Текст книги "Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина ХХ – начало XXI вв."

В духе авангарда работает и П. Карден, в 1964 году показавший коллекцию «Космическая эра». Его модели были более приспособлены к жизни, чем у Куррежа и Рабана, что обеспечило больший коммерческий успех его дому. Он вводил отдельные элементы из металла и пластика, которые выглядели не менее современными, но были более удобными, чем у П.Рабана. Он вводит в моду «космический сарафан», короткий, из трикотажного полотна, кожи или синтетики, с огромными проймами, похожий на средневековые сюрко. Геометрические линии кроя и геометрический декор делали модели Кардена узнаваемыми. Карден предлагает вариант космического стиля и для мужчин – яркие цвета, синтетические ткани, комбинезоны из кожи и винила, похожие на скафандры. Такой комбинезон или брюки сочетались с яркими куртками на молнии. Космический костюм от Кардена с удовольствием носил певец Джонни Холлидей.

Американский авангардный модельер Руди Гернрайх создает коллекции купальных костюмов в стиле «унисекс» и «монокини». Женские купальники без верха, универсальные комбинезоны. В 1970-м он создает коллекцию унисекс в стиле милитари. Мода 1960-х увлекается всем искусственным – яркий макияж лунных див, синтетические материалы, электрические цвета, полиэстер, фольга и пластик.

В чистом виде космический стиль носят только самые дерзкие, он сверкает в модных журналах и в кино, но реальные женщины хотят чего-то более практичного. Для них продолжают работать К. Диор, Э. Унгаро, Нина Ричи, предлагая более консервативный и элегантный вариант молодежного стиля. Короткие юбки, свежие цвета, удобные модели омолаживали дам, а в это время все стремятся быть вечно молодыми.

Ив Сен-Лоран обращается за вдохновением не в будущее, как адепты космического стиля, а на городские улицы. Он сумел объединить чувство современности с любовью к искусству. Для своего стиля он заимствует элементы мужского гардероба, его коллекция «Мондриан» с простыми трикотажными платьями без воротника и рукавов с декором в виде цитат известного художника-абстракциониста вызвала популярность геометрического декора. В летней коллекции 1966 года он показал брючные костюмы, а в зимней – женские смокинги. Линию пред-а порте Лоран назвал «Рив Гош» – левый берег, который был символом молодежной моды того времени. В «Рив Гош» он предлагает не упрощенные модели «от кутюр» и не экспериментальные модели, а удобные классические вещи вне времени. Во многом концепция Лорана была созвучна взгляду на моду Коко Шанель.

Поп-арт, сюрреализм, бархатные жакеты с кружевами и кюлоты, мотивы первобытных украшений, появляясь в коллекциях Лорана, в то же время делали его стиль узнаваемым. В 1960-е в моде искусственные волосы, яркий макияж. Кеннет Джей Леннет становится королем бижутерии, кроме оригинальных моделей он продает копии известных украшений звезд.

Именно в этот период активно развивается «Pret-a-Porter». Линия «Haute Couture», изначально ориентированная на небольшую в процентном отношении касту власть имущих, постепенно (вследствие изменений политических, экономических, социальных отношений) переходит в область искусства, которое дает направление и путь развития моды на сезон. «Pret-a-Porter» – это адаптированные коллекции для «обывателя». И разница здесь отнюдь не в цене на данные изделия, разница в самой философии. Заимствование уличных тенденций Высокой модой в конце 1960-х годов в большей степени зависело от влияния молодежных движений, зачастую воспринявших костюмы полюбившихся литературных или кино-героев.

2.3. Полистилизм как вектор развития моды 1970-х

Плюрализм, поиски индивидуальности в сочетании с цинизмом и эклектизмом привели к полистилизму в моде 1970-х, часто граничившей на грани вкуса. Молодое поколение теперь чаще не ищет идеалов, а страдает от депрессии. Но то, что в 1970-е виделось дурным вкусом, в 1980-е становится нормой, в 1990-е – классикой, а в конце века само понятие «дурной вкус» становится не актуальным.

Вместо нескольких концепций в 1970-е параллельно сосуществует множество радикально противоположных вкусов, которые часто уживаются в гардеробе одного человека. Ведь основное достоинство – образность и многообразие. Революция в моде 1970-х заключалась в том, что потребитель стал основным диктатором моды. В моде множество стилей – ретро, этнический, фольклорный, романтический бельевой, спортивный, диско и милитари. Эклектичность одежды должна была выразить многогранность личности, а переодевание становилось своеобразной игрой в образы: один стиль для работы, другой для свидания, третий для вечеринки.

На смену ансамблю в костюме приходит комплект, набор базовых, сочетающихся между собой вещей. Идеи комплектов закладывались дизайнерами уже при проектировании и транслировались модными журналами и каталогами. Базовый комплект состоял из пальто (полупальто), блейзера, пиджака (твидового, бархатного или вельветового), брюк (галифе, клеш, кюлотов), блузонов и платья-рубашки. Постепенно, к концу 70-х, женщины получают право посещать работу в брючном костюме, хотя в ресторан могут и не пустить в таком виде. С одной стороны, это еще одно достижение эмансипации. Но с другой, это еще одно доказательство установки правил игры на «чужом поле» и принятия мужской стратегии не только ведения бизнеса, но и визуального вида делового человека.

В моде актуальны национально-этнические мотивы, подражание костюму американских индейцев, восточным и африканским народностям, а также увлечение стилем «сафари». В 1970-е годы впервые появляются манекенщицы не европейского типа. Быть темнокожей стало очень модно, что спровоцировало очередную моду на загар. Теперь модный типаж женщины более взрослый (отчасти из-за «необходимости» богатого сексуального опыта), чем в 1960-е. Эстетический идеал – женщины с плоской фигурой, достаточно худые, пропорции еще более вытянутые, чем у Твигги.

Джинсы носят все, есть половозрастная дифференциация джинсовой одежды. Деним превратился в универсальный материал, из которого делают не только одежду, но и сумки, шляпы, им обтягивали мебель. В 1973 году «Левис» выпускает коллекцию джинсов-клеш с декором в виде лоскутной техники и вышивкой, а глем-рок продвигает джинсы со стразами и блестками. Появляются дизайнерские джинсы с именами модельеров и названиями их торговых марок. В 1978 году Кельвин Кляйн приглашает в рекламную кампанию своей марки несовершеннолетнюю модель Брук Шилдс, что приводит к скандалу, сделавшему марку «Calvin Klein» еще более популярной. В 1970-е потертые джинсы носят даже кинозвезды и миллионеры, для них они были и способом маскировки в дни экономического кризиса.

Стиль ретро становится актуальным в этот период экономического и энергетического кризиса как ностальгия по идеализированному прошлому. Старинные вещи и подделки под старину пользуются большим успехом. Модно обставлять дома антиквариатом, одеваться в подлинные вещи, купленные на блошиных рынках. Оттенок старины был важнее подлинности, поэтому настоящий возраст предмета мало кого волнует. После фильма «Бони и Клайд» в моде клетчатые юбки в складку. В 1971 году популярен фильм «Бойфренд» с Твигги в главной роли, рассказывающий об «эмансипе» (ля гарсон) 1920-х. В 1972 году выходит фильм «Кабаре» Боба Фосса с Лайзой Минелли. Р. Лорен делает костюмы к фильмам по романам А. Кристи «Восточный экспресс» и «Смерть на Ниле», в 1977 году он создает костюмы к фильму «Энни Хол» В. Алена. Ретро появляется и на подиумах. Но если коллекция Ив Сен-Лорана в стиле 1940-х провалилась, так как сочетание коротких юбок и больших плечей из 1940-х придет в моду позже, то коллекция в стиле Ар деко, созданная К. Лагерфельдом для модного дома «Chloe», пользуется популярностью. Под влиянием работ Л. Бакста Ив Сен Лоран создает нашумевшую коллекцию «Русские балеты/оперы». В духе голливудского гламура и ар деко работает и открывшийся в 1973 году бутик «Биг Биба». Твидовые макси-пальто, с беретами или шляпами, брючные костюмы в стиле М. Дитрих остались популярными и после закрытия «Биба» в 1976 году. В моде макияж в стиле ретро.

В массовой моде фольклорный стиль. Кантри, деревенский стиль, мотивы европейского крестьянского костюма появляются в повседневной одежде. Вышивки в викторианском стиле с цветочным рисунком стали символом стиля Лоры Эшли. Вместо синтетики в моде лен и хлопок, естественные цвета приходят на место электрическим. Экологический стиль подразумевал не только природные ткани и цвета, но и экологически чистое питание, косметику на основе натуральных компонентов. Популярность экологического стиля связана и с культом молодости, который процветал в это время.

Стиль диско стал визитной карточкой десятилетия. Если вспомнить фильм «Лихорадка субботним вечером» с Д. Траволтой, то становится ясно, что дискотеки были одним из важных мест проведения досуга. В стиле диско сочетались яркие краски, китч, блеск, неоновые цвета, сексуально облегающая одежда. «Студия 54» в Нью-Йорке, где проводили время Э. Уорхолл, Л. Минелли, становится культовым местом. Золото и серебро, лайкра и люрекс, прозрачные блузы и высокий каблук, блестящий, театральный макияж требовали и совершенного тела. Показательно, что впервые «красивый» стало синонимом «здоровый». Но тело для достижения искомой «естественной красоты» часто подвергалось насилию – похудание, пластические операции, наркотики. Такая красота была теперь не только оружием кокетства, но и показателем социального благополучия, ключом к карьерному росту.

Спортивный стиль в одежде стал популярен благодаря моде на здоровый образ жизни. Бег трусцой, аэробика (введенная в моду Д. Фондой) стали массовым занятием, иногда даже формой помешательства. В моде «спортсвер», спортивный стиль в одежде, создаваемый при помощи современных технологий. Спортсвер носят не только при занятиях спортом, но и в качестве повседневной одежды и одежды для отдыха. Беговые кроссовки, куртки пилота входят в повседневный костюм. Выбор в пользу качественной жизни был особо актуален в дни кризиса, поэтому кризис практически не коснулся этой сферы рынка.

Хай-тек – увлечение этого времени. Фильм «Звёздные войны» (англ. Star Wars) стал новым этапом развития отношения к фантастике в кино и моде. Золотой купальник Леи, героини саги, костюмы джидаев стали активно тиражироваться не только в кругу фанатов фильма. Хай-тек приходит и в дизайн интерьера – дома оформляют в офисном стиле, эргономика становится модной.

Стиль милитари в связи с разгулом терроризма был особо актуален в конце 1970-х. Молодежь искала острых ощущений. На популярность милитари повлияли стили субкультур – феминисток, активистов антивоенного движения (кожаные куртки, рубашки в армейском стиле, «пацифики» и длинные волосы), революционных движений. Одежда из черной кожи, отделанная металлом, была популярна и среди геев.

В 1981 году появляется MTV, которое стало не только голосом молодежной культуры, через видеоклипы звезды становились источником информации о молодежной моде. Глэм-рок пропагандировали T-Rex, Д. Боуи, костюмы в стиле глэм показывали другую сторону унисекса – женственную мужскую одежду. Яркие цвета, блестящие ткани, кружева, вышивки блестками, боа, яркий макияж и сложные прически. В Америке подобный стиль был популярен среди музыкантов фанк-стиля. Выходцы из гетто, добившись успеха, желали носить роскошные костюмы, выглядеть как короли.

Скинхеды в 1970-х, в связи с экономическим кризисом и обострением расовых противоречий, стали проповедовать расизм, сочувствие нацизму. Виновниками своего бедственного положения они считали выходцев из бывших колоний, поскольку легче признать врагом того, кто на тебя не похож. Костюм скинхедов был функционален, приспособлен для драк и состоял из черных джинсов, ремней с тяжелыми пряжками, армейских шнурованных ботинок, курток «бомберов». Головы бреют наголо, чтобы в драке отличить «своих от чужих».

Растафари – субкультурное образование выходцев из африканских стран. Они слушают музыку регги. Носят афрокосички, национальные амулеты и украшения, кроссовки, вязаные свитера и береты цветов национального эфиопского флага (желтый, зеленый, красный) с черным (символом «Черного континента»). Кумиром растаманов становиться музыкант Боб Марли.

Панк-культура оказала большое влияние не только на молодежь, но и на моду. Если скинхеды искали конкретных врагов своего бедственного положения, то панки становятся добровольными изгоями общества, не случайно они называют себя «отбросами» и «детьми помойки». «Я скотина», «будущего нет» – вот девизы панков. Слово «панк» еще в XVI веке обозначало «уличная девка», позднее «панк» стало означать испорченный, подонок. Одежда панков эпатировала публику, они свободно сочетают секонд хенд, военную форму, в качестве украшений используют цепи от унитаза и рыболовные крючки. Сетка и винил, неприличные надписи, агрессивный макияж в стиле «не подходи, убью», прически в виде «ирокезов», раскрашенных в яркие цвета, сочетались с пирсингом, черным лаком для ногтей, драными колготками, мини-юбками и шпильками. Всему естественному панки противопоставляют искусственное. В 1976 году одежде панков посвящает разворот британский «Вог». Неоновые цвета, агрессивный макияж, нарочито разодранная одежда, скрепленная английскими булавками, приходят и в массовую моду. Панк-стиль на подиум выводит английский модельер Вивьен Вествуд. В 1971 году вместе с М. Маклареном она открывает магазин на Кингс Роуд, в котором продается молодежная одежда. В 1981 году магазин стал называться «SEX».

Мода в это время чаще рождается на улицах, а модельеры используют эти идеи в своих коллекциях. Промышленная мода становится коммерческой силой. Президент «Ив Сен-Лоран» Пьер Берже вместе с президентом Синдиката высокой моды (Chambre Cyndicale de la Couture Parisienne) изменяют правила работы с молодыми модельерами. Это приводит к тому, что Париж становится центром молодежной промышленной моды. Федерация моды готового платья и создателей моды регламентирует эту сферу деятельности. Показы пред-а-порте стали популярны благодаря большей демократичности и театральному характеру шоу. Ё. Ямомото, И. Мияки, Т. Мюглер, Кензо привлекают большое количество клиентов. Гигантами пред-а-порте остаются Ив Сен-Лоран и П. Карден, Р. Лорен и К. Кляйн.

В это время активно работает Соня Рикель. Карьера модельера для нее началась случайно, с разработки модели свитера для магазина мужа. Уже в 1968 году она открывает собственный магазин. Соню Рикель называют королевой трикотажа, новой Коко Шанель. Ее модели комфортны и удобны, одежда не мешает двигаться, становится «второй кожей». Изделия из трикотажа, ангоры с рисунками из разноцветных полос не сковывали движения. Именно Рикель первая предложила модели с необработанными краями, а в 1974 году создала костюм без подкладки («вывернутый наизнанку»). Это стало новой философией костюма. Модели Рикель были удобны, красивы и ироничны (например, надпись по талии облегающего свитера «звезда», по подолу суперкороткой юбки «очень важная персона»).

Высокая мода из-за экономического кризиса переживает не лучшие времена. Богатые не заказывают полный гардероб у модельеров, а приобретают наряды на выход, доход обеспечивают, в основном, клиенты с Ближнего Востока. Именно в это время модные дома превращаются скорее в рекламу товаров – духов, сумок, линий прет-а-порте с модным брендом или фамилией дизайнера. Во Франции успешно работают японские модельеры, сохраняют свои позиции Ив Сен-Лоран, П. Карден.

Еджи Ямомото стал не только известным модельером, но и философом моды. У него одеваются Джек Николсон, Брайан Ферри, Вим Вендерс.

Среди итальянских модельеров популярностью пользуется Джорджо Армани, который привлек внимание не экстравагантными показами, но изменением стиля мужской моды в целом. Он уделял большое внимание качеству и свойствам ткани, трансформировал конструкции классического мужского костюма, изменил технологию, отказавшись от жестких прокладок, добился сочетания элегантности и комфорта, стиля и свободы движения. Слегка поношенный вид одежды «от Армани» был своеобразным шиком, соответствовал настроению времени: смещенная вниз застежка, опущенные лацканы, брюки с мягкими складками на поясе. Именно он предложил сочетать классику и современность – классический пиджак с джинсами, костюм с футболкой, рубашки со стойкой или без воротника стали популярны и у молодых бизнесменов, и кинозвезд. Коллекции Армани имели огромный коммерческий успех.

С 1976 года он создает женскую элегантную и в тоже время сексуальную одежду. Армани стремится сделать одежду не заметной, но подчеркивающей стиль владельца. Одежда, созданная итальянским мастером, была удобна, отличалась прекрасным кроем и посадкой по фигуре. С 1981 года он создает параллельные коллекции как альтернативу лицензированию, его примеру последовали многие модные дома.

«Агрессивная женственность» как противовес всеобщему унисексу и деловому стилю в одежде находит свое отражение в коллекциях Тьерри Мюглера. Его первая коллекция 1973 года стала демонстрацией «идеального женского тела» – с пышной грудью, осиной талией, крутыми бедрами и холодной чувственностью. Возрождая силуэт 1950-х, добавив ему манерной сексуальности, он пропагандирует образ женщины «царственной шлюхи». Последующие коллекции Мюглера представили образы женщин-насекомых (1995–1999 г.), дам инопланетянок (1979), барышни в виде технического устройства (женщина-мотоцикл из видеоклипа Джорджа Майкла начала 1990-х). Для Мюглера пол всегда оставался главной ценностью – тип более взрослой и опытной героини, прежде всего, в сексуальном плане.

Японские модельеры в 1970-1980-е покорили мировые модные подиумы. Японский стиль соответствовал новому «экологическому» пониманию одежды, в котором человек изначально гармоничен со средой жизни. Стирание грани между искусством и действительностью, контекстуальность искусства, присущие традиционной японской культуре, выводят на первое место идею соучастия потребителя в творчестве: незаконченность произведения соответствует пониманию буддистского вечного движения жизни. В 1971 году открывается фирма Ё. Ямомото.

В 1981 году модели Ямомото и Реи Кавакубо вызвали шок в Париже. Они предложили новую концепцию одежды, которая получила название «деконструкция» (термин Ж. Деррида). Комплект, свободный от сезонной, ансамблевой, ассортиментной прописки, провозглашает идею «открытой одежды». Их модели открыты к трансформации, в конструкции есть незавершенность и ассиметричность. Деконструктивизм – ассиметрия кроя, эффект плохо сидящей одежды, демонстрация швов, вывернутая наружу конструкция, смещение конструктивных элементов (воротников, карманов) – повлиял на европейскую моду достаточно сильно.

В 1977 году Ханае Мори, первая из японских дизайнеров, была принята в Синдикат высокой моды. Иссеи Мияки, учившийся в Париже и работавший в США, в 1970-м году свою модную линию запускает в Японии. Его идея – дизайн удобной одежды, универсальные модели, которые должны не быть предметом престижа, а просто доставлять удовольствие. Кроме создания удобной повседневной одежды, основанной на молодежной моде Европы, американского стиля и японских традиций, он много экспериментирует с материалами. В повседневную одежду входят черные укороченные брюки, белые рубашки, которые носили навыпуск, грубая обувь.

2.4. Мода десятилетия «царства дурного вкуса»

В конце 1970-х опять начался экономический подъем. Окончание холодной войны, развитие дальневосточного региона, перестройка в СССР вселили в людей оптимизм. Молодежь золотого десятилетия, желавшая успеха, полностью отличалась от бунтарей прошлого. «Яппи» (англ. Yuppie, Young Urban Professional), молодой городской профессионал, зарабатывающий деньги, делающий карьеру и не интересующийся политикой, становится новым героем. Для «яппи» внешний вид являлся показателем экономического успеха и выражением жизненной позиции. Бизнес-костюм с агрессивными большими плечами (от Х. Босса, Д. Армани или Р. Лорена), кроссовками или мокасинами от «Gucci» дополнялся майкой. Такой внешний вид был символом агрессивного конкурентного поведения, а престижность марки определяла статус владельца. Важными становятся аксессуары от известных фирм и высокотехнологичные бизнес-игрушки (мобильный телефон, ноутбук, электронная записная книжка). Популярны марки с узнаваемым стилем. Деловые женщины не отставали от мужчин. Именно в 1980-е М. Тэтчер становится премьер-министром Великобритании, появляются женщины-министры и главы корпораций. Костюмы с короткими юбками и пиджаками с большими плечами, шпильки, аксессуары от модных домов («Chanel», «Louis Vuitton», «Hermes»), агрессивный макияж отличали деловых женщин 1980-х.

Стиль «кежуол» (англ. Casual) стал популярен среди молодежи и тинэйджеров: сочетание спортивного, делового стиля, одежда от известных марок, которую носили с некоторой небрежностью. Считается, что данный стиль имеет корни в одежде тедди. Куртки и кепки от «Бербери», кроссовки и спортивные брюки «Адидас», рубашки «Лакост» стали частью одежды английских футбольных фанатов. Часто рубашка с модным брендом была единственной дорогой вещью в гардеробе, по этим вещам люди опознавали друг друга. В 1990-е происходит переориентирование со спортивных марок к одежде в стиле кежуол, созданной дизайнерами.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза стала важным событием в культуре 1980-х. Стиль «леди Ди» становится образцом для подражания. В молодежной среде возникает течение «новые романтики», для которых внешний вид становится едва ли ни самым важным. Д. Боуи, его поклонники, студенты творческих вузов романтическим стилем отвечают и на агрессивность, присущую культуре этого времени. В. Вествуд в 1981 году выпускает коллекцию «Новые романтики», в 1982 «Пираты». Пират-денди становится популярным образом. Пиратские блузы с кружевными жабо, бриджи, ассиметричные майки носят «новые пираты».

«Новые романтики» ищут образцы стиля в прошлом. Театральный грим, оригинальные головные уборы, жилеты из парчи, кюлоты, смокинги и вечерние туалеты из атласа и кружев сочетались с футуристическими мотивами. «Фрики» – нестандартно одетые тусовщики – становятся новыми героями. Кроме Д. Боуи такой стиль пропагандировали поп-исполнители Принц, Д.Майкл, «Дюран Дюран».

В это время появляется ряд новых субкультур. В Лондоне и Скандинавии в начале 1980-х формируется готическая культура. Готы интересовались не только историей средневековья, но и средневековьем в романтическом переосмыслении XIX века. Истории о вампирах, оборотнях, духах отражаются в их эстетике. Визуальный образ готов отсылает и к панковской культуре – агрессивность, металлические украшения, особые прически, порванная одежда. Для готов характерен черный цвет в одежде, сочетание различных фактур тканей, украшение и декор в скандинавском стиле.

Рэп-культура начала активно распространяться после открытия MTV. Стиль, рожденный в гетто (музыка уличной молодежи, преступного мира), приходит на телеэкраны. Рэперы носят кроссовки, мешковатые штаны и куртки, крупные украшения с этнической символикой. Кроме рэпа в это время развит брейк-данс, появляются техно и хип-хоп стили. Музыкальная культура оказывает большое влияние на подростков и молодежь, каждое направление имеет особый визуальный образ. Правда, основой костюма различных музыкальных субкультур остается удобный спортивный стиль.

Культурная ситуация постмодерна провоцировала цитатность, деконструкцию стилей прошлого. «Переизобретение изобретения» становится основой для творчества многих модельеров. Ретроспективность – важное качество моды конца XX – начала XXI вв. Сегодня на подиумах представляются коллекции, в которых переосмысляются даже не далекие от нас времена прошлого века. Ретроспективизм – обращение к прошлому – выражается и в реконструкции форм исторического костюма, прямом цитировании моделей, созданных в прошлые эпохи и в деконструкции образов прошлого.

Символом неоклассицизма стали модели К. Лагерфельда, работавшего для дома Шанель. Лагерфельд предложил новое, ироничное прочтение классики. Белая блузка превращается в бюстье, костюм дополняется сапогами-луноходами, пропорции утрируются. Если в 1970-е стиль Шанель – стиль для респектабельных дам, то Лагерфельд сумел сделать марку опять современной, хотя его смелые эксперименты часто были на грани хорошего вкуса.

«Можно пользоваться идеями из прошлого, если посмотреть на них современным взглядом… Уважение авторитетов в моде – конец моды», – это высказывание мастера стало его творческим кредо. Модельер вразрез с концепцией Шанель вводит короткие юбки (Шанель считала колени самой некрасивой частью женского тела). Интеллект с чувством юмора – вот главное, что взял Лагерфельд для новой концепции дома Шанель. Оставив узнаваемые детали (цепочки в подоле или на рукаве, кант, металлические пуговицы), изучая фотографии Коко, он дал новое развитие стилю. В 1990-е Лагерфельд предложил классические жакеты с велосипедными штанами, костюмы с бюстье из твида и шортами, жакеты с джинсами и кожаные изделия. Успех Лагерфельда был обеспечен именно свободной интерпретацией традиций, сочетающейся с последними тенденциями и идеальным чувством формы.

Джанфранко Ферре в этот период становится влиятельным модельером. Итальянская мода в целом переживает расцвет. Точные пропорции, элегантные формы, тонкие нюансы цвета, изысканный декор сделали Ферре не только известным модельером, но и вернули престиж дому Dior, с которым сотрудничал итальянский мастер.

Необарокко, стиль, для которого характерна сложность и прихотливость вкуса, в костюме развивал Кристиан Лакруа. В 1981 году для дома Пату он предложил коллекцию с «мини-крини» (короткими пышными юбками), маленькими лифами с покатыми плечами, яркими аксессуарами (сюрреалистические шляпы в виде цветов, атласных туфель; браслетами из кружев и ткани). Яркие цвета, причудливая игра фактурами тканей, крупные рисунки при всей современности коллекций возрождали барочное чувство формы. В 1987 году Лакруа открывает свой модный дом. Праздничная театральность стиля Лакруа, то, что вещи оказывается носимыми вне подиума, сделали его популярным модельером. Кроме «мини-крини», сюрреалистических мотивов в декоре, юбок-пуховок, которые стали популярны благодаря мастеру, Лакруа внес большой вклад в развитие высокой моды в целом. «Порывом свежего ветра» назвал одну из его коллекций К.Лагерфельд. В 1990-е мастер развивает направление историзм в костюме.

Джанни Версачи первую коллекцию представил в 1979 году в Милане. Его модели выражали дух эпохи – китч, эклектику, страсть к излишествам и контрастам. Одежда от Версачи быстро стала популярной и среди обычных людей, и среди звезд (Э. Джон, Шер, Л. Паваротти, Д. Фонда, Мадонна и другие). Стиль Версачи – сексуальный и яркий. Каждая коллекция имела свою «фишку», которая делала бренд узнаваемым в толпе: принты с логотипом бренда «Медузой» (от которого из-за большого количества подделок он отказался в 1996 году), классические орнаменты, булавки. В то же время в его коллекциях современность соединялась с классической культурой, сам мастер был тонким ценителем антиквариата. Слишком блестящая, слишком короткая, слишком яркая – вот качество экспансивной, агрессивной моды от Версачи. Лучшие модели, талантливейшие фотографы работали с Версачи. Параллельно мастер сотрудничал с Ла Скала, с балетом М. Бежара.

Жан Поль Готье в рамках идеи стирания границы между элитарным и массовым в культуре выводит на подиум материалы из порноиндустрии (латекс), создает костюмы для поп-певиц Мадонны и Нины Хаген. Изобретательность, ирония, фантазия в его мире важнее классической гармонии и чувства меры, но парадокс, талант и профессионализм мастера сделали самые эпатажные вещи гармоничными. «Скандал – лучшая реклама», поэтому показы Готье всегда неожиданны. Неожиданные места дефиле (на боксерском ринге, в бывшей тюрьме Консьержи), необычные модели (старики, толстые дамы, карлики), демонстрация моделей обычными людьми не только поражают воображение, но доказывают, что мода – это праздник для всех, а не только для избранных. После коллекции «Хай-тек» Готье называют «хулиганом от моды». Если «хай-тек» означает высокие технологии, то коллекция Готье «Мусорный шик» – это помойные ведра, электронные платы, банки из-под консервов, что демонстрировало идею обратной стороны развития технологий, экологические проблемы общества в остроумной форме. «Корсетный стиль» Готье, прославленный певицей Мадонной, нашел отражение и в оформлении парфюма. Как и у Эльзы Скьяпарели, флакон изображает женский торс. Пародирование авангардного искусства стало основой коллекции «Дадаисты» (1983 год). 1984 год – коллекция «Мужчина-объект», в которой мужчины предстали в тельняшках и юбках, а женщины в андрогинных костюмах. Готье работал и для кинематографа, создавая костюмы для фильмов П. Альмадовара «Кика», Каро и Жене «Город потерянных детей», П. Гринуэя «Повар, вор, его жена, ее любовник», Л. Бессонна «Пятый элемент».

Кроме эпатажных коллекций в 1990-е он создает модели в этническом стиле «Рабби-шок» (осень/зима 1993/1994): длиннополые одежды, жилеты, рубашки навыпуск, головные уборы, похожие на «кипы». 1994 год – коллекция «Тату» на основе переосмысления костюма Африки и Южно-восточной Азии в сочетании с имитацией татуировок и граффити. В 1999 году вместе с Т. Мюглером он становится членом Синдиката высокой моды. Вечерние платья из джинсовой ткани или трикотажа, юбки из лисьего меха, тельняшки из страусовых перьев эпатируют только на первый взгляд, при всей оригинальности Готье – мастер, знающий законы модной индустрии, создающий потрясающие модели, раздвигающие наше представление об одежде.

Франко Москино был итальянским «хулиганом от моды», в Италии его называли «антигероем моды». В эпоху брендомании он откровенно иронизирует над «жертвами моды». В его работах чувствуется влияние дадаистов и сюрреалистов. Марка Москино была популярна и в Италии, и в Англии. Итальянцы ценили качество одежды, а англичанам было близко чувство юмора мастера. В 1983 году он показал первую собственную коллекцию. Хитами стали его модели: костюм с надписью на талии «талия из денег», на пиджаке – «дорогой жакет», на рубашке – «эта рубашка стоит миллион лир». Крупная надпись «МОСКИНО» стала не только символом марки, но и превращала его клиентов в его рекламных агентов. Воротники из плюшевых игрушек, неожиданные смешные детали и рисунки на одежде, сюрреалистические пуговицы в виде сердечек, ложек делали вещи не только оригинальными, но и близкими для клиентов, как в свое время модельер Эльза Скьяпарели, развивавшая классический крой, использовала оригинальный сюрреалистический декор. Марка Москино любима публикой, сегодня для его дома работают анонимные дизайнеры, сохраняющие стиль мастера.