Текст книги "История кружева как культурный текст"

Так, «в награждение» за брак с камер-фрейлиной Елизаветы Петровны Авдотьей Денисовной Разумовской камер-юнкеру графу Андрею Алексеевичу Бестужеву-Рюмину полагались «четыре дюжины мужских рубах, из которых одна дюжина с брабантскими кружевными манжетами» и девять спальных шапочек, также отделанных брабантским кружевом[29]29
  Рядная графини Евдокии Даниловны Бестужевой-Рюминой, рожденной Разумовской // Васильчиков А. А. Семейство Разумовских: в 5 т. Т. 1. СПб., 1880. С. XXVII.


[Закрыть].

Отцом княжны Ирины Петровны Голицыной при выдаче ее замуж за князя Сергея Петровича Долгорукова в 1717 году были приготовлены: «Белье. Сорочки и протчее князь Сергию Петровичу. Дюжина сорочек верхних галанского полотна вороты и манжеты с круживом. Шесть сорочек с манжеты кружевными. Шесть сорочек того ж полотна. Дюжина исподних сорочек галанского полотна. Дюжина кружевных галстуков, в них один с кистьми жемчюжными. Дюжина галстуков кисейных… Шесть шапок с кружевом камортковых (из тонкой голландской материи. – Б. Ш.)»[30]30
  Роспись приданому 1717 г. // Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина. С. 7.


[Закрыть]. Последняя роспись представляет особенный интерес для исследования: из всех рассмотренных документов именно она содержит наиболее богатый ассортимент мужских кружевных вещей: манжет, воротников, галстуков и спальных колпаков (упомянутых под названием шапок).

Вышеприведенные документы, с очевидностью говорят о том, что семейно-правовые акты, сопровождающие совершение брака, заслуживают включения в ряд ценных, но малоизученных источников по истории кружева. В то же время заметим, что ни одна группа источников, взятая в отдельности, не дает полного и достоверного представления о кружеве какой-либо эпохи; только сопоставление всей совокупности источников дает исследователю достоверный результат.

Из всего массива исторических источников автором книги было отобрано то, что наилучшим образом характеризует не только нарративную историю русского и западноевропейского кружева, но и раскрывает особенности его бытования как культурного текста.

В первую очередь издание предназначено для специалистов по истории культуры, костюма, моды и текстиля. Предложенные материалы могут найти применение в профессиональной деятельности музейных работников, реставраторов, искусствоведов, специалистов антикварного рынка, художников театра и кино, художников-модельеров. Оно также имеет важное прикладное значение, позволяя квалифицированно атрибутировать музейные и антикварные предметы: не только собственно кружево, но и фотодокументы, живописные произведения и т. д.

Кроме того, проделанная работа позволила очертить проблемы, которые, по нашему мнению, могут стать предметом дальнейших, более специализированных исследований. В частности, были лишь обозначены, но не стали предметом серьезного анализа и обобщения вопросы из области источниковедения и историографии проблемы, а также из истории кружева как системы национальных индустрий и многие другие.

Глава 1
Ранние формы кружева

По общепринятому мнению, кружево, то есть «ажурный орнамент, созданный путем различного переплетения нитей и существующий самостоятельно, без какой-либо тканой основы»[31]31
  Здесь приводится одно из множества имеющихся определений кружева, которое кажется нам наиболее убедительным. См.: Бирюкова Н. Ю. Западноевропейское кружево XVI–XIX вв. в собрании Эрмитажа. Л., 1959. С. 3.


[Закрыть], появилось в странах Западной Европы на рубеже XV–XVI веков. До этого здесь были известны различные виды ажурной вышивки и других кружевоподобных работ, которые по технике исполнения находятся по большей части между вышивкой и кружевом[32]32
  Технология большинства из них представлена в бестселлере: Dillmont Th. Encyclopedia of Neeedlework. Newcastle-on-Tyne: T. Hunter, 1890.


[Закрыть].

Шов по выщипу. Это одна из самых старинных форм протокружева[33]33
  Cole A. S. Ancient Needlepoint and Pillow Lace: With Notes on the History of Lace-making and descriptions of thirty examples. London, 1875. P. 2.


[Закрыть]. Наиболее ранние образцы работ в этой технике, как и прочие первые кружевоподобные работы, в западноевропейской культуре широко распространяются только с XVI века; однако на Востоке, в частности в Иране, шов по выщипу был известен и ранее этого времени[34]34
  Jourdain M. Old lace: a handbook for collectors: an account of the different styles of lace, their history, characteristics & manufacture. London; New York, 1909. Р. 13.


[Закрыть].

Узор в этой технике образуется путем удаления (выщипывания) отдельных участков нитей в ткани. Образовавшиеся отверстия плотно обшиваются. В пределах обшитого отверстия размещается ажурный, обычно геометрический узор. Работа выполняется иглой, петельным швом. Зачастую шов по выщипу комбинируется с вышивкой «белым по белому».

Шов по выдергу. Старинное название этого способа работы – punto tirato (от итал. tirare – тянуть); в русской традиции он называется «мережка».

Для получения узора отдельные нити удаляются (выдергиваются) из ткани, а получившиеся отверстия, края и оставшиеся нити основы и утка обшиваются согласно рисунку. Если вышивают по ниткам, выдернутым в одном направлении, то такая работа называется простой мережкой; если нити выдергиваются по направлениям и основы, и утка, то такая мережка – двойная. Самый простой ее вид используется для подшивки рубца, то есть подола. Наиболее сложная разновидность работы по выдергу – филейное кружево.

Шов по выдергу настолько же древний способ декорирования ткани, как и шов по выщипу и филе (см. ниже). Его история прослеживается с XII века: именно с этого времени хранятся алтарные покровы, украшенные в этой технике. Первые образцы представляют собой двойную мережку, которая сохраняет нетронутой часть текстильной основы. Иногда в работу вводится дополнительный цвет с помощью обметочной нити; чаще же она незаметна, поскольку в качестве обметки используются выдернутые из текстиля нити. Частым дополнением шва по выдергу в старинных работах выступают шов по прорези и вышивка.

Образцы средневековой работы, выполненные способом шва по выдергу, встречаются значительно реже, чем прочие, возможно потому, что этот трудоемкий метод был не столь эффектным, как многие другие техники декорирования ткани. Кроме того, геометрический дизайн узоров достаточно специфичен и адаптировался не ко всякой моде. Однако именно эта его особенность послужила причиной популярности такой техники после 1600 года, когда мережка подражает популярному, но дорогостоящему кружеву ретичелла.

Временем расцвета шва по выдергу становится XVII век, когда традиционные узоры дополняются геральдическим орнаментом, картушами и арабесками. Часть материала в этих впечатляющих вещах заменяется на цветные шелковые нити. Наилучшей в это время считается итальянская работа.

Во время расцвета роскошного венецианского кружева барокко и изящного кружева рококо искусство шва по выдергу было временно забыто. Его возрождение происходит с начала XIX века, когда оно успешно комбинировалось с модными прошивками кружева малин и валансьен. Наибольшего мастерства достигли рукодельницы Германии и особенно Дании, где эта техника носит имя Dresden point, Hamburg point, tonder lace. В Англии шов по выдергу называется indian work, во Франции – broderie de Nancy[35]35
  The Queen Lace Book. London, 1874. Р. 7–8.


[Закрыть].

Филе  – простая форма кружева, выполненная штопальным швом поверх сетки с квадратными ячейками; эти ячейки закреплены узелками. Филе разделялось на простое и вышитое; из него изготавливали медальоны, прошивки и штучные изделия. В работе использовались льняные, цветные шелковые и золото-серебряные нити. Иногда работа имела рельеф, который выполнялся из более толстой контурной нити.

Декорированная сеть, изготовленная по подобию рыбацких или охотничьих сетей, использовалась как убор для волос или кушак с самых древнейших времен. Узоры, выполнявшиеся по сетке, сначала имели геометрические формы, а затем представляли собой копии античных рисунков[36]36
  Верховская А. С. Западноевропейская вышивка XII–XIX вв. в Эрмитаже. Л., 1961. С. 13.


[Закрыть] для вышивок и ювелирных работ и рисунков на библейские сюжеты.

Эта техника известна с раннего Средневековья, когда она декорирует предметы церковного назначения и белье[37]37
  The Queen Lace Book. Р. 5–6.


[Закрыть], но особенную популярность филе получило с XVI века. Первое упоминание о ней находится в творчестве поэта Джона Скелтона (John Skelton [Shelton], 1463–1529)[38]38
  Jourdain M. Old lace: a handbook for collectors. Р. 7.


[Закрыть], который сравнивает филе с вышивкой. Известен альбом узоров, датированный 1527 годом, который содержит указания по выполнению каймы и букв алфавита методом счета стежков в технике филе[39]39
  Ibid.


[Закрыть]. Встречаются упоминания об изданиях 1520 года и даже 1488 года[40]40
  Ibid.


[Закрыть]. Большинство альбомов узоров для рукоделия, выпущенных в Италии, Германии и Франции до 1550-х годов, посвящено именно филейному кружеву. Филе этого времени, хотя и сочетается в одном изделии с ретичелла, еще сохраняет средневековый дизайн, что затрудняет его датировку.

В XVII веке, когда филе используется преимущественно в светском интерьере, для отделки столового и постельного белья, пологов и занавесей, средневековые рисунки узоров дополняются ренессансными мотивами: цветами и плодами, фигурками людей и животных, гербами и вензелями. Филе такого типа называлось «филе-гипюр»; позднее это название закрепилось за филейными работами в целом[41]41
  Dillmont Th. Le Filet-Guipure. Mulhouse, 1870.


[Закрыть].

В это время искусство изготовления филе известно по всей Европе. Кружево изо льна производили в Германии и Англии, филе с включением золотной, серебряной, шелковой нити – в Италии, Франции и Испании. Одними из лучших считались филейные кружева Генуи, которым были присущи не только первоклассное исполнение, но и собственный художественный стиль.

Вторая волна популярности филе приходится на рубеж XIX–XX веков[42]42
  Работнова И. П., Яковлева В. Я. Русская народная вышивка. М., 1957. С. 45.


[Закрыть]. В моду снова входят филейные весты и блузы, «которые много носили с летними полотняными и тюссоровыми платьями, а зимой надевали под жакеты, [они] больше не в моде, но их обновляют, дополняя длинной баской или коротким тюником. Такие корсажи и тюники составляют также из широких прошивок и затем надевают на платья-сутаны; или же их подбивают шелковым муслином в цвет юбки. Трудно сказать заранее, что будет лучше, это решается при примерке. Тюники эти окаймляют зубчатым кружевом или мелкими грело. Зубцы, окаймляющие ворот корсажа, вырисовываются прямо на теле»[43]43
  Практичное употребление филе // Вестник моды. 1913. № 4. С. 31.


[Закрыть].

Свое второе название lacis[44]44
  Palliser F. B. A History of Lace. London, 1865. Р. 18.


[Закрыть], что в переводе означает «кружева», филе получило по сходству с венецианским шитым кружевом Ренессанса. В России кружево, выполненное в аналогичной технике, называется «строчка» или «крестецкая строчка»[45]45
  Маслова Г. С. Орнамент русской вышивки как историко-этнографический источник. М., 1978. С. 50–52; Народный промысел «Крестецкая строчка». СПб., 2000.


[Закрыть]. Некоторые приемы являются общими с кружевом «соль».

Буратто  – разновидность кружева филе[46]46
  Palliser F. B. A History of Lace. 1865. Р. 49.


[Закрыть], выполненного по грубой сетке крупного переплетения[47]47
  Buratto в переводе с итальянского – сито, грубая ткань.


[Закрыть]. Зачастую в несложных переплетениях буратто используются нити разных цветов, что повышает его декоративность.

Узелковое кружево. Еще одна кружевоподобная форма, макраме (punto a groppo), основана на технике связывания нитей в узлы. В работе традиционно использовались лен, золото-серебряные нити и шелк, а с XIX века и хлопок.

История узелкового кружева прослеживается с самого раннего времени; образцы макраме отмечены на скульптурных рельефах Древнего Вавилона и Ассирии[48]48
  Warnick K., Nilsson Sh. Legacy of Lace. Identifying, Collecting, and Preserving American Lace. New York, 1988. Р. 46.


[Закрыть]. В XVI веке, в контексте общего развития кружева, начинается и его видовое развитие. Образцы макраме этого периода приводятся в альбомах узоров Антонио Тальянти «Женщинам, девушкам и мужчинам» (Donne, donzelle, con con gli huomini, 1530) и в «Зерцале мысли для красавиц» (II Specchio di pensiere, delle belle donne dove si vede, 1544)[49]49
  Palliser F. B. A History of Lace. 1865. Р. 48.


[Закрыть].

Кружева, выполненные в технике макраме, прочные, но довольно тяжелые и грубые, поэтому область их применения ограничивалась декором светских и, преимущественно, церковных помещений, отделкой столового и постельного белья, но не одежды. Как и некоторые другие старинные виды кружева, оно упоминается в описи Сфорца от 1493 года[50]50
  Опись раздела имущества между сестрами Ангелой и Ипполитой Сфорца / Angela & Ippolita Sforza Visconti. См.: Palliser F. B. A History of Lace. London, 1869. Р. 51.


[Закрыть], однако на практике известны только немногие образцы макраме того времени.

Происхождение макраме – арабское, но большинство из кружева этого сорта сделано в Италии, а именно в Романье, Генуе, Неаполе и на Сицилии, а также на Ионических островах. Здесь макраме пользовалось относительной популярностью в 1550–1620-х годах[51]51
  The Queen Lace Book. Р. 12.


[Закрыть].

Известно два вида макраме этого времени. В первом узор состоит из сплошных узелков, узор образуется с помощью рельефа. Второе – плоское, с дизайном из разрозненных узелков, с доработкой узора петельными стежками и с включением пико. Узоры обоих стилей преимущественно геометрические, но второй стиль предлагает более сложные конструкции. Особенностью этого вида кружева является бахрома, которая образуется в процессе работы; отсюда второе, старинное название макраме – узелковая бахрома[52]52
  Курс женских рукоделий. СПб., 1902. С. 321.


[Закрыть].

Специфичность внешнего вида вещей, выполненных в технике макраме, послужила причиной почти полного его забвения с середины XVII века. Второй, также недолгий пик популярности приходится на 1840-е годы, когда в моду входит стиль историзма с его обращением к искусству, в том числе и декоративно-прикладному, прошлых веков[53]53
  The Queen Lace Book. Р. 13.


[Закрыть].

Другой тип узелкового кружева, ориенталь, как следует из его названия, разрабатывался в странах Востока. В этой технике изготавливали кружево мастерицы стран Средиземноморья[54]54
  В средиземноморском и анатолийских регионах Турции, на Кипре, Родосе, в Палестине, Алжире и т. д.


[Закрыть]. Несмотря на это, второе название этого способа работы – армянское кружево, поскольку здесь кружево ориенталь было настолько распространено, что его изготовлению обучали девочек начиная с трех лет[55]55
  Warnick K., Nilsson Sh. Legacy of Lace. Р. 44.


[Закрыть].

Это шитое иглой кружево из хлопковых или шелковых нитей, окрашенных в яркие цвета или, что реже, натурального цвета. Основой для начала работы служит кромка ткани или утолщенная вспомогательная нить, вспомогательное кольцо; в некоторых разновидностях этой сетки временная поддержка не требуется. Дизайн рисунка – геометрический, узор создается с помощью петельных стежков, которые образуют сетчатый ажур с однотипными узелковыми пико. Челноки для изготовления сетки не используются.

Существует несколько региональных разновидностей кружева ориенталь (различают кружева Смирны, Назарета, Палестины, Родоса и т. д.); они разнятся в основном плотностью кружевного полотна и размерами ячеек сетки. Незамысловатые кружева всех этих типов используются прежде всего в украшении интерьера, дополняя собой и без того разнообразный домашний текстиль стран Востока.

Спрэнг. Техника спрэнг ведет свою историю еще с античных времен[56]56
  Одним из самых ранних предметов, выполненных в этой технике, является шапочка или сетка для волос, датируемая 1400 годом до н. э. Шапочка была воспроизведена методом плетения спрэнг датской студенткой Петрой Годскезен (Petra Godskesen) в 1880 году и в 1889 году представлена на Всемирной выставке в Париже. См.: Абушенко Н. А. Плетеное кружево – загадка глубокой древности. СПб., 2010. С. 43.


[Закрыть]. При его изготовлении ажурное сетчатое полотно образуется с помощью переплетения нитей, натянутых на раму. Плетение осуществляется на одном конце работы, при этом на ее другом конце возникает соответствующий зеркальный рисунок. Таким образом одновременно изготовляются две идентичные половины изделия, разделенные срединной нитью. Этот специфический момент служит основным ключом к идентификации спрэнга. Происхождение спрэнга – скандинавское, вероятно шведское[57]57
  Там же. С. 39.


[Закрыть]. Это один из редких видов кружева, для изготовления которого использовалась преимущественно шерстяная нить. Главной характеристикой полотна, выполненного способом спрэнг, помимо декоративности, является эластичность, поэтому в основном такой способ плетения использовался для изготовления утилитарных вещей.

Изготовление бытовых предметов обихода было известно и активно использовалось во многих примитивных культурах разных частей света. Многочисленные предметы, выполненные в этой технике, найдены в Египте. Они датируются в пределах 700–400-х годов до н. э. Раскопки в Перу предоставили спрэнг, датируемый 500–300-ми годами до н. э.[58]58
  Warnick K., Nilsson Sh. Legacy of Lace. Р. 62.


[Закрыть] В этой технике изготовлены и коптские женские тюрбаны и сумки[59]59
  Collingwood Р. The techniques of sprang: plaiting on stretched threads. New York, 1974. Р. 20, 23.


[Закрыть]. Способом спрэнг выполнялись и прочие головные уборы: чепцы, колпаки, капюшоны, а также шарфы и пояса, чулки, перчатки и митенки.

Шов по прорези. В этой технике ткань приобретает «кружевной» вид путем вырезания и последующего обшивания краев с помощью гладьевых или петельных стежков. Часть материи после оформления краев вырезается. Свободное от материи пространство заполняется разделкой.

Разновидности шва по прорези – его различные региональные виды: хедебо, вышивка ренессанс, многочисленные подтипы ришелье, в том числе и его простейшая форма – английское шитье broderie anglaise. Технически все виды шва по прорези относятся не к кружеву, а к вышивке, однако являются наиболее близкими к нему прототипами.

Ришелье. Для этой техники характерно наличие брид – перемычек из петельных стежков, которыми соединяют вырезанные участки ткани. Бриды в ришелье как пикотированные, так и простые без пико.

Простейшая форма ришелье – это английское шитье broderie anglaise. В основном оно состоит из обшитых петельным швом «глазков» и «петелек», из которых составляется примитивный или несколько более сложный узор. Эта техника не подразумевает наличия соединяющих брид.

Ришелье Ренессанс – в этой технике основную роль при формировании рисунка узора играют бриды. Они традиционно служат для соединения мотивов и, кроме этого, заполняют мотивы изнутри. Бриды выполняются из одиночной нити, которая покрывается петельными стежками. Бриды одинаковой ширины по всей длине, изредка шире к краям, всегда без пико. Во внутренней разделке участвуют гладьевые стежки, а вырезание лишних участков ткани делает работу легче и ажурнее.

Испанское ришелье характеризуется повернутым назад подрубочным гладьевым швом в обработке края.

Для мавританского ришелье характерно широкое использование цветного шелка и золото-серебряной нити. Металлизированная нить встречается здесь в разделке узора, в оформлении кордонне и в соединительных бридах.

Специфика итальянского ришелье – тройные бриды из петельного стежка вместо традиционного одиночного ряда.

В венецианском ришелье петельные стежки толстые, скрывающие внутреннюю прокладку, за счет которой достигается высокий рельеф. Внутренние участки покрываются большим количеством разнообразных фантазийных стежков, напоминающих разделку кружева. Общий эффект – значительная схожесть с шитым венецианским кружевом.

Отличительной особенностью римского ришелье является тщательно разработанный рисунок узора, благодаря чему для соединения элементов в единое полотно требуется минимальное количество брид.

Хедебо – датское ришелье, которое включает в себя разделку из кругов, треугольников и так называемых «лестниц». В работе широко используются гладьевые стежки[60]60
  Лауридсен И. Датское кружево в Павловском дворце. К выставке 5 марта – 31 июля 2012 / Пер. М. Ненарокомова, С. Данилин. СПб., 2012. С. 3.


[Закрыть].

Вышивка Кольбера – со сложным рисунком и тяжелым рельефом, который контрастирует с тончайшими бридами. Она является самой совершенной техникой из всех видов шва по прорези.

Ретичелла (reticella) – разновидность шва по прорези, его окончательная и наиболее сложная форма. Орнамент ее преимущественно геометрический, в виде кругов, звезд и розеток; именно в этом стиле оформляются зубцы раннего кружева. Название, произошедшее от итальянского «rete» (сеточка), впервые появляется в 1591 году в книге Вечеллио[61]61
  Vecellio C. Corona delle nobili, et virtvose donne. Venetia, 1592.


[Закрыть], а первая книга узоров для кружева в этом стиле была издана в 1587 году[62]62
  Vinciolo F. Les Singvliers Et Novveaux Povrtraicts. Venetia, 1587.


[Закрыть].

Для работы в технике ретичелла нити льняного полотна частично удаляются, а оставшиеся нити формируют каркас будущего кружева, для чего обшиваются различными вариациями петельного стежка. Декоративные диагональные связки выполняются иглой, также петельным швом. Получившийся «скелет» кружева дополняется узором, выполненным, как обыкновенно, из петельного или из генуэзского стежка[63]63
  The Queen Lace Book. Р. 9.


[Закрыть].

Родиной ретичелла считаются Ионические острова, где они бытовали под названием greek point laces. Это древнее кружево, найденное при раскопках на островах Корфу и Закинф, изготовлено практически по методу, аналогичному вышеописанному.

Самые ранние «новые» ретичелла относятся к 1480-м годам. Это кружево с жесткими прямыми линиями строгого геометрического узора, образованными с помощью петельного шва, пико и петель «жемчужинки»; этот декор располагается с равными интервалами вдоль внешнего края. В работе используются лен и шелк, окрашенные и природных цветов.

К 1493 году относится первое документальное упоминание ретичелла в описи Сфорца[64]64
  Опись раздела имущества между сестрами Ангелой и Ипполитой Сфорца / Angela & Ippolita Sforza Visconti. См.: Palliser F. B. A History of Lace. 1869. Р. 51.


[Закрыть]. Своего расцвета ретичелла достигает в 1570–1620-х годах, когда его используют для декоративной отделки предметов церковного обихода, белья, воротников и манжет в одежде для обоих полов. Большинство ретичелла производится в Венеции, однако Милан, Рим, Неаполь и Флоренция также вырабатывали ретичелла в собственном стиле. Остальные страны континентальной Европы не имели собственных школ, ограничиваясь копированием итальянских образцов или интерпретацией образцов из книг Федерико де Винчиоло и Вечеллио. Среди этого довольно однообразного массива выделяется сложное и причудливое ретичелла Англии, называемое Елизаветинским[65]65
  The Queen Lace Book. Р. 10.


[Закрыть].

С конца XVI века в рисунок узора добавляются разнообразные сегменты кругов и треугольников. К середине XVII века ретичелла несколько теряет свой строгий характер, приспосабливаясь к художественному стилю позднего Ренессанса и барокко. В это время в большинстве стран изготовление ретичелла прекращается, следуя моде; однако на Ионических островах и на Мальте традиция продолжается вплоть до конца XVIII века[66]66
  Ibid.


[Закрыть]. Здесь геометрическое кружево используют для отделки тяжелых тканей в светском и церковном интерьере, что послужило причиной называния грубого позднего ретичелла «мебельным кружевом».

Ретичелла – наследник шва по прорези punto tagliato и предвестник punto in aria, самого близкого к истинному кружеву прототипа. До создания шитого кружева остается всего один шаг.

Punto in aria  – «стежок в воздух» – образное название самой поздней и наиболее совершенной формы из всех видов раннего кружева. Этот вид кружева уже не имел под собой текстильной основы. Узор выполнялся иглой, которой прокладывались связки из петельного шва, согласно рисунку, нанесенному на пергамент.

Этот вид кружева относится уже к XVII веку; он сходен с ретичелла, но только отчасти, поскольку здесь тканевая основа отсутствует. Общность приемов этих двух родственных техник объясняется преемственностью развития кружева. Важно, что зачастую и ретичелла, и punto in aria имели общие схемы построения рисунка и применялись в одном изделии, дополняя друг друга. Обыватели не всегда разделяли эти два метода работы, так возникло смешение понятий ретичелла и punto in aria. К тому же изделия, выполненные в технике ретичелла, стоили гораздо дороже, чем те, что были сделаны быстрым и дешевым способом punto in aria; поэтому зачастую обе техники представлялись торговцами как одна – более дорогая и престижная. При этом и среди ретичелла, и среди punto in aria наиболее ценилось то кружево, нити которого были не толще нитей материи, которую оно собой украшало.

Отметим, что техника «стежок в воздух» под названием «вологодское стекло» известна и в России[67]67
  Абушенко Н. А. Плетеное кружево – загадка глубокой древности. С. 18.


[Закрыть], а punto in aria имело свое дальнейшее развитие в шитом кружеве Италии.

Начало производства другой ранней формы, а именно металлического кружева, относится к концу XV века. Наиболее раннее документальное упоминание о нем в Западной Европе относится к 1476 году[68]68
  Частично опубликовано: Шапиро Б. Л. Золото-серебряный декор одежды в XIII–XVIII вв. // Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. 2015. № 4. С. 54–74.


[Закрыть], когда в Венеции был издан эдикт, запрещавший «ажурные зубцы из нитей, как сделанные иглой, так и из золота и серебра»[69]69
  Левинсон-Нечаева М. Н. Золото-серебряное кружево XVII в. // Сборник статей по истории материальной культуры XVI–XIX вв. Труды ГИМ. Вып. XIII.  М., 1941. С. 168.


[Закрыть]. Небольшое количество золото-серебряного кружева также упоминается в 1493 году в описи раздела имущества между сестрами Ангелой и Ипполитой, представительницами миланской правящей династии Сфорца[70]70
  Palliser F. B. A History of Lace. 1865. Р. 55.


[Закрыть].

Общемировое потребление золото-серебряного кружева заметно усилилось со второй трети XVI века, вместе с расцветом Габсбургской Испании. С этого времени испанская мода, согласно которой золото-серебряный декор был основным приемом украшения парадной и праздничной одежды для обоих полов и культовых предметов, распространяется среди королевских дворов Европы.

В этот период в качестве нашивки и обшивки применяются все виды мерного кружева: прошва, край и аграмант. Употребление края и прошивки более характерно для моды XVI–XVII веков, после чего их сменяет широкий аграмант XVIII века. Кружево располагалось на предмете зубцами по схеме «вверх и внутрь», что подчеркивало рисунок узора.

Эффектность кружевной отделки усиливалась использованием подбивки из контрастной материи; эта практика особенно характерна для русских одежд с пришивными подольниками: «на Государе [Михаиле Федоровиче] был наряд Большия Казны: …платно по серебреной по шитой земле травы аксамичены золотом, около трав бархачено шолком червчетым, круживо низано жемчюгом по черному бархату с каменьем»[71]71
  Строев П. М. Выходы государей царей и великих князей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, всея Руси самодержцев (с 1632 по 1682 год). М., 1844. С. 7.


[Закрыть]. Этот прием использовался и в декорировании одежд культового назначения[72]72
  Вишневская И. И. Драгоценные ткани. М., 2007. С. 7, 147, 149.


[Закрыть].

Наряду с мерным кружевом бытовало и штучное; в это время такой тип кружева мог называться «штучным» в полном смысле этого слова, поскольку был представлен единичными образцами, которые задействовались в исключительных случаях. «Штучными» были золото-кружевные коронационные мантии русских императриц Анны Иоанновны, Елизаветы и Екатерины II[73]73
  Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. Л., 1983. С. 31.


[Закрыть] и их серебряные мантии, употреблявшиеся при менее торжественных церемониях[74]74
  Левинсон-Нечаева М. Н. Серебряная кружевная мантия XVIII в. // Сборник Оружейной палаты. М., 1925. С. 135.


[Закрыть].

Металлическое кружево этого периода практически во всех случаях плетеное на коклюшках, за исключением редких гипюрных подишпанов, шитых из бити с помощью иглы[75]75
  Брюханова Е. В. Вопросы терминологии кружевоплетения // Научные чтения памяти В. М. Василенко. Сб. статей. Вып. 5. М., 2012. С. 58; Золото-серебряное кружево XVII – начала XX века в собрании Сергиево-Посадского музея. Каталог / Авт. вступ. ст. и сост. Г. К. Баранова. М., 1993. С. 89–92.


[Закрыть]. Уникальный образец шитого золотом кружева принадлежал царице Евдокии Лукьяновне. В 1627 году в ее гардеробе имелась роспашница «камка куфтерь бела, вошвы по бархату по червчатому шиты золотом и серебром, орлы оксамичены, круживо по отласу по червчатому шито золотом и серебром травы, в травах орлы, и инроги, и львы, и павы, на вороту 15 королков червчатых резных, у королков репейки и спни золоты»[76]76
  Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. М., 1869. С. 629.


[Закрыть].

Обыкновенно же металлическое кружево было плетеным, даже в Венеции, которая традиционно специализировалась на шитых иглой кружевах. Причина этого – толстая металлическая нить, пряденая и тем более волоченая, менее упругая и пластичная, чем льняная или шелковая нить. Непослушная нить золото-серебряного гипюра (то есть кружева, состоящего из тяжелого узора, соединенного тонкими сцепами) обусловила и более простой его рисунок, и некоторые упрощенные технические приемы, например способ исполнения так называемых «отвивных петелек» без обкрутки.

Техника изготовления металлического кружева в основном парная, за исключением point de Raguse и point d’Espagne, которые могут быть выполнены как парным, так и уникальным парносцепным способом.

Однако в старину в золото-серебряном кружеве ценилась прежде всего не техника изготовления, а количество драгоценного металла, которое было затрачено на его изготовление. Оценка кружева производилась чаще всего на вес, который указывался в золотниках, литрах (72 золотника), цевках (6 золотников)[77]77
  Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. С. 655; Опись царской казны на Казенном дворе 1640 года. М., 2014. С. 81.


[Закрыть] или фунтах. Так, в XVII столетии на Руси средняя стоимость одного фунта золото-серебряного кружева находилась в пределах 14–18 рублей[78]78
  Курц Б. Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича. Киев, 1915. С. 144.


[Закрыть].

Наряду с этим встречалась мера, выраженная в единицах длины; стоимость одного аршина при средней ширине такого кружева в пять сантиметров была в пределах 18–20 рублей в пересчете на золотые деньги[79]79
  Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. С. 20.


[Закрыть]. Бытовала и редкая для золотного кружева практика счета штуками[80]80
  Здесь «штука» – полностью законченный кусок кружева, аналогичный «ткацкому куску».


[Закрыть]; так, в «Росписи немецких товаров, которые были привезены морем в Архангельск» под 1671 годом отмечен случай ввоза «двух штук поддельных кружев»[81]81
  Курц Б. Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле… С. 123–124.


[Закрыть].

Высокая цена исходного материала была одной из главных причин того, что практиковалось «выжигание» золото– и серебросодержащего текстиля и кружева, и множество прекрасных образцов старинной золото-серебряной работы было утрачено. От них остались только так называемые выжиги[82]82
  Выжиги, в силу их высокой ценности, были предметом особого внимания и беспокойства. Выжигание, проводимое официально (например, старого, потерявшего блеск и цвет галуна), сопровождалось строгими формальностями и находилось в ведении высшего командования. Так, ордер на выжигание был выдан офицеру Лейб-компании Гендрикову, при условии его личного присутствия при процедуре. По окончании требовалось сообщить о весе полученного драгоценного металла командующему ротой А. Г. Разумовскому. См.: Панчулидзев С. А. История кавалергардов. 1724–1799–1899: в 4 т. Т. 1. С. 372. Полковая инструкция на этот счет гласила следующее: «полковнику конного полка… О покупках, подрядах и приемах в полк вещей. По прошествии положенных сроков… золотой галун с шляп, по выслужении срока отбирая, выжигать, и ту выжигу при полку сбирать, из чего со временем в полку можно сперва трубы, а потом и литавры серебряные сделать, что к немалой красе полку служить будет, понеже оные бессрочно положены». См.: Материалы по истории русского военного мундира 1730–1801. Сборник документов: в 2 т. Т. 2. С. 88. Так выжиги мундирного декора получали вторую жизнь в виде утвари; обыкновенно из них изготавливались вклады для полковых храмов. Так, в царствование императрицы Елизаветы Петровны драгоценной утварью, сделанной из выжиг отслужившего положенный срок офицерского галуна, пополнилась новосозданная полковая церковь Конной гвардии. См.: Анненков И. В. История Лейб-гвардии Конного полка. 1731–1848: в 4 ч. Ч. 1. СПб., 1849. С. 15. Списком таких предметов украшалась полковая летопись. См.: Штакельберг К. К. Полтора века конной гвардии. 1730–1880. СПб., 1881. С. 5.


[Закрыть], например «выжиги старого кружева, весу 2 фунта, 18 р.» (из росписи приданому Н. Б. Долгоруковой, урожденной Шереметевой,от 1744 года)[83]83
  Отголоски XVIII века. Приданое княгини Н. Б. Долгоруковой // Русский архив. 1897. № 11. С. 440.


[Закрыть].

Значительно лучше сохранилось кружево XVIII века, когда в текстиле уже практически не использовались нити из золота. Основная масса текстильных изделий того времени изготавливалась из материалов, только внешне подражавших драгоценным материалам.

Золото имитировалось с помощью сплавов золота, серебра и меди, повторяющих по своим цветовым характеристикам высокопробное золото. Наиболее ценным из этой группы было «нюренбергское золото», представлявшее собой комбинацию золота и серебра. Для «обширной клиентуры среди небогатых потребителей»[84]84
  Гулишамбаров С. И. Благородные металлы и сплавы. СПб., 1904. С. 59.


[Закрыть] изготавливались низкопробные мишурные нити с содержанием серебра менее 2%[85]85
  Полякова Е. В. К вопросу о терминологии русских золотных тканей XIX века // Забелинские научные чтения – год 2006-й. Исторический музей – энциклопедия отечественной истории и культуры. Труды ГИМ.  М., 2007. С. 414.


[Закрыть].

Была известна и технология изготовления так называемого «двойника», при которой золотая и серебряная полосы расковывались совместно. При использовании такой нити в изделии золотая сторона оказывалась верхней. На практике наиболее распространенным был известный издавна способ двустороннего или одностороннего «огневого золочения».

Способов имитации серебра было известно не меньше. В Европе особой популярностью пользовались так называемая «белая медь» и более дешевый нейзильбер, оба состоящие из меди, цинка и никеля, взятых в разных соотношениях. По технологии «двойника» изготавливалось «накладное серебро», в котором наружное золото заменялось серебром, а внутреннее серебро – медью[86]86
  Гулишамбаров С. И. Благородные металлы и сплавы. С. 60.


[Закрыть]. Для получения так называемого «нового серебра» «серебряный кус высверливается для вставки в него медного прута… такой кус, иногда даже позолоченный, протягивается через отверстия разных размеров в волочильной доске для получения медной проволоки в серебряной оболочке»[87]87
  Там же. С. 59–60.


[Закрыть].

Из этого материала изготавливались цельнометаллическая волоченая нить, цельнометаллический золоченый, серебряный и цветной трунцал, а также пряденая нить (полоска металла, навитая на текстильную основу-сердечник) и скрученная трубочкой канитель из пряденой нити: «золоченая колесчатая, золоченая высокая гладкая, курчеватая золоченая низкая, белая высокая гладкая, белая курчеватая средней статьи, белая грановитая»[88]88
  Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов 1584–1725 г. М., 1877. С. 195.


[Закрыть].

В связи с тем что благородные металлы все меньше использовались в изготовлении кружева, особое значение начали приобретать само искусство изготовления и изящество кружевного узора. Крученые нити пряденого металла давали особый блеск и игру светотени. Декоративный эффект металлического кружева повышался вплетением полосок плоской нити «бити», или «площенки», и последовательным чередованием узоров – «городов», то есть зубцов из золота и серебра, и более плоских «гребешков»[89]89
  Вишневская И. И. Драгоценные ткани. С. 133; Левинсон-Нечаева М. Н. Золото-серебряное кружево XVII в. С. 183.


[Закрыть]. Известно, что тканые золото-серебряные галуны, имевшие один вес с кружевом, оценивались примерно на треть дешевле[90]90
  Курц Б. Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле… С. 144; Левинсон-Нечаева М. Н. Золото-серебряное кружево XVII в. С. 181; Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. С. 21.


[Закрыть].

Золотное кружево исследуемого периода в основном бессколочное, хотя сколки, то есть технические рисунки для изготовления кружева, были известны в Европе уже с XVI века, а в России – с XVII века[91]91
  Брюханова Е. В., Щапов Я. Н. Ростовские старинные кружевные сколки из собрания Щаповых. Альбом-каталог. Ростов Великий, 2009. С. 46–47.


[Закрыть]. Сколочная техника не характерна для металлического кружева.

Все узоры золотного кружева этого периода делятся на две группы: итальянского и фламандского типа[92]92
  Левинсон-Нечаева М. Н. Золото-серебряное кружево XVII в. С. 170–177.


[Закрыть], причем отнесение их орнаментики к фламандской группе не означает их принадлежности к Фландрии как к месту изготовления.

В итальянскую группу входят более древние схематические узоры геометрического характера, восходящие к XV–XVI векам[93]93
  Ефимова Л. В., Белогорская Р. М. Русская вышивка и кружево. М., 1982. С. 124.


[Закрыть], а также растительные узоры, переработанные настолько, что в них уже практически не угадываются первоначальные формы.

К фламандской группе относятся, прежде всего, типичные для этой культуры узоры «поттенкант» (буквальный перевод – «цветочный горшок», рисунок изображает цветок в вазе, в том числе с нераспустившимися головками цветов) и мотивы головок тюльпана и гвоздики. С течением времени поттенкант и цветочные головки трансформируются и теряют свою узнаваемость, как и прочие узоры. Рисунок кружева XVIII века более стилизованный, чем ранее, но при этом сухой и простой; в нем появляется фоновая сетка, которая со временем занимает все большее место. Всего в этот период выделяется шесть типов узоров[94]94
  Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. С. 26.


[Закрыть].

Ширина мерного золото-серебряного кружева этого времени достигала тридцати пяти сантиметров[95]95
  Там же. С. 31.


[Закрыть]; наибольшей шириной отличались так называемые «сетки», или «решетки». Иногда из полос мерного кружева складывалась орнаментальная композиция, рисунок и пластика которой подчинялись форме украшаемого предмета.