Текст книги "Энциклопедия современной рыбалки. Ловля рыбы поплавочной удочкой"

Начну с истории. Первый штекер у меня лично появился в 1981 году. Тогда мы, советские рыболовы-спортсмены, во время товарищеских встреч с финнами, шведами и норвежцами по ловле рыбы на мормышку меняли свои вольфрамовые мормышки на импортные леску, крючки и удилища. Примерно через двадцать лет я понял, что этот штекер «неправильный». Он – маховый и абсолютно не годится для ловли с укороченной оснасткой. Длина его 12,5 м, и им можно ловить как обычной маховой удочкой. Уже несколько лет он стоит у меня в кладовке. С тех пор культура рыбной ловли настолько изменилась, что там ему и место.

Принцип ловли с применением штекерных удилищ с использованием укороченных оснасток основан на том, что длина лески оснастки сводится до минимума, так чтобы на 20–30 см превышать глубину в выбранной точке ловли. И для того чтобы поместить приманку в выбранное место ловли, требуется удилище вполне определенной длины. Поскольку предугадать, какова должна быть точная длина удилища, заранее затруднительно, выбирается удилище максимальной длины, которую может предложить современная промышленность. И уже в процессе ловли рыболов регулирует длину удилища до той, которая ему требуется.

Штекерные удилища, предназначенные для ловли с укороченной оснасткой, сконструированы таким образом, чтобы можно было без затруднений, за считаные доли секунды, сделать расстыковку (и, наоборот, стыковку) удилища на любом колене в любой момент времени. Неоценимое преимущество штекерных удилищ заключается в том, что с их помощью можно эффективно рыбачить в самых неблагоприятных условиях, – не страшны ни волна, ни течение, ни кусты и деревья. Но, конечно, у всего есть обратная сторона. Буквально несколько лет назад за универсальность и эффективность, обеспечиваемые самым незатейливым штекером, нужно было не только выложить приличную сумму денег. Чтобы управляться со штекерным удилищем весом до 2 кг, требовалась определенная физическая подготовка. Сейчас хороший штекер весит не более килограмма и стоит не дороже хорошей маховой удочки одинаковой с ним длины.

Штекерные удилища конструируются с учетом того, что основную нагрузку во время борьбы с подсеченной рыбой будет воспринимать амортизатор.

Амортизатор представляет собой отрезок специальной резины, зафиксированный с одной стороны стопором внутри колена удилища, а с другой стороны связанный с леской поплавочной оснастки.

Рис. 7

В совокупности вся система амортизации штекерного удилища представлена на рис. 7, она включает специальную резину, внутренний конус и коннектор, или переходник, между леской и резиной. Об этом подробнее мы поговорим позднее, а сейчас акцентируем внимание на идее штекерного удилища, заключающейся в том, что с его помощью можно поместить приманку точно в выбранную для ловли точку.

Как я уже упоминал, раньше, лет десять назад, распространение штекеров ограничивалось их массой и ценой и доступностью. Штекеры являлись элитной снастью и входили в арсенал исключительно спортсменов, которые входили в сборную команду страны. Ныне картина изменилась.

Распространению штекеров среди всех желающих ловить этой снастью способствует современная политика крупнейших мировых производителей и продавцов рыболовных снастей. Нет смысла указывать их.

На самом деле проблема внедрения штекеров в рыболовную практику была связана не с ценой удилища, а с развитием ремонтной базы. До тех пор пока не появилась возможность менять или ремонтировать колена штекерного удилища, обычные рыболовы не решались тратить деньги на их приобретение. Ведь никто не застрахован от того, чтобы случайно не наступить на удилище или не придавить его дверью автомобиля.

Здесь уместно в очередной раз уточнить терминологию.

Больше всего вопросов у рыболовов связано со словом «кит». Штекерное удилище конструируется так, чтобы можно было присоединить к любому колену взаимозаменяемую часть. (Разумеется, запасные части должны быть выпущены тем же производителем, что и само удилище.) Та сменная часть, которая присоединяется сверху, вне зависимости от ее длины, называется китом, а та часть, которая присоединяется снизу, как правило, для удлинения удилища, называется топом.

Штекерное удилище хорошо тем, что из него просто, быстро и легко «изготовить» удилище нужной длины. Например, если вы ловите карася с глубины около 1,5 м, то длина запасного кита будет составлять 2–2,4 м. А вот если вы ловите подлещика с 4-метровой глубины, то имеет смысл запастись дополнительным китом длиной 5–5,5 м.

Вариаций множество. Лично я нашел простой, на мой взгляд, выход. У меня две пары штекеров. Одна пара удилищ предназначена для ловли рыбы массой до 2 кг. Это легкие, можно сказать, элегантные удилища. Вторая пара штекеров рассчитана на борьбу с крупной рыбой, например, с карпом весом 5–8 кг. Из двух одинаковых штекерных удилищ я всегда могу скомплектовать нужную конструкцию, даже если какое-либо колено случайно будет сломано.

Кроме того, для ловли более сильной рыбы в моем арсенале есть штекер длиной 11 м, изготовленный из гибридного композита.

В большинстве случаев, достаточно приобрести недорогой штекер длиной 11 м и три кита длиной, соответствующей длине двух, трех и четырех верхних колена удилища. Из такого нехитрого набора колен очень просто комплектовать удилище оптимальной длины практически для любых условий ловли.

Кстати, штекерное удилище длиной до 7 м с успехом можно использовать как маховое. Например, кит длиной 4 м я часто использую как маховую удочку во время весенней ловли плотвы или уклейки.

Некоторые рыболовы не используют штекерные удилища из-за того, что к ним необходимы особенные проводники, переходники, подставки, платформы, держатели. Это предубеждение. Штекером легко ловить, не имея платформы и «откатника», то есть специального ролика для подачи колен удилища.

Поплавочные удилища с пропускными кольцами есть в арсенале практически каждого рыболова. Но вопрос выбора удилища для определенной цели остается актуальным. Причины этого кроются в иллюзии изобилия различных моделей, предлагаемых нашей торговлей, и в вечном поиске универсальной снасти неискушенными рыболовами.

Я разделяю удилища с кольцами для ловли мирной рыбы следующим образом: удилища с кольцами «дачные»; удилища с кольцами «проводочные»; удилища с кольцами для ловли с «дальним забросом» поплавочной оснастки; удилища с кольцами для ловли плавом; удилища с кольцами для донной ловли крупной рыбы (прежде всего, карпа); удилища с кольцами системы «свободный кончик».

Удилища с кольцами для дачников – наиболее распространенные. Стандартная длина таких изделий 4–5 м. Вес – от 250 до 450 г. Материал колен – стеклопластик или гибридный стеклоуглекомпозит с небольшим содержанием углеродных волокон. Даже 10–15 % углеродного волокна делает удилище заметно жестче, но и в полтора раза дороже. Изделия этого класса оснащаются самыми простыми пропускными кольцами и катушкодержателем, хотя в последнее время производители не скупятся и комплектуют даже самые простые модели очень приличной фурнитурой.

Покупателями «дачных» удилищ являются неопытные рыболовы, питающие иллюзии относительно универсальности изделий этого класса. Область применения «дачного» удилища – примитивная ловля на грубую снасть в прудах и озерах. Для ловли мелкой рыбы они слишком тяжелы и громоздки, а крупную рыбу, из-за низкого качества материала, они обычно не выдерживают.

Оснащать недорогие удилища лучше обычными дешевыми проводочными катушками, которые нужны лишь для хранения запаса лески. Попытки использования таких удилищ для ловли «дальним забросом» заведомо обречены на неудачу. Для точного заброса скользящей оснастки тяжелым хлыстоватым удилищем требуется большое мастерство. Легкую оснастку забросить дальше, чем на 15 м, нереально, а под действием тяжелой оснастки некачественное удилище нередко ломается, особенно тогда, когда леска «залипает» в дождливую погоду. Но у «дачных» удилищ есть и определенные преимущества. Во-первых, они дешевые; во-вторых, не требуют специального ухода; в-третьих, предназначены для заброса примитивных оснасток, что и нужно начинающим рыболовам; в-четвертых, они достаточно удобны в транспортировке в оснащенном виде (с катушкой, леской и оснасткой). Такие удилища хороши в походах, особенно проходящих в сложных условиях, например, во время сплава на плотах.

Удилища для ловли плавом конструктивно очень близки к «дачным». Предназначены они для ловли с лодки на течении. Леска, под действием течения на оснастку, постепенно стравливается с катушки, и происходит длинная проводка приманки в струе. Подобная ловля хорошо и многократно описана в литературе как классическая проводочная. Длина удилищ для ловли плавом колеблется от 2,4 до 4 м (с лодки неудобно рыбачить длинным удилищем). Весят такие удилища обычно от 200 до 300 г. Рекомендуемая масса оснастки – от 5 до 60 г. Удилища для ловли плавом делаются из материала, содержащего достаточно большое количество углеродного волокна. Оснащаются подобные удилища пропускными кольцами из алюмооксидной или кремниевой керамики с держателями на одной лапке. Комплектовать снасть для ловли плавом удобно или небольшим легким мультипликатором, или качественной проводочной катушкой (что сейчас большая редкость), или безынерционной катушкой с закрытой шпулей. Катушки с открытой шпулей при ловле плавом неуместны. Подсечка получается с большим запаздыванием, а хорошо известно, что на течении она должна быть мгновенной.

Внесу ясность. Под современными «проводочными» удилищами в мировой практике понимают удилища для ловли с берега на течении. Современные «проводочные» удилища появились 15 лет назад на крупных соревнованиях. Это были громоздкие тяжелые (до 1,4 кг) удилища из стеклопластика длиной 8 м с пропускными кольцами. И предназначались они для того, чтобы можно было на течении держать оснастку практически на месте.

Со временем такие удилища почти вытеснили штекерные удилища, но только почти. Когда активно клюет крупная рыба, то длинное «проводочное» удилище не имеет конкурентов. Катушка позволяет быстрее и проще справиться с крупной рыбой, нежели амортизатор штекера. Очень широко применяются «проводочные» удилища во время ловли на небольших реках, где не нужен дальний заброс от берега, но нужна длинная проводка (до 30 м) вдоль берега, чтобы привлечь осторожную рыбу. Так ловят крупную плотву, голавля, язя. Распространенная длина «проводочных» удилищ – от 5 до 8 м, но наиболее востребованы 6-метровые. Классные спортивные 7-метровые «проводочные» удилища весят не более 250 г. Рекомендуемая масса оснастки колеблется в пределах от 2 до 40 г. В Европе длинные «проводочные» удилища получили название «болонез». «Проводочные» удилища динамически жесткие для быстрой подсечки, но вот применять их для ловли «дальним забросом» снасти от берега неудобно. Исключение составляют случаи, когда на большой глубине используется глухая, нескользящая оснастка, что само по себе относительно редко оправдано.

Удилища «болонез» рекомендуется оснащать недорогими безынерционными катушками с плавным тормозом, рассчитанным на лески диаметром от 0,08 до 0,20 мм, или качественными проводочными катушками. За неимением в продаже хороших проводочных катушек, могу посоветовать использовать вместо них нахлыстовые. Если на барабан нахлыстовой катушки подмотать шнур, а поверх него – леску, то получается прекрасная проводочная катушка.

Очень похожи на классические проводочные специальные «итальянские» удилища для ловли форели. «Итальянскими» они называются потому, что именно в Италии зародилась и широко практикуется интереснейшая ловля ручьевой форели донной оснасткой, когда поплавок находится над водой. Длина таких удилищ от 6 до 12,5 м. Производятся они по самым современным технологиям, оснащаются очень маленькими и максимально легкими кольцами из карбида кремния или окиси циркония. Обращаю особое внимание на то, что 12-метровые удилища с кольцами не предназначены для ловли крупного леща на Оке или Волге.

Рекомендуемая масса оснастки форелевых удилищ – от 2 до 20 г. Характерно то, что на верхних концах всех колен насажены пластиковые конусные втулки (которые встречаются и на проводочных). За счет заклинивания втулок между телескопическими коленами удилище легко регулируется по длине. Еще раз подчеркиваю, что предназначены такие удилища для ловли ручьевой форели в небольших бурных речках и ручьях. Ловят с очень маленьким поплавком, «на стук», или на полудонку. Проводятся даже специальные чемпионаты мира по такой ловле.

До сих пор мы говорили об удилищах с кольцами, которые объединяет то, что все они телескопические. Удилища, которые конструируются для ловли исключительно крупной рыбы или для ловли, при которой хлыст испытывает предельные динамические нагрузки во время дальних и сверхдальних забросов, производятся в штекерном варианте. Прежде всего, это специализированные удилища для ловли способом «дальнего заброса», получившие в фирменных каталогах наименование «матч». Но «матч» – это общее название моделей удилищ и для «дальнего заброса», и для глухой оснастки, и штекерных, которые появились на свет благодаря заказам на производство конкретных конструкций специально для спортсменов. Если испытания в условиях соревнований проходили успешно, удилища пускали в серию и включали в каталог.

Специализированные удилища для «дальнего заброса» долгие годы были очень жестко стандартизованы по длине и тесту. Стандартная «английская» длина составляла 13 футов (3,96 м), а рекомендуемая масса оснастки – от 2 до 16 г. С появлением очень качественных лесок и безынерционных катушек появились удилища другого стандарта: длина 14 футов (4,27 м) с двумя тестами (2 – 16 г и 10–20 г). Постепенно приживаются и более мощные универсальные удилища длиной 15 футов (4,57 м) с тестом 10–40 г. Последние уже можно оснащать легкими спиннинговыми приманками или использовать для ловли крупного карпа. Более длинное и мощное удилище позволяет производить забросы на дистанции свыше 70 м (как ловить с поплавком на таком удалении от берега – это тема для отдельного разговора).

Удилища для «дальнего заброса» оснастки производятся из самых современных материалов, и стоят они не дешево, но есть и недорогие модели массового производства. Удилища для «дальнего заброса» со штекерным соединением почти всегда трехколенные. Оснащаются они кольцами из карбида кремния, окиси алюминия или циркония. Почти обязательна пробковая рукоять и винтовой катушкодержатель той или иной конструкции. Рукоять недорогих моделей изготовлена из специального неопрена.

Для комплектации рекомендуются самые качественные безынерционные скоростные катушки, вмещающие 100 м лески диаметром 0,20 – 0,22 мм. Очень желательно, чтобы катушка имела незаменимую для тонких лесок шпулю с обратным конусом (ABS), противозакручиватель лески (Twist buster-2) и мгновенный стопор обратного хода. Последний необходим при использовании тонких лесок, иначе петля лески будет постоянно сваливаться со шпули. Что касается тормоза катушки, то я использую катушки и с хвостовым, и с головным тормозом. Разницы не вижу, лишь бы тормоз был плавным – ведь наиболее часто применяется основная леска диаметром 0,12 – 0,18 мм, а поводки диаметром 0,08 – 0,12 мм.

Самая простая и надежная «живцовая» удочка получается, если взять недорогое удилище из стеклопластика. Именно из стеклопластика, поскольку удилища из этого материала хоть и более тяжелые, зато более прочные и гибкие, что позволяет эффективно сдерживать рывки крупной рыбы. Прежде всего, внимание нужно обратить на мощность удилища, поскольку приходится бороться с крупной рыбой в условиях ограниченного пространства. При ловле щуки лучшим будет удилище, близкое по мощности к «морским» удилищам, то есть с тестом до 200–300 г. Хотя можно вполне обойтись и удилищем с тестом до 100 г. Если вы ловите рыбу весом до килограмма, то вполне сгодится трехколенное удилище из натурального бамбука, но гибкий и прочный стеклопластик все-таки лучше. Можно ловить удилищем с глухой оснасткой, особенно если водоем небольшой и не широкий, но лучше взять удилище длиной 4–5 м, оснащенное самыми простыми пропускными кольцами и безынерционной катушкой. Безынерционная катушка позволит, в случае необходимости, увеличить дальность заброса приманки и поможет сдержать резкие рывки рыбы. Нет смысла приобретать для ловли на живца одноразовые катушки из пластика, они рассчитаны лишь на одну приличную рыбу. Да и добычу вы, скорее всего, не вытащите – леска выдержит, а дешевая катушка нет. На мой взгляд, предпочтение нужно отдать катушкам с передним фрикционом, поскольку обычно они более мощные.

1.3. Самостоятельная установка колец

До сих пор многие рыболовы, покупая удилище без колец, рассчитывают установить на него пропускные кольца в домашних условиях. Как правило, такие рыболовы считают себя умнее конструкторов и производителей. Каждая конструкция удилища рассчитана на определенную нагрузку в определенных условиях, с учетом предполагаемого сопротивления рыбы, ветра, других факторов. Установка колец на удилище – это, прежде всего, лишний вес на удилище. И чем длиннее удилище, тем большее напряжение из-за избытка массы испытывает оно во время заброса. Наиболее распространенные маховые удилища рассчитаны на использование оснасток массой до 15 г. А если рыболов устанавливает пропускные кольца массой 10 г, а затем ставит оснастку массой 10–12 г, то можно лишь гадать, один или два сезона выдержит удилище. Установка колец ведет к тому, что потяжелевшее – удилище ломает само себя. Вывод – если вам нужно удилище с кольцами, то и приобретайте готовое укомплектованное изделие.

1.4. Ремонт удилищ в домашних условиях

Вопросы, относящиеся к ремонту удилищ, остаются в России очень актуальными. Связано это с тем, что, во-первых, никакие фирменные гарантии на рыболовные снасти у нас не действуют. Во-вторых, вечных снастей не бывает. Рано или поздно, от усталости конструкции удилища, происходит расслоение материала, нарушение герметичности лакового покрытия, нарушение плотности стыков колен и многое другое.

В-третьих, рано или поздно на удилище наступают, прижимают его дверью или ломают во время заброса при сильном встречном ветре или зацепив оснасткой за кусты за спиной.

Часто возникает вопрос, можно ли заменить сломанное колено. Теоретически это возможно, но только если сильно повезет. Объясню почему. Заводов-производителей качественных поплавочных удилищ в мире около четырех десятков, и каждый из них использует свои материалы, которые несколько отличаются от тех, что используют конкуренты. На практике очень трудно подобрать колено от одного удилища к другому. Колена могут быть практически одинаковыми, но отличаться по конусности, толщине стенок, жесткости и мощности. Даже если заменять колена одного удилища коленами другого удилища, сделанными на одном предприятии, то все равно должно повезти, чтобы они стыковались. Исключение составляют фирмы, которые обеспечивают запасными частями всю свою продукцию в полном объеме.

Поэтому нужно признать, что ремонт «на местах» будет оставаться актуальным.

Если взять статистику поломок поплавочных удилищ, то причины поломок и их характер можно расположить в следующей последовательности.

На первом месте, безусловно, стоят поломки, которые произошли из-за неаккуратного обращения с удилищем. Чаще всего на удилище наступают. Наступают обычно на середину колен. Если сломано одно колено, это так или иначе поправимо, а вот если ногой оказались продавлены несколько колен, то дешевле будет пострадавшее удилище выбросить и купить новое. Очень часто удилище придавливается дверью автомобиля. Такие случаи характерны, когда рыбалка плавно перетекает в расслабленный отдых, а сборы домой проводятся уже в темноте.

На третьем месте стоят поломки, которые произошли во время перегруза удилища. Перегруз удилища возникает тогда, когда используются очень тяжелые оснастки, когда длинным и недостаточно мощным удилищем пытаются забросить оснастку против сильного ветра, во время попытки заброса оснастки с зацепленным за кусты крючком и во время попыток оборвать оснастку после «мертвого» зацепа с помощью удилища.

Рис. 8

Во время перегруза излом колена происходит обычно в нижней его трети. Такие поломки достаточно просто исправляются. Для этого алмазным инструментом (любой другой инструмент не режет углеродное волокно, а ломает его) торцуют срез А (см. рис. 8). Получают укороченное нижнее колено, которое хорошо стыкуется с еще более толстым нижним коленом. Верхнюю часть сломанного колена вставляют в нижнюю часть и подгоняют заход. Заход подгоняют, укорачивая нижнюю часть верхнего обрезка до тех пор, пока длина сопряжения не будет составлять три диаметра в месте стыка или на 2–3 см больше. После подгонки обломков их лучше склеить между собой капелькой водостойкого клея. Так можно ремонтировать колено, которое сломано не очень близко к его нижнему или верхнему краю.

Описанный вариант ремонта применяется при восстановлении телескопических удилищ. Отремонтированное удилище имеет совершенно другой строй и уменьшенную длину, но ловить им можно неограниченно долго, то есть до второго непредвиденного случая.

Хуже обстоит дело, если произошло расщепление колена в верхней его части, с торца колена (см. рис. 9), или если сломано комлевое колено, или если рыболов непременно хочет сохранить исходную длину удилища. В этом случае применяется бандаж. Бандажирование сломанного колена также применяется при ремонте колен штекерных спиннингов и матчевых удилищ.

Рис. 9

Провести самостоятельный ремонт в домашних условиях можно по следующей технологии. Сломанное колено нужно насадить на какую-либо оправку. Реально это может быть конусная палка из дерева или более тонкое колено удилища. (Промышленные оправки изготовлены из каленого металла.) Для того чтобы потом отремонтированное колено снять с оправки, ее предварительно следует покрыть разделительным слоем. В качестве такого слоя можно использовать полиэтиленовую пленку, но лучше воспользоваться смазкой. Наилучшие результаты получаются, когда используется воск. Заменить воск можно восковой натиркой для полов и мебели. Смазка наносится на оправку по всей длине. В месте, где будет создаваться бандаж на ремонтируемом колене, смазки должно быть много. На оправку со смазкой надевается поврежденное колено, и можно приступать к ремонту. Берется тонкая, не толще 0,12 мм, стеклоткань. Проще всего взять кусочек стеклоткани, которая используется как электроизоляция или как теплоизоляция. Стеклоткань нужно обязательно отжечь на электроплите. Во время отжига происходит удаление парафиновых замасливателей с поверхности стеклоткани. Отжигать стеклоткань можно и на открытом огне, нужно только не перегреть ее, чтобы стекловолокна не начали плавиться. Если вы все же нечаянно прожгли стеклоткань и она стала хрупкой, то ее нужно заменить, иначе прочность бандажа будет низкой. После подготовки стеклоткани можно приступить к изготовлению связующего компонента. В качестве такового используется эпоксидная смола, которая рассчитана на полимеризацию в течение не менее 10–12 часов. Чем медленнее пойдет полимеризация, тем прочнее будет соединение. Наиболее подходящими являются обычные смолы для бытового применения. Смола смешивается с отвердителем в той пропорции, которая рекомендуется в сопроводительной инструкции к ней. Смешивать смолу с отвердителем очень удобно в полиэтиленовых крышках, которые используются для закрывания стеклянных банок. Смолу с отвердителем лучше перемешивать, поставив крышку на теплую батарею центрального отопления. Подогретая смола будет иметь меньшую вязкость и лучше пропитает стеклоткань.

Рис. 10

Из стеклоткани вырезается раскрой. Размеры раскроя делаются такими, чтобы бандаж по длине накрывал трещину колена, выходя на 3–4 см за ее края с каждой стороны (см. рис. 10). Ширина стеклоткани должна быть такой, чтобы можно было обернуть колено в месте излома четыре раза, но не меньше. Раскрой стеклоткани пропитывают подготовленной смолой и аккуратно обматывают им излом. На следующем этапе стеклоткань нужно закрепить и уплотнить. Для этого используется лавсановая пленка. Оптимально использовать старую магнитофонную ленту, причем узкую. Ленту нужно обязательно класть на стеклоткань той стороной, на которой нет магнитного слоя, иначе потом ее будет очень трудно снимать. Лента кладется виток к витку, причем с нахлестом и при постоянном натяжении. При этом избыток смолы будет выдавливаться на поверхность. Часть смолы уйдет и внутрь колена, поэтому, чтобы не колено не приклеилось к оправке, и используется разделительный слой. После обмотки, которая называется опрессовкой, выдавленный избыток смолы снимают тряпкой и ждут, пока смола затвердеет. На следующий день, прежде чем снять ленту, имеет смысл прогреть отремонтированное место. Для этого вполне можно использовать фен или другой источник теплого, а лучше горячего воздуха. После прогрева прочность соединения возрастет. Можно поступить и по-другому. Снять ленту, просто смотав ее, и прогреть отремонтированное место. В этом случае колено можно греть уже до температуры 100–120 °C в течение получаса. При более высокой температуре могут поменяться прочностные характеристики смолы бытового назначения, и лучше не рисковать.

Нужно отметить, что ремонт колена в домашних условиях не обеспечит полного восстановления прочности материала. Смолы холодного отверждения боятся воздействия влаги, поэтому придется после каждой рыбалки клееное колено сушить. Но в целом такой способ ремонта обеспечивает нужную прочность и надежность, и «вылеченное» колено обычно служит 2–3 года.

Отдельные проблемы возникают, когда происходит излом самого верхнего колена. Если кончик не пустотелый, то его следует заменить или укоротить до места излома. Попытки ремонта поврежденных пустотелых верхних колен удилищ с помощью бандажа дают удовлетворительные результаты лишь в тех случаях, если удается состыковать обломки изнутри с помощью кусочка очень тонкостенной и легкой трубки. Но, как правило, ничего хорошего из такого ремонта не получается. Все дело в дополнительной массе, которая заключена в самой трубке. Каждый грамм лишнего веса на конце удилища очень сильно изменяет его строй. Если происходит слом кончика спиннинга, а обычно место слома находится близко к тюльпану, лучше всего укоротить спиннинг до места излома и переставить тюльпан. Очень редко требуется еще переставить и следующее, ближнее к тюльпану пропускное кольцо. То же можно сказать и об удилищах с кольцами.

Бывают случаи во время ловли крупной рыбы, когда во время вываживания рыболов хватается рукой за бланк штекерного удилища выше рукояти. Такое действие относительно часто приводит к тому, что ломается нижнее колено выше рукояти. Отремонтировать такой излом не всегда удается с помощью бандажа. Лучше снять нижнюю пробку и с нижнего конца вставить внутрь поврежденного колена шкворень из стеклопластикового стержня. Стержень вставляется и вклеивается с помощью эпоксидной смолы. Если есть возможность, то следует подобрать длину шкворня таковой, чтобы нижний его конец заходил под пробку рукояти до начала катушкодержателя. Верхний конец шкворня идеально продлить до обливки ближайшего к рукояти пропускного кольца. Так удастся снизить концентрации напряжений на окончаниях шкворня и сместить критические сечения в наиболее безопасные для бланка места.

Из других случаев, когда требуется ремонт, можно назвать разбивания вкладыша пропускного кольца, что потребует замены кольца.

Случаи выхода из строя рукояти из-за расслоения склейки пробки или срыва резьбы на катушкодержателе бывают крайне редко, но исправление таких дефектов относительно хлопотно.

В заключение хотелось бы сказать, что ремонт поплавочных удилищ, как правило, приводит к восстановлению прочности, но, прежде чем приступать к ремонту, все же стоит подумать, не приобрести ли новое удилище. В конечном итоге такой шаг более правильный.