Текст книги "Дизайн дачного дома"

1.3. Как сделать «вечную» лестницу взамен сгнившей?

Если старое деревянное крыльцо от времени подгнило, мы встаем перед выбором: сделать такое же из новых бревен-столбов, половой доски-сороковки в виде ступеней и обшивки по периметру обрезной доской (или вагонкой) или применить… кирпич.

Да-да, обычный кирпич, который можно найти в окрестностях, разобрав какую-либо никому не нужную стену. Причем, как ни странно на первый взгляд, этот способ окажется намного дешевле нового «деревянного» крыльца и намного практичнее (кирпич не разваливается с годами).

Так сделал и я этой весной. Ничего сложного, однако требует пояснения способ укладки «моего» крыльца относительно многих общеизвестных. Итак, берем кирпич, складываем один ряд так, как показано на рис. 1.20, а второй – сверху (рис. 1.21), в качестве связывающего элемента я применил цемент и относительно недорогой «грунт-гидрозоль» (рис. 1.22).

Рис. 1.20. Кладка кирпича – первый слой

Самое главное в моем приеме – обеспечить перекрытие кирпичом вышележащего ряда вертикальных швов между кирпичами нижележащего ряда. Перевязка позволит не только получить прочную кладку с равномерным по всему объему распределением нагрузки на ступени, но и более рационально использовать строительный материал.

Рис. 1.21. Кладка кирпича – ступеньки

У меня ушло всего 296 облегченных ячеистых кирпичей на лестницу с четырьмя ступенями высотой 1,6 м.

Рис. 1.22. Грунт-гидрозоль

Первым делом расстилаем раствор и укладываем кирпич на раствор. Каждый следующий кирпич – не рядом с предшествующим, а на некотором расстоянии от него (примерно четверть его длины); нижняя постель кирпича выдавила часть раствора. Это обеспечит его равномерное распределение под кирпичом. Кирпич «осаживается» легким постукиванием по верхней постели ручкой мастерка. Кладку начинать надо от любого выбранного вами угла, с 3–4 первых кирпичей. Затем на противоположном углу помещают еще 2–3 кирпича.

Между ними на расстоянии 2–3 мм от внешнего края кладки натягивается шнур – для того, чтобы ступени вышли ровными. Вот и вся «наука».

И как – перила

Перила для небольшого мостка можно сделать весьма малозатратным способом, применив смекалку, крепкое поваленное деревце и камни, найденные на обочине дороги.

Деревце нам понадобится небольшое, длиной несколько метров – по длине мостика, а в диаметре 10…15 см. Меньшее в обхвате нежелательно из-за соображений надежности – ведь перила по замыслу служат также и заграждением против падения с мостка, и за перила же можно еще и держаться в гололедицу или при снежных заносах. А большее (в обхвате) трудно будет установить самостоятельно. Я же веду речь о том, чтобы сделать перила к мостику именно усилиями одного человека (понятно, что наемная бригада справится с большим объемом работ) и с небольшими затратами по времени работы и материалов, хотя и без потери качества (надежности) конструкции. Потому, что даже сухую березу в диаметре 20–30 см и длиной 3…4 м перетащить с места на место одному довольно трудно, тем более приподнять на полметра и выше…

Так как же сделать перила?

Потребуются два примерно одинаковых деревца, которые располагаем с разных сторон мостка. Камни, найденные у дороги или в округе, аккуратно складываем в четыре кучки – у четырех разных углов мостка. Эти кучки камней будут служить опорами для перил. Деревца закрепляем в них, подпираем посередке мостика дополнительным шестом опоры (их может быть несколько) и в заключение работы не жалея обмазываем камни и деревца в местах крепления в каменных кучках глиной.

Уже через день при условии ясной и солнечной погоды глина подсохнет, и перилами можно будет пользоваться. На рис. 1.23 я привел в пример описанный вариант перил, и дополню, что они выдерживают мой довольно приличный вес (1 центнер – после обеда), если я наваливаюсь на перила всем корпусом.

Рис. 1.23. Перила из подручных материалов

Если же задача состоит в том, чтобы сделать не столько перила, сколько загородку-забор, то посмотрите на следующий рисунок. Думаю, комментарии здесь излишни: лопатой в земле делают лунки-ямки на глубину полметра, вкапывают в них обтесанные столбы диаметром 15…25 см нужной высоты, а к ним с помощью гвоздей и молотка прибивают доски. Доски, в свою очередь, подбирают примерно одинаковые (по длине, ширине, толщине). Как вариант к столбам их можно закреплять с помощью саморезов и аккумуляторного шуроповерта; так работа спорится быстрее. Практика показывает, что столбы указанной здесь толщины (в обхвате) до своей естественной замены на новые стоят по 20 и более лет.

1.4. Облицовка лестницы

О том, как сделать надежную лестницу из кирпичей, можно прочитать в открытых источниках без всякого затруднения. Но сегодня я хотел бы вновь вернуться к той актуальной для многих загородных домов теме и продолжить ее; описать последующие шаги с кирпичной лестницей. А шаги эти простые, как и все наши описания, доступные для хозяек даже с небольшим доходом и вполне реализуемые за короткое время.

Итак, кирпичную лестницу можно облагородить напольной кафельной плиткой, то есть облицевать.

Необходимо заранее подготовить все необходимые инструменты. Сделать ровную стяжку по «маякам».

Для производства работ потребуются сама плитка (кафельная или керамогранитная), зубчатый шпатель (высота зуба 7–8 мм) – он называется «гребенчатым»; плиткорез и клей плиточный для напольной плитки – раствор строительной смеси «Крепс», или «Плитонит», изготовленный (разведенный водой) по инструкции (указана на упаковке).

Зубчатой лопаткой (шпателем) промажьте скрепляющим раствором обратную сторону плитки им же нанесите бороздки. Высота (плотность) намаза до 5 мм, лишнее нужно снять – см. рис. 1.24.

Рис. 1.24. Укладка плитки на лестницу

Плитку с раствором кладут на подготовленные, слегка смоченные водой кирпичи лестничных ступеней. Между плитками проложите «крестики» и выровняйте все с помощью строительного уровня. После того как плитка положена и выровнена, хождение по лестнице надо временно прекратить – на день-другой. Потом швы между плитками обрабатываются специальной строительной затиркой, и «новая» лестница приобретает привлекательный вид. Края плитки закрывают уголками, чтобы не сбивались. Такой уголок (см. рис. 1.25) служит одновременно дополнительным скрепляющим фактором для ряда плит, положенных на уровне одной ступени.

Рис. 1.25. Завершающий этап строительства: облицовка уголком

Облицовку плиткой в моем случае сделали уже на третий день после кирпичной кладки лестницы – после того как скрепляющий раствор между кирпичами окончательно подсох.

Для сушки хорошо подходит солнечная погода; в дождливую процесс сушки может затянуться.

После того как все это было сделано, лестница приобрела совсем иной вид, то есть придала крыльцу загородной усадьбы респектабельности и, значит, и самому дому, и хозяевам его.

1.5. Новая старая печь

Если печкой в доме давно не пользовались и глина кое-где растрескалась, у домовладельцев нередко возникает вопрос: надо ли ломать печку или достаточно подмазать глиной трещины? Как готовить эту глину? Нужна ли какая-то особенная глина?

По своему опыту жизни в вологодской деревне раскрою эту тему предметно.

По поводу трещин на печке многое зависит от их глубины, размера и… времени, когда печкой не пользовались. У меня был такой случай. Когда-то я восстанавливал русскую печь после покупки уже не нового дома в Вологодской области. Вопрос тогда стоял не праздный: «подмазать» и затем побелить или пригласить печника. Не скрою – и это может представлять интерес для вас, что я испробовал оба варианта. Сначала пригласил печника-«авторитета». За ним пришлось съездить за 15 км от дома и затем отвезти обратно; ох, любят они, эти «мастера», такое отношение. Привез его в дом.

Тот посмотрел, потрогал, пощупал, походил вокруг, сказал: «Надо разбирать, однозначно. Часть кирпичей сгодится, а примерно 150 надо докупить, хорошо пойдут огнеупорные, “сокольские”». Посчитали мы с ним стоимость материалов и работы, вышло 14 000 руб. Дело было в 2008 году; теперь и того более берут. Не откладывая этот вариант, я пошел другим путем. Привез из Петербурга 4 пакета по 3 кг средства «Плитонит-огнеупор», приобретенного в строительном супермаркете по цене 150 руб. за пачку. Очистил печь кардощеткой в местах трещин, и вокруг них на расстоянии до 20 см, смочил обильно водой (трещины и места вокруг – с помощью распылителя, применяемого для опрыскивания для цветов и глажения).

Развел «Плитонит-огнеупор» в соответствии с рекомендациями, указанными производителем на пачке, – 1:3 – без какого-либо добавления песка (в составе все «ингредиенты» и так есть), замесил в тазу, разбил комки, дал отстоятся в течение одного часа. Затем снова размешал. Если комки все разбились, дополнительно фильтровать получившийся раствор не нужно. Для замеса и наложения использовал два инструмента: большую плоскую кисть для обойного клея (ей удобно «заносить» состав глубоко в трещины и промазывать там) и шпатель – для выравнивания внешней кладки. Перед закладкой раствора в трещины вновь обильно смочил – с помощью той же кисти и водного распылителя – щели в печи.

Воду на этом этапе жалеть не нужно. Наложил раствор, снял излишки шпателем, дал подсохнуть в течение суток. После этого всю печь покрасил обычной водоэмульсионной краской в три слоя (с перерывами на сушку в течение одних суток каждый). Затем печь «заблестела» как новая (см. рисунки).

На рис. 1.26 и 1.27 (сделанных в разное время в одной и той же комнате) можно сравнить то, что было, с тем, что стало.

Рис. 1.26. Вид на печь при заселении в дом (2008 год)

Рис. 1.27. Вид на отремонтированную простым способом печь

Затраты на работы – несколько сотен рублей за «огнеупор» и водоэмульсионную краску. До сего дня реанимированная русская печь работает исправно.

Я не зря сначала повел разговор о том, какие были обнаружены трещины и как давно не пользовались печью. Чем дольше период запустения в доме, тем сложнее потом восстанавливать. Поэтому за счет «дешевизны» и эффективности рекомендую использовать такой же способ (много не потеряете), а если не поможет – зовите «спеца» и разбирайте печь. Но дело это не только денежное, но и очень грязное; кое-где придется бить по старой кладке кувалдой, затем выносить/вывозить мусор, неоднократно стирать пыль с занавесок и мебели. Такой радикальный способ, может быть, и хорош в новом доме или в таком старом, что интерьеров не жалко. Я же уверен в том, что там, где дом не был в запустении несколько лет, и люди его уже обжили, пользоваться можно только щадящими и притом не менее эффективными методами. Например, вышеприведенным.

Тем же методом можно пользоваться и для реанимации печей-каменок, установленных в бане.

1.6. Особенности установки стеклопакетов в доме зимой

Скоро зима, но не все успели поставить в свои дома стеклопакеты. Поскольку дело это затратное, «усовершенствования» стараются проводить тогда, когда есть свободные деньги. Не секрет, что на селе живут по-особому; вкладывают средства в развитие – когда они есть, и не так уж редки случаи, когда хозяевам (по разным причинам) «приспичит» устанавливать стеклопакеты в своем доме в зимний период. К тому же традиционно – в зимний период – с ноября по март установщики стеклопакетов и заводы (производства) менее загружены работой, а значит, сельский потребитель резонно может рассчитывать на скидки. И не забывайте про качество самих стеклопакетов: сертификат соответствия (по требованию его должны показать производители или установщики – если они работают от фирмы-производителя) (ГОСТ Р) или сертификат РАЛ, а также ДИН ЕН ИЗО 9001 никто пока не отменял.

А что поделать, если свободные средства появились только к зиме? Не ждать же весны?

Действительно, стеклопакеты в дачный дом можно поставить даже при относительно низкой температуре окружающего воздуха; главное при этом – соблюдать некоторые важные рекомендации. О них и пойдет речь далее.

Мой опыт жизни в деревне показал, что сельский житель не всегда педантичен в вопросах выбора материала, поставщика услуг и сверки документации; главное – сэкономить. Нередко такая экономия оборачивается плачевно.

К примеру, в Верховажском районе Вологодской области стеклопакеты, установленные как в здании администрации (на всех этажах – это легко проверить), так и в рядом расположенной по соседству с автобусной станцией гостинице «Вага» имеют целый ряд элементов брака: кроме материалов, сам монтаж (установка) выдает непрофессионализм. Зато, вероятно, сделано дешево. Чтобы этого не случилось, рассмотрим несколько важных рекомендаций.

Итак, вы решили установить себе в дом стеклопакеты зимой. Самое главное в такой ситуации – правильный монтаж, и сегодня я познакомлю вас с основными особенностями установки стеклопакетов при отрицательной температуре воздуха, эти непреложные истины мне пришлось постигнуть самому зимой 2012–2013 года на своей земле.

Итак, коснемся некоторых нюансов при установке стеклопакетов в деревянном доме зимой.

Бревенчатое основание под рамы стеклопакетов должно быть ровным и сухим; об этом надо позаботиться заранее, удалив влагу и конденсат. Предварительно его необходимо профессионально оценить: степень отклонения поверхности от горизонтали определяют с помощью строительного уровня. Если отклонение превышает 3 мм на погонный метр, предварительно выровняйте поверхность под раму. Почему это важно?

Несоблюдение данного требования зимой (при отрицательной температуре воздуха) может привести (и приводит) к перекосу рам стеклопакетов, а это чревато неприятными последствиями. При усадке фундамента и (или) изменении климата раму может так перекосить, что нагрузка на стекло увеличится, и оно лопнет. Это не такой уж редкий случай на практике. Но даже незначительный перекос пагубно отражается на всей конструкции и ее внешнем виде. Бывает, что монтажная пена подсыхает, принимает окончательную форму и смещает рамы стеклопакетов. Если давление со стороны стен и потолка окажется большим – стеклопакет треснет.

Несущими конструкциями при установке стеклопакетов являются стены и потолок. Установка рам осуществляется на металлические уголки – направляющие. «Зимняя» установка застекления в этом смысле связана со сверлением отверстий в бревнах. Если дом деревянный, то проблем нет. Но сегодня на селе на ровне с деревянными строят и кирпичные дома, что предполагает сверление отверстий в кирпичной (или бетонной) кладке. Технологические отверстия в бетоне (потолок комнаты) и кирпиче (стена дома) в мороз сверлятся заметно лучше (и быстрее), чем в теплый сезон. Однако надо уделять особое внимание точному соответствию диаметра отверстия дюбелям, поскольку в мороз предметы сжимаются, а при наступлении теплого сезона – расширяются. Поэтому зимой, в отличие от теплого сезона, частота установки крепежных уголков должна быть увеличена в 1,5…2 раза – для надежности всей конструкции.

На газобетонные блоки (к примеру, при возведении самонесущей стены из них) рамы стеклопакетов крепить нельзя. Газобетон – не тот материал, который надежно выдержит сколь угодно увесистые конструкции. При некорректном монтаже в разы увеличивается риск обрушения конструкции и проникновения холодного воздуха извне.

Запенивание монтажной пеной места под подоконником зимой также должно производиться с соблюдением (см. выше) особых рекомендаций по подсушке. Но зимой, особенно в ветреную погоду, легче установить (чтобы впоследствии устранить) некачественную теплоизоляцию монтажной пеной: поднесите зажженную свечу в место запенивания и установите участок, который требуется утеплить дополнительно (при наличии такового – определяется по колебанию пламени свечи). «Продувание» сквозь теплоизоляцию можно определить и с помощью смоченной в воде ладони руки (пальца).

После завершения работ нужно выждать одни сутки (24 часа), для того чтобы монтажная пена полностью (окончательно) затвердела и приняла конечную форму. В это время «подсушки» не рекомендуется любое воздействие на рамы и окна, включая незначительные (установка фурнитуры, приоткрывание окон). Столь относительно большое время выдержки вызвано погодными условиями и сезонностью работ: при температуре ниже +3…5 °C монтажная пена подсыхает примерно в 3 раза медленнее (едва ли высохнет за одни сутки), чем при более высокой температуре воздуха.

Внимание, важно!

Практика замеров температуры в разных местах застекленного стеклопакетами помещения такова, что утепленная комната без дополнительного обогрева с одинарным остеклением переходит точку 0 °C при температуре на улице –8…10 °C. Однокамерный пакет переходит ту же точку при температуре –10…12 °C, двухкамерный при –13…15 °C. Если у застекленного стеклопакетом окна установить источник тепла (к примеру, масляный радиатор или тепловую пушку небольшой мощности – до 2 кВт), утепленный дом с остеклением в одно стекло поддерживает комфортную температуру в комнате (когда на улице до –15 °C, с однокамерным до –20…25 °C, с 2-камерным стеклопакетом при морозах более 30 °C). Также замечено на практике, что чем больше стекол (чем толще стеклопакет), тем меньше изморози и росы.

Если речь идет о том, чтобы установить застекление «пластиком» не окон, а веранды (мансарды), то не рекомендую ставить дешевый профиль и делать широкие проемы, иначе профиль будет «гулять» и спровоцирует проблемы с открыванием окон. В чередовании окон важно обязательно соблюдать шаг: глухое – открываемое – глухое – открываемое. Чем уже стеклянные секции, тем лучше для теплосбережения. Ширину секции необходимо учитывать таким образом, чтобы при открывании окно не уперлось в противоположную стенку (в узких местах).

Если планируете сохранить дом теплым, стоит поставить в торцах (и наверху) окон «доборную» планку (расширитель). Если пренебречь этим опытным советом, в процессе эксплуатации не исключены проблемы с утеплением стен, потолка и самой комнаты деревенского дома. Самый теплый жесткий профиль из российских – «плафен», из импортных – «КВЕ».

У разных производителей расширительные планки разных размеров. В случае если расширитель узкий (к примеру, 4 см), на торцы конструкции он пойдет, а к потолочной перекладине (балке) придется установить два аналогичных расширителя (получится всего 8 см). И еще несколько важных, на мой взгляд, практических советов.

Открываемые окна лучше заказывать с откидным механизмом; такая конструкция механизма петель жестче. Если планируется устройство подвесного потолка, нужно предусмотреть для него место (лампочки, утеплитель) с запасом.

При «зимнем» монтаже подрамника, перед прищелкиванием к профилю, первый желательно «запенить». Это самое слабое – в плане теплопроводности – место в новой застекленной конструкции из стеклопакетов.

Многое также зависит от конкретного предназначения застекленной комнаты. Если планируете только наезжать или «проверять», держать в доме картошку и закрутки, сделанные с осени, достаточно поставить «стандартные» (они же наиболее недорогие и популярные) стеклопакеты в два стекла (одна камера между ними). Если собираетесь зимой жить в доме семьей – используйте стеклопакеты в три стекла (две камеры). В любом случае стены, пол и потолок необходимо дополнительно хорошо утеплить. В полу заделать все расщелины и запенить монтажной пеной.

Это касается той ситуации, когда потребуется заменить «холодное» алюминиевое остекление на теплое (из полноценных стеклопакетов). У большинства профилей холодного фасадного остекления есть возможность замены одинарного стекла на стеклопакет. Как правило, проблема одна – фасадное стекло идет с тонировкой.

Самые сложные моменты:

• если периметр фасадного остекления сделан с помощью жести и на силиконе, рамы (каркасы) надо демонтировать, «запенивать» и ставить обратно на «штатное» место;

• есть такие старые деревянные откосы, что установлены на кронштейнах; между основной стеной и оконной рамой в таком случае пустота. Если есть небольшая щель – до 5 см, рекомендую запенить монтажной пеной и закрыть утеплителем, затем панелями.

Некоторые хозяева деревенских домов задаются вопросом: какое «домашнее» остекление даст меньше температурной «светопроходимости», что лучше: алюминий или пластик?

Алюминий – холодное остекление; защищает только от дождя и ветра. Алюминиевые окна внешне похожи на стеклопакеты. Сами стекла одинаковы – что в алюминиевых, что в металлопластиковых пакетах, но, кроме светопроводимости, очень важна жесткость конструкции. Если сэкономить на перегородках, получится ненадежная (во времени эксплуатации) конструкция, это то, что касается открывания/закрывания окон, ведь «работать с окнами» приходится каждое лето.

Отделать места соединения стеклопакетов с рамами и стенами деревянного дома удобно вагонкой. Этот материал хорошо знаком на любой строительной базе.

Вагонку нужно выбирать максимально узкую, не более 10 см шириной; это позволит избежать «тепловых» колебаний дерева (щелей будет меньше), а значит, ваше жилью станет теплым, уютным и комфортным.