Текст книги "История кружева как культурный текст"

Наиболее значительный объем металлического кружева на мировой рынок поставляла Италия. Миланское кружево имело репутацию самого древнего[96]96
  Palliser F. B. History of Lace. 1865. Р. 55.


[Закрыть] и самого красивого из всего итальянского плетеного кружева. Кружевоплетение известно в Милане с XV века; его история в этом городе, как и во многих других случаях, тесно связана с искусством вышивки. Документированные свидетельства сообщают, что с 1584 года и до середины XVII века в Милане действовал Университет вышивки, где занимались, среди прочих изящных рукоделий, и изготовлением кружева.

Специализацией миланских мастериц были изделия именно из золото-серебряной нити; качество работы оценивалось как исключительное. До начала XVII века узор миланского золотного кружева формировался из густых завитков плетеной ленты, которые соединялись с помощью тонких шитых связок, позднее – с помощью плетеных сцепок. С 1660-х годов фон образуется из тонкой ячеистой сетки, выплетенной вручную; этот вид кружева имеет название Milan point[97]97
  Kohlsaat A. M. Old lace manual. New York, 1910. Р. 22.


[Закрыть].

В узор часто вводятся фигуры людей и животных, стилизованные цветы, картуши и геральдический орнамент, в том числе двойной имперский орел. Последний факт объясняется тем, что Карл V Габсбург, в знак особой милости, предоставил привилегию ношения герба Священной Римской империи нескольким аристократическим миланским семьям, которые использовали его вместо фамильных[98]98
  Jourdain M. Old lace: a handbook for collectors: an account of the different styles of lace, their history, characteristics & manufacture. London; New York. Р. 34.


[Закрыть]. Значительная часть миланского кружева вывозилась на экспорт: так, его носил на своих пурпурных одеждах Генрих III[99]99
  Плантагенет.


[Закрыть]; в гардеробе Анны Датской, жены «аглинского Якуба короля»[100]100
  Яков I Стюарт.


[Закрыть], также были серебряные кружева миланской работы[101]101
  Jackson F. N. A history of hand-made lace. London; New York, 1900. Р. 182.


[Закрыть].

Золото-серебряное кружево Генуи известно с XV века; генуэзцы специализировались на изготовлении кружева из волоченого материала. Кроме высококачественного золота и серебра, его отличала смешанная техника, при которой узор выплетался на коклюшках, а разделка исполнялась иглой. Узор выкладывался из нитей по сколку. Производство волоченой золотой и серебряной нити, а также кружева из них, продолжалось здесь в течение четырех столетий. Как и в Милане, золотное кружевоплетение прекратилось в XVIII веке, вместе с падением спроса на металлическое кружево.

Рагуза[102]102
  В настоящее время Дубровник, Хорватия.


[Закрыть] производила бессколочное кружево point de Raguse[103]103
  Palliser F. B. History of Lace. 1865. Р. 74.


[Закрыть], выполненное редким «пучковым» способом: «пучками параллельных нитей, изредка перехваченных поперечными»[104]104
  Левинсон-Нечаева М. Н. Золото-серебряное кружево XVII в. С. 177.


[Закрыть]. Учитывая, что Рагуза длительное время находилась в политической, экономической и, главное, культурной зависимости от Венецианской республики, правомерным будет отнести рагузское кружево к кружевам итальянского типа. Несмотря на простоту изготовления, оно имело репутацию пышного, роскошного и было весьма дорогостоящим. В исследуемый период Рагуза, как крупный торговый порт, экспортировала свою продукцию в Венецианскую республику, Испанию, Францию и Оттоманскую империю[105]105
  Earnshaw P. A Dictionary of Lace. New York, 1999. Р. 139.


[Закрыть].

Золото-серебряные кружева point de Raguse, наряду с другими итальянскими кружевами, были заимствованы как шаблонные для запуска французской Королевской кружевной мануфактуры Кольбера в 1667 году. Наиболее близкой к итальянской школе была кружевная школа Орильяк, которая специализировалась на производстве point d’Aurillac из золотых и серебряных нитей[106]106
  Ibid. Р. 140.


[Закрыть]. Однако французское кружево отличалось от своего прототипа более плотными областями заполнения наружных «гребешков» и их более спрямленным рисунком. Отметим, что здесь, как и в Бельгии, смешивали понятия «позумент», «галун» и «торшон»[107]107
  Брюханова Е. В. Вопросы терминологии кружевоплетения. С. 59. Также стоит сказать, что у современных исследователей также не всегда встречается разделение этих понятий.


[Закрыть].

Французская кружевная школа Ле Пюи специализировалась на копийных работах; она производила аналоги статусных итальянских золото-серебряных гипюров, довольно близкие к оригиналу, что впоследствии затруднило идентификацию кружева.

Традиции изготовления крестьянского кружева в городе Кан в Нормандии берут начало с XVIII века[108]108
  Подробнее см. материалы главы «Подлинники, имитации и фальсификации: интерпретация наследуемого культурного текста».


[Закрыть]. Здесь наиболее талантливые мастерицы вырабатывали первоклассные имитации дорогих сортов французского шитого и плетеного фламандского кружева, а также итальянского гипюра. Основным назначением продукции было ее использование в церковных интерьерах. Кружево подобного рода пользовалось популярностью и за пределами Кана, в том числе в Англии.

Золотное кружево производили также в Париже и Лионе, причем последнее ценилось меньше, так как выплеталось из «нюренбергского» золота[109]109
  Левинсон-Нечаева М. Н. Золото-серебряное кружево XVII в. С. 170.


[Закрыть]. Медное лионское кружево носило название «муширного», то есть мишурного, и предназначалось для менее статусного потребления[110]110
  Там же. С. 183.


[Закрыть], в том числе и в России.

Так, согласно расходным кроильным книгам, 3 июня 1622 года «по государеву указу карле Ваське Григорьеву… [скроена] епанча сукно настрафиль, лазорева, подложена сукном летчиною зеленою; нашивка шолк зелен с полузолотьем; около епанчи круживо мишурное»[111]111
  Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… С. 145.


[Закрыть].

Мишурное кружево было таким же эффектным, как и высокопробное золото-серебряное, но менее прочным, поэтому предназначалось в том числе и для украшения недолговечных «машкарадных» платьев[112]112
  Тихонов Ю. А. Мир вещей в московских и петербургских домах сановного дворянства (по новым источникам первой половины XVIII в.). М., 2011. С. 244.


[Закрыть].

В Германии производством металлической нити и кружева из него занимались в южной ее части, особенно в Нюрнберге. История этих двух ремесел прослеживается здесь по крайней мере с XV века. Немецкое кружево по структуре представляло собой обыкновенный крестьянский торшон; из льняного материала он изготовлялся повсеместно и в Европе, и в России только для локального потребления.

Швейцарское золото-серебряное кружево было, в свою очередь, подражанием французскому. Кроме того, здесь, как и в Германии, издавна плели крестьянское кружево[113]113
  Jourdain M. Gold and Silver Lace // The Connoisseur. An Illustrated Magazine for Collectors. 1907. January – April. Р. 29.


[Закрыть]. Центром производства и сбыта металлического кружева в Швейцарии был город Невшатель.

Для Голландии производство металлического кружева было нехарактерно; однако оно существовало и здесь, хотя и в самых скромных размерах. Начало его производства в этой стране связывают с отменой Нантского эдикта, после которого здесь появились французские беженки-кружевницы. Приемы изготовления голландского золото-серебряного кружева были сродни тем, что использовались при исполнении кружева итальянского типа.

Испанское кружево исследуемого периода также подражало итальянскому, но было более адаптированным к местным условиям. Согласно местному спросу, металлическое кружево «оживлялось», или «нацвечивалось», цветными шелковыми нитями, жемчугом и самоцветами[114]114
  Lowes E. L. Chats on Old Lace and Needlework. London; New York, 1919. Р. 133–134.


[Закрыть]. Кружева с включением золотых и серебряных нитей с XIV века изготавливались в Барселоне, Талавере-де-ла-Рейна, Валенсии и Севилье. Кроме традиционного использования в придворных одеждах и в культовых вещах, здесь золото-серебряное кружево употреблялось на изготовление национальных женских головных уборов – мантилий.

Испания производила металлическое кружево в весьма ограниченных объемах, а для широкого внутреннего потребления и для вывоза в колонии пользовалась итальянским и французским кружевом, которое подавалось под именем «испанского», или point d’Espagne. В этих условиях кружево, называемое «испанским», далеко не всегда обозначало место его производства, а скорее обозначало его соответствие актуальной моде. Отметим, что сходный случай наблюдался в истории кружевоплетения в России во второй половине XIX – начале XX века, когда привезенные из столиц сколки отмечались мастерицами не по месту изготовления, а по месту приобретения – «петербургским» или «московским манером»[115]115
  Шапиро Б. Л. К истории «косыношной работы»: русские кружевные шали XIX – начала XX в. // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: Материалы 18-й междунар. науч. конф. / Под ред. Н. М. Калашниковой. СПб., 2015. С. 416.


[Закрыть].

Особая разновидность венецианского и рагузского гипюра также носила название point d’Espagne, или «подишпаны» (подгишпаны). Пик его популярности относится ко второй половине XVII века – началу правления Людовика XIV, большого поклонника подишпанов.

Этот вид кружева изготавливался из тонкого шнурка, сердечник которого выполнялся из так называемого картулина – тонкой полоски пергамента, на которую наматывалась золотная или серебряная нить. Он имел название картулин золоченый и картулин белый[116]116
  Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… С. 195; Савваитов П. И. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора. СПб., 1896. С. 52.


[Закрыть]. Другим материалом для производства подишпанов были пряденые золотые или серебряные нити, которые скреплялись тонкими сцепками.

Подишпаны отличались от point de Raguse и point de Venice весьма специфическим узором – непрерывным растительным, довольно плотным, выдержанным в иррациональной стилистике барокко. Это было очень необычное, эффектное кружево, которое весьма высоко ценилось в Западной Европе и в России.

Впоследствии техника изготовления подишпанов получила дальнейшее развитие под названием «филигранная», при которой пучки нитей соединялись между собой сцепами из цветного шелка[117]117
  Курс женских рукоделий. СПб., 1902. С. 404.


[Закрыть]. Эта техника также имела испанское происхождение.

На Руси кружево из металлических нитей было известно с XIII столетия. Оно упоминается в Ипатьевской летописи под 1252 годом как украшение одежд князя Даниила Галицкого: «кожюх же оловира Грецького и кружевы златыми плоскими ошит»[118]118
  Работнова И. П. Русское народное кружево. М., 1956. С. 5.


[Закрыть]. Также оно отмечается в Волынской летописи под 1288 годом, в повествовании о смерти князя Владимира Васильковича: «омывше и увиша его аксамитом с круживом якоже достоин царем»[119]119
  Строев П. М. Выходы государей царей и великих князей… С. 46.


[Закрыть].

Существует предание, что происхождение названия «кружево» связано со словом «круг», поскольку оно служило для окружения, окаймления оплечья, подола, бортов и обшлагов царской или великокняжеской одежды[120]120
  Никольский И. Ф. Калязинские кружева. Очерк кружевного плетения в г. Калязине в прошлом и настоящем. Кашин, 1929. С. 4.


[Закрыть].

Золотное кружево, или, как его называли на Руси, «круживо», различали кованое, аксамитное, цепковое, крушковое, плетеное, тканое и низаное[121]121
  Строев П. М. Выходы государей царей и великих князей… С. 46.


[Закрыть]. Однако значительная часть этого перечня, как и кружева Даниила Галицкого и Владимира Васильковича, относится к галунам, позументам и тканым тесьмам[122]122
  Брюханова Е. В. Вопросы терминологии кружевоплетения. С. 59.


[Закрыть]: «тегиляй бархат венедитцкой рудожолт, стеган. Круживо на нем – ткано шолк червчат с серебром»[123]123
  Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… С. 4.


[Закрыть].

Низаное кружево среди всего массива золото-серебряных изделий находилось на особом положении. Оно бытовало исключительно в царском кругу; однако даже здесь его применяли довольно редко. От других видов кружева, изготовленных из металлической нити, его отличало наличие жемчуга и так называемой бгани[124]124
  Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. С. 655.


[Закрыть], то есть различных блесток, бляшек, «звездок»[125]125
  Опись царской казны на Казенном дворе 1640 года. С. 82.


[Закрыть] и прочих декоративных включений. Блестки, или «пелепела», то есть мелкие металлические кружочки с отверстием для закрепления, «выделывались из золота, серебра, мишуры, цветной фольги, цветного стекла или зеркальные… чрезвычайно разнообразной формы: овальные, круглые, трехгранные, квадратные, полумесяцем, звездообразные и т. п., но обычная основная форма для металлических блесток была круглая», слегка выпуклая кольцеобразная[126]126
  Шабельская Н. Л. Материалы и технические приемы в древнерусском шитье. С. 123.


[Закрыть].

Блестки в золото-серебряной работе сочетались с работой жемчугом, канителью и шелком: «а на Государе [Михаиле Федоровиче] было платья (для ненастья): однорядка вишнева, круживо немецкое кованое в каймах шолк зелен с пелепелы»[127]127
  Строев П. М. Выходы государей царей и великих князей… С. 35.


[Закрыть]. Работа блестками в XVI веке встречается реже, чем в XVII веке, а в самое широкое употребление она вошла в XVIII веке[128]128
  Шабельская Н. Л. Материалы и технические приемы в древнерусском шитье. С. 123.


[Закрыть].

Для разнообразия работы с металлической нитью употреблялись и плащики – «род мелких фигурных бляшек из золота и серебра, которые делались выпуклые или плоские, резные, чеканные, с чернью или эмалью. Очень разнообразные по форме, плащики служили богатым добавлением, эффектно заполняя узор и шитье золотом или шелками или же низание жемчугом, внося большое разнообразие в орнамент и увеличивая художественное впечатление»[129]129
  Там же.


[Закрыть].

По своему назначению плащики были схожи с аламами, или образцами, – большими серебряными бляхами из басменного золоченого серебра[130]130
  Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. С. 623.


[Закрыть], которые сопутствовали металлическому кружеву на царских одеждах. Так, на бархатную шубку царицы Марьи Ильиничны в 1648 году было «нашивано круживо с оламами, около оламов низано жемчюгом»[131]131
  Савваитов П. И. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия… С. 3, 87.


[Закрыть].

Образцами были украшены и «государевы ездовые занаряды», летние и зимние: «ферези скорлатные, большие. На них круживо немецкое, плетено золотом; образцы в четырех местах, круглые, низаны жемчугом по синему отласу», и «ферези скорлатные на соболях, круживо немецкое, плетено золото, как кружечки; образцы в пяти местах долгие, по синему атласу сажены жемчугом. Около образцов веревки золоты»[132]132
  Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… С. 2, 3.


[Закрыть].

Кружево также дополнялось мелкими дробницами – серебряными золочеными бляхами с мелкими чеканными или резными сюжетами[133]133
  Савваитов П. И. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия… С. 33.


[Закрыть]. Дробницы были более крупными, чем «плащики», чаще всего круглые выпуклые; встречались овальные, крещатые, клинчатые и другие формы. Дробницы имели чеканные, черненые или эмалевые изображения или надписи[134]134
  Шабельская Н. Л. Материалы и технические приемы в древнерусском шитье. С. 123.


[Закрыть]. В работе мастериц бляшки (блестками, звездками, пелепелами, плащиками, чепочками и т. п.) объединялись в понятие «бгань»[135]135
  Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. С. 655.


[Закрыть].

Собственно низанье представляло собой нанизывание жемчуга на нитку в виде сквозной сетки. На Руси было известно несколько техник низанья жемчугом: «в снизку», «в ряску», «в перье», «в прядь», «в две пряди», «в одно зерно», «в рефидь», «в сетку», «решеткой» и др.[136]136
  Там же. С. 657; Якунина Л. И. Русское шитье жемчугом. М., 1955. С. 46, 48.


[Закрыть] В работу шли как целые зерна, так и их половинки, что удешевляло стоимость изделия[137]137
  Там же. С. 16.


[Закрыть].

Для низанья использовали привозной морской жемчуг, составлявший в исследуемый период значимую часть импорта[138]138
  Курц Б. Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле… С. 123, 127.


[Закрыть]. Ценность жемчуга зависела от места его добычи, а также размера (выделялись зерна «большой, средней и малой руки») и цвета. С конца XVI века была введена дополнительная браковка зерен по их форме.

Особо ценные экземпляры носили название «жемчужина», прочие же объединялись в общее понятие «жемчуг»[139]139
  Якунина Л. И. Русское шитье жемчугом. С. 16–18.


[Закрыть]. Ровные круглые зерна назывались «скатным» или «окатным» жемчугом, который ценился значительно выше, чем жемчуг неправильной формы под названиями «уродец», «зубоватый», «угольчатый» или «рогатый»[140]140
  Там же. С. 16.


[Закрыть].

Крупный жемчуг продавался поштучно или «кистями» (он нанизывался на нитки, которые затем связывались в кисти), мелкий – на вес, который измерялся в фунтах или золотниках[141]141
  Вишневская И. И. Жемчужное шитье на Руси. М., 2007. С. 5–8; Якунина Л. И. Русское шитье жемчугом. С. 13.


[Закрыть]. В низанье применялся и тот и другой: «Ризы. Аксамит золотной, по нем травы золоты петельчаты… вместо опушки кружево низано жемчугом по червчатому бархату средним и мелким жемчугом с канителью и звездки, подложены дорогами червчатыми, подпушены атласом желтым»[142]142
  К вопросу о раскопках в Московском Кремле в начале XVIII в. Описи дворцовых церквей (собора Воскресения Христова) // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Кн. 2. М., 1897. С. 5.


[Закрыть].

Наибольшую стоимость имел белый или светло-розовый ровный и крупный «бурмицкий» или «гурмицкий» жемчуг из Ормуза в Персидском заливе. Высоко ценился и крупный ровный жемчуг из черноморской Кафы. Несколько ниже оценивался цветной цейлонский и индийский некрупный жемчуг. Уточним, что кафимский жемчуг зачастую получал свое название не по месту его добычи, а по месту продажи[143]143
  Якунина Л. И. Русское шитье жемчугом. С. 14.


[Закрыть]; подобная практика была весьма характерна для торговли в прошлом[144]144
  Шапиро Б. Л. К истории «косыношной работы»… С. 414.


[Закрыть]. Дешевые сорта жемчуга, такие как китайский морской и отечественный речной в низаном золото-серебряном кружеве не применялись. Отметим, что рукодельницы Средневековья работали и в технике саженья, то есть прикрепления жемчуга к уже готовому изделию.

Кроме жемчуга, для низанья и саженья употребляли самоцветные каменья. Так, зимой 1613/14 года «в верх к государыне иноке Марфе Ивановне в хоромы отпущено 16-ть камней, яхонтов лазоревых больших… а вставливати те каменья в гнезда в круживо Государю»[145]145
  Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… С. 106.


[Закрыть]. 20 января 1626 года «сделали серебреные мастеры Давыд Омельянов да Остафей Семенов к Царицыну опашню в жемчужное круживо, в чем ставити каменье, 64 гнезда золотых»[146]146
  Там же. С. 245.


[Закрыть].

Среди драгоценных камней, которые чаще всего использовались для кружевного низанья, находились рубины (под именем червчатых яхонтов), лалы (красные камни с окраской бледнее рубинов), изумруды («искры изумрудные») и сапфиры («яхонты лазоревые»)¹¹[147]147
  Бакланова Н. А. Привозные товары в Московском государстве во второй половине XVII в. // Очерки по истории торговли и промышленности в России в 17 и в начале 18 столетия. Труды Государственного исторического музея. М., 1928. С. 91.


[Закрыть]. В работе задействовались и полудрагоценные камни, а также стекло и подделки под именем «простых камней» или «смазней»[148]148
  Там же. С. 92.


[Закрыть].

Низаным кружевом украшались особо ценные вещи церемониального значения и царские одежды. Той же зимой 1613/14 года «к государыне великой старице иноке Марфе Ивановне [было передано] 14 золотников жемчугу среднего. Отдан мастерицам низати кружево Государю к аксамитной шубе»[149]149
  Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… С. 103.


[Закрыть]. «Телогрея [царевны Ирины Михайловны] отлас червчат гладкой; кружево плетеное золотное. Меж золота низаны жемчугом репьи»[150]150
  Якунина Л. И. Русское шитье жемчугом. С. 45.


[Закрыть]. Репьями называли маленькие металлические зубчатые чашечки, куда вставлялись жемчужное зерно или самоцветы[151]151
  Савваитов П. И. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия… С. 114.


[Закрыть].

Царице Евдокии Лукьяновне в 1627 году была сшита роспашница «камка бурская, на червце травы и листье золото; вошвы по бархату по червчатому низано жемчугом репьи и косы, в репьях и косах в золотых гнездах зачеканивано каменье яхонты, и лалы, и изумруды, и бирюзы»[152]152
  Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. С. 629.


[Закрыть]. Репьи могли быть живыми, закрепленными на спнях, то есть подвижно таким образом, что они «от движения головы качались, дрожали и тем производили еще больше блеску во всем уборе»[153]153
  Там же. С. 589.


[Закрыть].

Драгоценные камни для кружевного низанья были привозными; они доставлялись в Россию и с Востока, и с Запада. В рукодельных работах использовались просверленные камни с продетой в них серебряной золоченой проволокой – «камни на спне» и цельные камни, вставленные в касты, – «камни в гнездах». Их обработка была далека от совершенства; встречались и необработанные камни[154]154
  Бакланова Н. А. Привозные товары в Московском государстве… С. 90.


[Закрыть].

Кружево, выполненное в технике низанья, бытовало в основном в период XVI–XVII веков (только с блестками – до XVIII века включительно)[155]155
  Якунина Л. И. Русское шитье жемчугом. С. 45; Шабельская Н. Л. Материалы и технические приемы в древнерусском шитье. С. 1 .


[Закрыть]; хотя шитые работы с жемчугом известны уже с X века[156]156
  Якунина Л. И. Русское шитье жемчугом. С. 4, 45.


[Закрыть]. Эти предметы, как уже отмечалось, иллюстрируют исключительно парадную сторону жизни царской семьи и ее ближайшего круга.

До настоящего времени сохранилось не так много образцов низаного золото-серебряного кружева. Лучшие экземпляры, которые по преимуществу представляют вещи литургические (напрестольные одежды, ранние образцы крещатых покровцов и традиционные квадратные покровцы, а также воздуха и индитии), парадные (свадебные платы) и конные (попоны, чалдары и чепраки), в большинстве своем выполнены в Царицыной мастерской палате и других мастерских Московского Кремля. В основном это вещевой материал, издавна хранившийся в составе царской казны и патриаршей ризницы. Большинство из них датируется второй половиной XVII века. Этот период стал временем расцвета русских работ с жемчугом; от прочих их отличает композиционное совершенство, сложность техники и бесконечное разнообразие применяемых материалов[157]157
  Вишневская И. И. Жемчужное шитье на Руси. М., 2007. С. 43, 60; Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. Л., 1983. С. 21–25.


[Закрыть].

Одним из таких шедевров является литургический покровец, изготовленный в мастерских Кремля во второй половине XVII века. Покровец выполнен из двух тканей и золотного низаного кружева. «Для средника была использована [иранская] парча, на фоне которой, полностью затканном серебряной нитью, четко выделяются яркие краски небольших кустиков с цветами. Контур цветов выделен более интенсивно. Кайма выполнена из золотного атласа с фантазийными растительными мотивами, вытканными цветными шелками и золотными нитями. Кайма покровца обшита широким плетеным серебряным кружевом с округлыми зубцами, украшенными блестками. [Голгофский] крест шит жемчугом и камнями в кастах»[158]158
  Вишневская И. И. Драгоценные ткани. М., 2007. С. 43.


[Закрыть]. Из драгоценных камней, окруженных разнообразным жемчугом, выложены и орудия страстей – трость с губкой, смоченной в уксусе, и копье сотника. Пышно декорированный золотными нитями и позолоченной «бганью» покровец входил в комплект малых и больших платов, предназначенных для покрытия священных литургических сосудов.

Отметим, что прием декорирования каймой из золотного кружева, подложенного контрастной тканью, являлся традиционным для оформления текстильных изделий второй половины XVII века[159]159
  Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. Л., 1983. С. 21.


[Закрыть].

Низаным кружевом богато украшались и парадные платы – ширинки, небольшие платки, выполненные из ценных тонких хлопчатобумажных и шелковых тканей: арабского глянцевого миткаля, венецианской тафты «виницейки» или полупрозрачной кисеи[160]160
  Клейн В. К. Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII в., и их терминология. М., 1925. С. 57–59, 64.


[Закрыть]. По периметру ширинки украшались полосами шитой или кружевной отделки из золота, серебра и шелка. Иногда края ширинок дополнительно снабжались кистями: «ширинка тафтяная, вместо шитых узоров низано золотом с жемчугом, кисти золоченые»[161]161
  К вопросу о раскопках в Московском Кремле в начале XVIII в. С. 29.


[Закрыть]; такие ширинки носили название накищенных[162]162
  Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. М., 1869. С. 636–637.


[Закрыть]. В XVII веке основные черты декора парадных ширинок были аналогичны приемам отделки литургического текстиля.

В русской средневековой культуре ширинки были весомой частью обряда выбора царской невесты. Передача ширинки знаменовала окончание процедуры избрания невесты из числа претенденток[163]163
  Вишневская И. И. Жемчужное шитье на Руси. М., 2007. С. 14.


[Закрыть], после чего она торжественно вводилась в кремлевские палаты[164]164
  Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. М., 1869. С. 221.


[Закрыть]. Ширинки были обязательной частью женского свадебного костюма и свадебных даров[165]165
  Бошковска Н. Мир русской женщины семнадцатого столетия. СПб., 2015. С. 42.


[Закрыть]. Кроме того, они выступали важной частью монастырских вкладов[166]166
  Костюм в России XV – начала XX века из собрания Государственного исторического музея. М., 2000. С. 25.


[Закрыть] и особо значимой частью патриарших и посольских даров: «а бывают те дары ширинки тафтяные белые, шиты кругом золотом и серебром, около кисти золото с серебром, а иные золото и серебро с шелком»[167]167
  Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1884. С. 10.


[Закрыть].

С большим искусством выполнен русскими мастерами и парадный чепрак[168]168
  Декоративные чепраки, закрывающие спину, бока, бедра и частично голени лошади, надевались под седло и использовались в комплекте с прочим парадным конским убранством в церемониалах светского (царских выездах, коронациях и венчаниях) и культово-ритуального назначения.


[Закрыть] «бархатный, червчатый, низанный жемчугом, угловатым и круглым, в виде развода из цветов, с коймою и с обводкою вокруг узора из волоченого золота, в виде веревочки; у цветов в срединах, равно и по некоторым лепесткам вставки золотые, чеканные с припаянными гнездами, в которых посажены изумруды и красные яхонтики; с трех сторон чепрака, вместо бахромы, пришиты к золотой тесемочке так называемые ряски или ниточки жемчужные длиною примерно около полутора вершка с закрепами в виде русских пуговок из серебряной позолоченной проволоки. Подкладка под чепраком зеленая канвовая. На чепраке вставок в виде цветков сорок две. На середине репей, в котором посажен красный яхонт, граненый россыпью и кругом его на шести листках посажены через один три лалика и три изумрудца. Во всем же чепраке: яхонтов – 75, изумрудов – 65, жемчуга – 130 золотников»[169]169
  Якунина Л. И. Русское шитье жемчугом. М., 1955. С. 81, 139.


[Закрыть]. Чепрак также выполнен в мастерских Кремля в XVII веке[170]170
  Частично опубликовано в: Шапиро Б. Л. Жемчужный чепрак второй половины XVII в.: золото-серебряные работы мастерских Московского Кремля // «История кружева – история страны»: Сборник статей Международной научно-практической конференции. Москва, 3 ноября 2016 г. / Сост. Рычкова Е. А. М.: Интерпринт, 2016. С. 10–12.


[Закрыть].

Торжественные процессии с участием лошадей в парадном убранстве были одними из наиболее эффектных зрелищ в Московском государстве XVII века. «Мы ждали увидеть что-нибудь необыкновенное, и не обманулись, – сообщает секретарь австрийского посольства А. Лизек, очевидец выезда Алексея Михайловича на богомолье, – следующий поезд привел нас в изумление. Впереди ехал Конюший… за ним вели 6 превосходных коней, на которых вся сбруя и попоны горели в золоте и серебре; 12 лошадей из-под Царской кареты, покрытых красным штофом, вели каждую по два конюха под уздцы, одну за другой. Наконец ехала второстепенная карета Его Царского Величества, ослеплявшая блеском золота и хрусталя»[171]171
  Лизек А. Сказание Адольфа Лизека о посольстве от императора Римского Леопольда к великому царю Московскому Алексею Михайловичу в 1675 г. // Журнал Министерства народного просвещения. 1837. № 16. С. 364–365.


[Закрыть].

Вот как выглядело пасхальное конное шествие: «…царь [возвращаясь из собора в Кремле], в самой лучшей одежде, сидел на своей лучшей лошади. Некоторые лошади были накрыты попонами из золотой парчи, другие – из серебряной, у третьих попоны были расшиты камнями, жемчугом и бриллиантами; стремена из серебра или великолепно позолочены, узда и сбруя из кованого позолоченного серебра, цепи со звеньями, размером больше пяди и шириной 2–3 дюйма, свисали с головы и шеи лошади, седла да и сами лошади были не менее великолепны»[172]172
  Витсен Н. Путешествие в Московию, 1664–1665: Дневник. СПб.: Симпозиум, 1996. С. 152.


[Закрыть].

Возможно, среди прочего убранства, при подобных церемониях был задействован и этот чепрак. Его общее художественное решение отличает композиционное совершенство, сложность техники и разнообразие применяемых материалов. Интересным декоративным оформлением служит сетка, сплетенная из золотого шнурка с включением жемчуга. По манере исполнения эта сетка схожа с так называемой гривой – «плетеной из пряденого золота или серебра сеткой, которою покрывали гриву лошади для украшения»[173]173
  Савваитов П. И. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора. СПб., 1896. С. 28.


[Закрыть]. Такая сетка упоминается в «Приходной и расходной книге товарам и кроильные платью» за 1627 год: «…от царицы из хором принесена одеяльная грива – по атласу по червчатому низаны травы жемчугом; меж трав в гнездах 22 яхонты лазоревых, да 25 изумрудов, да 17 лалов; подкладка киндяк лазорев»[174]174
  Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов 1584–1725 г. М., 1877. С. 339.


[Закрыть]. Здесь, как и в царском жемчужном чепраке, был использован традиционный для оформления русских текстильных изделий второй половины XVII века прием декорирования каймы кружева с помощью «подольника» – полосы контрастной ткани.

Также на Руси было известно кружево, плетеное из шелка с добавлением золотной нити; например, им был украшен один из царских терликов XVI века: «объярь серебряная, круживо немецкое, золото, с розными шолки»[175]175
  Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… С. 2.


[Закрыть]. Золото-шелковое кружево имелось в крайне незначительном объеме и до наших дней не сохранилось[176]176
  Левинсон-Нечаева М. Н. Золото-серебряное кружево XVII в. С. 183.


[Закрыть].

Шелк и золотные нити для кружевных работ в основном импортировались. Шелковые нити имели восточное происхождение: они поставлялись главным образом из Ирана, а также из Бухары и Шемахи[177]177
  Курц Б. Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле… С. 150, 344, 354.


[Закрыть].

Кружевные работы также могли включать в себя пух, перья и мех горностая[178]178
  Вишневская И. И. Жемчужное шитье на Руси. С. 12–14; Никольский И. Ф. Калязинские кружева. С. 5; Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. С. 21–25.


[Закрыть]. Этими в высшей степени нарядными изделиями украшалась верхняя одежда и другие предметы царского парадного гардероба. Так, царице Евдокии Лукьяновне «на камчатные червчатые чулки было нашито кружево серебряное с пелепелы»[179]179
  Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. С. 638.


[Закрыть].

Кружевом из благородных металлов также украшались царские головные уборы, рукавицы, обувь и так называемые «рукава»[180]180
  Савваитов П. И. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия… С. 117, 123; Якунина Л. И. Русское шитье жемчугом. С. 80.


[Закрыть]. «Рукавами» называлась зимняя муфта, которая обыкновенно изготавливалась из простой шелковой ткани, декорированной золотным кружевом. Одна такая диковинка принадлежала царице Марии Ильиничне; царица Агафья Семеновна владела семью «рукавами собольими», в том числе «с круживом плетеным с городы золото с серебром»[181]181
  Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. С. 634.


[Закрыть]. В ее же гардеробе находились «рукавки (то есть перчатки) перщетые… шелковые шемоханские вязеные, запястье круживо золотное, по краям круживо золото с серебром»[182]182
  Там же. С. 636.


[Закрыть].

В отделке царских одежд употреблялось металлическое кружево узкое и широкое, которое также называлось меньшое и большое[183]183
  Опись царской казны на Казенном дворе 1640 года. М., 2014. С. 82.


[Закрыть]: «телогрея камка кизылбашская, по серебреной земле люди на конех со птицы; круживо немецкое, золотное, широкое»[184]184
  Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… С. 300.


[Закрыть].

Золотное кружево применялось в царском наряде следующим порядком. Кружево кованое (то есть галун) размещалось на верхнем платье, кружево тканое (то есть позументы, в том числе и тесьма) – на вторых платьях, кружево низаное жемчугом «с запоны и с каменьем» – на царском платне и на кафтане[185]185
  Строев П. М. Выходы государей царей и великих князей… С. 46.


[Закрыть]. Всегда богато декорировались опашни, как выходная верхняя одежда царицы. Так, в 1626 году свадебный опашень царицы Евдокии Лукьяновны был украшен кружевом, которое включало «53 золотых гнезда в чем ставить каменье… да в жемчужное кружево 64 гнезда золотых же»[186]186
  Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. С. 631.


[Закрыть].

Появление на Руси собственно кружева, выполненного из металлических нитей в технике плетения, относится к середине XVI века. Есть свидетельства о существовании золотного кружева на Руси уже в XV веке[187]187
  Работнова И. П. Русское народное кружево. С. 5.


[Закрыть]; однако образцов этого времени не сохранилось[188]188
  Ефимова Л. В., Белогорская Р. М. Русская вышивка и кружево. С. 151.


[Закрыть]. Для плетения кружев купцы из Западной Европы привозили русским мастерицам золото и серебро кованое, намотанное на катушки; проволоку золотую и серебряную – голландскую и венецианскую; проволоку золотую – тяжеловесную нюренбергскую, маловесные гамбургскую и миланскую, амстердамскую серебряную проволоку; поддельную золотую и серебряную проволоку, мишуру, канитель и блестки[189]189
  Курц Б. Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле… С. 144, 333.


[Закрыть].

Собственное производство материала для золото-серебряных работ и плетение кружева из него в России было налажено в начале XVII века. Так, согласно расходным кроильным книгам за зиму 1624/25 года, в штате Царицыной мастерской палаты числились канительный мастер Фредерик Гурик и канительница Прасковья. Обоим выдавались денежные суммы за работы золотом: Ф. Гурику за изготовление трех золотников золоченых серебряных плащиков, а Прасковье – государево жалованье на год[190]190
  Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… С. 242, 243.


[Закрыть].

Спрос на металлическое кружево при русском дворе был устойчиво повышенным, что объяснялось особенностями мужского и женского русского костюма. Значительный объем его изготавливался из золототканого шелкового текстиля: аксамита и алтабаса, аксамиченных бархата и атласа, из объяри, изорбафа, байберека и др.[191]191
  Клейн В. К. Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII в., и их терминология. М., 1925. С. 8, 15, 27–29, 41, 44–45, 48.


[Закрыть] Эти одежды требовали соответствующего обрамления.

В отличие от стран Западной Европы, производство текстиля и декора с включением драгоценных металлов в России никогда не запрещалось и не ограничивалось; здесь никогда не было гонений на роскошь, в результате которых драгоценный текстиль и кружева «приговаривались к смерти через сожжение»[192]192
  Jourdain M. Gold and Silver Lace. Р. 27.


[Закрыть].

Золото-серебряное кружево производили в Царицыной мастерской палате для нужд царского двора, куда оно поставлялось на протяжении всего XVII и первой половины XVIII столетия. Согласно расходной книге по отпуску из Казенного приказа товаров, в 1613–1614 годах «дано Государева жалованья золотным мастерицам, и белым швеям и мастерицам (14-ти человекам) по полпята аршина сукна настрафилю. <…> Дано Государева жалованья золотным мастерицам: Овдотье Демидове жене Головкина, да Ульяне Микифорове жене Неронова по 4 аршина сукна лундышу. Государыня инока Марфа Ивановна пожаловала собольми швей и всяких мастериц, а камкою пожаловала Марьину дочь Воронцова»[193]193
  Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг… С. 103, 108.


[Закрыть]. В 1624–1625 годах царские кружевницы числом десять человек уже выделяются отдельным порядком[194]194
  Там же. С. 242.


[Закрыть].

Некоторое число собственных кружевниц было у царицы Евдокии Лукьяновны; известно о наличии целого штата кружевниц у царицы Марии Ильиничны Милославской[195]195
  Никольский И. Ф. Калязинские кружева. С. 9.


[Закрыть]. Имелось домашнее производство и в боярских дворах. Так, известно о существовании кружевной мастерской в хозяйстве боярина Василия Голицына, где плели «домашнее круживо золото с городы»[196]196
  Ефимова Л. В., Белогорская Р. М. Русская вышивка и кружево. С. 151; Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. С. 23.


[Закрыть].

Однако на протяжении как минимум двух столетий спрос на золото-серебряное кружево был настолько значительным, что отечественное домашнее производство не могло его удовлетворить. Купцы ввозили «кружево немецкое» с 1575 года[197]197
  Левинсон-Нечаева М. Н. Золото-серебряное кружево XVII в. С. 180.


[Закрыть]: кованое золотое и серебряное, плетеное золотое и серебряное, а также шитое. Известно, что Алексей Михайлович в 1657 году заказывал Ивану Гебдону купить «кружев, в каких ходят шпанской и францейской король и цесар»[198]198
  Бакланова Н. А. Привозные товары в Московском государстве… С. 99.


[Закрыть].

Со второй половины XVII века золото-серебряное кружево уже ввозилось в объеме, достаточном для повсеместного наращивания потребления. Согласно «Росписи немецких товаров, которые были привезены морем в 1671 году в Архангельск», только за один этот год было ввезено «185 фунтов и 27 штук и еще 4 ящика с золотыми и серебряными кружевами»[199]199
  Курц Б. Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле… С. 123.


[Закрыть]. В 1672 году через Архангельск ввезли 70 фунтов и 24 золотника золотых и серебряных галунов и кружев, в 1673 году прибыло 2 пуда и 8 фунтов золотых и серебряных кружев и галунов[200]200
  Там же. С. 127, 133.


[Закрыть].

К рубежу XVII–XVIII веков круг потребителей металлического кружева расширился. Теперь оно появилось и в домах сановного дворянства и крупного купечества. Так, «шапка бархатная „уборная“ расшита золотом с кружевами» принадлежала коменданту Москвы князю Матвею Гагарину. Княжна Александра Долгорукова[201]201
  Сестра Алексея Долгорукова, советника Петра II.


[Закрыть] владела «муфтой сеточной серебряной» и двумя шапочками: «тарценелевой с золотыми штуками, двумя лентами и серебряной сеткой и другой с серебряной сеткой». Среди одежд начальника Монетной канцелярии и денежных дворов графа Михаила Головкина упоминаются «шарф бархатный алый обложен сеткой серебряной» и шляпа пуховая «обшита золотым подъиспанием»[202]202
  Данные на 1721-й – начало 1742 года. См.: Тихонов Ю. А. Мир вещей… С. 100, 154, 166, 233, 7.


[Закрыть].

XVII век стал «золотым» веком металлического кружева и в европейской, и в отечественной дворцовой культуре. Кружево этого времени уникально по своему качеству и внешнему виду. К концу столетия начинается процесс замещения золото-серебряного кружева другими металлизированными отделками: галунами, шитьем, басоном. Одновременно оно утрачивает статус декора элитарной одежды и перемещается в разряд «городового товара».