Текст книги "Что такое Чили"

Скажи мне, как ты относишься к другим, и я скажу тебе, кто ты

Одна знакомая, из числа тех заядлых путешественников, что и в Гималаях как дома, и на Антарктиде были, однажды поделилась своим интересным методом. Уровень развития страны она определяет не по наличию платежной банковской системы в ларьках глухих сел, а по отношению жителей страны к некоторым социальным группам. И речь не только о стариках и детях. А о бездомных и людях с нетрадиционной ориентацией. То есть насколько общество толерантно и уважительно относится к «другим», отличным от них самих.

К сексуальным меньшинствам чилийцы, особенно молодые, толерантны. Никто не осуждает целующиеся парочки в парке Форесталь.

В учреждении Регистре Севиль расклеены информативные плакаты о равных правах людей всех ориентаций – девочка с девочкой держатся за руку. Они символизируют возможность юридического оформления таких отношений в форме партнерского союза (дословно с испанского – «гражданский союз»). Нередко можно увидеть и однополые пары, которые приходят, чтобы подать документы или на саму церемонию. Закон о союзе был внесен президентом на рассмотрение в парламент в 2011 году и принят в 2015. За прошлый год было заключено 7259 союзов, из которых 75 % пришлось на однополые союзы.

Однополые браки в Чили не разрешены, но союз очень похож на брак правами и обязанностями заключивших его партнеров, правилами наследования и режимом владения имуществом. Пара, оформившая союз, – тоже семья по чилийским законам. Так воплощается идея, что существуют разные виды семьи, и все они заслуживают уважения, признания и поддержки со стороны государства. Буквально на днях мне попал в руки номер популярного женского журнала «Кара». На обложке издания главные героини – однополая пара средних лет, журналистка и социолог, с выносом «У нас чудесная семья». Вы думаете, кого-то это сильно удивило? В комментариях на интернет-порталах попадалось всякое, но общий настрой ясен: это ваше право, ваша жизнь. Резкие выпады против таких пар чаще всего критикуют, тем более среди людей молодого и среднего возраста. Нехватка толерантности одобрения здесь не встречает.

Публично не судачат и о хронике с очередной свадьбы в нелицеприятных выражениях. Недовольные скорее промолчат, чтобы избежать «неполиткорректности». Такая толерантность общества каждый раз становится для меня, русского человека, сюрпризом. До сих пор не привыкла.

К слову, гетересексуальные пары тоже нередко заключают такое соглашение о гражданском союзе, если по каким-то причинам классический брак им не мил. Как мне доверительно рассказывала одна тетушка: «Это на случай, если один из них уже женат и не хочет разводиться или не может!». Про вольность чилийских нравов мы поговорим отдельно.

Еще я бы отвела своего знакомого к воротам Университета Чили, на выходе из которого можно увидеть группу бездомных. Они живут там в приличных походных палатках и читают по вечерам прессу при свете налобного фонаря. Эта картина, пожалуй, произвела небольшую революцию в моем сознании. В некоторых кафе действует программа, по которой можно оставить пару монет на стакан кофе для нуждающихся.

В центре города немало бомжей, так что туристу вряд ли удастся избежать такого контакта, но я еще не видела откровенно агрессивных и опасных личностей.

Критерий развития страны и общества для другого моего знакомого – отношение водителей к пешеходам. Так вот: в Чили пешеход наделен абсолютными полномочиями и прочно занимает первое место на пьедестале почета. Перед ним расступаются, шаркнув ножкой (колесом), без малейших вопросов – даже если пешеход выскочил из-за угла в неположенном месте и до столкновения оставались считаные метры.

Уверенность пешехода в своей правоте в любых ситуациях хорошо заметна и часто шокирует моих соотечественников. Особенно если до этого их едва не сбили пару раз где-нибудь в перуанском Куско. «Даже в пустыне сразу же бьют по тормозам, ты представляешь?» – все восторгался мой знакомый. Представляю. Сама периодически так бью по тормозам.

При этом в стране, где однополая пара может узаконить свои отношения и спокойно гулять по улицам под руку, женщина не имеет права сделать аборт. Даже в системе платных медицинских учреждений. Архаизм, как он есть.

Буквально на днях после долгих обсуждений приняли закон, разрешающий проводить аборт лишь при трех определенных обстоятельствах: изнасиловании, нежизнеспособности плода и при угрозе для жизни и здоровья женщины.

То есть первые подвижки уже есть, но это не меняет суровой правды настоящего.

По факту аборт остается привилегированной возможностью для более обеспеченных людей, которые могут уехать на операцию в соседнюю Аргентину или заплатить из-под полы знакомому доктору, что совсем не просто в Чили. Восьмого марта чилийки выходят на митинг в защиту своих прав, и среди прочих всегда есть требование узаконить аборт. Пару лет назад напротив президентского дворца женщины устроили целый марш топлес с транспарантами – со слоганами на обнаженной груди.

По городу кругами ходит машина с наклейками «Нет – аборту, да – жизни», на фасадах церквей растянуты агитирующие плакаты примерно с тем же содержанием. На некоторых церквях (например, на пересечении с улицей Алонсо-де-Кордоба) можно увидеть плакаты во весь фасад.

К слову, развод в стране разрешили лишь в 2004 году, поэтому порой можно встретить людей старшего возраста, которые формально все еще женаты, но на практике долгие годы живут раздельно своей жизнью с другими партнерами – разводиться уже недосуг. Столько воды утекло, что они привыкли. Мысленно для себя они развелись, а что там на бумаге, дело десятое.

Долгий запрет на развод сформировал, не мог не сформировать, своеобразное отношение к браку. Абсолютно в порядке вещей, когда его заключают после десяти лет отношений и пары совместных детей, а потом берегут изо всех сил и как можно дольше, закрывая глаза на многочисленные измены и прочее вертихвоство. Пусть уровень разводов как неизбежная дань времени растет, но подход к браку как событию «на века» все еще ощущается.

Такие вот контрасты на стыке прогрессивного мышления и архаизма.

Четвероногие друзья в курточках

Гостей чилийской столицы всегда умиляет отношение сантьягинос к уличным животным. Для бездомных псов оставляют миски с водой и едой на тротуарах, зимой их одевают в пледы и телогрейки. Никто не выгоняет бездомных собак, и те преспокойно ложатся посреди дорог, если им вздумается. Собаки на улицах города демонстрируют дружелюбный характер. Я по привычке обхожу собачью свору на улице с опаской, но еще ни разу не встречала агрессивного животного. Единственное исключение – «городской сумасшедший» пес в коммуне Провиденсия, который бросается на желтые такси с яростным лаем.

А видели бы вы зимнюю форму собак полицейских! Идеально скроенные костюмчики с утеплителем и защитные сапожки растопят лед в самом холодном сердце.

В одном лишь Сантьяго насчитывается семь организаций по защите животных – многие на добровольных началах. Жестокое обращение с животными вызывает у местных резкую негативную реакцию и осуждение. По данным специального отдела правоохранительных органов БИДЕМА (Бригада по правонарушениям против окружающей среды и культурного наследия), за прошлый год возбудили 866 дел, из которых 40 % зарегистрированы в столичном регионе Метрополитана.

В начале года столицу всколыхнул случай жесткого убийства бездомной собаки. В торговых рядах баррио Патроната женщина полчаса избивала черного пса по кличке Полито, якобы чтобы прогнать его с места, где он обычно спал. Прохожий заснял происходящее на видео, и запись быстро набрала много просмотров.

Всплыла информация, что женщине заплатила хозяйка торговой точки, возле которой пес часто находился. В мгновение ока было собрано 89 000 подписей в поддержку петиции о тюремном наказании для женщины за убийство собаки. В разных городах даже прошел митинг под лозунгом «Нет жестокому обращению с теми, у кого нет голоса». На один из них – в центре Сантьяго – я наткнулась воскресным днем. Половина широкого проспекта О’Хиггинс была перекрыта для прохода колонны митингующих. Автомобилисты долго ждали, когда все протестанты очень медленным и расслабленным шагом прошествуют мимо. Полицейские регулировали движение, то есть удерживали машины и пропускали участников митинга. Я простояла в этой пробке полчаса.

Чилийцы – большие любители собак. Привязанность к четвероногим мгновенно бросается в глаза. Возможно, дело в том, что многие выросли в частных домах, где территория позволяет заводить собак. Поэтому они всегда были – и для компании, и для охраны территории, что важно для спокойной жизни в некоторых районах. Для многих собака в доме – стойкая привычка, даже если этот дом находится под круглосуточным наблюдением камер и за двухметровым забором.

А к кошкам чилийцы куда более равнодушны. Редкими породами мало кто интересуется, поэтому ценник у заводчиков на породистых животных зашкаливает. Впрочем, собак многих редких пород, вроде голден ретривера, в столице тоже держат один-два заводчика. Многие просто подбирают бродячих котов с улицы. Это легко, если вспомнить, что большая часть населения живет в частных домах. Бездомные кошки в курточках зимой не замечены.

Смог

Географическое расположение Сантьяго – в плотном охвате гор – насылает зимой на город порчу смога. Как говорит мой друг-эколог: «не выдувает». Когда долгое время нет дождей, ситуация становится плачевной.

Многие горожане страдают аллергией и странными заболеваниями, которые больше похожи на раздражение слизистой, чем на вирус гриппа. После зимы приходит весна, и страдания сантьягинос продолжаются: средства от симптомов аллергии на цветение продаются как горячие пирожки. Не знаю, чем это объясняется, но аллергиков среди столичных жителей очень много.

Я тоже жалуюсь на дискомфорт в носу и горле каждую зиму. При этом стоит уехать на юг или в горы, как симптомы проходят и можно дышать полной грудью.

С приходом смога в газетах начинают мелькать данные о «респираторном кризисе» со списком жертв его злых чар. На балконах к утру собирается слой густой пыли: проводишь рукой и будто сажей испачкался. Записаться на прием к лору становится труднее, чем пробиться на прием к высокопоставленному лицу.

Когда ситуация накаляется, муниципальные службы проявляют чудеса смекалки. Чтобы уменьшить уровень загрязнения воздуха, они регулируют движение транспорта оригинальным способом – запрещают выезжать машинам с определенными номерными знаками. Скажем, в понедельник на дорогах нельзя показываться машинам, чей номер оканчивается на 3, во вторник – номерам на 5 и так далее.

Многие слушаются. Чилийцы вообще народ законопослушный: раз сказали «нельзя», надо соблюдать. Но все равно, когда дорожный «карантин» заканчивается, муниципальные службы передают в СМИ данные о нарушителях. Иногда они попадаются, потому что не успевают узнать с утра, что их номера попали под запрет. Я и сама была в числе таких. Городские службы же поймали двух зайцев разом: и экологии помогли, и штрафов в бюджет набрали.

Хотя, согласно исследованиям, главный урон экологической обстановке города наносят не машины (на них приходится всего 10 %), а многочисленные фабрики и заводы на окраинах столицы и в ближайших регионах. Если выехать из города по трассе 5 в сторону юга, через полчаса вдоль дороги промелькнут главные виновники загрязнений – гигантские промышленные ангары.

Чтобы увидеть, насколько все печально, стоит забраться на вершину любого холма, с которого открывается обзорный вид на Сантьяго – Манкеуэ, Серро-ла-Крус в парке Мауида, парк Метрополитано. На месте города с вереницей зданий видна лишь серая пелена смога, под которой чахнет все живое.

Раз уж теперь самое эффектное позади, открою страшную тайну. На самом деле смог в чилийской столице есть всегда, когда нет дождей: и летом, и весной. Но зимой ситуация становится особенно тяжелой. Каждый год в июне или июле выпадает несколько недель без дождя, и город задыхается в пелене смога. Зато когда на Сантьяго проливаются хотя бы робкие капли, пейзаж завораживает – заснеженные горы до самого подножия можно рассмотреть с предельной четкостью. В такие минуты мы с друзьями звоним друг другу с криками «Выходи на улицу!». Если не смог, то плотный туман часто окутывает город зимой. Не одно, так другое.

Говоря про жизнь в Чили со свежими овощами круглый год и кисельными берегами, то есть долгим летом, редко упоминают этот «бонус». Респираторные заболевания – третья по частоте причина смертности в стране, о чем тоже редко говорят. Правда, именно такой статистика выходит преимущественно за счет шахтеров из медных рудников на севере. В год сердечно-легочные болезни уносят жизни 4000 человек. Даже не знаю, благодарить ли конкистадора Педро де Вальдивию за такой географический выбор для столицы Чили – ландшафт ему приглянулся как раз своим расположением. По рассказам историков, Сантьяго был плодородной долиной с полноводной рекой. Тем и привлек конкистадоров. Посмотреть бы на пейзажи тех времен!

С другой стороны, не мог же испанец предвидеть нашествие машин, фабрик и, как следствие, скопление выхлопных газов над городом!

Скажу так: дом с видом на горы – это прекрасно, но жизнь в городе на равнине без всяких гор имеет серьезные плюсы.

И другие приметы зимы

Раньше зимние неприятности для меня были такими: не заведется машина, окоченеешь от мороза на автобусной остановке, вывихнешь ногу на гололеде и дальше по всем нам знакомому списку. Теперь же зимой я с опаской взираю на стену дождя за окном. И привыкаю к логической цепочке «дождь = катастрофа». Грянул дождь – готовься к бытовым неурядицам.

Вообще-то я очень люблю дожди. Но проблема в том, что в Сантьяго не бывает освежающих теплых летних дождей, как в европейских городах.

Дождь в Сантьяго означает резкое похолодание и возможный коллапс водоочистительных станций. Почему? Если в городе идет дождь, то высоко в горах выпадает снег. А он в свою очередь провоцирует появление селевых потоков. Вниз по горам сходит мощный поток и загрязняет крупинками минералов и землей очистительные сооружения.

Несколько раз в год жители Сантьяго играют в игру «В каком районе кому не повезло». Все водоочистительные станции в городе принадлежат частным компаниям, и они обеспечивают разные районы всего города. Пострадавшие компании часто отключают воду, и ситуация развивается во многом в зависимости от того, какие запасы есть у конкретного дома. Логику таких отключений порой сложно проследить, так как у одного дома может не быть воды сутки, а в домах на параллельной улице в это время все в порядке. Паники и волнений в таких ситуациях не наблюдается. То ли сказывается закалка землетрясениями, то ли дело привычки.

У меня был шок, когда впервые отключили воду после дождей и я пробыла без воды (и горячей, и холодной) пару дней. В первые же часы после отключения в ближайших супермаркетах мгновенно раскупили все бутылки с водой, оставляя идеально чистые полки и, как вариант, ящик минералки. Даже когда я проходила мимо протяженной секции с вином, на всякий случай окидывала ее взглядом: кажется, что уменьшилось даже количество бутылок с вином! Но, вероятно, это всего лишь игра воображения.

На самом деле такая проблема решается проще: надо отъехать в самый дальний супермаркет города где-нибудь в Чикурео, где и не слышали ни о каких перебоях с водой.

Еще дожди означают возможные перебои электричества.

Международная энергетическая компания Enel крепкой хваткой держит чилийский рынок электроэнергии с доставкой на дом, то есть они ее дистрибьюторы. Вечером под накрапывающий за окном дождик приходит СМС-сообщение. Компания оповещает домовладельцев о возможных перебоях со светом. И вместо того, чтобы ликвидировать их, предлагает оповестить о проблеме через фирменное приложение для смартфона. На самом деле это исчерпывающее определение прогресса по-чилийски.

Зато после сильного дождя открывается лучший вид на столицу – заснеженные Анды видно с предельной четкостью.

Другая зимняя неприятность связана с тем, что дожди часто становятся ощутимой помехой при поездках за город. Сколько раз со мной случалось такое!

Южный каприз, или Опять дождь

Если вы на юге, нет дождя и светит солнце, то вы большой везунчик, так и знайте.

В одном Пуэрто-Варасе за год выпадает больше осадков, чем в Петербурге.

Трижды я мокла до нитки и месила грязь в национальных парках. Эти моменты должны были запомниться романтической атмосферой, а остались в памяти проливными дождями и пробирающим до костей ночным морозом.

Один такой случай произошел со мной в регионе Араукания, в парке Конгильо. Первый день выдался лучезарным и ясным. Я сходила в популярный трек до вершины потухшего вулкана, сделала фотографию с видом на вулкан Йайма и голубое озеро с вершины Сьерра-Невада – готовая открытка, бери и вставляй в рамку на стене. За вулканом Йайма издалека кокетливо выглядывал вулкан Вильярика. Край вулканов, как-никак! Оценила я и вечнозеленую лесную чащу, в которой главенствуют бамбук и эндемичное дерево араукария араукана. Когда забираешься на высоту, взгляд привлекает необычный вид окрестных холмов – светлые стволы араукарий вертикальными стежками выделяются из общего массива.

Это то самое дерево, что растет по сантиметру в год после первых трех-пяти лет жизни, его строго охраняет чилийское законодательство. Араукария – символ страны, она даже украшает обложку свидетельства о браке.

Араукарии необходимо 500 лет, чтобы достичь максимальной высоты. Это дерево росло во времена динозавров. И это не метафора, ведь на юге континента останков древних рептилий было найдено с избытком.

Араукарию нельзя вырубать, запрещено собирать семена ее шишек пиньоны, похожие на вытянутый по форме каштан, – исконно они служили пищей для индейцев мапуче. В культуре индейцев мапуче араукария тоже священна. Мапуче и пеуэнчес едят пиньоны в отварном виде, это важный элемент их кухни.

Араукария тщательно охраняется государством – в последнее время, особенно после крупных пожаров, число араукарий резко сократилось. Власти ввели строгий запрет на сбор пиньонов. Исключение сделано лишь для коммуны индейцев пеуэнчес, так как они собирают пиньоны, основываясь на природных циклах, чтобы не нарушать баланс. В лавках с типичными продуктами с юга можно найти консервированные пиньоны. Собраны они, разумеется, коммунами пеуэнчес.

В парке Конгильо растет особый экземпляр этого удивительного дерева – араукария-мадре, то есть араукария-мать, которой уже целых 1800 лет! В обхвате оно достигает 2 метров 20 сантиметров, в высоту 50 метров. Вид этого мощного дерева впечатляет до глубины души. Араукарию-мадре хочется обнять, закрыть глаза и оправиться в мысленное путешествие во времени. Только подумать, сколько событий она видела на своем веку. Веках.

Другая достопримечательность парка – величественный вулкан Йайма. Периодически он просыпается и накрывает землю вокруг толстым слоем лавы. По пути к вулкану мелькают черные дюны из застывшей лавы, как корочка шоколадного кекса. Этот участок называют еще Долиной Луны, но в отличие от Атакамы, местные «дюны» угольно-черные, с вялыми проблесками жизни нарождающихся кустарников и травы.

Несложно понять, почему в парк стекается интернациональная толпа туристов. Испанский и английский с немецким слышны в парке в равной пропорции. Зимой здесь выпадает снег, и многие приезжают кататься на лыжах.

– Входит в топ-10 парков Америки, а как же! – гордо рассказывал нам на обратном пути владелец кафе вблизи парка, размазывая по булке измельченный омлет с ветчиной. В кафе мы заехали под стеной проливного дождя.

– Приезжала тут до вас заграничная журналистка, исследует разные парки на континенте и выбирает по критериям: наличие вулкана (Йайма), озера (Коглильо) и эндемического растения (араукария). Наш парк в этот список попал, а как же! – довольно отрапортовал наш собеседник с нескрываемой гордостью. Что за список такой, дедушка не запомнил.

На территории парка еще снимали фрагмент документального фильма ВВС «Прогулки с динозаврами».

На второй день я проснулась не под трели диковинных птиц, а под проливным дождем. Капли хлестали по палатке, и стоило едва высунуться, как непромокаемая по обещанию производителя куртка в миг насквозь промокла. Пришлось спасаться бегством и собирать лагерь под хлестким дождем, к счастью, до машины было рукой подать. А ничего не предвещало таких перемен, совсем!

Та же история повторилась и в парке Висенте-Переса-Росалеса в озерном крае. И как по нотам, дождь разразился на второй день, словно сперва завлекал своим солнечным настроением.

В итоге, радужные планы на восхождение к подножию вулкана Осорно пришлось скорректировать: месить грязь застывшей лавы в наши планы не входило. А за день до этого я с восторгом фотографировала окрестные виды и ловила солнечных зайчиков на красивейших водопадах Петроуэ.

А романтический уик-энд в парке Уило-Уило! Спасло лишь то, что ночевали мы с мужем не в палатке, а в комфортном отеле, целиком и полностью построенном из дерева, в форме сказочной ели.

Чилийский юг как красивая женщина. Переменчив и все равно любим.

Другой случай произошел в парке Альтос-де-Лиркай.

«Обязательно посмотрите прилегающие к кемпингу маршруты! Все их обходят стороной, спешат в глубь парка, а зря! Там такая красота, такая! Настоящий вальдивианский лес с дятлами!» – пылко наставляла нас работница лесной корпорации КОНАФ на входе в парк Альтос-де-Лиркай.

Дальше последовал примерно такие вопросы:

– Газ несете? Чудесненько.

– На сколько дней? Ага, чудненько.

– Из Сантьяго? Ой, не может быть.

Откровенная девушка с колоритной внешностью – сбритые брови, белые ресницы, глаза навыкате – располагала к доверию, мы решили последовать ее совету. И нам улыбнулась удача. Один из самых потрясающих видов за все три дня нашелся именно на тропе Конконес в пяти минутах от комфортного кемпинга, оборудованного всем необходимым, включая розетки с электричеством и душевые кабины. К слову, название кемпинга Антауара переводится с мапудунгуна как «золотой закат». И правда: светило отвесное солнце, было тепло и ничто не предвещало перемен.

На следующий день рано утром мы предприняли марш-бросок до второго кемпинга на маршруте. Дорога проходила по лесу, и в тот момент я поняла, что вызывало во мне чувство несоответствия всю дорогу – осенние краски леса! Чем дальше мы углублялись в заколдованный лес, по которому разносились обещанные перестуки дятлов, тем ярче становились оттенки красного и желтого вокруг. Палая листва под ногами стала привычным элементом пейзажа. А ведь снаружи шумело и переливалось жаркое лето с рекордными +37 в середине декабря! Но то было вне зеленого купола парка, а на его территории царил свой микроклимат – прохладный, свежий. Когда мы подходили к кемпингу, погода стала меняться, и небо затянули тучи. Мы поставили палатку и сфотографировались с лисой, которая с бесстрастным видом вышла со стороны реки проинспектировать палатки в лагере.

Бурые лисы – это единственные крупные обитатели чилийских лесов и предгорья. От незнания и из-за серого окраса туристы их порой называют волками, но это совершенно безобидные лисицы. Волков и прочей опасной для человека живности на природе здесь нет, и это в общем-то редкий случай в мировой практике.

И очень облегчает жизнь любителям активного досуга на свежем воздухе и походов. В Южной Патагонии водятся карликовые олени пуду и пума. Но повстречать ее в том же парке Торрес-дель-Пайне большая редкость, и, скорее всего, это она обойдет вас за километр. Хотя мне рассказывали о неожиданных встречах с хищником едва ли не у входа в парк.

После встречи с лисой мы с новыми силами вышли на трек до плато Энладрильядо. Якобы на него приземлялись НЛО, потому что оно такое ровненькое посреди горного хребта. Чтобы пришельцам удобнее было высаживаться из космической тарелки, надо думать.

Но научно доказано, что у странной поверхности этого огромного плато из блоков медного оттенка естественное происхождение. Однако плато из гигантских плиток я так и не увидела. И вот почему.

К тому моменту, как мы пустились в путь, холмы заволокло густым туманом. Облака стелились так низко по вершинам, что их мокрое дыхание пронизывало каждую клеточку тела. И мы шли сквозь облака. Еще никогда образ ежика в тумане не был мне так близок. Оказалось, что брести сквозь облака на высоте вовсе не романтично, а холодно, к тому же обзор ограничивался пятью метрами. Взбираясь по отвесным карнизам, я понимала, что напротив меня открывается потрясающий вид на горы, но абсолютно ничего не видела сквозь плотную пелену. Не согревал даже интенсивный ритм подъема.

Добравшись до плато с красными от холода пальцами, в таком густом тумане я ничего не увидела, кроме таблички «Энладрильядо». А я так хотела увидеть странный камень, напоминающий зайца с длинными ушами!

Я совсем не ожидала такой погоды в разгар лета в регионе Мауле. Мокрый туман и и холод застали меня врасплох. В горах при такой погоде ничто не согреет – ни интенсивный подъем, ни три слоя одежды по эталонам горных походов.

В очередной раз я убедилась в том, что в зоне Прекордильеры на чилийском юге погода может поменяться в любой момент. К этому выводу приходишь на собственном опыте.

Внизу нам встретилось стадо коров, которые вольно бродили по крутым склонам леса, другие стояли аккурат на тропе и смотрели немигающими глазами и всем своим видом выражали неготовность к диалогу. Приходилось идти в обход. Ночью эти коровы вломились на территорию кемпига и бродили между палаток. Невероятное ощущение – проснуться ночью от звонкого и протяжного «муу» над головой. Выгоняли их сообща силами всего лагеря.

На второй день похода в парке мы отправились к смотровой площадке. В этот день наконец-то распогодилось: небо прояснилось, тучи расступились, туман рассеялся, а с ним проступили и форпосты Анд на горизонте. Будто и не было вчерашней непогоды.

По сторонам каньона во всей красоте предстали краски осеннего леса – феномен многогранной чилийской природы. Он, как я теперь знаю, заключается не только в географическом разнообразии, но и в том, что все времена года параллельно сосуществуют здесь в одно время. Надо только места знать.

В конце тропы долина неожиданно расступилась и резко оборвалась под углом, словно в восторге от панорамного вида на перекаты горных волн. От склона тянулся вниз горный карниз, он вел узкой тропой к деревянной беседке. Если преодолеть приступы боязни высоты и добраться до нее, наградой будет личная встреча с величием гор.

Несмотря на капризный характер, самые красивые осенние пейзажи как раз на юге. Говоря про осень в Чили, отмечу прежде всего необычные пейзажи местных пород деревьев вроде араукарии и ньиррес. Впечатляет и вид более привычных пород, вроде кленов, но на фоне бесконечной громады гор. В стране много вечнозеленых деревьев. Так что надо знать, куда отправиться за всполохами желтого кармина и кирпичной киновари с апреля по июнь. Недалеко от Сантьяго – в парк Ла Кампана, самый зрелищный в это время сектор Эль Гранизо. Еще очень советую пройти трек Андиниста, где можно найти самые интересные в парке виды. Именно здесь Чарлз Дарвин проникался красотой чилийских склонов и оценивал биоразнообразие страны.