Текст книги "Мои большие греческие каникулы: остров Корфу, Эпир и Македония"

Пляж Мораитика находится на юго-восточном побережье Корфу. Чтобы попасть в Мораитику из Корфу-таун, нужно ехать по направлению на Лефкими.

Юго-восток острова был весьма популярен в конце XIX века. На дороге вдоль моря, ведущей из Бенитсеса в Мораитику, можно увидеть остатки «моста Кайзера». Мост вел к пристани, куда причаливали корабли венценосных особ Австрии, а позднее Германии.

И сейчас в Мораитике находятся крупнейшие отели Острова. Пляжи и прилегающие к отелям территории очень большие. Отели Мораитики пользуются спросом, так как работают по системе «всё включено». Это довольно редкое для Греции предложение.

Пляжи хорошо обустроены. Но они, пляжи, имеют свои особенности. Во-первых, море в этом месте очень мелкое. Во-вторых, под ногами у вас будет не песок и не галька, а что-то, напоминающее плотно утрамбованную глину. Нет-нет, вода достаточно чистая и даже прозрачная. На пляже отличные душевые и раздевалки. Так что для тех, кто не очень хорошо плавает, место для отдыха просто идеальное.

Если судить по количеству туристов, из года в год приезжающих отдыхать на Мораитику, многих особенности морского берега в этом месте вполне устраивают.

Если ехать вдоль моря по просёлочной дороге от Мораитики на юг, можно обнаружить много интересного. Это, в первую очередь, рыбные таверны, которые стоят на самом берегу моря. На побережье от Бенитсеса до Лефкими издавна жили и сейчас живут рыбаки. Поэтому и рыбные таверны в этих местах – лучшие на острове.

Оцените, например, рыбные таверны в деревне Вукарис. Думаю, они вам понравятся. Возможно, приглянутся вам и небольшие гестхаусы вдоль берега в пяти метрах от пляжа. Снимают эти гестхаусы совсем не бедные туристы. Среди отдыхающих значительное количество греков, что тоже свидетельствует о качестве предлагаемых услуг.

Все пляжи острова Корфу описать невозможно. Каждый из пляжей хорош по-своему. Если вы будете приезжать отдыхать на Остров постоянно, то обязательно найдёте своё уникальное и подходящее только для вас место.

Ключ 5. В стороне от пляжей

Когда вы освоите все пляжи и таверны вдоль берега, то неизбежно зададитесь вопросом – а есть ли на Острове что-то, помимо пляжей и города Корфу-таун? Да, друзья мои, есть и очень даже есть. Всего за один отпуск не съесть, то есть не увидеть. Ну и не попробовать тоже.

На Острове не просто много интересного, а о-очень много интересного вдали от пляжей. То, что вы видите вдоль побережья, – вершина айсберга. Конечно, за исключением Корфу-таун. А всё самое интересное находится вдали от берега – в горах.

Традиционные греческие деревни заняли свои места на вершинах гор сотни лет назад. Добраться до некоторых из них достаточно трудно. Иногда в деревню ведут очень крутые серпантины. И вам будет казаться, что не стоит так упорствовать, карабкаясь в гору. Стоит, друзья мои. То, что вы увидите, определённо вам понравится.

Сворачиваем с «федеральных» трасс и начинаем изучать Остров. В глубине острова вы увидите интереснейшие каменные дома и руины венецианских строений. Попробуете очень вкусную еду, которую из местных продуктов готовят жители деревень. Выпьете домашнего вина. Погуляете среди оливковых рощ и полюбуетесь завораживающими видами на остров и на море, которые открываются с горных вершин. Узнаете, где жили Иоаннис Каподистрия, кайзер Вильгельм, Елизавета Австрийская, король Италии Виктор Иммануил, греческие короли и основатель всемирно известного ювелирного бренда BVLGARI Сотириос Вулгарис…

Да, совсем забыл про Мика Джагера, барона Ротшильда, принца Уэльского, Романа Абрамовича и других популярных личностей уже наших дней.

Глядя на большие исторические деревни, расположенные на вершинах гор и холмов, должен возникнуть вопрос: а почему это местные жители так далеко и так высоко забрались? И как они, в отсутствие автомобилей, вообще передвигались между деревнями? Зачем и кому было нужно селиться на вершинах гор при наличии прелестного тихого и тёплого моря?

Да-да. Сейчас это кажется парадоксальным, но это факт – в средние века люди старались жить подальше от берега моря, желательно на неприступных вершинах гор. И это было нормой. Жители горных деревень строили на скалах дома, выравнивали на горных склонах участки для огородов и посадки олив. Неимоверными усилиями создавали в совершенно неподходящих местах среду обитания. А во всём были виноваты пираты.

В средние века пираты всех мастей бороздили Средиземное море и нападали не только на корабли купцов, но и на острова. В том числе и на остров Корфу. Грабили жителей, убивали мужчин, крали женщин и детей… И это несмотря на то, что жители греческих деревень никогда не были «овцами на заклании». Все, без исключения, греческие мужчины владели оружием и имели его. И женщины, между прочим, тоже.

Если вы внимательно изучите греческий национальный мужской костюм, то поймёте, что каждый греческий мальчик воспитывался как потенциальный боец, способный противостоять одновременно трем-четырем вражеским солдатам. В греческом мужском костюме, в жилете, было не менее четырёх потайных карманов, куда прятались маленькие короткие ножи.

Если вы будете рассматривать в каком-нибудь греческом музее традиционный национальный костюм греческого мужчины, обратите внимание на обувь. На носках туфель присутствуют забавные меховые помпоны. Как утверждают знатоки, помпоны предохраняли пальцы ног от замерзания.

Так вот, даже эти смешные помпоны на обуви были грозным оружием – они скрывали короткие лезвия, встроенные в подошву. Сейчас меховые помпоны можно увидеть на ботинках эвзонов, несущих почётный караул у здания парламента в Афинах. Правда, коротких, заточенных, как бритва, лезвий в обуви современных эвзонов, конечно же, нет. А вот создатели «шпионских триллеров» 1960-х годов часто показывали секретное оружие супер-агента – выдвигающееся лезвие, встроенное в носок ботинка.

Пиратов было много, а мужчин в деревнях мало. Единственным реальным спасением от пиратов было жить подальше от берега высоко в горах. Поэтому все исторические деревни на Корфу расположены на вершинах гор и далеко от берега. Там же, на склонах гор, расположились оливковые рощи.

Дома в горных деревнях и оливковые рощи завещали мальчикам. А девочки наследовали проблемные необрабатываемые участки на побережье. Именно поэтому сейчас, когда главным ресурсом и генератором денег стали побережье и море, женщины стали самой богатой частью населения греческих островов. А мальчики? Они по-прежнему собирают оливки…

Но, минуточку, скажут некоторые «знайки», «всезнайки» и «зазнайки», я бывал в Геркулануме и Помпеях. Эти города расположены рядом с берегом. Да и Неаполь, и Марсель находятся на берегу моря. Что-то в ваших рассуждениях не так.

Не волнуйтесь, всё так. Логика есть во всём. Сейчас объясню. Неаполь возник во времена античности. А в античные времена греки были самой технологически продвинутой нацией Средиземноморья. Они строили корабли и обладали навыками мореходства.

Этих навыков в то время практически не было у других народов. Поэтому море было защитой для древних греков. В море они чувствовали себя уверенно и в безопасности. Вот и селились на берегу, так как опасность исходила с континента.

Если посмотреть на карту античного государства Великая Греция, мы увидим тонкую полоску вдоль Средиземного моря, заселённую греческими колонистами. Один из античных греческих историков даже иронично сравнил греков с лягушками, которые сидят вокруг своего болота. Под болотом подразумевалось Средиземное море.

Но время идёт, ситуация меняется. Вначале войска Древнего Рима захватили Великую Грецию. А уже в раннее средневековье море для греков превратилось из защитника в источник опасности.

К средним векам знаниями по мореходству и строительству судов овладели уже все народы, которые жили вокруг Средиземного моря. Появились многочисленные морские пираты. Да и отряды средневековых рыцарей, которые следовали в Палестину на кораблях, не брезговали грабежами во время своих остановок по пути следования. Рыцари мало чем отличались от бандитов. Поэтому и пришлось мирным жителям, от греха подальше, подниматься в горы.

Обратите внимание, на Корфу часто попадаются названия деревень с приставками «Като» и «Ано». Это означает «Нижняя» и «Верхняя». Например, Като Коракиана и Ано Коракиана. «Нижние» деревни возникли уже в XX веке, когда рабочие места стали возникать вдоль моря. Но «верхние» деревни всё равно сохраняются. В свои дома на склонах гор жители возвращаются после завершения туристического сезона. На вершинах гор в осенне-зимний период забавно смотрятся катера и лодки, которые привозят сюда с побережья на зимовку. Ни дать не взять, спасательные шлюпки из Ноева Ковчега.

Стоит, поверьте мне, стоит побывать в исторических деревнях. Побродить по их узким улочкам. Посидеть в тихих тавернах для местных жителей. Увидеть окружающие деревни оливковые рощи, полюбоваться на долины…

Любоваться на долины можно прямо с «трона Кайзера». Трон Кайзера – это не метафора. В глубине Острова, в районе деревни Пелекас, на вершине горы существует место, куда любил приходить и любоваться на горы кайзер Германской империи Вильгельм Второй. Почему он приезжал на Корфу, об этом чуть позже.

По приказу кайзера место наблюдения было обустроено. Появилась металлическая скамья в форме окружности, стационарная подзорная труба и металлический стул перед подзорной трубой. Металлический стул и называется «троном кайзера».

Сейчас «трон кайзера» является одной из достопримечательностей острова Корфу. Но многие туристы путаются и не могут понять, о каком кайзере идет речь. Многие считают, что «трон кайзера» связан с Францем Иосифом. Но мы-то с вами в курсе, что это не так.

Исторические развалины в горных деревнях Корфу в XXI веке не остаются без внимания. В последнее время в среде жителей Евросоюза возникло что-то вроде эпидемии. Довольно молодые пары из Великобритании и других стран Еврозоны покупают развалины венецианских домов на острове Корфу и перестраивают их в гестхаусы. И, что самое неожиданное, в этих гостиницах с удовольствием живут не только англичане, но и австралийцы, американцы, израильтяне. Причина – в экологии горных мест. А чтобы искупаться в море, можно ведь и спуститься на автомобиле к берегу. Не так ли?

Начинаем изучать деревни, одну за одной. Для этого нужно вооружиться картой острова Корфу.

Для начала мы поедем в самую знаменитую деревню острова Корфу. Эта деревня называется Гастури.

Деревню прославил Ахиллеон – дворец, который построила для себя рядом с деревней Гастури Елизавета Австрийская, супруга последнего императора Австро-Венгрии Франца Иосифа.

Этот замечательный дворец был создан в конце XIX века на волне увлечения европейской аристократии Древней Грецией. Во дворце воплотилось восхищение Елизаветы Австрийской героической историей Древней Эллады. Поражают монументальные полотна на стенах дворца, на которых изображены эпизоды Троянской войны.

В целом дворец производит очень позитивное и жизнеутверждающее впечатление. Но некоторые детали выдают истинное настроение хозяйки и заказчицы строительства Ахиллеона.

Покупка участка на острове Корфу и начало строительства дворца Ахиллеон произошли через год после самоубийства сына Елизаветы и Франца Иосифа – Рудольфа. Сама Елизавета считала, что сына убили. Может, на самом деле, так оно и было. Возможно, это было не самоубийство, а политическое убийство. Может быть, поэтому статуя Ахилла в парке, созданная при жизни Елизаветы, изображает умирающего воина, поражённого в очень маленькую незащищённую часть его тела – пятку?

Согласно мифам, мать Ахилла, Фетида, хотела сделать Ахилла неуязвимым. Для этого она ежедневно подвергала сына обработке огнём, а затем окунала в воды подземной реки Стикс. Во время этой «водной процедуры» мать держала ребёнка за пятку. Поэтому пятка и осталась единственным уязвимым местом Ахилла. Стрела попала в пятку Ахилла не благодаря меткости стрелявшего, а усилиями бога Аполлона.

В общем, вполне можно предположить, что Елизавета представляла себя Фетидой, то есть матерью, не уберегшей сына от грозившей ему смертельной опасности.

В Ахиллеоне вы найдёте много символов, которые можно разгадывать и разгадывать. Тут есть бесконечное количество загадок. Например, над воротами Трои на картине «Триумф Ахилла» Франца Мача изображена свастика. Причём это свастика, «закрученная против часовой стрелки», – свастика, которая позднее стала символом нацистской Германии.

Колёса колесницы Ахилла не вращаются – так было принято изображать колесницы в Древнем Риме. Тело поверженного Гектора абсолютно чистое, хотя, согласно легенде, каждый грек пронзил его копьём перед тем, как Ахилл привязал тело к колеснице и трижды объехал вокруг стен Трои.

Позднее, после смерти Елизаветы, дворец Ахиллеон купил кайзер Германии Вильгельм Второй. Это произошло в 1907 году. Он изменил планировку сада и добавил к садовой коллекции множество редких видов растений.

Статуя поверженного Ахилла ему решительно не нравилась. Поэтому кайзер заказал новую, уже бронзовую, статую высотой одиннадцать с половиной метров. Она изображала Ахилла в момент его триумфа – гигантский Ахилл гордо стоит и смотрит в сторону города Корфу-таун. Статуя так и называется – «Ахилл Победоносный».

Увлечение Вильгельма ницшеанством дорого обошлось его стране и ему самому. Германия была повержена в первой мировой войне. Вильгельм потерял трон. И дворец Ахиллеон, теперь уже не кайзер, а простой гражданин Германии по имени Вилли, тоже потерял. Дворец отошёл греческому государству в качестве репарации за потери в первой мировой войне.

Во время первой мировой войны в Ахиллеоне находился госпиталь. Во время второй мировой войны дворец использовался итальянскими и немецкими оккупационными властями как госпиталь и штаб-квартира. А после второй мировой войны Ахиллеон опять попал в «немецкие руки».

В 1962 году греческое правительство на 20 лет передало дворец в аренду немецкой компании, возглавляемой бароном фон Рихтгофеном. Немцы открыли во дворце Ахиллеон казино.

Справедливости ради нужно сказать: то, что мы имеем возможность сегодня видеть, – это плод деятельности барона Рихтгофена. Это под его руководством реконструировали здание дворца и придали ему первоначальный вид. По его инициативе и на деньги возглавляемой им компании скупались оригинальные вещи из дворца Ахиллеон, которые ранее были распроданы на аукционах. В результате мы имеем возможность видеть экспозицию оригинальных вещей как Елизаветы Австрийской, так и кайзера германии Вильгельма Второго.

Обратите внимание на оригинальный стул, которым пользовался кайзер, подписывая документы. Это вообще-то не стул. Это сиденье велосипеда, укреплённое на незамысловатой раме. Кайзер, вынужденный подписывать большое количество документов и подолгу пребывать в сидячем положении, нашёл оригинальный выход для поддержания своего здоровья. Самое интересное то, что во второй половине XX века врачи пришли к выводу, что езда на велосипеде благотворно влияет на здоровье репродуктивных органов как мужчин, так и женщин.

На самом деле не только дворец Ахиллеон, но и сама деревня Гастури достойна самого пристального внимания и изучения.

Многие дома построены в венецианском стиле и имеют так называемые вольты. Вольты – это крытые переходы вдоль домов. Эти переходы защищают от дождя зимой и от солнца летом. Между прочим, площадь перед собором Святого Марка в Венеции опоясана по периметру такими переходами. Если коротко, вольта – это архитектурная деталь, напоминающая перевернутую латинскую букву «U».

Улицы Гастури – это готовые декорации для съёмок фильмов, действие которых происходит в местах, принадлежавших Венеции периода её расцвета.

В окрестностях деревни много родников. Один из родников оформлен в каменное строение. К этому роднику, по легенде, за водой неоднократно приезжала сама Елизавета Австрийская, когда она подолгу жила на Корфу. Местные жители дали источнику имя Елизаветы ещё при жизни императрицы.

Елизавета также часто пила кофе в одном из кафе в центре деревни Гастури. Это кафе вы легко узнаете по портрету императрицы, написанному на стене при входе. Утверждают, что это прижизненный портрет Елизаветы, который был сделан в тот момент, когда императрица приходила в кафе. Безоговорочно поверим в это. Даже если это выдумка. Уж очень красивая легенда.

Елизавета Австрийская. Жена австрийского канцлера Франца Иосифа. Дочь короля Баварии. Была культовой личностью в Европе второй половины XIX века. Обладая выдающейся природной красотой, Елизавета поддерживала форму с помощью физических упражнений на протяжении всей своей жизни. И сейчас в императорском дворце в Вене можно увидеть тренажёры, на которых она занималась гимнастикой.

Франц Иосиф, будущий муж Елизаветы, собирался жениться на её родной сестре Елене. Но после встречи с Елизаветой он влюбился в неё до такой степени, что поменял и свои планы и государственные планы Австро-Венгерской империи.

Благодаря Елизавете Австрийской, прекратилось восстание венгров, имеющее своей целью отделение от Австрии. Елизавета покорила венгров красотой и непосредственностью.

Елизавета Австрийская стала первой селебрити в мире. Её культ в конце XIX и начале XX веков можно сравнить с культом принцессы Дианы в конце XX века. Так же как и принцесса Диана, Елизавета была «королевой сердец» всей Европы конца XIX века, и так же была глубоко несчастна в личной жизни, несмотря на то, что вышла замуж по любви. Император Франц Иосиф искренне любил Елизавету. Но в конце жизни Елизаветы их пути разошлись.

Елизавета трагически погибла от руки итальянского националиста на шестидесятом году жизни.

Чтобы попасть в Гастури, нужно из центра Корфу-таун ехать в сторону аэропорта. Доехав до поворота на аэропорт, не сворачиваем налево, а продолжаем движение прямо. Смотрим на указатели. Буквально через 100 метров увидим указатель на Ахиллеон. Далее едем прямо. Ехать относительно долго, главное, не расслабиться и не пропустить поворот на Ахиллеон и Гастури.

По дороге в Гастури нам попадётся много полезных магазинов. Самый главный для туриста магазин – это «Джамбо». В нём можно купить пляжные кресла, зонты, подстилки, надувные круги и матрасы и ещё много «всякой всячины» на все случаи жизни. Можно даже купить палатки для пляжа. А ещё там продается огромное количество игрушек.

Про деревню Гастури написано не так много. А между тем, побывать в этой деревне нужно обязательно. Это традиционная корфиотская деревня. В ней есть собственная филармония и собственный оркестр. Если приедете в Гастури вечером, услышите репетицию оркестра.

Деревню выбрали, как базу для съёмок, создатели сериала Би-би-си «Дарреллы». Хотя семейство Дарреллов снимало дом в другой деревне острова Корфу.

В деревне есть пекарня с дровяной печью. Ещё одна достопримечательность окрестностей Гастури – оливковое дерево святого Прокопия. Это дерево – самое большое и самое старое на Острове. По крайней мере, так считают сами жители деревни. Дата проведения деревенского фестиваля в Гастури – 8 июля. Возьмите эту дату на заметку. Праздник считается одним из самых популярных на Острове.

На окраине деревни есть источник, к которому специально приезжают жители Корфу за водой. Есть традиционные таверны и кафенионы. И именно в Гастури находится фамильный дом ювелиров Вулгари. Правда, найти его непросто.

Дом Вулгари – это традиционное строение, которое объединяет под одной крышей жилые помещения, оливковый пресс, кухню и многое другое. Кроме того, на территории находится… театр под открытым небом. Возможно, в дальнейшем владельцы создадут в этом доме музей.

Кто же такие Вулгари? Семья Вулгари (или Вулгарис) – это семья потомственных ювелиров. Они, строго говоря, не корфиоты. Семья происходит из деревни Парамифья в Эпире. Пишут, что в деревне Парамифья до сих пор сохранился первый открытый Сотириосом Вулгарисом ювелирный бутик. В 1877 году Сотириос Вулгарис покинул Эпир и переехал на Корфу. Далее последовал переезд в Неаполь, а немного позже, в 1881 году, – в Рим. Именно в Италии Сотириос Вулгарис состоялся как предприниматель международного масштаба и создал всемирно-известный брэнд. Правда, в процессе жизни в Италии фамилия Вулгарис превратилась в Булгари. Но в этом ничего удивительного нет. Связи с островом Корфу Вулгари не потеряли до сих пор. Дом в Гастури по-прежнему принадлежит семье Вулгари.

Погуляв по Гастури и перекусив, можно исследовать Остров дальше.