При этом черенок прошлого года почти полностью заглубляют в почву, чтобы над поверхностью земли осталась только лоза. Перед посадкой и после нее землю обязательно поливают умеренно горячей водой температурой до 40–50 °C. Виноград, разумеется, укрывают, как и при осенней посадке. Но даже при соблюдении всех перечисленных условий успех не гарантирован. Поэтому если у вас нет достаточного опыта в виноградарстве, лучше запланировать посадку на менее «экстремальное» время – середину осени или весну.

Весеннюю посадку начинают после того, как почва прогреется до 10–12 °C, а температура воздуха установится на уровне 14–18 °C. Обычно это приходится на 2–3 неделю апреля. Вегетирующие саженцы нужно высаживать еще позже, так как они более уязвимы перед ночными весенними холодами.

Посадку проводят вечером или в пасмурный день, чтобы уберечь нежные листочки саженцев от палящего солнца. Вегетирующие саженцы обязательно защищают от прямых солнечных лучей, например, сооружают тент.

Ранневесеннюю посадку необходимо завершить до начала сокодвижения, пока виноград еще не «проснулся» и на нем не стали набухать почки. Посадочную яму для весенней посадки готовят с осени, чтобы земля осела и пропиталась талыми водами. За 3 недели до посадки на подготовленную яму рекомендуется положить полиэтиленовую пленку, желательно черную, чтобы почва лучше и быстрее прогрелась.

Не самый лучший, но допустимый вариант – пересадка винограда летом. Но в этом случае саженец обязательно переносят вместе с комом земли, чтобы как можно меньше тревожить корни.

При любом времени посадки весной, в течение мая, саженцы регулярно поливают теплой водой.

Не ошибиться со сроками посадки саженцев и черенков помогут наблюдения за почками уже растущего винограда: когда они начнут набухать, пора приступать к работе.

Организация посадки

Кусты винограда высаживают по отдельности на индивидуальных опорах либо рядами на общих опорах. Для создания общей опоры перед посадкой в почву на глубину 60 см вбивают 2-метровые столбы на расстоянии 2,5–3,5 м друг от друга. Между ними на высоте 40 см от земли натягивают проволоку. Над ней через каждые 30 см натягивают еще 2 проволоки, перекрещивая их между столбами. Между проволоками вставляют опорные рейки по числу виноградных кустов.

В укрывных районах головка корнесобственных саженцев и место спайки привитых должны располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах – чуть выше поверхности земли. В регионах с холодным климатом и малоснежными зимами пятку саженца рекомендуется заглублять на 50–60 см, чтобы снизить риск вымерзания винограда.

1. Гидромеханический способ посадки. Этот способ целесообразно применять в средних и крупных виноградных хозяйствах. Посадка осуществляется с помощью специальных виноградопосадочных машин. Они состоят из цистерны с насосом и ручных гидробуров, которые присоединяются к цистернам резиновыми шлангами. Цистерну наполняют водой. Насос создает в ней давление в 1,5–2 атмосферы, в результате чего вода поступает к гидробурам. Мощная струя пробивает в почве посадочные скважины нужной глубины. Жижа, заполняющая скважины, обеспечивает благоприятные условия для укоренения саженцев.

При гидромеханической посадке невозможен традиционный способ внесения удобрений. Поэтому минеральные подкормки растворяют в воде цистерны. На 100 л воды кладут по 80 г каждого удобрения.

Кусты винограда помещают в скважины и засыпают их почвой, делая над саженцами холмики высотой 1–2 см. Они предохраняют виноград от пересыхания.

2. Посадка вручную. Это традиционный способ посадки. В центре подготовленной посадочной ямы выкапывают или пробуривают круглое отверстие. Глубина его зависит от параметров саженца и складывается из длины самого саженца, длины его корней и 15-сантиметрового «запаса». На дно отверстия насыпают холмик удобренной земли или готовят в ней смесь из перегноя, золы, песка и плодородной земли, разбавив ее водой до консистенции жидкой сметаны.

При посадке однолетнего саженца его устанавливают, взявшись рукой за концы корней и расправив их до дна ямы. Если все выполнено правильно, корневая система будет разрастаться так, как нужно, между корнями не образуется пустот.

При посадке вегетирующего саженца аккуратно, чтобы не повредить корни, разрезают упаковку (бутылку, полиэтилен) и достают из нее саженец вместе с комом земли. Сделать это надо так, чтобы не разрушить ком и не порвать тонкие корешки винограда. Саженец берут за нижнюю часть и погружают в отверстие посадочной ямы так же, как однолетний саженец.

Саженцы засыпают землей. Сначала яму заполняют наполовину, землю утаптывают ногами и поливают теплой водой. Затем яму засыпают до краев. Сверху почву мульчируют песком, сухой землей или опилками, чтобы влага испарялась медленнее. Можно дополнительно прикрыть место посадки полиэтиленовой пленкой.

Однолетние саженцы можно посадить и «под лом». При таком способе в центр подготовленной посадочной ямы вставляют лом, заглубляя его до нужного уровня. Его раскачивают из стороны в сторону, чтобы расширить отверстие. Саженец вставляют в образовавшуюся скважину и заливают жидкой смесью из перегноя, золы, песка, плодородной земли и воды (как при обычной посадке вручную). Затем саженец быстро дергают вверх, чтобы корешки расправились в нужном направлении. Посадки укрывают, чтобы уберечь от осенних или весенних заморозков.

Правила агротехники

Своевременный полив

Виноград довольно легко переносит «жажду», и его можно выращивать в некоторых регионах вообще без полива. Однако растение хорошо реагирует на воду, тем более, если растет в засушливом районе. Если на территории выращивания выпадает мало осадков (около 300 мм в год), причем значительная часть осенью и зимой, то виноград придется поливать, особенно во время начала и окончания созревания урожая. Вероятно, в наиболее благоприятных южных областях России виноград вполне может расти без воды. Но в этом случае обязательно применяют мульчирование травой и соломой, хотя применение этого метода возможно далеко не везде. При безответственном отношении к поливу (там, где он необходим) станут мелкими ягоды у любого сорта винограда, каким бы устойчивым к засухе он ни был.

Таким образом, в деле повышения урожайности виноградников важная роль принадлежит использованию наиболее подходящего к конкретной ситуации режима полива, передовых способов и техники полива, которые должны максимально соответствовать биологическим особенностям определенного сорта растения и отвечать экологическим требованиям. Как правило, считается, что ранние сорта винограда нужно поливать 3 раза за сезон, а средние и среднепоздние – 4 раза, однако эффект от такого полива будет не слишком удовлетворительный, поскольку половина от всего объема воды нужна винограду для обеспечения налива ягод.

Если ранние сорта поливать весной, за 14 дней до цветения и когда ягоды совсем мелкие, то грозди не наберут вес, возможный при правильном поливе. Дело в том, что в засушливых условиях нехватка воды приводит к огрублению кожицы ягод, их размеры перестают увеличиваться, и эту ситуацию дальнейшие поливы уже не исправят. К тому же, и это немаловажно, из-за редких поливов нельзя будет реализовать дробное внесение удобрений, что является основным преимуществом небольших виноградников по сравнению с промышленными.

Так что виноградник следует поливать почаще, например, 1 раз в 14 дней. Хотя если засыпать растения соломой, то полив может быть и более редким, но в критические моменты, т. е. в ходе цветения и появления ягод, требуется минимум двукратный полив в течение месяца (параллельно с поливом растения подкармливают минеральным удобрением).

Воды льют много, столько, чтобы земля пропиталась на 50 см вглубь, иначе растение переключается на поверхностные корни, так называемые росяные, что совсем нехорошо, поскольку виноградник «привыкает» к регулярному уходу и становится чувствителен к погодным явлениям, изнывая от летней жары и мучаясь от подмерзания корней в зимнее время.

Те, кто достаточно давно выращивает виноград, не следуют строгому графику полива, но внимательно наблюдают за состоянием кустов. Если отмечается интенсивный рост зеленых побегов, то полив нужно сократить, увеличить объемы фосфора и калия в подкормке и полностью исключить азот. При замедлении или прекращении роста требуются активный полив и комплексные удобрения с умеренным содержанием азота.

Не стоит поливать в период цветения растения, поскольку цветки могут осыпаться, что самым негативным образом отразится на опылении. За 14–21 день до созревания плодов с поливом также следует повременить, потому что из-за воды ягоды могут растрескиваться, гнить, кроме того, интенсивный рост побегов не нужен, как не нужна и бедная концентрация сахара. При неправильном поливе поздние сорта винограда частенько не успевают вызревать до заморозков.

Однако между поливами не должно быть очень больших перерывов – из-за пересыхания почвы кожица ягод начнет грубеть, виноградарь спохватится, бросится поливать, но только ухудшит ситуацию, вызвав повсеместное растрескивание. Надо сказать, что ягоды некоторых сортов винограда настолько хорошо наливаются, что лопаются просто от повышенной влажности воздуха, росы, или когда их моют перед едой. Многое зависит и от конкретного сорта растения. Если сорт склонен к растрескиванию, то его поливают до размягчения плодов и после сбора урожая, подкармливают сернокислым калием или золой, значительное количество которых вполне может укрепить кожицу.

Какой бы способ и технология полива ни были избраны, увлажнение почвы должно быть равномерным. Полив лучше механизировать даже на не слишком больших участках – в этом случае полив будет не только удобный, менее трудозатратный, но и точный. Урожайность поливных виноградников в 2 раза выше, чем у виноградников, не орошаемых искусственно.

Полив по бороздам (инфильтрационный) является наиболее популярным способом орошения. Борозды создаются между рядами кустов. Глубина борозд составляет 150–250 мм, ширина – 300–400 мм, а расстояние от растений не менее 500 мм. При отстоянии куста одного ряда от куста другого ряда на 2–2,5 м, в междурядье можно сделать 2 борозды, а при расстоянии в 2,5–3 м – 3 борозды. Если почва легкая, то между бороздами расстояние составляет около 600 мм, если средней плотности – 800 см, если тяжелая – 1 м. Воду направляют сначала сильной струей, а после увлажнения борозды – слабой. При необходимости полива отдельно расположенного куста, вокруг него на расстоянии в 400 мм отрывают канаву глубиной 150–200 мм, куда воду и льют – делать это напрямую на растение нельзя, особенно если виноград молодой. Не следует осуществлять полив сплошным затоплением – во-первых, вода тратится очень неэкономно, во-вторых, увлажнение происходит неравномерно, что приводит к заплыванию почвы, ухудшению ее воздушного режима.

На достаточно крупных участках хорошо показывает себя орошение по бороздам длиной 190–340 м, глубиной 350–400 мм; в нижней части борозда сужается в щель шириной 30–40 мм. При этом способе полива увлажнение почвы равномерное по всей длине ряда. Вода подается из специальных оросителей и по выводным бороздам, а распределяется трубами, расположенными напротив каждой борозды, и сифонами.

Дождевание, или создание искусственного дождя, представляет собой разбрызгивание воды с помощью специальных устройств. В силу того, что этот способ весьма близок к естественному, то он в наибольшей степени соответствует биологическим особенностям растения, поскольку имеется возможность увлажнять не только почву, но и приземный слой воздуха и бороться с заморозками. Когда дождевое облако оседает на листья и землю, то охлаждает их. Вода попадает в почву вертикальными путями, без горизонтального смещения. Интенсивность и длительность дождя имеют большое значение, поскольку нужно исключить образование луж на поверхности. При дождевании может быть за один раз внесена поливочная норма, или норму выливают с перерывами по частям. Дождевое облако может быть неподвижным, охватывая всю территорию, мобильным, перемещаясь по участку по разной траектории и с различной скоростью. Все параметры должны быть просчитаны. Объемы воды определяют, исходя из потребностей конкретного сорта винограда, свойств почвы, целей полива. Подбор техники для формирования дождевого облака производят с учетом множества факторов: структуры дождя, размера капель, объема осадков за цикл, равномерности распределения. Кроме того, нужно принимать во внимание уклон местности, тип и водопроницаемость почвы.

При подпочвенном орошении воду направляют непосредственно к корням винограда, причем поверхность земли почти не увлажняется. Этот вид полива очень эффективен, поскольку поддерживается оптимальный уровень увлажнения корней без нарушения воздушного, питательного, температурного режимов, благодаря чему наблюдается явное повышение продуктивности культуры. Испарение с поверхности земли незначительное. В техническом плане вода подается по подпочвенным увлажнителям, которые изготовлены из керамических, полиэтиленовых перфорированных трубок, и разливается в разные стороны самостоятельно под несильным напором. Обычно надземные оросительные конструкции отсутствуют, что упрощает уход за виноградником и организацию других работ. Надо сказать, что в плане экономии эксплуатация подпочвенного орошения очень выгодна – расходы на выращивание винограда уменьшаются, а качество продукта улучшается.

С вышеописанным способом полива родственно капиллярное орошение. Суть его практически аналогичная: непосредственно к корням растений подается вода небольшими порциями. Технически это реализуется связана с дозаторами-капельницами. Преимущества: в течение всего цикла развития винограда поддерживается оптимальная влажность, каждые сутки происходит восполнение нехватки воды в почве, если же предусмотрена подкормка, то капиллярная система позволяет сконцентрировать удобрения в зонах расположения корней. Поэтому расход воды и удобрений наиболее рациональный и экономный, а для растений создаются все необходимые условия для роста. Трудозатраты уменьшаются, не надо тратиться на трубопровод, возможность получения раннего урожая, защита почвы от эррозии, снижение количества сорняков и вероятности распространения заболеваний.

Существует такой способ орошения, как аэрозольное, или мелкодисперсное (искусственный туман). Правда, он не слишком популярен из-за опасности возникновения у винограда некоторых грибных заболеваний и рака – больше подходит для культур, которые любят повышенную влажность воздуха. Суть его состоит в периодическом увлажнении листьев, поверхности земли и приземного слоя воздуха мельчайшими капельками жидкости с помощью аэрозольных аппаратов, опрыскивателей или обычного пылесоса с насадкой. Достоинствами метода можно считать активизацию физиологических процессов в растении, малый расход воды. Плохо то, что эффект от такого орошения быстро проходит, необходимы хитроумные технические приспособления.

Условно способом полива можно считать снегозадержание. Если виноград выращивают в регионах, где зимой выпадает мало снега и вообще скромные объемы осадков, разумно использовать снегозадержание, которое не только увлажняет растения, но и защищает их от морозов.

Снегозадержание позволяет отложить сокодвижение и распускание почек примерно на 7—10 дней. Это значительно снижает риск повреждения молодых побегов возвратными (поздними весенними) заморозками.

Поливы также разделяют на вегетационные и влагозарядковые – их эффективность и отличие друг от друга прежде всего определяется сроками и нормами полива. Вегетационные поливы имеют место на виноградниках в период роста растений для восполнения ими запасов жидкости, которую они активно потребляют. При вегетационных поливах удобрения проникают на необходимую глубину и более-менее равномерно распределяются в грунте. Оптимальный уровень влажности в почвенном слое, в котором находятся корни, должен составлять около 80 %. Влага задерживается в земле после усиленного полива и свободного просачивания вниз. Если уровень влажности ниже указанного, то следует скорректировать количество поливов, учесть объемы осадков, биологические особенности конкретного сорта, цели, ради которых выращивают продукцию. Для определения нормы полива сравнивают фактическую влажность земли и и необходимый уровень влажности для конкретного этапа развития растения. Грунты, легко пропускающие воду, требуется поливать чаще, хотя норма полива небольшая. Но норма увеличивается для тяжелых, плотных и глинистых почв, хотя поливают их реже. На протяжении всего периода вегетации количество поливов молодого винограда в засушливых регионах и в зависимости от условий в среднем составляет 7–9 раз. Если виноградники уже зрелые и плодоносят, то поливают до и после цветения, затем с интервалом в 15–20 дней. Прекращают полив за 25 дней до уборки урожая.

Что касается влагозарядковых поливов, то они предназначены для создания запасов жидкости в земле, пока виноград находится в состоянии покоя. Полив этой разновидности предпринимают в начале весны или в конце осени, по окончании сбора урожая. Запас влаги создается в том слое почвы, где залегают корни – не только для их питания, но и для улучшения условий зимовки растений. Обычно на такой полив идет вода из оросительных систем, когда она не нужна для других культур – таким образом, воды в период роста винограда требуется меньше.

Эффективная обработка почвы

Состояние почвы очень важно для успешного развития винограда. Обеспечение оптимального развития мощной корневой системы растения и, соответственно, сильной надземной его части зависит от того, есть ли в почве необходимые питательные вещества, какие у нее влажность, воздухопроницаемость и теплопроводность. На земле не должно быть сорняков, поскольку они выступают соперниками культивируемого растения в плане ресурсов, т. е. питательных веществ и влаги. Кроме того, сорняки создают тень, чем ухудшают тепловой режим почвы.

Если участок ровный или с небольшим уклоном, то чаще встречается содержание почвы под черным паром, т. е. земля рыхлая и сорняки отсутствуют. К тому же данный способ содержания почвы идеально подходит для молодых насаждений, которые активно растут в рыхлой земле с хорошей воздухопроницаемостью и в отсутствии сорняков. Если земля достаточно тяжелая, то на ней быстро формируется корочка, которую нужно убрать рыхлением. Между рядами виноградника, расположенного на большой территории, проводят обработку земли с помощью разнообразных культиваторов, дисковых борон, которые приспосабливают к трактору, маленьких тракторов, мотоблоков. Непосредственно в рядах с землей обычно работают, используя ручные инструменты, осуществляют мульчирование и пропалывание (для этого можно применять гербициды).

Садовые вилы пригодятся для перекопки земли после сухой подвязки лоз. Глубина перекопки – 200–220 мм, а вилы используют, чтобы не повредить корни. Летом постоянно будут расти сорняки и землю регулярно нужно рыхлить, к тому же она не должна быть комковатой. Осенью землю обрабатывают сразу, как только собран урожай. Одновременно с этим укрывают растения на зиму. Почву вокруг отдельно расположенных кустов культивируют и держат под черным паром в радиусе 1,5 м. Если участок имеет склон, превышающий 14°, то почва может подвергнуться эрозии при применении технологии черного пара. В связи с чем земле на таких участках требуется другое содержание. На территории товарного значения используют гербицидный пар, суть которого состоит в полном устранении сорняков на всей обрабатываемой площади, между рядами или же в рядах. На протяжении 3—4-х лет после высаживания молодого винограда гербициды следует использовать только между рядами, а ряды обслуживать ручными инструментами. В дальнейшем химикаты применяют по всему участку.

Данный способ содержания хорошо показывает себя на достаточно легких по механическому составу почвах, а также в маточниках интенсивного типа для заготовки черенков, которые нужны для последующего размножения.

Против сорняков используют гербициды почвенного действия, а также различные системные препараты. Первые воздействуют на корневую систему сорняков-однолеток, но не многолеток. Вторые предназначены для борьбы с многолетними сорняками – принцип действия основан на проникновении в растения через надземные органы, после чего вещества направляются по тканям к корням, приводят к нарушению метаболизма и, соответственно, к гибели растения.

Надо сказать, что гербициды вредны для людей и животных, поэтому их применение должны контролировать специалисты, которые следят за соблюдением мер безопасности, экологических норм. Гербициды распыляют в тихую погоду в отсутствие ветра, обязательно надевая защитные щитки-ограничители, а аппараты для распрыскивания должны быть низкого давления. Переборщить с гербицидами нельзя ни в коем случае, поскольку это не только повреждает растение, но и приводит к накапливанию вредных веществ в плодах, которые потом попадают на стол.

Давно известен такой способ борьбы с сорняками, эрозией почвы, ее структурированием, как мульчирование. На роль мульчи идут разные находящиеся под рукой материалы: пленка, рубероид, солома, сено, навоз, компост, опилки и пр. Материал укладывают параллельно ряду полосой шириной 1,5 м. На небольших участках можно сделать сплошное мульчирование, а если территория сада обширная, то землю между рядами целесообразно держать под механическим или гербицидным паром. На почвах, особенно подверженных заморозкам, например торфяно-болотных, применяют мульчу в виде песка, а сам процесс укладывания мульчи называется пескованием. Достаточно толстый слой песка (70—100 мм) понизит угрозу вымораживания, улучшит тепловой режим приземного воздуха, а также воспрепятствует росту сорняков.