Текст книги "История кружева как культурный текст"

В начале XVIII века металлическое кружево появилось в гардеробе обывателей «средней руки». Например, «три аршина кружева серебряного с золотом с городами» упоминаются в описи похищенного имущества от 1725 года бежецкого купца Ф. П. Тыранова[203]203
  Каменский А. Б. Повседневность русских городских обывателей: Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века. М., 2007. С. 337.


[Закрыть], «юбка алая объяринная с кружевом серебряным» – в завещательном письме от 1742 года подканцеляриста юстиц-коллегии А. А. Никитина[204]204
  Городская семья XVIII века. Семейно-правовые акты купцов и разночинцев Москвы / Сост., вводн. ст. и коммент. Н. В. Козловой. М., 2002. С. 303.


[Закрыть].

В первой половине XVIII века металлическое кружево стало принадлежностью крестьянского костюма. Так, в «росписи приданому животу» холмогорской крестьянки Параскевы Матвеевой от 1710 года числится «тряух обложен бобром, камки алой, круживо золотное»[205]205
  Ефименко П. С. Приданое по обычному праву крестьян Архангельской губернии. СПб., 1872. С. 76.


[Закрыть].

К середине XVIII века металлическое кружево в России уже производилось в значительном объеме; отечественные мастерицы освоили изготовление всех его разновидностей, кроме подишпанов[206]206
  Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. С. 31.


[Закрыть].

Спад популярности на золото-серебряное кружево начинается с середины XVIII века. В это время одежда аристократии декорировалась по новой французской моде: галуном и шитьем из металлических нитей. В придворной культуре металлическое кружево ушло на второй план, постепенно перемещаясь из столицы – в провинцию, а из дворцового – в городской обиход. Здесь оно продолжало выполнять символическую функцию престижного декора одежды.

Металлическое кружево второй половины XVIII века уже преимущественно крестьянское, с включением плоской бити[207]207
  Золото-серебряное кружево XVII – начала XX века… С. 9.


[Закрыть] и цветного шелка[208]208
  Ефимова Л. В., Белогорская Р. М. Русская вышивка и кружево. С. 132.


[Закрыть], причем соотношение количества шелка и золотной нити со временем меняется в сторону уменьшения последней. К концу XVIII века в металлическом кружеве золотной остается только контурная нить, которая все еще подчеркивает простой рисунок узора.

В целом для ранних кружевоподобных форм и для раннего кружева характерна высокая степень нормативности; при этом заданность проявлялась как в формально-технической, так и в содержательной части. Вместе с тем именно в процессе видового развития ранних форм эта трафаретность нарушается, постепенно обнаруживая склонность мастериц к самовыражению. Мастерицы выражали свою творческую индивидуальность, отказываясь от репродукции усвоенных многовековых традиций, зачастую оформленных в виде стилистических клише.

Глава 2
Западноевропейское кружево как культурная матрица

Именно культурное пространство Западной Европы предложило актуальные базовые формы кружева, задающие направление развития для большинства последующих его видов. Эти базовые концепты выступают как культурная матрица, то есть своеобразный ориентир, и как фактор, объединяющий национальные и локальные культуры.

Шитое кружево Венеции

Шитое, или игольное, кружево, согласно общепринятой версии, было изобретено в Италии[209]209
  Плетеное кружево Италии рассматривается в главах 1 (генуэзе) и 4 (миланезе).


[Закрыть]. Вероятно, итальянцы узнали начала этого искусства от сарацин, которые селились здесь еще с IX века. Исследователями выдвинута версия о возможном индокитайском влиянии на декоративно-прикладное искусство Венеции; торговые отношения венецианцев с этим регионом известны с 1390 года[210]210
  Jourdain M. Old lace: a handbook for collectors. London; New York, 1909. Р. 12.


[Закрыть]. Так или иначе, первоначально шитое кружево использовали для украшения предметов церковного назначения.

Первое документальное упоминание о кружеве находится в описи Сфорца от 1493 года[211]211
  Опись раздела имущества между сестрами Ангелой и Ипполитой Сфорца / Angela & Ippolita Sforza Visconti. См.: Palliser F. B. A History of Lace. London, 1869. Р. 51.


[Закрыть]. В это время Светлейшая Республика Венеция[212]212
  La Serenissima, Serenissima Repubblica di Venezia – Светлейшая Республика Венеция. Существовала с конца VII века по 1797 год.


[Закрыть] была центром моды для королевских дворов Европы и России.

Модные товары венецианского производства, в том числе и кружева, считались символом роскоши и имели необычайную популярность в королевских домах Европы. Крупнейшими рынками сбыта модных товаров были Англия и Франция; кроме того, венецианское кружево поставлялось в Германию, Фландрию, Швецию, откуда расходилось по всему миру. Шитые кружева Венецианской Республики считались символом роскоши и имели необычайную популярность.

Узоры итальянского кружева авторства Винчиоло[213]213
  Vinciolo F. Les Singvliers Et Novveaux Povrtraicts. Venetia, 1587.


[Закрыть], Вечеллио[214]214
  Vecellio C. Corona delle nobili, et virtvose donne. Venetia, 1592; Vecellio C. Ornamento nobile per ogni gentil matrona. Venetia, 1596.


[Закрыть] и Изабеллы Парасоль[215]215
  Parasole I. Specchio delle virtuose dame. Roma, 1595; Parasole I. Le studio delle virtuose dame. Roma, 1597; Parasole I. Pretiosa gemma delle virtuose dame. Roma, 1598.


[Закрыть] пользовались общеевропейской известностью. Первоначально опубликованные в Венеции, книги узоров многократно переиздавались во Франции, Германии, Бельгии и Англии[216]216
  Palliser F. B. A History of Lace. 1869. Р. 412–423.


[Закрыть].

Как сказано в предисловии к одному из репринтных изданий книги узоров Винчиоло: «Если судить по тому, сколько раз эта маленькая книга была переиздана между 1587 и 1658 годами, надо полагать, что утонченные дамы того времени считали ее лучшей в своем роде. Мы знаем о семнадцати изданиях – но есть основания полагать, что их было больше. Не исключено, что некоторые фрагменты не дошли до нас, учитывая, каким образом заказчицы могли использовать книгу образцов узоров: вырывали страницы, отдавая мастерицам, как и сегодня поступают с модными журналами»[217]217
  Vinciolo F. Les Singuliers et Nouveaux Pourtraicts // Renaissance Patterns for Lace, Embroidery and Needlepoint. Facsimile 1587 / With a preface by E. Ricci. New York, 1971. Р. V.


[Закрыть].

При производстве шитого кружева венецианки использовали только два стежка – штопальный и петельный; однако им были известны десятки вариантов петельного стежка, каждый из которых создавал разнообразные фактуры и эффекты. Источником узоров первоначально было punto in aria, их богатство способствовало обособлению различных направлений среди венецианского шитого кружева. Новые стили venetian point, rose point, point neige, gros point de Venise и point plat de Venise стали итогами работы великой Венецианской кружевной школы.

Расцвет этих стилей приходится на XVI–XVII века. На рубеже веков широкое распространение получает венецианское гипюрное шитое кружево, состоящее из тяжелого узора, соединенного тонкими связками. Кружева такого типа производили не только в Венеции – не менее популярны были миланские ленточные гипюры и гипюры из золотной нити, сделанные в Генуе.

Гораздо реже встречалось venetian point à rе́seau – плоское кружево с шитым фоном из сетки, которая исполнялась без определенного порядка, окружая завитки узора. Развитие итальянского шитого кружева прекращается в первой половине XVIII века, вместе с очередной сменой моды.

Самой ранней, относительно простой формой развития punto in aria стало кружево venetian point[218]218
  Фр., итал. punto tagliato a foliami.


[Закрыть].

Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.

Метод производства. Кружево типа «гипюр» – толстое, с рельефом, элементы соединяются бридами, без фоновой сетки.

Рисунок. Пышный орнамент из завитков и цветов.

История. Известен с конца XVI века.

Бытование. В средневековой и ренессансной Европе моду для королевских дворов диктовала Венеция: именно здесь производились ткани для парадных одеяний и всевозможная галантерея для их отделки, в том числе и кружева. Екатерина де Медичи (Caterina Maria Romola di Lorenzo de Medici, с 1533 года жена будущего французского короля Генриха II), приехав во Францию, привезла с собой и свое кружево, и многие годы шитое кружево называлось point de Medicis in Paris.

Rose point [219]219
  Фр., итал. punto tagliato a foliami, punto a rilievo.


[Закрыть] – стиль, также разработанный на базе punto in aria. Rose Point от прочих сортов венецианского шитого кружева отличается тремя важными деталями: во-первых, условным характером узоров, во-вторых, рельефом и, в-третьих, разработкой брид.

Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.

Метод производства. Высокий рельеф[220]220
  Earnshaw P. A Dictionary of Lace. New York, 1999. Р. 147–148.


[Закрыть] в rose point достигается подкладыванием грубых толстых нитей в кордонне. Иногда используется двойной или тройной рельеф; эти добавочные нити покрываются плотными петельными стежками. Толстый пучок нитей кордонне лежит непрерывной кривой, поэтому почти всегда формы орнамента закругленные. Каждый контур окружен петлями или «жемчужинками», иногда они сделаны более сложными с помощью полудюжины петель и гребешков, по принципу point neige.

Соединительные бриды щедро украшены крошечными, сложно орнаментированными пико, между самими бридами относительно мало свободного пространства[221]221
  Jourdain M. Old Lace. A Handbook for Collectors. London, 1908. Р. 5.


[Закрыть].

Рисунок. Дизайн тяжелого rose point – завитки с декоративными цветами, чаще всего со стилизованными мотивами плодов граната. Натуралистически выглядящие плоды появляются во многих образцах позднего punto in aria, но решенные средствами rose point гранаты с трудом узнаваемы. Условная трактовка природных форм является характерной чертой итальянского дизайна кружева, по сравнению с натуралистическим искусством Франции, Фландрии и Англии.

Point neige [222]222
  Фр., итал. Punto tagliato a foliami, punto a rilievo.


[Закрыть] – очень необычное, самое легкое и тонкое из всех сортов венецианского шитого кружева.

Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.

Метод производства. Фон в point neige обильно украшен: используются не только пико, но и пикотированные круги и полукруги, S-образные и звездоподобные формы. Фон становится главным элементом; он орнаментирован многочисленными бридами, напоминающими снежинки[223]223
  Pollen J. H. Seven centuries of lace. London; New York, 1908. Р. 13.


[Закрыть].

Рисунок. Стиль изменяется; дизайн становится мельче. Завитки, в отличие от rose point, больше не непрерывны. Отдельные побеги, состоящие из тонких листьев и мелких цветов в gros point de Venise, здесь покрыты в изобилии свободными петлями. Они почти скрывают исходную форму того, что обогащают. Рисунок зачастую симметричный, ось симметрии вертикальная; распространен вазоподобный орнамент.

История. Стиль point neige был в моде около 1650–1720-х годов, его формирование проходит отчасти под французским влиянием.

Gros point de Venise [224]224
  Фр., итал. punto tagliato a foliami.


[Закрыть] – тяжелое шитое кружево с высоким рельефом, так называемый венецианский гипюр.

Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.

Метод производства и рисунок. Плотные петельные стежки обрамляют каждую его часть. Толстые кордонне из конского волоса или хлопковой нити[225]225
  Kohlsaat A. M. Old lace manual. New York, 1910. Р. 30.


[Закрыть] контурируют тяжелые округлые цветы (чаще всего это цветы граната), полностью покрытые петельными стежками. Контуры рисунка из гребешков и завитков плавные, закругленные. Его завитки тяжелее, а бриды менее декоративны, чем у прочих видов венецианского кружева.

История. Скульптурный gros point известен с 1620-х годов, к 1650-м годам он достигает пика популярности, который длится до 1670-х годов. Однако производство этого сорта кружева продолжалось и позднее. Имеются образцы gros point XIX – начала XX века.

Бытование. Рельефные венецианские кружева rose point и gros point de Venise – самые эффектные и самые сложные из всех видов шитого итальянского кружева. Они вызывали массу подражаний во все время своего бытования: результатом частых стилизаций было появление множества сортов тяжелого кружева с высоким рельефом, как ручной, так и машинной работы, имитирующих старинный венецианский гипюр с большей или меньшей тщательностью.

Point plat de Venise [226]226
  Фр., итал. punto tagliato a foliami.


[Закрыть] – плоское кружево, напоминающее rose point.

Материал. Из льняной, шелковой или хлопковой нити.

Метод производства. При внешнем сходстве, от rose point отличается более мелким масштабом, отсутствием рельефа и более свободной компоновкой элементов.

Рисунок. Детали узора, чаще всего цветы, объединены пикотированными бридами; фон занимает большую площадь.

История. Время расцвета этого стиля приходится на конец XVII – начало XVIII века, когда его также называли coralline[227]227
  Ibid. Р. 14.


[Закрыть]. Кораллина – упрощенная версия классического шитого венецианского кружева; рельеф почти полностью отсутствует, а завитки распрямились, трансформируясь в веточки кораллов[228]228
  Jackson F. N. A history of hand-made lace. London; New York, 1900. Р. 137.


[Закрыть], на которых иногда расцветают незаметные цветочки. Фон кораллины состоит из пикотированных брид, расположенных на шестигранной шитой сетке.

Бытование. Point plat de Venise стал последним из знаменитых творений Венецианской кружевной школы. С середины XVII века популярность дорогостоящего и тяжелого итальянского шитого кружева стала снижаться. Это было вызвано отчасти сменой моды, а отчасти запретом на его ввоз во Францию, которая до этого времени была крупнейшим потребителем кружева Венеции.

Стиль шитого венецианского кружева в целом послужил примером выстраивания образов и форм для кружева многих европейских культур. Одной из первых – сначала к прямому подражанию, а затем к относительно самостоятельным работам в «итальянском духе» – обратилась Франция. Здесь политика культурных заимствований позволила создать целую индустрию шитого кружева, продукция которой со временем превзошла свой прототип по уровню дизайна, мастерства исполнения и по цене.

Шитое кружево Франции

Самым сложным в исполнении и самым дорогим шитым кружевом из всех известных в мире является французский алансон (point d’Alençon).

Материал. До 1850-х годов в производстве использовалась только льняная нить лучшего качества, затем, с распространением машинного кружева, встречается фабричный алансон из полульна и из хлопка. В конце XIX – начале XX века, в период экспериментов в кружеве ручной работы, также производится хлопчатобумажный алансон ручной работы.

Метод производства был чрезвычайно трудоемким. В силу чрезвычайно тонких и сложных конструкций этого сорта требовалось до семи часов для изготовления одного квадратного сантиметра кружева[229]229
  Например, на Всемирной выставке в Париже в 1867 году экспонировались две кружевные оборки из алансона, которые были изготовлены силами сорока кружевниц, работавших на протяжении семи лет. См.: Кружевной промысел / Сост. М. К. Горбунова // Сборник статистических сведений по Московской губернии. Т. VI. Вып. II. Промыслы Московской губернии. М.: Тип. С. В. Гурьянова, 1880. С. 68.


[Закрыть]. В производстве одного куска участвовали не менее десяти человек, по одной мастерице на каждый участок труда. Их работа координировалась старшим мастером, которая хорошо понимала общий замысел и в деталях представляла себе специфику всех операций.

Со временем алансонские кружева становятся все тоньше по фактуре и сложнее в разработке. Десять этапов производства, первоначально разработанные Мартой Лаперьер (Marthe Laperriere), трансформировались в тринадцать, а впоследствии – в двадцать два. Позже, когда узоры стали менее богатыми, число операций снизилось до двенадцати.

Каждая из операций выполнялась разными работницами, начиная от нанесения узора на пергамент и накалывания его, до вышивания разнообразных фонов и стежков, сшивания вместе сегментов и заключительных отделочных работ. Последним, завершающим этапом была полировка каждого элемента узора когтем омара[230]230
  Так называемый афикот. См.: Jackson F. N. A history of hand-made lace. Р. 207.


[Закрыть], что позволяло удалить все неровности нитей и придать кружеву особенный блеск. Каждая кружевница была близка к совершенству, годами выполняя только свой участок работы.

Рисунок. Отличительной чертой дизайна алансон был пышный натурализм чрезвычайно богатого характера. Образцы таких узоров, разработанные для производства алансон на Королевской кружевной мануфактуре, были признаны ее исключительной собственностью, а копирование рисунков запрещалось и преследовалось в судебном порядке.

Шитое кружево Франции. Аржантан. Почтовые карточки

Узор составлялся из цветочных мотивов, фигурок, лент, причем каждый элемент создавался отдельно и затем собирался в единое полотно специальным «невидимым» швом. Фоном для узора служила сетка множества видов; использовались перемычки (бриды) не менее чем трех видов: бриды с пико, бриды букле (с завитками) и бриды тортилье (скрученные). Пикотированные бриды имели форму, приближенную к правильному шестиграннику; это наиболее ранний вариант алансон.

Край узора оформлялся кордонне – рельефным контуром, созданным с помощью конского волоса. Отметим, что в производстве алансон использовался белый и черный конский волос, который применялся двумя способами. Белый волос был базой для вышивания пико, после завершения работы он не удалялся. Более тонкий черный волос использовался также в качестве базы для пико в более тонких разделках; в конце работы его удаляли.

Конский волос придавал кружеву прочность и плотность, но в то же время и меньшую гибкость, отчего считалось, что алансон напоминает лед. В то же время волос послужил и причиной многочисленных утрат кружева, так как кружева с конским волосом после стирки безвозвратно теряли форму.

Фоновая сетка алансон – шитая, она образуется из шестигранных ячеек, каждая из которых дополнительно обшита петельным швом. Известно два типа фоновой сетки алансон: ранняя, до начала XIX века, более легкая и воздушная, и массивная сетка более позднего времени. С 1836 года предпринимались малоудачные попытки по переводу алансон на плетеную фоновую сетку; это делалось в целях его удешевления.

С 1811 года мастерицами введено затенение цветов с помощью различных стежков; с 1855 года затенение стало правилом и вошло в обычную практику производства алансон.

История. Этот вид известен с 1650 года, когда Кольбер, министр финансов Людовика XIV, желая остановить ввоз в страну дорогостоящего итальянского и фламандского кружева, основал в Нормандии в замке Шато де ля Онре (Chateau de L’Onray) близ города Алансон Королевскую кружевную мануфактуру. Место было выбрано не случайно: здесь производство простого крестьянского кружева point coupe уже было известно на протяжении около ста лет. Мастерицы города Алансон и близлежащих городов Сиз, Аржантан и Фолейс и окрестных деревень, числом около восьми тысяч человек, были задействованы для изготовления нового сорта кружева, которое стало пользоваться огромным спросом.

Новое производство было поддержано правительством. В 1667 году ввоз и ношение импортного кружева во Франции запрещается законодательно. Имеющиеся в стране итальянские и фландрские кружева с этого момента подвергались публичному сожжению[231]231
  Palliser F. B. A History of Lace. 1869. Р. 131–132.


[Закрыть].

Первоначальной задачей, стоящей перед Королевской мануфактурой, было создание точных копий венецианского кружева. Поэтому в Алансон были приглашены двадцать итальянских кружевниц, чтобы те передали секреты знаменитого венецианского кружева, очень трудного в работе, местным рукодельницам.

До 1678 года французское кружево напоминало венецианское, немного отличаясь более мелким орнаментом и изяществом. Новые кружева получили имя point de France. Развитие нового кружева проходило под наблюдением Кольбера, который отмечал, что их главный недостаток в том, что они не так оригинальны и не так белы, как их венецианский соперник[232]232
  Jourdain M. Old Lace. A Handbook for Collectors. London, 1908. Р. 64.


[Закрыть]. Однако остальной мир был вполне доволен их качеством. Сохранилось свидетельство современника, который сообщал, что венецианские кружева, «называющиеся points de Venise, теперь поступают в основном из Франции и составляют огромные суммы в год»[233]233
  Palliser F. B. A History of Lace. London, 1865. Р. 51.


[Закрыть].

В последующее время кружевницы Алансона выработали собственную технику, а именно более тонкую и разнообразную сетку и швы, а также жесткий пикотированный внешний край; все это вместе составило особый стиль и получило название point d’Alençon.

Основные разработки были проведены мастерицей Мартой Лаперьер[234]234
  Duval L. Documents pour servir à l’histoire de la fabrication du point d’Alençon. Alençon, 1883. Р. 10.


[Закрыть]. Она попыталась технологически точно воспроизвести венецианское кружево, которое пользовалось большим спросом, и в то же время была увлечена идеей его усовершенствования. Авторству Лаперьер принадлежит еще одно важное новшество: это разделение труда кружевниц, которое позволило им специализироваться на конкретных этапах работы и, таким образом, работать быстрее и лучше.

Бытование. Кружево алансон было официальным кружевом двора и имело символ статуса, отделяя сверхбогатых от зажиточных. Высокий головной убор фонтанж из этого кружева был незаменимым элементом в гардеробе каждой придворной дамы. При французском дворе алансон имел название «кружево зимы»[235]235
  Jackson F. N. A history of hand-made lace. Р. 107.


[Закрыть], поскольку, как уже было сказано, напоминал лед своей твердостью и хрупкостью, и носился зимой, в отличие от кружев малин и валансьен, которые носили летом. В 1722 году был издан королевский указ, подкрепляющий этот обычай. Он заключался в определении твердых сроков поставки кружева ко двору: алансона – зимой, а валансьена – летом[236]236
  Duval L. Documents pour servir à l’histoire… Р. 144.


[Закрыть].

Этот вид кружева был в моде вплоть до Французской революции, накануне которой аристократия отделывала им не только предметы одежды, но и мебель, постельное белье, церковные облачения. После революции производство всех предметов роскоши, в том числе и кружева, уменьшилось, а все более широкое применение машин в производстве кружева сделало алансон машинной работы доступным и для массового потребителя.

Второй пик популярности алансон приходится на 1810–1820-е годы. В это время Наполеон I, считавший, что возрождение кружевной промышленности принесет процветание Франции, вводит его в моду личным примером.

Третий, и последний, всплеск популярности алансон начинается с 1850-х годов. Смена моды и повсеместное распространение машинного кружева привели к тому, что с 1880-х годов он почти забылся, оставаясь лишь в узком сегменте бальной и вечерней моды.

Свою судьбу алансон разделил с другим шитым кружевом Франции, таким же элитарным, но гораздо менее известным. Это аржантан (point d’Argentan), произведенный в одноименном городе.

Материал. Из тонких качественных льняных нитей; иногда с добавлением конского волоса.

Метод производства. Один из немногих сортов кружева, в котором все элементы шиты иглой, включая фон. Как и кружево, сделанное в Алансоне, аржантан поначалу называли point de France[237]237
  Jackson F. N. A history of hand-made lace. Р. 113.


[Закрыть], а кружевницы местности работали на обоих производствах. Возможно, это обусловило некоторое сходство двух старинных техник.

Особенностью аржантан является пикотированная брида, стиль исполнения которой прослеживается от венецианской школы. Здесь она состоит из шестигранных ячеек, выполненных петельчатым швом, окаймленных рядом из трех-четырех пико на каждой грани. Брида в аржантан также имеет название эпингле (от фр. е́pingle – булавка), поскольку булавками накалывали узор на пергаменте, отмечая места, где будут сделаны эти бриды. Третье их название – брида букле (от фр. boucle – петля), так как пико напоминает петлю[238]238
  Ibid.


[Закрыть]. Секрет изготовления бриды в аржантан утерян[239]239
  Palliser F. B. A History of Lace. 1865. Р. 191.


[Закрыть].

Рисунок. Отличительной особенностью кружева аржантан было то, что его узор крупнее и рельефнее, чем в point d’Alençon. Фоновая сетка – как и у алансон, шестигранная, но более плотная. Каждая из ячеек покрыта крошечными петельными стежками.

История. Время начала кружевного производства остается неизвестным. Расцвет кружева аржантан приходится на время правления Людовика XIV (1643–1715). В это время число мастериц, занятых на производстве, достигало двух тысяч человек[240]240
  The Queen Lace Book: A Historical and Descriptive Account of the Hand-Made Antique Laces of All Countries. London, 1874. Р. 29.


[Закрыть]. В XVIII веке начинается упадок аржантан; после Французской революции эта техника полностью утрачивается.

К французским шитым кружевам принадлежит еще один сорт, также названный по месту его производства. Седан (point de Sedan) – тонкие и легкие, почти прозрачные кружева производства кружевной мануфактуры Кольбера[241]241
  Кроме шитого кружева, в Седане и его окрестностях производили кружево в технике «шов по прорези» самого высокого качества. Оно также импортировалось во многие страны Европы.


[Закрыть].

Материал. Тонкая льняная нить высокого качества. До начала XVIII века в производстве седанского кружева использовалась нить местного изготовления, имеющая особую белизну[242]242
  Fouriscot M. La France en Dentelles. Le Puy-en-Velay, 1979. Р. 68.


[Закрыть]; затем, с ростом производства кружева, правительство Франции признает необходимость импортирования нити[243]243
  Согласно ходатайствам 1705 и 1709 годов. См.: Ibid. Р. 72.


[Закрыть] и разрешает докупать некоторое ее количество в Голландии. Кружево, сделанное из фландрской нити, более тонкое. Оно в основном производилось на экспорт в Италию, Португалию, в меньшем количестве – в Англию и Польшу[244]244
  Palliser F. B. A History of Lace. 1865. Р. 230.


[Закрыть].

Метод производства. Седанское кружево – полностью шитое, по технике весьма сходно с алансон. Отличия в основном внешние, кружево седан более утонченное и легкое.

Рисунок. Первоначальный дизайн кружева седан, как и его техника, повторял венецианские образцы и относился к группе point de France[245]245
  Ibid. Р. 229; Fouriscot M. La France en Dentelles. Р. 73.


[Закрыть]. Постепенно вырабатывается собственный стиль, выраженный в богатых растительных декоративных формах, отчасти схожих с дизайном кружева малин и брюссель[246]246
  Earnshaw P. A Dictionary of Lace. Р. 132.


[Закрыть]. Отличительный признак point de Sedan – крупные рельефные плоды и цветы, а также включение в рисунок узора архитектурных элементов. Фрагменты одного изделия соединяются и сеткой, и малочисленными пикотированными бридами. Швы и разделки весьма разнообразны и имеют множество нюансов.

История. Производство кружева в Седане имеет документированные данные начиная с 1665 года[247]247
  Lefе́bure E. Broderie et dentelles. Paris, 1887. Р. 227.


[Закрыть]. В это время его производство, наряду с производством алансонского кружева, имеет государственное значение и контролируется лично Людовиком XIV.

Наибольшее количество седанского кружева происходило из города Шарлевилля в окрестностях Седана, из всех прочих оно было наиболее дорогим и качественным, продавалось в Париже, а также в Англии, Голландии, Германии и Польше. Кроме того, производство было размещено в соседних городах Доншри, Мезьер и Шато-Рено. Вследствие меньшего мастерства кружевницы двух последних городов производили в основном ангелюр к кружеву Шарлевилля и Доншри (Charleville, Donchery, Mezieres, Chateau-Renaud – города департамента Арденны)[248]248
  Fouriscot M. La France en Dentelles. Р. 68.


[Закрыть].

Как и в прочих местах размещения Королевской кружевной мануфактуры[249]249
  Королевская кружевная мануфактура размещалась в городах Кенуа, Аррас, Реймс, Седан, Шато-Тьери, Лудэн, Алансон, Орильяк. См.: Ibid.


[Закрыть], к моменту ее основания здесь уже производили несложное местное крестьянское кружево. Большинство мастериц были беженками, поскольку во время Религиозных войн XVI века Седанское княжество, объявившее независимость от Франции, приняло под защиту Седанской крепости[250]250
  Одно из крупнейших фортификационных сооружений Европы.


[Закрыть] значительное количество гугенотов. Это карликовое государство потеряло независимость в 1642 году. С отменой Нантского эдикта в 1685 году и после потери протестантами вероисповедных прав многие кружевницы были вынуждены выехать из Франции.

Эти события осложнили развитие седанского кружева. Страну покинули тысячи кружевниц[251]251
  Palliser F. B. A History of Lace. 1865. Р. 230.


[Закрыть]; они уезжали преимущественно в Голландию, Англию, а также в страны Северной Европы, молодые Соединенные Штаты Америки и в Россию.

Тем не менее число кружевниц Седана к началу Французской революции достигало шести тысяч. После революции производство седанского кружева, как и многих других предметов роскоши, угасло.

Бытование. Седанское кружево было известно далеко за пределами Седана. Его потребителями, в силу высокой стоимости, были в основном особы королевской крови и аристократия.