Текст книги "Современный квартирный сантехник, строитель и электрик"

Перечислю некоторые технические характеристики и требования к установке бытовой машины (БМ):

• напряжение питания электромагнитного клапана 220–240 В, 50/60 Гц;

• потребляемая мощность БМ до 2,3 кВт;

• минимальное водяное давление во входном контуре 0,5 бар (0,05 МПа);

• максимальное водяное давление 10 бар (1 МПа);

• при повышенном гидравлическом давлении перед краном или электромагнитным клапаном устанавливают дополнительный редукционный клапан;

• минимальный объем подаваемой воды 10 л/мин.

Последовательно рассмотрим подключение к посудомоечной машине подводного (входящего) и выходного (сливного) шлангов.

Со стороны водопроводной трубы подключение резьбовое, с помощью переходного шланга; оно представлено на рис. 1.32.

На рис. 1.33 проиллюстрированы виды подключений и размеры некоторых соединительных элементов для подводного и сливного шлангов.

Рис. 1.32. Резьбовое подключение входного гидроконтура с помощью переходного шланга

Рис. 1.33. Виды подключений и размеры некоторых соединительных элементов для подводного и сливного шлангов

С помощью имеющихся в комплекте поставки деталей подсоедините и зафиксируйте подающий шланг к водопроводному крану; следите за тем, чтобы шланг подачи свежей воды не был перегнут или сдавлен.

Сливной клапан (переходник, подключаемый с обжимающим хомутом) имеет внешний диаметр 22 мм (см. рис. 1.33); размеры аналогичны выводу всех типов посудомоечных и стиральных автоматических машин с годом выпуска позже 2000 г.

Для подключения вывода воды из посудомоечной машины установите под раковиной стандартный сифон со сливным патрубком и отводом (см. рис. 1.21 (ранее о нем уже была речь) и 1.34).

Как правильно сделать вывод слива из посудомоечной машины – показано на рис. 1.35.

Рис. 1.34. Технологическое изображение подключение сифона с отводом с указанием размеров

Рис. 1.35. Иллюстрация правильного вывода и подключения слива из посудомоечной машины

Внимание, важно! Чтобы узнать продолжительность (по времени – в минутах) выполнения выбранной программы однократно нажмите на клавишу включения/выключения посудомоечной машины.

Таким же способом отключите ее, после того, как на дисплее появится индикация «0». Есть еще один немаловажный нюанс управления программой.

Если в процессе управления программой одновременно нажать обе кнопки с обозначением «Reset» и удерживать их в течение 3 сек, произойдет остановка программы мойки, на информационном дисплее появится символ «0» и еще через минуту после приостановки программы можно полностью выключить посудомоечную машину. Этот способ подходит для экстренной остановки программы, добавления посуды, при авариях в электросети и необходимости изменить параметры программы.

Есть определенный, установленный опытным путем и рекомендованный производителем расход моющего средства и электроэнергии – в зависимости от установленной (запрограммированной) программы мытья посуда. Эти сведения представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Зависимость между типом программы, расходом воды и электроэнергии

Несмотря на кажущуюся сложность описания все эти последовательные шаги может выполнить любой рачительный хозяин, чтобы доставить удовольствие от эксплуатации БМ своим близким.

1.10. Быстрый ремонт «стиралки»

Речь пойдет о стиральных машинах-автоматах с боковой загрузкой белья на примере Samsung S1021, приобретенной мною пять лет назад и до сих пор прекрасно работающей сначала в городе, а затем и в деревне. Это не пустые слова о репутации отдельно взятой стиральной машины, поскольку чистота воды в городе намного лучше, чем колодезной в деревне. И пятилетний срок работы без единого ремонта, на мой взгляд, тоже говорит о многом.

Разумеется, стиральная машина используется мною по назначению, но не всегда я берег ее, как зеницу ока. Неоднократно я превышал норму загружаемого белья, как по весу, так и по объему – стирал одеяла и занавески, армейские бушлаты и теплые вещи. При этом загрузочный люк закрывался с трудом. А барабан вращался с усилием. И… в таком «заштатном» режиме однажды «моя ласточка» все-таки откзала.

Симптомы неисправности просты: двигатель вращается, а барабан – нет. Все это легко проконтролировать визуально и на слух.

Нужно установить на место соскочивший с барабана или разорванный (будет ясно после снятия крышки) приводной ремень (кстати, его стоимость не превышает 100 руб).

Для доступа к приводному ремню открываем верхнюю крышку стиральной машины (об этом подробно написано в [8]. Откручиваем 2 самореза на задней стенке у верхней крышки и снимаем крышку машины, прилагая небольшое усилие поступательным движением «от себя» (если смотреть на дверцу люка). Вид стиральной машины со снятой крышкой представлен на рис. 1.36.

Рис. 1.36. Вид на барабан – сверху

Барабан (и двигатель) для уменьшения детонации при отжиме (примерная скорость вращения 1000 об./мин) установлены на специальные амортизационные подушки и зафиксированы к основному корпусу машины пружинами. Затем правой рукой (или как вам будет удобно) оттягиваем на себя до упора барабан (см. рис. 1.36), а левой рукой (она теперь почти свободно входит в пространство между задней стенкой корпуса машины и барабаном), нащупав ремень, надеваем его на барабан.

Ширина рабочей поверхности барабана (с которой соприкасается ремень) более 5 см, а ширина ремня не превышает 10 мм. Возможно поэтому приводные ремни подвержены такому приведенному здесь недостатку. Тем не менее, очевидно, что ремень в процессе эксплуатации машины «вытягивается», что и провоцирует неисправность даже тогда, когда норма загрузки белья соблюдена.

Самым простым способом явилась бы замена приводного ремня на новый. Однако если запасного ремня нет и вы находитесь вдали от благ цивилизации (в удаленной деревне или на хуторе), да и поиск ремня в магазинах на периферии может не принести долгожданного счастья, то и старый, если он не оборван, можно быстро установить на место. При этом после переустановки ремня привода вращения барабана рекомендуемым ранее способом прокрутите барабан вручную на 2–3 оборота вокруг его оси, чтобы убедиться в том, что ремень встал не на краю (что спровоцирует неисправность снова), а посередине рабочей поверхности барабана.

Теперь в обратной последовательности можно закрыть верхнюю крышку и продолжить эксплуатировать стиральную машину дальше.

Внимание, важно! Я не призываю читателя самостоятельно экспериментировать и «испытывать на прочность» свои стиральные, посудомоечные машины, равно как и другие бытовые приборы-помощники, однако предложенный в книге простой способ локализации неисправности, за которую в сервисном центре возьмут не менее 1500 руб, без учета потери бесценного времени и денег на доставку (туда и обратно), а также затрат мускульной силы человека при транспортировке (при подъеме на этаж) – на мой взгляд, оградит многих владельцев от излишних затрат. А это в наше время весьма актуально.

1.11. Сантехнические работы на даче

В XXI веке люди появляются на своих дачных участках не только летом, и не столько для отдыха и работы; многие живут там месяцами и годами, таким образом, дача в жизни человека занимает весьма значительное место. Поэтому рачительный хозяин всегда стремится ее обустроить, приблизить по уровню комфорта к городскому жилью. Работы, связанные с водопроводом, сантехническими коммуникациями, актуальны не только в городе, но и в современной деревне, и даже на удаленном от цивилизации дачном участке. Рассмотрим их подробнее.

В часто распространенной ситуации, когда требуется закачивать воду в дом и на огород из недалеко расположенного пруда (колодца), вполне разумно применить электрический насос. Ведрами носить воду довольно тяжело, особенно если пруд находится на некотором удалении.

Прямо в пруд (в воду) ставьте «погружной дренажный» насос с обратным клапаном. Так и скажите продавцу – нужен дренажный насос с «обратным клапаном». Это устройство не позволяет уже накачанной в шланг воде уходить обратно.

Мощность насоса зависит от удаленности от дома. В паспортных данных (инструкциях) таких насосов указано два главных фактора – на какую максимальную высоту он поднимает воду – «напор» и производительность – «подача литров в минуту». Эти цифры примерно соответствуют расстоянию до дома при использовании шланга максимального диаметра. К примеру, погружной дренажный насос MARINA TF-1000S, рассчитанный на подъем воды на высоту до 11 м, соответствует подаче воды на 110 метров по горизонтальному шлангу. Мощность его двигателя (энергопотребление) 1000 Вт (или 1 кВт).

Погружные дренажные насосы MARINA TF для грязной воды имеют систему автоматики (поплавок с контактами, которые выключают напор воды при ее уменьшении в зоне погружения насоса). Такие насосы (могут быть разных наименований и моделей) используются для подачи воды из естественных садовых прудов, емкостей для сбора дождевой воды, колодцев, плавательных бассейнов, затопленных подвалов и гаражей, для аэрации и циркуляции воды. Насосы MARINA TF способны перекачивать жидкости с содержанием взвеси (грязи) до 5 % и размером грязевых включений до 16 мм; то есть вполне для нашего дела надежны. Их минимальная стоимость от 3000 руб. Купить его лучше в большом городе в крупном магазине – обойдется дешевле.

Внимание, важно! Погружной вибрационный насос покупать не рекомендую: он не предназначен для откачки (подачи) больших объемов воды и на расстояния свыше нескольких метров.

Длину шланга, как и длину удлинителя, рассчитаете сами. Остановлюсь лишь на простых рекомендациях.

Шланг для подвода воды от насоса должен быть армированным и с максимальным диаметром – такой надежнее и на этом не экономьте. Электрический удлинитель должен быть из медного витого (многожильного) провода. Многожильного – чтобы дольше служил, поскольку лучше изгибается и не трескается в изоляции, а медного – потому, что медь имеет меньшее удельное сопротивление, нежели алюминий (то есть потери электроэнергии будут минимальны с медным проводом, что особенно важно при большом (более 10 м) расстоянии от дома до водоема). Хотя медный провод и стоит дороже. Но еще раз повторюсь – так лучше и надежнее. Если имеется сосед-умелец, то он может помочь пожилым людям на концы купленного провода установить вилку (для сети 220 В) и розетку (гнездо – для подключения насоса на другом конце). Удлинитель нужен потому, что современные насосы, как правило, имеют евровилку (для гнезда) и длину собственного штатного провода всего лишь 10 м.

На конец армированного «водяного» шланга (или в доме) рекомендую установить «шаровый» кран, это поможет перекрывать воду в нужный момент и не заливать пол.

Для облицовки (защиты) места погружения насоса в воду я применял старое, потерявшее форму, а потому ненужное оцинкованное корыто для стирки белья. В него насос можно класть как вертикально, так и горизонтально. Если пруд глубокий, уберите у корыта дно. На сам насос (в месте забора воды) надевается дополнительный фильтр – сетка, прилагающаяся к любой современной стиральной машине для стирки белья. Такая сетка является дополнительным фильтром и защищает входной клапан насоса от крупных частиц грязи, листьев и веток. Если пруд или место водозабора чистое (к примеру, в колодце), то сетку-фильтр можно не ставить.

Как вариант можно самостоятельно сделать опалубку водозабора из бруса.

Скважину рекомендую сделать профессионально (об этом далее), ибо если у вас просто пробурено отверстие в земле, оно часто забивается песком за счет грунтовых вод, поэтому в скважину вставляют трубу, она создает ограниченное пространство, где и собирается вода.

Профессионалы бурят скважины глубиной от 30 м и более. Пласт земли в 10–12 м в глубину – это лишь первый пласт, который тоже дает воду, но в зависимости от конкретной местности и климатических условий он не надежен. Кроме того, вода из первых пластов часто содержит вредные для здоровья человека примеси (это не песок, с которым еще можно «согласиться» и отфильтровать, а тяжелые металлы, о которых вам подробнее расскажут в отделении СЭС, куда рекомендую хоть раз сносить вашу водичку). Думаю, из-за этих нюансов и имеются различные мнения у «специалистов» и «профессионалов». Очевидно, что экономия в данном случае не всегда во благо. Если же скважина добротная, совсем «иной коленкор»!

Дело в том, что законы движения воды в земляных пластах вполне прогнозируемы и зависят от состава почв, рельефа местности и климатической зоны.

Засушливым летом 2010 года многие ощутили на своих участках уменьшение уровня воды даже в глубоких колодцах. Все возобновляется в природе. Добротные скважины не пересыхают, если только вода не нашла иной, более легкий путь под землей, к примеру, скважина забилась или кто-то «врубился» в пласт «пониже» скважины.

Глава 2. Строительные работы

Предприниматель – тот, кто предпринимает. А болтун – тот, кто болтает. Умно болтает – умный болтун.

Поразительно, насколько количество слов превышает количество действий.

Есть, правда, процент людей, которые отклонились от баланса в другую сторону. Они слишком много делают, суетятся, таким нужно остановиться, подумать и совершать действия более осознанно. Болтать им тоже не нужно.

Юрий Мороз. Автор сайта «Школа своего дела»

2.1. Внутриквартирные (внутридомовые) перегородки

В домашних условиях можно самостоятельно и быстро возвести межкомнатную перегородку или глухую стену за один день, причем большинство работ, если это не касается несущих конструкций, не требует согласования в бюро технической инвентаризации (Технадзоре). Наиболее популярны два способа возведения перегородок: из водостойкого гипсокартона и из газобетонных блоков. Причем гипсокартон (совместно с металлическим профилем) удобно применять внутри помещений, к примеру, тогда, когда стоит задача разграничить пространство одной комнаты (помещения) на несколько «клетей»; в условиях всеобщей экономии – этим путем следуют довольно часто.

Применять гипсокартон в качестве внешней стены дома не рекомендую из-за фактора влажности. Также гиспокартон не рекомендуется применять для внутренних перегородок (работ), если высота помещения более 2,5 м – из-за малой надежности (фундаментальности) крепления.

В обоих вышеприведенных случаях на смену гипсокартону приходят газобетонные блоки. Они относительно легки (вес одного 6–8 кг в зависимости от размера и толщины), дешевы и легко монтируются; кроме того, с их помощью можно создавать практически любые «причудливые» конструкции с закруглениями и прочими «поворотами».

Газобетонные блоки легко режутся под нужную форму (болгаркой с диском по бетону, в крайнем случае – ножовкой), и весьма устойчивы к влаге; практически не изменяют форму (не деформируются) при перепадах влажности и температуры. Именно поэтому в последние годы газобетонные блоки активно применяют при строительных работах, возведении несущих и самонесущих стен и конструкций – как на селе, так и в городе.

Несущая стена (конструкция) служит опорой расположенным выше нее конструкциям и – косвенно – торцевым, горизонтальным. В отличие от нее, самонесущая конструкция (стена) не является опорой, предназначена для второстепенного загораживания части помещения и лишь опосредованно «скрепляет» боковые несущие конструкции (стены).

Для новой самонесущей стенки рекомендую применять газобетонные блоки толщиной 15–20 см.

На примере работ по возведению стены (длина 5,5 м) из относительно дешевых газобетонных блоков расскажу, как сделать самонесущую стенку в жилом доме и другом подсобном помещении. Почему это актуально?

Из-за соображений экономии в материалах и стоимости работ (затрат времени) и для того, чтобы на самонесущую стену из газобетонных блоков можно было установить современные окна – стеклопакеты.

Для производства работ по возведению самонесущей стены из газобетонных блоков шириной 5,5 м и высотой 1 м у меня ушло 36 блоков (размеры каждого 62×25×20 см) и 4 упаковки (25 кг) специального клея Крепс («КГБ» – кладочная смесь для газобетона).

К слову, вместо «Крепса» (с несколько худшим качеством) можно применять весьма распространенный плитонит. Все материалы за один раз подвез со строительной базы микроавтобусом с закрытым цельнометаллическим кузовом типа «Соболь» (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Микроавтобус помогает в хозяйстве

Всего один световой день – столько времени у меня ушло на все работы, включая очистку места от собравшегося за годы «хлама», разгрузку машины, инструмента и газобетонных блоков и окончательную уборку.

В качестве инструментов потребуется: болгарка с диском по стали (для срезания «штатных» металлоконструкций – по размеру удобно пользоваться непрофессиональной, наиболее компактной, с диском диаметром 115 мм), строительный уровень, нитка (натягивается к двум закрепленным по торцам основных стен саморезам) для выравнивания кладки газобетонных блоков, ведро для размешивания клеящего состава, кисть для размешивания, строительный и шпаклевочный мастерки (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Некоторые инструменты для работ

Нитка для выравнивания натягивается еще и для того, чтобы соблюсти точное соответствие между кладкой газобетонных блоков по внешней границе с выступающими частями наверху дома (потолке) – для того, чтобы стеклопакеты, устанавливаемые уже следующим этапом после возведения самонесущей стены из газобетонных блоков, встали ровно – по вертикали.

На рис. 2.3 показано, как устанавливается первый газобетонный блок – на расчищенное пространство пола дома с обязательным прокладыванием 5—10 мм слоя клеящего состава «Крепс», как на пол, так и по торцевым поверхностям газобетонного блока.

Рис. 2.3. Установка первого (торцевого) газобетонного блока в стык к стенке

Выравнивание блока (как в первом, так и в последующих рядах) осуществляется с помощью строительного уровня.

Сушка каждого элемента (блока) не требуется, поэтому после установки и выравнивания по натянутой нити (см. ранее) первого газобетонного блока – сразу переходим к следующим.

На рис. 2.4 показана установка (по нити) газобетонных блоков стык в стык.

Рис. 2.4. Установка (по нити) газобетонных блоков стык в стык

Внимание, важно! Необходимо заметить, что все полые места в стыках газобетонных блоков обильно (до заполнения) промазываются тем же клеящим составом; его жалеть нельзя. Остатки «Крепса» еще до его подсыхания удаляются мастерком. Для замазывания стыков и полых мест в газобетонных блоках удобно применять затирку. Это делается специально; заполнение (замазывание) всех полых мест обеспечивает лучшую тепло-и звукоизоляцию конструкции от внешних воздействий.

Я сталкивался с необходимостью обрезать газобетонные блоки, поскольку для более устойчивой конструкции кладку осуществляют в шахматном порядке. После обрезки с помощью болгарки торцы нового куска необходимо «зачистить» как можно ровнее – для лучшего стыка блока в кладке.

Готовая самонесущая стенка из газобетонных блоков представлена на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Готовая самонесущая стенка из газобетонных блоков

После этого с внешней стороны (обращенной к улице) всю кладку снизу доверху с целью дополнительно защиты внешней стенки от атмосферных воздействий, улучшения тепло– и звукоизоляции, а также для однородности цвета (поскольку после подсыхания «Крепс» становится белесым – под цвет самих блоков, и скрывает стыки швов) пропитываю тонким слоем клеящего раствора. Это удобно сделать большой обойной кистью.

Несущие и самонесущие стенки из газобетонных блоков могут быть разной ширины. Причем для стен небольшой высоты (до 2 м) и для внутренней перегородки помещений могут состоять из достаточно «тонких» и узких блоков, а при строительстве несущих стен коттеджей и иных больших строений (для устойчивости и качественной тепло– и звукоизоляции) используют газобетонные блоки толщиной не менее 35 см.

Таков простой и дешевый способ быстрого, но качественного строительства стены или стенки в вашей квартире, на дачном участке и хозяйственном дворе.

Внимание, важно! Смета на возведение стены из газобетонных блоков выглядит так:

• газобетонный блок – 2480 руб/м³;

• кладочная смесь – 195 руб/м²;

• стоимость работ (привлеченного по необходимости персонала) около 700 руб/м².

Данные представлены с учетом стоимости материалов и работ в среднем по Санкт-Петербургу; период актуальности – июль 2011 года.