Текст книги "Современный квартирный сантехник, строитель и электрик"

Далее приведу последовательность выполнения работы при замене входных кранов горячей и холодной воды:

1. Отключаем стояки холодной и горячей воды на общедомовом распределителе. В отличие от холодной воды, идущей только в один конец, горячая вода для отопления циркулирует (по кольцу).

Для отключения потребуется сантехник из жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭУ) и некоторые аргументированные объяснения (либо материальное заинтересование – сейчас это работает лучше всего). В разных домах основные (общедомовые) вентили, возможно, будут расположены в разных местах; а если иначе нельзя, и вы перекрываете сами, нужно знать следующее:

• холодную воду перекрываем одним краном на своем стояке. Если все же остается небольшое поступление воды, просим соседей снизу открыть краны на спуск или в подвале открываем (вывертываем) «спустник» – короткий боковой отвод трубы с заглушкой или краном на стояке (вертикальной трубе). Он находится в подвале или другой нижней части трубы после перекрывающего крана; предназначен для спуска воды, оставшейся в трубе после закрытия. Иногда применяется для спуска воздуха в системе, то есть для устранения воздушных пробок после ремонтных работ или перед пуском воды;

• если кран совсем не держит, придется отключать водоснабжение всего дома;

• для перекрытия горячей воды перекрытием крана на своем стояке обычно не обойтись. Необходимо закрыть обратный кран-клапан (горячая вода поступает к нам обычно по кольцу из двух труб).

2. Разбираем присоединение крана, или (как вариант) вырезаем болгаркой этот узел.

3. Наворачиваем шаровые краны с «американкой». Подматывая сантехнический лен или фум-ленту – по необходимости туго завертываем соединение. Шаровые краны довольно хрупки, поскольку частично их элементы делают из силумина (рис. 1.11).

Здесь требуется пояснить, что «американка» – быстроразъемное гаечное соединение труб с использованием уплотнителя резины или без нее.

4. Включаем воду и проверяем отсутствие течи. Для этой проверки предварительно протираем стыки «свежего» соединения туалетной бумагой (тряпкой), затем к стыку прилаживаем сухой кусок материи. Если намокнет, то требуется повторить последовательность шагов с 1 по 4.

Рис. 1.11. Шаровый кран в месте соединения

5. Откручиваем американку от крана, фильтр и счетчик (если есть), и намечаем – где нужно отрезать трубу.

6. Нарезаем резьбу, собираем узел в обратной последовательности и проверяем снова.

В стандартных российских домах и квартирах обычно применяются три одинаково ходовых диаметра труб. Как правило, диаметры труб приводят в дюймах (1 дюйм соответствует 25,4 мм и часто обозначается символом «двойной парной кавычкой» – 1").

• ½" или 15 мм – применяется для подводки воды к смесителям и другим приборам;

• ¾" или 20 мм – применяется обычно для отопления и прочих стояков;

• 1" или 25 мм – применяется для стояков.

К этой классификации мы будем возвращаться на протяжении всей главы.

Следует учитывать, что в данном случае 15, 20 и 25 мм – это внутренние диаметры труб; для получения наружных диаметров нужно учитывать толщину стенок.

Внимание, важно! На корпусах шаровых кранов (и других элементах), как правило, указан диаметр – как внутренней, так и внешней резьбы в цифрах, к примеру PN20 (наружная). Неискушенному человеку это помогает быстро определить размер резьбы.

Все это совсем не сложно сделать, и вы сможете убедиться в этом, как только приступите к работе, когда увидите сами трубы и соединения.

1.6. Ремонт и установка смесителя

Этот, на первый взгляд, простой процесс, на практике – в связи с многообразием смесителей в розничной продаже – может вызвать нешуточные затруднения. Поэтому рекомендую внимательно ознакомиться с далее следующим разделом.

Сегодня в продаже имеются хорошо зарекомендовавшие себя смесители из КНР, которые в общем-то не вызывают нареканий. Правда такая ситуация была не всегда, поэтому ранее китайские смесители я бы не рекомендовал. Теперь – другое дело. Они являются оптимальными в части отношения цена/качество и как производная этих важных факторов – у них высокая надежность (наработка до отказа во времени 5–6 лет). Разумеется, мое последнее замечание не нужно воспринимать буквально: многое зависит от частоты пользования, условий эксплуатации, состава используемой воды (ее очищенности от примесей).

Тем не менее, и китайские смесители не безупречны. На некоторых моделях элементы (которые с одной стороны вворачиваются в подводящие воду трубы, а с другой к нему же через прокладку для установки смесителя приворачивается кран) сделаны слишком острыми со стороны крана. Поэтому со стороны прокладки (рис. 1.12) и крана (можно определить по диаметру, со стороны крана он больше) данный элемент (некоторые его называют эксцентриком, что не совсем профессионально) не должен быть острым, иначе он или прорежет прокладку, или же прокладка вытеснится в трубу. Чтобы всегда быть готовым к любым испытаниям, рекомендую держать нормальный запасной комплект эксцентриков, купленных отдельно.

Рис. 1.12. Сантехнические прокладки для смесителя и трубопроводных соединений

Главная деталь в смесителях, которая относительно часто выходит из строя – это картридж. Его стоимость примерно 300 руб., и он практически одинаков во всех смесителях; делать качественную упаковку картриджу в виде самого крана в Китае научились.

Внимание, важно! Вода имеет много примесей (чем дальше от нормальных очистных сооружений, тем их больше). Если в системе перед смесителем установлен простой фильтр, все равно не исключена возможность забивания рассекателя воды на носике крана; это вызывает снижение напора или полную блокировку воды. Рассекатель нужно периодически (раз в полгода-год) промывать, и после ремонтов системы водоснабжения (или длительного отключения) желательно вывернуть рассекатель и спустить воду, пока не пойдет чистая. Этим вы сбережете его на долгие годы и сохраните себе здоровье благодаря чистой воде в своих смесителях.

Довольно часто становится нужным долго спускать воду, чтобы пошла горячая. Причина в том, что вода (горячая или холодная) из-за разного давления «передавливает» через кран с неисправным картриджем другую воду. При этом сам кран может и не подтекать. Как причина этого – прохудилась прокладка в картридже, разделяющая холодную и горячую воду.

Отремонтировать кран с картриджем не так-то уж и сложно, если есть элементарные навыки.

Достаточно в ручке крана снять заглушку, обычно там нарисованы знаки холодной и горячей воды. Через это отверстие открутить винт, держащий ручку. После снятия ручки надо рукой открутить никелированный ободок. Остается отвернуть одну гайку, и вынимаем картридж. Осматривая его, меняем резиновые уплотнители.

1.7. Самостоятельная замена труб в квартире

Как правило, в большинстве квартир возможна замена так называемой распределительной гребенки, т. е. замена определенному соединению труб с ответвлением после входных кранов холодной и горячей воды в квартире. Остальные вопросы следует отнести к более серьезным работам, что требует в первую очередь хорошего инструмента, а затем и специалиста-сантехника.

Тем не менее, далее рассмотрим несколько возможных и более сложных вариантов, проверенных на практике собственной квартиры.

Применение металлопластиковых материалов в сантехнических работах – это самый простой вариант, который доступен практически всем, у кого «обе руки не левые», кто умеет пользоваться гаечным ключом и способен ровно обрезать кусок трубы.

Технология простая. Отдельные куски трубы соединяются друг с другом или с резьбой с помощью фитинга (фитинги бывают разные – концевые, тройники, угловые, загнутые дугой). Общее у них то, что со стороны подхода труб устроен гаечный зажим. Конструкция зажима проста и понятна.

Примечание. Фитинг (англ. fitting, от fit – прилаживать, монтировать, собирать) – соединительная часть трубопровода, устанавливаемая в местах его разветвлений, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб.

Недостаток труб в том, что со временем, если труба не зафиксирована намертво (возможны ее хотя бы небольшие подвижки), в результате в месте зажима появляется течь. В этом месте зажим подтягивается, а если невозможно, то трубу немного обрезают и вновь зажимают.

Подобрать фитинги вам помогут в магазине. Достаточно нарисовать схему того, что вы хотели бы сделать, и вам подберут необходимое (см. следующие далее рекомендации).

Вариант установки и ремонта медной трубы более сложный, но и более надежный.

Для самостоятельной работы рекомендую работу с диаметром трубы 15 мм. Этим диаметром делается разводка по сантехническим приборам.

Из инструментария и материала необходимо иметь:

1. Металлический ершик для зачистки фитингов внутри труб; они имеются в продаже. Для зачистки места пайки на трубе можно воспользоваться и обыкновенной мелкой шкуркой.

2. Специальное олово для пайки медных труб, продается примерно по 140 руб. за небольшой моток.

3. Флюс для мягкого припоя (около 300 руб).

4. Для нагрева можно использовать обычный китайский газовый баллончик с горелкой.

Внимание, важно! Перед походом в магазин за деталями на листе бумаги рекомендую начертить схему того, что, как и из каких материалов вы планируете сделать (соединить, заменить). Обозначения на схеме – произвольные, главное, чтобы вы сами могли пояснить, что нарисовали. Такая схема существенно облегчит ваше общение в магазине с продавцом-консультантом.

Обрезка труб производится специальным труборезом, но для малых объемов можно воспользоваться любым инструментом.

Пайка осуществляется следующим образом.

Используем паяльник на напряжение 220 В и мощностью не менее 100 Вт. Размечаем и нарезаем трубу, зачищаем от окислов спаиваемые поверхности. Затем наносим на них флюс и соединяем. Нагреваем до определенной температуры; к месту соединения подносим пруток олова.

После того, как соединение остынет, все готово к эксплуатации.

При нагревании флюса на нем появляются капельки олова – это момент готовности, греем еще немного и проводим прутком олова по шву. Если олово быстро плавится и всасывается в шов, а излишки скатываются в виде капель, значит все сделано правильно.

В XXI веке трубы из нержавеющей стали и «просто черная труба» применяются гораздо в меньшем масштабе. Современные материалы более экономичны и технологичны (см. полипропилен). Трудозатраты при использовании «черных» труб, а особенно из нержавеющей стали велики. Если нержавейку сваривать, то в местах сварки, она все же через полгода начинает ржаветь как обычная труба, т. е. эффект замены, столь лелеемый ранее, теряется. Делать стыки на скрутке (резьбе) еще более затратно. Да и каждое резьбовое соединение это потенциальный источник течи. Просто черная труба со временем ржавеет изнутри, появляются наросты, которые уменьшают ее сечение, вплоть до полной закупорки. В противовес ей оцинкованная труба относительно дорога, и при ее использовании требуются большие трудозатраты.

Как правило, сегодня область применения труб из черного металла в домах это подвал (применяются трубы большого диаметра) – и еще сохраняется кое-где как антивандальная защита в подъездах. Марку оцинкованной трубы никто не спрашивает, так и говорят «оцинковка» – все понимают.

Для разводки горячей и холодной воды применяется труба диаметром 15 мм, или еще говорят на полдюйма. Это справедливо и для черной трубы, и для медной.

Трубы стояков могут быть на 20, 25 мм (¾") – эта классификация рассмотрена ранее.

От стояков делают отводы (рис. 1.13), которые далее распределяют воду к кухне, ванной и туалету.

Рис. 1.13. Отвод от полипропиленовой трубы стояка

На отвод устанавливают шаровый кран и, по необходимости, счетчик воды.

Трубу стояка фиксируют непосредственно к стене с помощью специальной муфты и резиновым амортизатором (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Муфта крепления трубы стояка к стене

Такое крепление осуществляют по всем этажам; муфты ставят примерно через 2,5 м по длине трубы.

1.8. Подключение к сантехническим устройствам и коммуникациям

Когда в доме функционирует исправный контур водоснабжения и стояки не вызывают проблем, требуется навести такой же порядок (отсутствие течи и бесперебойное водоснабжение с водоотведением) в остальных частях гидроконтура квартиры (дома). Итак, мы уже определили, что наилучшей подводкой воды является подводка с помощью полипропиленовых труб.

На рис. 1.15 представлен способ подключения к бачку унитаза «Компакт».

Рис. 1.15. Подводка холодной воды к бачку унитаза «Компакт»

На рис. 1.16 показан способ подводки горячего и холодного водоснабжения к смесителю (ванной и кухни – осуществляется аналогичным образом).

На рис. 1.17 представлен способ подключения подводки от полипропиленовых труб к накопительному водонагревателю (бойлеру).

Рис. 1.16. Подводка горячего и холодного водоснабжения к смесителю

Рис. 1.17. Подключение подводки от полипропиленовых труб (входной и сливной контуры) к накопительному водонагревателю (бойлеру)

Рис. 1.18. Бойлер фирмы AEG объемом 100 л накопительного типа для автономного обеспечения горячей водой

Рис. 1.19. Подключение подводки (холодная вода) к стиральной машине

Рис. 1.20. Стиральная машина-автомат Samsung, установленная на кухне

На рис. 1.18 показано подключение к бойлеру фирмы AEG.

На рис. 1.19 представлено подключение подводки (холодная вода) к стиральной машине Samsung (рис. 1.20), установленной на кухне.

В данном случае, как видно из рис. 1.19, подключение от распределительного контура выполнено с помощью стальной трубы.

Водоотведение (слив) подключается по аналогии с ранее рассмотренным методом. Далее представлены некоторые примеры.

На рис. 1.21 и 1.22 показан вариант слива от стиральной машины с помощью соединения с сифонной системой.

На рис. 1.23 и 1.24 показаны варианты соединения сливного шланга посудомоечной машины и сливного коллектора гидроконтура квартиры.

Рис. 1.21. Вариант слива от стиральной машины с помощью соединения с сифонной системой

Рис. 1.22. Тот же слив, но показан более крупно

Рис. 1.23. Тот же слив, но показан более крупно

Рис. 1.24. Организация слива непосредственно в фановую трубу

1.9. Самостоятельное подключение бытовой техники к водоснабжению и водоотведению

Почти все стиральные или посудомоечные машины (далее бытовые машины – сокращенно БМ) вне зависимости от фирм-изготовителей и лейблов, имеют одинаковый принцип работы.

Вода, минуя встроенный в БМ электромагнитный входной клапан, фильтр и ниппель, поступает в накопительный резервуар. Электромагнитный клапан питается переменным напряжением осветительной сети 220 В через электронную систему управления и коммутации.

Чтобы бытовая техника (БМ) безупречно функционировала в долгосрочной перспективе, она должна быть квалифицированно подключена. БМ выпускаются во встраиваемом варианте (к примеру, в кухонный гарнитур) или в отдельном исполнении.

На примере посудомоечной машины фирмы Bosch модели SRV55T13EU производства Германии (рис. 1.25) рассмотрим метод простого подключения, которым можно пользоваться универсально – в городе и деревне, с учетом некоторых особенностей того или иного подключения, представленных в книге.

Рис. 1.25. Внешний вид посудомоечной машины Bosch SRV55T13EU

Подключить машину можно и своими руками, следуя по рекомендуемому пути и выполняя рабочие операции в следующей последовательности:

1. Проконтролировать внешний вид при получении (доставке).

2. Установить посудомоечную машину в выбранном месте (недалеко от места подачи и слива воды).

3. С помощью сливного шланга подключить к системе канализации (слива).

4. Подключить к гидроконтуру централизованного водопровода (в деревне к контуру подачи воды).

5. Подключить к осветительной сети 220 В (с заземляющим контуром) и отдельным предохранителем-автоматом на 10–13 А. Автоматический предохранитель-выключатель (рис. 1.26) должен срабатывать при появлении тока утечки и иметь на корпусе соответствующее обозначение.

Рис. 1.26. Рекомендуемый автоматический предохранитель-выключатель с функцией срабатывания защиты при появлении токов утечки; устанавливается на каждый провод

Поскольку мощность посудомоечной машины, потребляемая от сети в процессе ее работы, достаточно велика – до 2,3 кВт, электрическое подключение производят к специально заземленной розетке (рис. 1.27).

Рис. 1.27. Правильное (слева) и неправильное (справа) подключение посудомоечной машины к осветительной сети с напряжением 220 В

Практическое подключение к розетке, как и особенности выбора включателей автоматов для мощных нагрузок, каковыми без сомнения являются рассматриваемые БМ, более подробно рассмотрено далее в главе 3 (Электрика). Здесь же я остановлюсь лишь на нескольких значимых моментах, которые обойти нельзя.

Заземляющий провод (по правилам электробезопасности он должен быть желто-зеленого цвета и сечением не менее 2,5 мм²) проводят самостоятельно.

Посудомоечная машина фирмы Bosch SRV55T13EU имеет автоматический электромагнитный клапан, который программно управляется центральным процессором машины, пропуская от водопровода воду в рабочую камеру и к нагревательному элементу (ТЭНу).

Электромагнитный клапан системы Aqua-Stop Bitron представлен на рис. 1.28.

На рис. 1.29 он же показан в разобранном виде.

Ответная часть к нему должна иметь наружную резьбу диаметром 26,4 мм (рис. 1.30).

Этот клапан имеет свои особенности: внутри подающего шланга (отстает от посудомоечной машины на 2,5 м) находятся соединительные провода.

Рис. 1.28. Электромагнитный клапан системы Aqua-Stop

Рис. 1.29. Входной электромагнитный клапан в разобранном виде

Рис. 1.30. Иллюстрация подключения входящего водопроводного шланга к элекромагнитному клапану

Как правило, подводной шланг с электромагнитным клапаном подключают к холодному водоснабжению. Тем не менее, полезно знать, что данный электромагнитный клапан рассчитан на температуру воды +25…+70 ºС, причем при входной температуре +60 ºС время работы стиральной машины будет меньше (за одну мойку) из-за того, что нет затрат времени на нагрев воды ТЭНом в рабочей камере, а при температуре менее +60 ºС – больше (см. табл. 1.1 в разд. 1.9.4).

Внутренним нагревателем (ТЭНом) посудомоечной машины температура воды в рабочей камере обеспечивается до +65 ºС (в зависимости от установленной программы).

Посудомоечная машина может работать и в полуавтоматическом режиме, если не оснащена электромагнитным клапаном Aqua-Stop, если давление в гидроконтуре мало (менее 0,5 бар), если вода поступает в машину самотеком (деревенский вариант). В последнем рассмотренном случае управление подачей воды выполняют вручную путем открывания/закрывания водопроводного крана.

Если напор воды недостаточен или она не поступает вовсе, на индикаторе светится сегмент «Проверьте подачу воды». Это может быть в следующих случаях:

• закрыт водопроводный кран;

• отключили воду до квартиры;

• сильно перегнут гибкий входной шланг гидроконтура;

• засорился фильтр в электромагнитном клапане (рис. 1.31).

Рис. 1.31. Вид на встроенный фильтр в электромагнитном клапане

Для локализации неисправности потребуется отключить электропитание посудомоечной машины, прекратить подачу воды, открутить электромагнитный клапан в месте соединения со шлангом подачи воды из квартирного (домового) гидроконтура, вынуть фильтр из электромагнитного клапана Aqua-Stop и прочистить его. Затем все установить на места в обратном порядке, подключить воду и питание БМ.

Внимание, важно! Никогда не перерезайте этот шланг и не погружайте в воду пластмассовый корпус электромагнитного клапана. Во избежание аварии по электросети и протечек прокладывайте входные и сливные коммуникации так, чтобы шланги не перегибались и не соседствовали с нагревательными элементами. Лучше всего эти технические коммуникации маскировать твердыми пластиковыми «фальшпанелями», чтобы предупредить даже маловероятное воздействие на них детей или домашних животных. Если посудомоечная машина установлена на даче и работает в условиях перепада температур, следите за тем, чтобы после эксплуатации внутри рабочей камеры и в шлангах (как входном, так и в сливном) не оставалось воды (чтобы не замерзала зимой). Чтобы слить остатки воды, закройте водопроводный кран (отключите входной контур), отсоедините подающий шланг и дайте воде стечь. Так вы надолго обезопасите себя и сохраните свою посудомоечную машину.