Текст книги "Щука. Все способы ловли"

Наживлять описанную снасточку – достаточно хлопотное дело, но обмануть хитрую и осторожную летнюю щуку она помогает, особенно если живцами служат окуньки или ершики.

Щучьи донки

Классические донки-закидушки для ловли щуки используют редко, лишь там, где по каким-либо причинам нельзя установить жерлицы, либо если в речке водится в достаточном количестве крупный налим, и снасть нацелена на обоих хищников.

Снасть очень простая, и принципиальных различий от обычной закидушки немного: поводок обычно ставится лишь один (металлический, разумеется) и не крепится к леске жестко, а свободно скользит вдоль нее между двумя дробинками-стопорами. Более подробно о таком креплении поводков и о его причинах рассказано в главе, посвященной щучьим продольникам.

Гораздо более распространена между «щукарями» донка с резиновым амортизатором, заслуживающая отдельного описания.

Щучья «резинка»

Из всех снастей, в которых для доставки в водоем крючков с насадкой используется сокращение растянутой резиновой нити большей или меньшей толщины (амортизатора), наиболее распространена донка с количеством крючков от 3 до 5 шт., неоднократно описанная в рыболовной литературе.

Однако с не меньшим успехом амортизатор можно использовать для ловли переметами и подпусками, и даже небольшими ставными сетями (т. н. «дорожка»).

Щучья «резинка» – это, фактически, небольшой перемет на 7-10 крючков. Резиновая нить длиной 7–8 м (для заброса с берега) или более, если снасть заводится с лодки, привязывается к шнуру (леска 1–1,2 мм), оснащенному поводками 40–50 мм длиной. Поводки крепятся на карабинах с застежками и изготавливаются из нихромовой проволоки диаметром 0,4 мм, количество их зависит от общей длины снасти. Расстояние между поводками не менее 3 м.

Рыболов забрасывает в водоем тяжелый груз с привязанной к нему резиновой нитью, а затем, по мере ее сокращения, заводит в водоем снасть, пристегивая по одному поводки с насаженными на крючки живцами. В мелководных и травянистых водоемах «резинку» иногда оснащают поплавками, удерживающими живцов в верхнем слое воды.

Леску складывают пополам и легонько зажимают петлю в расщепе воткнутого в берег прута – так, чтобы щука при поклевке легко могла ее выдернуть. Рядом на берег складывают кольцами свободный запас лески длиной в несколько метров, а мотовило с оставшейся леской надежно закрепляют.

В полуметре от прута к уходящей в водоем леске крепится сторожок – издалека заметный кусочек белого пенопласта. После поклевки необходимо некоторое время подождать, чтобы щука успела выбрать запас лески и заглотала живца, а затем подсекать.

Рис. 5. Щучья резинка: 1 – колышек, надежно вбитый в берег; 2 – прут, в расщепе которого зажата основная леска; 3, 4 – поплавки; 5 – буек (иногда не применяется); 6 – резиновый амортизатор; 7 – груз.

Иногда (например, на нешироких и мелководных водоемах, а также в бухтах и заливчиках с чистыми берегами) груз не используют, а привязывают резиновый амортизатор к проволочному кольцу, надетому на колышек, вколоченный в противоположный берег. Такой способ позволяет не оборвать резину, вытаскивая груз из водоема. В прочих случаях между резиной и грузом (чаще всего – камнем, подобранным на берегу), полезно привязывать короткий отрезок лески, прочностью на разрыв уступающей резиновому амортизатору в 1,5–2 раза. Но даже такая предосторожность не всегда спасает амортизатор от разрыва, надежнее всего и выставлять и собирать снасть с лодки, отметив груз буйком на толстой леске.

Ловлю щучьей «резинкой» часто совмещают с другими видами рыбалки, но на «самолов» эту снасть надолго не оставляют, иначе попавшаяся крупная хищница может сильно растянуть амортизатор и зацепить леску за коряги, топляк и т. д.

Жерлицы

Кто и когда придумал жерлицу, неизвестно. Но придумана снасть давно, причем именно в нашей стране, – в иностранных книгах по рыбной ловле, переводимых в России с восемнадцатого века, жерлица никак не упоминается, что и дало основание классику Сабанееву назвать ее «чисто русским изобретением, весьма простым и остроумным».

Однако на дворе двадцать первый век, и многие изобретения былых времен давно и прочно позабыты. Но только не жерлица…

Как бы ни была добычлива ловля щук на спиннинг, как бы ни старались дизайнеры и конструкторы рыболовных фирм, разрабатывая приманки, способные спровоцировать на хватку даже совершенно сытую щуку, как бы ни совершенствовали спиннингисты свои хитроумные приемы, – но вытеснить жерлицу из арсенала любителей все равно не удается. И не удастся. Ибо по сочетанию трех параметров – простоты, эффективности и стоимости – жерлица близка к идеалу. А идеал превзойти невозможно.

К тому же жерлица позволяет добывать щук в таких местах, где ни одно из прочих многочисленных орудий ловли неприменимо, либо применимо с величайшим трудом и неудобствами. Низко нависшие над водой деревья, крохотные пятачки чистой воды среди густой водной растительности и т. д. – лишь жерлица в таких местах гарантированно принесет улов.

Снасть это чисто щучья (по крайней мере в летнем ее варианте). Иногда попадается крупный окунь, может схватить живца и налим, особенно если шнур невзначай размотается и наживка окажется на дне, в очень редких случаях на крючке оказывается жерех – если жерлица выставлена на границе его охотничьих угодий. Однако подавляющую часть улова рыболова-жерличника составляют именно щуки. Единственное исключение – сом. В тех местах, где сомов водится много, имеется довольно малочисленная категория жерличников-сомятников. Но их жерлицы крупнее, со значительно более мощной оснасткой; обычную жерлицу сом приличных размеров либо обрывает, либо утаскивает, выдернув вбитый в дно кол, и хорошо, если удастся разглядеть, куда этот кол заплыл, утащенный усатым великаном…

Однако пора переходить к делу: к конструкции жерлицы и способам ловли ею.

Конструкция жерлицы

Простейшую жерлицу – так называемую жерлицу-рогульку – легко изготовить самому, даже не владея особыми столярными или слесарными навыками.

Возьмите острый нож и прогуляйтесь в ближайший лесок или кустарник, срезая там раздвоенный сучки с толщиной сучьев 1–1,5 см. Обрежьте лишние сучья так, чтобы два конца остались длиной 10–15 см, а третий, толстый, совсем коротенький – и заготовка готова. Размеры приведены произвольные – если вы предполагаете ловить на большой глубине крупных щук, либо использовать одни и те же жерлицы и летом, и зимой, то лучше вырезать рогульку поосновательнее, чтобы можно было разместить на ней более толстый и длинный шнур.

Ошкуривать (очищать от коры) заготовку не надо, достаточно срезать почки и другие неровности, которые могут помешать леске соскальзывать с рогульки. Дело в том, что в коре почти любого дерева (в одних породах больше, в других меньше) содержатся дубильные вещества, препятствующие гниению древесины. Да и заметить неошкуренную рогульку труднее, как рыбе, так и любителям проверить чужую снасть.

Зачастую случается, что концы рогульки разведены слишком широко. Тогда необходимо стянуть их веревкой до нужного положения и дать высохнуть (в нежарком месте, чтобы дерево не потрескалось).

Рис. 6. Классическая жерлица-рогулька

Оба длинные конца слегка расщепляются ножом (разрезы должны идти в плоскости жерлицы, а не поперек ее), а на толстом конце вырезается желобок для крепления рогульки к шесту.

Я для большей надежности желобок не вырезаю, но просверливаю в толстом конце отверстие диаметром 3–4 мм – и, несколько раз пропустив в это отверстие свободный конец рабочего шнура жерлицы, делаю на нем петлю для крепления в колу. У жерлицы с таким усовершенствованием на две точки крепления меньше – от рогульки не сможет отвязаться ни рабочий шнур, ни крепежный.

Затем жерлица оснащается леской или тонким капроновым шнуром. Последний, на мой взгляд, удобнее. Дело в том, что во время активного щучьего жора некогда аккуратно укладывать леску как положено, «восьмеркой» – приходится быстро намотать ее вокруг рогульки, насадить нового живца и плыть к другим размотавшимся жерлицам. Леска при таком нештатном способе намотки часто соскальзывает с жерлицы, с узкого ее конца. Со шнуром же таких казусов не случается. Есть у шнура и недостатки – если жерлица по условиям ловли находится в воде, а не над водою, шнур более мононити подвержен действию водных микроорганизмов (особенно в непроточной воде), и за 1–2 сезона приходит в негодность.

Длина лески или шнура зависит от предполагаемой глубины на месте ловли. Когда живец насажен и опущен на нужную глубину, на жерлице должен оставаться запас шнура 6–7 метров.

К концу лески привязывают груз, обычно не превышающий 10–12 граммов и зависящий от величины и бойкости живца. Дальше (обязательно через карабин с застежкой) крепится металлический поводок. Раньше я использовал любые поводки, подвернувшиеся под руку, но у крученых стальных, продававшихся в рыболовных магазинах, выявился крупный недостаток: при постоянной ловле, когда жерлица неделями стоит в воде, между волокнами металла возникает незаметная коррозия – и очередная щука обрывает поводок.[1]1
  Дважды мне удавалось изловить щук с собственными двойниками и обрывками поводков в желудках, причем уже в следующем сезоне. Случай редкий, но дело происходило на небольшом и почти не посещаемом водоеме. Любопытно, что щуки не выглядели болезненными, были вполне упитаны и вновь попались на жерлицы.


[Закрыть] Теперь я пользуюсь для изготовления поводков исключительно нихромовой проволокой диаметром 0,3 мм, и служат они практически вечно.

Если на жерлицу намотан шнур, то полезно поставить между ним и грузилом подлесок из монолески, метра полтора длиной.

Последний элемент оснастки – крючок. Но о жерличных крючках поговорим чуть позже, ибо зависят они от способов насаживания живца, коих придумано рыболовами великое множество.

Жерлицу-рогульку формы можно не только вырезать из раздвоенного сучка. Можно выпилить из доски или толстой многослойной фанеры – но тогда придется закруглять «рожки», пропитывать заготовку олифой, красить… довольно хлопотное занятие. Можно согнуть буквой «П» отрезок толстого металлического прутка… Жерлицы-рогульки фабричного производства штампуют из пластмассы.

Кроме классических рогулек, рыболовами придумано еще немало конструкций жерлиц, более или менее остроумных, но все они не имеют главного достоинства – простоты изготовления.

Сам я кроме рогулек изготавливаю для летней ловли лишь жерлицы еще одного вида: из опустевших бобин из-под лески и куска любой подходящей по диаметру проволоки (не стоит лишь использовать ломкий алюминий).

Рис. 7. Жерлица из бобины из-под лески.

Конструкцию, думаю, описывать не надо, она совершенно ясна из рис. 7. Пожалуй, сделать такую жерлицу даже проще и быстрее, чем рогульку, но подходящих сучков можно нарезать в лесу сколько угодно, а бобины освобождаются от лески не так уж часто.

Ловля жерлицами

На рисунке 8, позаимствованном из классического труда Сабанеева, изображена выставленная и насаженная жерлица. Готовая, так сказать, к бою. Не буду обвинять классика в том, что он слабо разбирался в теме, но уж за художником Леонид Павлович не проследил, совершенно точно.

Дело в том, что нарисовано все вроде правильно: кол воткнут в донный грунт, к нему привязана жерлица, живец плавает бойко, не кверху брюхом… Вот только щука едва ли попалась бы на изображенную снасть.

Однако картинка все же полезная – ошибки начинающих жерличников видны на ней наглядно.

Рис 8. Ловля жерлицей (из книги Л. П. Сабанеева «Рыбы России»)

Ошибка первая: леска с рогульки спущена достаточно длинная, а грузило отсутствует. Живца ничего не сковывает в его движениях, и плавает он, где пожелает. И, скорее всего, весьма скоро решит, что на открытом месте плавать опасно и забьется в траву, благо ее вокруг достаточно и длина лески позволяет. Шансы щуки заметить насадку уменьшатся в десятки раз.

Правильные действия: на изображенной глубине груз действительно не нужен, щука заметит живца, даже плавающего на поверхности. Но несколько витков лески непременно надо смотать обратно на жерлицу, лишив живца возможности юркнуть в зелень.

Ошибка вторая: кол слишком короткий и воткнут слишком с малым наклоном, очень близко к вертикали. Допустим, живец относится к породам рыб, не склонным прятаться в заросли, а стремящимся на чистую воду. Живец тянет в одну сторону, леска – в другую, и в результате рыбка ходит по кругу. Леска два-три раза обернется вокруг кола – и все, жерлица не сработает. Щука схватит насадку, но не сможет выдернуть леску из расщепа, без помех размотать ее и спокойно приступить в сторонке к проглатыванию добычи… Чаще всего в такой ситуации хищница бросает помятого живца, иногда срывает его с крючка. В любом случае рыбак, явившийся проверить снасть, желанного трофея не обнаружит.

Правильные действия: кол всегда надо вырубать очень длинный, в несколько раз превышающий глубину в месте ловли. Чем более полого клонится он над водой, тем меньше у живца возможностей закрутить леску вокруг кола. Еще более удобны для привязывания жерлиц сучья прибрежных деревьев, склонившиеся над самой водой. Если сук сухой, мертвый – непременно надо хорошенько опробовать его на излом, на вид крепкий, но прогнивший внутри сучок может оставить вас и без снасти, и без добычи. Грешат тем же и ольховые сучья, даже живые, покрытые листьями, лучше с этим ненадежным деревом не связываться, – потянет как следует крупная щука, и ольховый сук сломается в самом неожиданном месте.

Как быть, если ловля происходит вдали от берегов, на глубине несколько метров? Там и вертикально кол вбить нелегко, а уж под наклоном… А его и не надо вбивать – оставьте плавать на поверхности, привязав к другому концу веревку с камнем-якорем (более подробно этот способ описан в главе, посвященной кружкам). Точно так же стоит поступать даже на небольшой глубине, если дно каменистое и кол в него не вколотить.

При такой ловле жерлица постоянно находится в воде – и лучше применять жерлицы не из намокающего дерева, а из металла и пластмассы (например, описанную выше жерлицу из пластиковой бобины). Если все-таки пришлось использовать классическую рогульку, после ловли надо просушивать ее, предварительно размотав шнур или леску. Особенно это относится к рогулькам со шнуром – высыхая, шнур сокращается в длине сильнее, чем леска, и если его не снять, после каждой ловли кончики рогульки будут все сильнее притягиваться друг к другу, в конце концов жерлица станет непригодной для ловли – «восьмерки» будут самопроизвольно с нее сваливаться.

Второй случай, когда жерлица постоянно находится в воде – если ее надо выставить скрытно, незаметно для посторонних. В таком случае кол вбивается так, чтобы верхний его конец не доходил до поверхности хотя бы на несколько сантиметров. Естественно, ловить таким образом лучше на хорошо знакомом водоеме, невдалеке от дома, там где жерлицы выставляются один раз на весь сезон. Места скрытной установки жерлиц надлежит запоминать очень тщательно, и все равно иногда приходится лишиться всех снастей (либо утратить их на какой-то срок) – из-за резкого подъема воды в реке или неожиданного раннего ледостава на водоеме без течения.

Как насаживать живцов? Я, после многих экспериментов, сейчас пользуюсь для жерлиц лишь одним способом, не требующим быстрой подсечки. Живец, насаженный этим способом, изображен на рис. 9. Конец поводка с петелькой аккуратно, чтобы не повредить жабры, просовывается под жаберную крышку, затем в петельку продевается раздвижной двойной крючок и поводок аккуратно втягивается обратно, пока сгибы крючков не упрутся в губы живца. Больше нигде и ничем поводок к живцу не крепится.

Рис. 9. «Мой» способ насаживания для жерлиц.

Не скажу, что это самый надежный, удобный и широко применимый способ насаживания. Нет. Даже не буду скрывать два недостатка, проявившиеся в ходе его эксплуатации.

Во-первых, известно, что щука хватает живца сбоку, поперек. Но не всегда щучья атака случается под идеальным углом 90 градусов. Если хватка последовала под углом, наклоненным в сторону головы, крючок может вылететь у живца изо рта и повиснуть на поводке чуть в стороне. В таком случае щука при всем желании не может проглотить живца вместе с крючком. Случается такое редко (обычно живец видит приближающуюся щуку, пытается от нее удрать, и хватка следует под углом, наклоненным к хвосту). Но все же случается.

Второй случай с неудачным исходом еще более редок. Иногда щука, разворачивая живца в пасти, чтобы отравить его в желудок (головой вперед по своему непременному правилу), чувствует крючок. Накалывается, и довольно чувствительно. Тут же выплевывает живца, но острие крючка уже зацепилось, и он остается в пасти. Испуганная щука бросается в сторону, или делает свечку, – и сама себя подсекает. Но подсекает неудачно, за край пасти одним поддевом крючка. И когда рыболов начинает вытаскивать добычу, петелька поводка может выскочить из раздвижного двойника. Иногда и сама щука умудряется освободиться таким способом, приводя в недоумение рыбака: жерлица размотана, поводок цел – и ни живца, ни крючка, ни щуки…

Вопрос: отчего же я продолжаю пользоваться этим способом, на практике узнав его недостатки? Ответ: из-за его достоинств.

Дело в том, что несколько моих жерлиц стоят на водоеме постоянно, с конца августа до ноября. Проверяю в теплое время их раз в день, когда похолодает – раз в два дня. Но иногда по каким-то причинам приходится пропустить несколько дней, а то и неделю. При таких условиях ловли живучесть становится самым главным качеством живцов. И описанный способ, не травмирующий живца, вполне ее обеспечивает. Был случай, когда карасик прожил на жерлице неделю, нисколько не утратив бойкости. И наверняка прожил бы еще, да щука не позволила…

Есть и еще менее травмирующие способы насадки живцов (все-таки металл под жаберной крышкой едва ли способствует правильному дыханию рыбки). Например, т. н. «жерличная шлейка», предложенная известным рыболовом И. Михайловым еще в середине прошлого века (рис. 10). Но стоит лишь представить, как придется на водоеме одевать на каждого живца этакую хитрую упряжь… Нет, на такое способны только педантичные немцы. Но если кто-то заинтересуется и воплотит, общество защиты животных будет ему благодарно – живца, не приманившего щуку, можно отпустить целым и невредимым, моральная травма не в счет.

Рис. 10. Жерличная шлейка конструкции И. Михайлова: 1 – двойник; 2 – двухколенный поводок; тонкая гибкая проволока для шлейки; 4 и 5 – впряженная рыбка.

Некоторые рыболовы советуют при помощи толстой иглы проводить поводок сквозь спину живца у основания спинного плавника, а затем уже продевать под жаберную крышку и надевать двойной крючок. Определенный резон в таком способе есть – щука при хватке не сдвинет живца по поводку. Но возиться с иглой на водоеме – лодка качается на волнах, живец бьется в руках и норовит выскользнуть – не очень удобно. Более рационально ввести в оснастку еще один крючок, одинарный. Припаять его или примотать самой тонкой проволокой в нескольких сантиметрах от конца поводка, – так, чтобы жало было направлено к хвосту живца. И прокалывать этим крючком спину живца, неглубоко, чтобы не зацепить хребет.

Другие специалисты проводят поводок насквозь, через анальное отверстие выводя его в рот живца. По их словам, если сделать это аккуратно, не повредив внутренние органы, живец будет жить несколько часов, и щука не имеет ни малейшего шанса сорвать его. Мои опыты подобного насаживания закончились неудачно – рыбки относительно быстро погибали.

Используются жерлицы не только для ловли щук в сезон открытой воды, но и зимой, при подледной ловле. Однако конструктивно зимние жерлицы довольно сильно отличаются (хотя можно с успехом использовать зимой и летние). К тому же образ жизни щуки подо льдом меняется достаточно сильно, что влияет на тактику ловли. Поэтому зимние жерлицы заслуживают отдельного разговора, а мы пока рассмотрим другую разновидность жерлиц – плавучие жерлицы, самые известные и широко употребляемые из которых называются кружками.

Кружки

Кружки, они же плавучие жерлицы, работают по тому же принципу, что и жерлицы обыкновенные, стационарные – хищник после хватки имеет возможность смотать с кружка некоторый запас лески и при этом спокойно проглотить живца.

Но самоловной, в отличие от жерлицы, эту снасть нельзя. Кружки нельзя оставить на ночь, да и днем, при ловле, лучше надолго от них не отвлекаться, даже если ловля происходит на озере или другом водоеме без течения. Рыболов может промедлить с подсечкой (занятый, например, вываживанием рыбы, попавшейся на другой кружок), но при первой возможности должен плыть к перевернувшемуся кружку. Ловля щук происходит обычно на местах относительно неглубоких, и хищница, если дать ей достаточно времени, размотает всю леску да и нырнет куда-нибудь в коряжник или густые заросли подводной растительности. Если экземпляр попался достаточно крупный, кружок может исчезнуть с поверхности и отыскать его будет нелегко.

Но это неудобство компенсируется большей производительностью – двигаясь под действием ветра или слабого течения, десять кружков обловят гораздо большую акваторию, чем десять неподвижно стоящих жерлиц – и улов может отличаться в разы. В пользу рыболова-кружочника, естественно… Так что если у вас есть свободное время и лодка, не стоит сомневаться, какой из этих двух снастей стоит отдать предпочтение.

Хотя, с другой стороны, ловля кружками достаточно хлопотная, и с каким-то иным видом рыбалки совместить ее невозможно. А расставив и наживив жерлицы, можно спокойно заняться другой ловлей… В общем, каждый рыболов выбирает, что ему больше по душе.

Еще одно отличие кружка от жерлицы состоит в том, что жерлица – снасть узкоспециализированная, рассчитанная почти исключительно на щуку, другие рыбы попадаются редко и случайно. Кружок – снасть более широкого профиля. Судаков кружками ловят не реже, чем щук, и часто рыбаки – «кружочники» ориентируются именно на этого клыкастого хищника. Существует специальная ночная ловля угря на кружки, и даже для не хищных рыб – для карпа и сазана – неугомонные рыболовы придумали способы, позволяющие успешно добывать их кружками.

Однако мы все многочисленные способы использования кружков оставим вне рассмотрения, и поговорим лишь о тех, что применимы для ловли щук.

Конструкция и оснастка

Классический кружок, как и следует из названия, состоит из кружка (диск с отверстием посередине и желобом по краю), штырька особой формы и оснастки: лески, грузила и крючка (рис. 11).

Рис. 11. Кружок в сборе

Основная деталь, диск, изготавливается из любого материала, сочетающего плавучесть и легкость в обработке: из пенопласта, дерева, пенопропилена. Фабричные кружки иногда отливают из пластмассы, полой внутри (но, заклинаю вас, никогда не появляйтесь на водоеме с этими уродливыми пластмассовыми конструкциями; табличка на груди «я – лузер» или «я – чайник» обойдется значительно дешевле).

Рыболовные авторитеты былых времен советуют делать кружки из липы – дерева, наиболее легкого в обработке, а в центр помещать круглую вставку из пробки, она лучше зажимает штырек.

Но с деревянными кружками много возни – приходится пропитывать их олифой, дважды тщательно красить водостойкой краской, иначе дерево быстро напитается водой, покоробится, потрескается…

Поэтому с деревянными, из доски выпиленными кружками сейчас мало кто связывается. Гораздо проще нарезать круглые заготовки из листа мелкозернистого пенопласта или пенопропилена, воду эти материалы не впитывают, и красить их можно лишь с одной стороны (красной краской с верхней – если смотреть на настороженный кружок). Инструментом для получения заготовок служит обычная консервная банка подходящего диаметра со срезанной верхней частью и мелкими зубчиками на срезе – достаточно сделать банкой несколько круговых движений с нажимом, и заготовка вырезана.

Желоб под леску в пенопласте тоже вырезается легко и быстро – ножом или треугольным напильником. Важно только тщательно его потом зачистить, чтобы никакие неровности не помешали леске соскальзывать с кружка.

Штырек на нижнем конце имеет грибовидное или шаровидное утолщение, не позволяющее ему полностью пройти сквозь отверстие в кружке. В верхней, сужающейся к концу части штырька делается прорезь для лески, размер ее имеет большое значение – из слишком широкой леска будет выпадать самопроизвольно, из слишком тесной ее не сможет выдернуть щука. Среднюю часть штырька вытачивают цилиндрической формы, чтобы можно было на рыбалке регулировать высоту торчащего над кружком штыря: уменьшать или увеличивать парусность в зависимости от силы ветра, либо уменьшать рычаг, если крупный и сильный живец способен сделать ложную перевертку.

В качестве лески, кстати, обычно используют не мононить, – она пружинит, путается и часто сама соскальзывает с кружка. Поэтому на кружки наматывают капроновый шнур толщиной около 2 мм, плетеной или крученый. Тонкую леску-плетенку, лишенную недостатков мононити, использовать не советую, – первая же попавшаяся щука приличных размеров в кровь изрежет руки.

Длина шнура произвольная, зависит от глубины в месте ловли – на кружке, наживленном и запущенном в плавание, должен оставаться запас лески не меньше 6 метров. Это необходимо для того, чтобы щука, схватившая живца, не почувствовала раньше времени сопротивление снасти.

Шнур достаточно заметен в воде и может насторожить щуку, если она не слишком голодна. Поэтому к его концу привязывают так называемый подлесок из мононити длиной 1–2 метра и диаметром 0,4–0,5 миллиметра, на который устанавливают скользящее грузило «оливка» весом 10–15 граммов (для очень крупных живцов – тяжелее), крепят вертлюжок, а к нему, через застежку, – поводок с крючком.

При ловле на больших глубинах на леску наживленного и распущенного кружка надевают небольшой, разрезанный вдоль кусочек резины или пенопласта, который фиксирует глубину. Для ловли щук необходим металлический поводок, лучше всего мягкий нихромовый диаметром 0,2–0,3 миллиметра. Длина поводка 20–30 сантиметров. Для ловли окуня и судака металлическими поводками не пользуются.

О том, какими крючками – одинарными, двойными, тройными или их комбинациями следует оснащать кружки, единого мнения у рыболовов не существует.

Я предпочитаю для ловли щуки самый простой вариант, тот же, что и для жерлицы – один двойной крючок, пропущенный под жабры живца. И живец не травмируется и дольше сохраняет бойкость, и, если дать щуке заглотать насадку глубоко, до желудка, сходов практически не случается. А если хищница лишь помяла живца и бросила – значит, не судьба. Чтобы такое случалось пореже, размер двойника надо подбирать в зависимости от живца – поддевы крючка должны находиться по бокам головы рыбешки, выступая в стороны не более чем на 2 миллиметра.

Тактика ловли

С кружками охотятся как на крупную донную щуку, так и на травянку, редко превышающую весом 2 килограмма.

В первом случае необходим подходящий участок – так называемая тоня: широкий и достаточно протяженный речной плес с медленным течением и примерно одинаковой глубиной (обычно 5–6 метров), либо участок озера или водохранилища, отвечающий тем же условиям. Однако на пути проплыва кружков обязательно наличие мест, подходящих для щучьих засад: камней, затопленных деревьев, ям и т. п.

Тоню для ловли желательно подбирать заранее: с помощью эхолота либо обычного лота-глубомера обследовать дно водоема и определить для себя зону ловли и траекторию движения кружков – чтобы живцы, например, двигались мимо коряжника или над ним, но не в сами коряги.

Шнур на кружках отматывается так, чтобы даже в самых мелких участках тони живец находился в 30–50 сантиметрах ото дна.

Длина выбранного участка составляет обычно 100–200 метров, в редких случаях до полукилометра. Ну а дальше все просто: рыболов, наживив кружки и выставив нужную глубину, запускает снасти в свободное плавание (так, чтобы один кружок от другого отделяло не менее 10–12 метров) – а сам в лодке сопровождает на некотором удалении свою маленькую флотилию, стараясь поменьше шлепать веслами, а больше использовать силу ветра и течения. И внимательно наблюдает за возможными перевертками.

Рис. 12. Кружок в наживленном положении (А) и после перевертки (Б).

После хватки щуки кружок переворачивается белой стороной кверху и начинает вращаться, разматывая леску. В этот момент – если живец насажен описанным выше способом – главное не спешить, не горячиться. Кружок перестал вращаться, лежит себе на воде спокойно, – и руки сами тянутся к веслам: подплыть, потянуть за леску… Перекурите. Дайте время хищнице спокойно отправить добычу в желудок. А вот когда кружок вновь придет в движение, поплывет в сторону, – тут уж не теряйте времени, если взяла крупная щука, вполне может устроить вам заплыв на скорость…

Попавшихся мелких щучек втаскивают в лодку без особых церемоний. Если же на крючке оказался трофейный экземпляр, приходится утомлять рыбину, то подтягивая ее к лодке, то стравливая ей шнур. Лишь когда щука утомиться и позволит подвести себя к борту без сопротивления, пора пускать в ход багорик (непременный аксессуар, особенно при ловле в одиночку).

В общем-то, ловля донной щуки мало отличается от аналогичной охоты за судаком – лишь живцы для судаков используются более узкие, прогонистые, да в металлическом поводке нет нужды.

Охота за щукой-травянкой, держащейся на заросших мелководьях, более богата неожиданностями, и перед рыбалкой трудно заранее предсказать, каким именно образом вам придется использовать кружки.

Самый простой случай – если имеется возможность запустить кружки по ветру или течению вдоль полосы камыша, тростника или другой водной растительности. Эта ловля отличается от описанной выше только тем, что происходит на меньшей глубине и живца лучше выставлять вполводы – так, чтобы его увидела и стоящая у дна щука, и охотящаяся поверху за уклейкой.

На обширных и мелководных (1,5–2 метра) слабопроточных прудах приходится пускать живца под самым кружком, на глубине 30–40 сантиметров – летом подобные водоемы густо зарастают водорослями, поднимающимися почти до самой поверхности, и глубоко опущенный живец немедленно запутается. Грузило при такой оснастке лучше снять, а штырек опустить в нижнее положение – иначе возможны ложные перевертки, сделанные живцом.

Иногда запускают кружки в окруженные камышом заводи или небольшие мелководные заливчики, излюбленные щуками, где нет ни ветра, ни течения – и тогда живец сам работает «буксиром», таская кружок и ожидая щучьей хватки. К живцам при ловле щуки-травянки предъявляются более жесткие требования, чем при ловле донной щуки на широких плесах, – там, в принципе, годится любой живец подходящего (умеренно крупного) размера.