Текст книги "Русский всадник в парадигме власти"

Одна из известных теорий элиты связывает изменение взглядов на нормативную маскулинность с развитием придворной культуры Франции в период галантного века10131013
  Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной аристократии. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 299. Согласно Дж. Крейк, маскулинность мужского придворного костюма ослабляли непрерывные войны. См.: Шапиро Б. Л. Границы маскулинности в русском военно-придворном костюме XVIII века: сукно против кружева // Адам & Ева. Альманах гендерной истории. № 26. М.: ИВИ РАН, 2018. С. 180–206.


[Закрыть], когда феминизация содержания и, в обязательном порядке, формы, составляла особую примету времени10141014
  Даниэль С. М. Рококо: От Ватто до Фрагонара. СПб., 2010. С. 24, 26.


[Закрыть]. Действительно, во французской культуре времен правления Людовика XIV (1643–1715) и Людовика XV (1715–1774) наблюдается пик активности гендерно-перевернутых образов и коннотаций, имеющих отношение к истории костюма. В это время Франция была в авангарде моды, особенно мужской; желанным ориентиром для всей Европы стал версальский костюм10151015
  Шапиро Б. Л. Воины в кружевах: дресс-код золотого века // Шапиро Б. Л. История кружева как культурный текст. М., 2018. С. 72–80.


[Закрыть].

В первый период господства версальских мод (1643–1660) мужская мода расцвела особенно ярко. Из-за специфического покроя верхней одежды, максимально укороченной, а позднее и/или зауженной, центром композиции и важнейшей частью мужского костюма стала рубашка. Спереди такая мужская рубашка почти вся открыта; широкие рукава, собранные на кружевные манжеты, видны почти полностью. Верх рубашки покрывался объемным воротником или густыми оборками жабо, которые в придворном костюме также выполнялись из кружева.

Во второй период версальских мод (1661–1685) такие кружевные рубашки дополнялись изысканными галстуками или шейными платками10161016
  Шапиро Б. Л. Нарративная история придворной культуры XVII–XVIII вв.: мундир, белье и кружева // Ценности и смыслы. 2017. № 3. С. 121.


[Закрыть].

Пик великолепия мужского костюма версальского типа в европейской моде пришелся на третий период версальских мод (1685–1715). Эскалация роскоши в это время достигла максимума; щегольство в мужском костюме, в том числе страсть к изысканному белью, приобрело характер мании. Так, в июле 1711 г. один из обозревателей модного журнала подчеркивал, что несколько пуговиц верхней одежды непременно должны оставаться расстегнутыми: это позволит щегольнуть белоснежным плоеным бельем10171017
  Cunnington С. W., Cunnington P. The History of Underclothes. New York, 1992. P. 75.


[Закрыть].

В европейском мужском костюме все больше ценилась утонченность. Говорили, что «модельеры и модистки сбивались с ног, выдумывая каждый день новые туалеты»10181018
  Градова К. В. Театральный костюм. Кн. 2. Мужской костюм. М., 1987. С. 160.


[Закрыть], каждая новая мода была роскошнее предыдущей, «потому что те, кто создает моды при дворе, бросают их тотчас же, чтобы следовать другим»10191019
  Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. Т. 2. М.; СПб., 2001. С. 70.


[Закрыть]. На одежду тратились огромные суммы, и «часто гардероб составлял почти равный капитал с прочим достатком какого-нибудь придворного и щеголя»10201020
  Карнович Е. П. Замечательные богатства частных лиц в России. М., 1992. С. 57.


[Закрыть]. «Дворянство носит свои доходы на плечах»10211021
  Киреева Е. В. История костюма. Европейские костюмы от античности до XX века. М., 1970. С. 81.


[Закрыть], – говорили современники. Большинство новых нарядов были исключительно декоративны, отображая богатство и статус владельца.

Основным потребителем модных новинок стал мужчина, о достоинстве которого теперь «…судят по ширине… кружев на его белье, и уважение к нему возрастает в зависимости от их ценности, по ступеням – от понтиньяка до генуэзских»10221022
  Градова К. В. Театральный костюм. Кн. 2. Мужской костюм. С. 130.


[Закрыть]. Современники отмечали версальские моды как «странную пору, когда мужчины внешне стремились походить на женщин»10231023
  Маккензи М. Мода. М., 2010. С. 14.


[Закрыть]. В это время цари и царедворцы – сановники, вельможи и военачальники – носили «длинные завитые волосы, посыпанные пудрой и надушенные духами, пряжки и на башмаках и коленях заменены для удобства шелковыми бантами. Шпага надевается как можно реже. На руки надевают перчатки, зубы не только чистят, но и белят, лицо румянят. Не желая ни в чем отставать от женщин…[модник] употребляет тонкое полотно и кружева, обвешивает себя часами, надевает на пальцы перстни, а карманы наполняет безделушками»10241024
  Киреева Е. В. История костюма. С. 110.


[Закрыть]. Эти детали кардинально изменили облик «идеального» мужчины конца XVII – начала XVIII в., вполне легитимно придавая ему феминный кукольно-неестественный вид.

Новый вид был частью образа «политичного кавалера»10251025
  Черная Л. А. Петр I как образец «политичного кавалера» // Петр Великий и его время: материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 290-летию Полтавской победы. СПб., 1999. С. 142. Цит. по: Мухин О. Н. Трансформация маскулинного облика российского монарха в петровскую эпоху: постановка проблемы // Вестник ТГПУ. 2014. Вып. 2 (143). С. 98.


[Закрыть], занесенного в Россию с Запада. Кружевная версальская мода была известна уже в допетровской Москве: так, царь Алексей Михайлович заказывал англичанину Ивану Гебдону, через которого в середине XVII в. в Россию поступали «королевские… узорочные товары» на суммы в десятки тысяч рублей10261026
  Гурлянд И. Я. Иван Гебдон, комиссариус и резидент. Ярославль, 1903. С. 7, 48, 50.


[Закрыть], купить «кружев, в каких ходят шпанской и францейской король и цесар»10271027
  Бакланова Н. А. Привозные товары в Московском государстве во второй половине XVII в. С. 99.


[Закрыть].

Его преемник царь Федор, как уже отмечалось, был приверженцем не русской традиционной, но польской одежды; неофициальным дополнением новой моды стало брадобритие и ношение париков10281028
  Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия. С. 35.


[Закрыть], что укладывалось в общеевропейский модный контекст последней четверти XVII в. Но в допетровской России мода на изящную французскую галантерею не получила массового подражателя, ограничившись только ближайшим окружением царя.

Российский двор максимально близко познакомился с актуальной западноевропейской модой в последние годы XVII в., когда участникам Великого посольства была приготовлена специальная одежда, в том числе «накладные волосы кавалерские», т. е. парики10291029
  Суслина Е. Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М., 2003. С. 158. В 1717 г. двор во главе с царем Петром посетил Францию, и с тех пор русская аристократия, пораженная блеском двора Людовика XV, ориентировалась прежде всего на версальский образец.


[Закрыть]. Широкую популярность одежда такого типа получила с 1700 г., как известно, сперва принудительно, по приказу Петра I, а затем из подражания: известно, что русская аристократия, несмотря на личное пристрастие монарха к голландской и немецкой культуре, ориентировалась именно на французский образец.

Вопреки последовательной политике против роскоши, Петр не препятствовал щегольству царедворцев: сам он открыто пренебрегал внешними атрибутами статуса, но любил блестящее окружение «для славы и красоты государства»10301030
  Михневич В. О. Век эпикурейства. Черты нравов в России XVIII века // Наблюдатель. 1889. № 11. С. 40. Институт фаворитов, их расточительность, как и великолепие двора в целом, использовались как украшение власти. См.: Уортман Р. С. Сценарии власти. Т. 1. С. 182. «Новоманерные» одежды Петра I (второй половины царствования) чаще сделаны по актуальной моде, нежели «староманерные» начала XVIII в. См.: Моисеенко Е. Ю. Опись гардероба А. Д. Меншикова. К истории мужского костюма первой четверти XVIII века в России // Культура и искусство петровского времени. Публикации и исследования. Л., 1977. С. 90.


[Закрыть]. «Чтоб каждый такой наряд, экипаж и ливрею имел, как чин и характер его требует», – прямо указывалось в петровской «Табели о рангах…»10311031
  ПСЗРИ. Собрание первое. Т. 6. С. 493.


[Закрыть]. В новой государственной системе костюм стал определенным кодом, визуально обозначающим принадлежность его носителя к «большому свету» и указывающим на положение личности в социальной иерархии10321032
  Шапиро Б. Л. Костюм российской знати и мода после петровских реформ (по описям имущества частных лиц и семейно-правовым актам 1723–1730 гг.) // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вып. 6: Шестые чтения памяти академика РАН Л. В. Милова. Материалы к международной научной конференции. Москва, 21–22 ноября 2019 г. М., 2019. С. 527–530.


[Закрыть].

Значимость «чужевластья мод» для царедворца испытал на себе брауншвейгский резидент Ф. Вебер, посетивший Петербург в 1714 г. «Сейчас по приезде [я] получил приглашение на пир от адмирала Апраксина и явился туда в скромном платье без всяких украшений и знаков своего посольского достоинства. Когда я подошел к офицеру, стоявшему на страже у входа в залу, с просьбою пропустить меня, то он отказал мне в грубых выражениях и погрозил бердышем; когда же я сослался на мое право и на приглашение, то меня пренагло вытолкали вниз по лестнице. Злополучный резидент успел попасть в дом Апраксина только при посредстве одного из своих друзей-дипломатов, который при этом в виде наставления сказал ему, что он в своем простом хотя и опрятном кафтане может подвергнуться еще большим неприятностям и даже опасностям, если не прикажет обшить его по всем швам серебром или золотом»10331033
  Цит. по: Михневич В. О. Век эпикурейства… С. 43.


[Закрыть].

В авангарде моды в петровское правление выступали Ф. Я. Лефорт, А. М. Черкасский, Ф. М. Апраксин, братья Трубецкие. Целое состояние стоили роскошные парчовые костюмы коменданта Москвы и сибирского губернатора М. П. Гагарина, украшенные крупными алмазными и золотыми пуговицами и кружевами. Поражали воображение интерьерные вещи, дополняющие образ придворного галанта – кружевные простыни «адмиралтейца» А. В. Кикина10341034
  Тихонов Ю. А. Мир вещей в московских и петербургских домах сановного дворянства (по новым источникам первой половины XVIII в.). М., 2011. С. 86, 99–100.


[Закрыть].

Роскошью гардероба среди прочих выделялся фаворит царя А. Д. Меншиков – самый могущественный среди некоронованных персон в Европе10351035
  Уитворт Ч. Россия в начале XVIII века… С. 75.


[Закрыть] – красавец в яркой и богатой одежде10361036
  Согласно описи имущества от 1726 г., в его гардеробе преобладали одежды сильных густых цветов, перенасыщенные вышивкой и галунной отделкой. См.: Моисеенко Е. Ю. Опись гардероба А. Д. Меншикова. С. 92, 103. Роскошь одежд фаворита дополнялась роскошью карет и лошадей, так как «тщеславие не позволяло ему довольствоваться скромным выездом». См.: Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. С. 131.


[Закрыть], бриллиантах и белом объемном парике «львиная грива»10371037
  Портрет А. Д. Меншикова. Неизвестный художник, 1716–1720. Меншиковский дворец, Санкт-Петербург.


[Закрыть]. Талантливый управленец и полководец-универсал, знавший пехотное, кавалерийское, артиллерийское дело10381038
  Артамонов В. А. А. Д. Меншиков как полководец // Меншиковские чтения. 2011. № 2. С. 114–135; Артамонов В. А. Победа генерала А. Д. Меншикова под Калишем в 1706 г. // Северная война, Санкт-Петербург и Европа в первой четверти XVIII в: материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, декабрь 2006 г. СПб., 2007. С. 262–275.


[Закрыть], совместно с Петром Великим создавший новую Россию, он отдавал щедрую дань внешним проявлениям галантной культуры. Так, по описи 1728 г., светлейшему князю принадлежали 147 рубах без манжет и с кружевными манжетами и около 50 кружевных галстуков, 55 пар кружевных и шелковых чулок, 25 париков, парчовые домашняя одежда и туфли10391039
  Андреева Е. А. Петербургская резиденция А. Д. Меншикова в первой трети XVIII в.: Описания палат, хором и сада: Исследование и документы. СПб., 2013. С. 261; Бердников Л. И. Щеголи и вертопрахи: герои русского галантного века. М., 2008. С. 140.


[Закрыть], по менее известной описи 1732 г. – еще и соболья муфта10401040
  Жаркова Н. Ю. Имущество А. Д. Меншикова по неизвестной описи 1732 года // Труды ГЭ. T. 70. Петровское время в лицах – 2013: к 400-летию Дома Романовых (1613–2013). СПб., 2013. С. 173.


[Закрыть].

Среди имущества Никона Волкова, свояка княжны Марьи Вяземской, близкой к кругу Натальи Алексеевны (сестры Петра I, умершей в 1716 г.), отмечены книжка о брадобритии, а также «бумашки с мушками»10411041
  «Восемь кусков лент, да полотна галанские и польские, и шалфетки и простыни и камартки, и бумашки с мушками, пуговицы кафтанные и камзольные и башмаки». См.: Дело о пожитках государыни Царевны Наталии Алексеевны // Старина и новизна. 1914. № 17. С. 152.


[Закрыть], косметическими средствами, которые по праву можно назвать аксессуаром – «лицом эпохи».

Буквально утопал в пене кружев князь С. П. Долгоруков, в гардеробе которого отмечены многочисленные кружевные домашние уборы, а также тонкие полотняные сорочки с кружевными манжетами и кружевные галстуки, в числе которых «один с кистьми жемчужными»10421042
  Роспись приданому 1717 г. // Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина. Ч. 4. М.: Тип. А. Мамонтова, 1898. С. 7; Шапиро Б. Л. Кружевные вещи в дворянском мужском костюме XVIII в. по материалам сговорных записей и росписей приданого // «История кружева – история страны». С. 40.


[Закрыть]. Согласно моде, жемчужные концы таких галстуков намеренно выпускали поверх камзола на всеобщее обозрение. По новой моде камзол даже военного мундира застегивался минимально, чтобы продемонстрировать изысканную рубашку из тонкого полотна; случалось, что и камзол, и кафтан носили нараспашку. Любовь к мужскому красивому белью перешла все разумные границы.

Именно в петровское правление влияние мундира на становление форм партикулярного костюма максимально велико. Появляются первые форменные регламенты – описания образцовых вещей, правила ношения и пригонки обмундирования и амуниции. Мундир получает значение актуальной мужской одежды, эстетика которой наилучшим образом соответствует как военным регламентам, так и придворному этикету.

Придворный в мундире сочетал в себе две самые эффектные ипостаси столетия – галанта и воина. В результате главным потребителем товаров, которые прежде предназначались для усиления женской привлекательности, – тонких тканей нежных и ярких оттенков, кружева, накладных волос и других специфических аксессуаров – становится военная знать.

Феминная манера одеваться, смесь любви к изысканному с «обыденной реакцией на грубую реальность войны»10431043
  Крейк Дж. Краткая история униформы… С. 26.


[Закрыть] стала образцом для мужской моды XVIII в., времени, насыщенного «войнами в кружевах», как никакое другое. Говорили, что согласно этикету периода «Великих войн», обыденными были «кружевные перемирия» – с тем, чтобы воюющие стороны могли привести в порядок свой гардероб: «постирать свои кружевные воротники и манжеты, а потом просушить их, развесив на прикладах мушкетов»10441044
  Буровик К. А. Родословная вещей. М., 1985. С. 63.


[Закрыть].

Оформление нового типа придворного наблюдается уже при дворе Екатерины I. Характерная фигура этого времени – галант императрицы В. И. Монс – брат фаворитки Петра I, «генеральс-адъютант от кавалерии», герой Северной войны (сражения при Лесной, Полтавская битва), бывший с двадцати лет на военной службе. Военные успехи не препятствовали карьере галанта; в этом качестве Монс владел обширным изящным и весьма оригинальным гардеробом, уделял много внимания своему внешнему виду и светским манерам. Этот «бело-розовый… женственно-красивый камергер… знаменовал собой появление в России нового культурно-исторического типа военного-придворного, – отмечал исследователь русской куртуазной культуры XVIII в. Л. И. Бердников. – Его повышенный интерес к дамам, внимание к собственной внешности, изысканные манеры и куртуазное поведение… станут характерными чертами щеголя-петиметра, укоренившегося у нас к середине XVIII века»10451045
  Бердников Л. И. Щеголи и вертопрахи… С. 106–107.


[Закрыть].

Весьма красноречива опись имущества В. И. Монса от 1723–1724 гг. Согласно этому документу, ему принадлежали разнообразные, но всякий раз изысканные камзолы и кафтаны (штучные, т. е. отдельные предметы, а также пары «кафтан + камзол» и полные комплекты, включающие штаны), в том числе роскошный «кафтан кофейный галанской фондишпании»10461046
  Гардероб и некоторые вещи Виллима Монса в 1723–1724 гг. // Семевский М. И. Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс. 1692–1724. М., 1994. С. 369. «Фондишпании», или «подишпаны» (Point d’ Espagne), – особый вид кружева из пряденых золотых или серебряных нитей, которые скреплялись между собой тонкими сцепками. Основным его отличием был специфический узор – непрерывный растительный, довольно плотный, выдержанный в иррациональной стилистике барокко. Это необычное, эффектное кружево, которое высоко ценилось и в Западной Европе (его большим поклонником был Людовик XIV), и в России. См.: Шапиро Б. Л. Всадники в кружевах: золото-серебряная отделка в мундирных и амуничных вещах XVIII в. // Ученые записки ОрГУ. 2017. № 2 (75). С. 80.


[Закрыть].

Интересно внимание, которое отдавал Монс той традиционно мужской сфере деятельности, где дорогие породистые кони и их драгоценное убранство выступали как атрибуты власти, а «в умении управлять конем видели способность властвовать»10471047
  Ракова А. Л. «Le miroir héroique de la Noblesse». С. 110.


[Закрыть]. Судя по описи имущества, одежда этого «бело-розового херувима»10481048
  Бердников Л. И. Щеголи и вертопрахи… С. 107.


[Закрыть] в лучших традициях русской всаднической культуры составляла комплект с конским убранством: конское убранство соответствовало убранству и достоинству ездока10491049
  Древности Российского государства. Отд. III. С. xxi.


[Закрыть], подчеркивая их единство.

Так, составляют идеальную пару «кафтан красный насыпной, камзол и на кафтане обшлага штофные серебряные по зеленой земле» из гардероба Монса и «чепрак и чушки красные с серебряным позументом и с кистями»; текстильное конское убранство, расшитое серебром, дополнялось серебряными же снастями «мундштук да уздечка с набором серебряным… цепочка серебряная под персидский мундштук»10501050
  Гардероб и некоторые вещи Виллима Монса в 1723–1724 гг. С. 368–370.


[Закрыть]. Кроме того, отмечены:

– гарусные и шелковые чулки разных цветов (2 дюжины), преимущественно красные (6 пар) и пунцовые (8 пар), украшенные серебряной и золотой расшивкой и отдельные нашивки, приготовленные для отделки таких чулок;

– золотые и серебряные пряжки и подвязки с такими пряжками для чулок;

– белые волосы для париков;

– несколько десятков алмазных (50 шт.) и золотых (4 портища) пуговиц;

– шелковые рубашки и кружевные манжеты к ним;

– кружево, предназначенное для отделки шляп10511051
  Там же. С. 368–373.


[Закрыть].

Здесь также числились туфли с изображением Христа, жемчуга, синий и фиалковый парики10521052
  Бердников Л. И. Щеголи и вертопрахи… С. 106.


[Закрыть].

Идеи Монса относительно актуальных направлений в мужской придворной моде были поддержаны другими фаворитами императрицы – П. И. Сапегой и А. М. Девиером.

В правление Петра II вектор развития моды оставался прежним. Тональность задавал император, который сам имел сильную склонность к франтовству: в его гардеробе находились многочисленные парчовые и бархатные расшитые золотом кафтаны, роскошная домашняя одежда, шелковые чулки с золотыми и серебряными стрелками и неизменный Point d’ Espagne10531053
  Опись о гардеробе Его Императорского величества Петра Второго, платье и протчее // Павленко Н. И. Петр II. М., 2017. С. 280–284.


[Закрыть]. «Визитной карточкой» императора Петра II называли «французские» обшлага10541054
  Егоров В. И. «Наш восемнадцатый век…». С. 12.


[Закрыть]. Другим его «достижением» в этой области можно считать введение моды на мужские косы и пудру, что определило направление развития мужской куафюры вплоть до конца столетия.

При Анне Иоанновне придворная мода приняла несколько новый вид: теперь щегольство насаждалось сверху, порой принимая чудовищные формы. Так, известно настойчивое желание императрицы видеть своих придворных всякий раз в новом платье10551055
  Павленко Н. И. Анна Иоанновна (Немцы при дворе). М., 2002. С. 130.


[Закрыть]. Именно в это время западноевропейская мода оформилась как самоценное явление10561056
  Шапиро Б. Л. Костюм российской знати и мода после петровских реформ… С. 527–530.


[Закрыть] и феномен русской культуры, впервые зафиксированный в русском языке и печатном слове в словаре Э. Вейсмана (1731)10571057
  Вейсман Э. Немецко-латинский и русский лексикон. СПб., 1731. С. 420. Проблема связи культурных смыслов с языком представляется крайне важной. См.: Флиер А. Я. Безграничный мир культурных смыслов // Культура культуры. 2018. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://cult-cult.ru/unlimited-world-cultural-senses/ (дата обращения 17.12.2019).


[Закрыть].

Известными модниками аннинского двора считались Э. И. Бирон, Б. К. Миних и Р. Г. Левенвольде; последний «настаивал на том, что одежда мужчины должна быть обшита чистым золотом»10581058
  Бердников Л. И. Щеголи и вертопрахи… С. 185.


[Закрыть]; одежда дополнялась шляпой с золотым кружевом, едва покрывавшей высокий напудренный тупей, и башмаками на высоких красных каблуках. Другую точку зрения на моду представлял Бирон: согласно ему, костюм вельможи выполнялся в нежных пастельных тонах. Сам Бирон «пять или шесть лет сряду ходил в испещренных женских штофах»10591059
  Миних Э. Записки // Безвременье и временщики. Воспоминания об эпохе дворцовых переворотов (1720‐е – 1760‐е годы). Л., 1991. С. 165.


[Закрыть], желая утонченности и изысканности, в чем ему помогал не только особый гардероб, но и «многочисленные туалетные принадлежности: изысканные столики, наборы ножниц, щеточек, гребенок, зеркал; герцогские зубочистки были из чистого золота»10601060
  Курукин И. В. Бирон. М., 2006. С. 344.


[Закрыть].

В итоге именно Левенвольде пользовался репутацией законодателя мод; остальные пытались подражать первым щеголям двора, присоединяясь к той или иной позиции. Среди эпигонов Левенвольде прежде всего нужно назвать сына полководца П. Б. Шереметева, чьи одежды, по словам современников, «наносили ему тягость от злата и серебра, и ослепляли блистанием очи»10611061
  Цит. по: Михневич В. О. Век эпикурейства… С. 44.


[Закрыть].

Роскошью платья неизменно выделялся клан Долгоруких: Юрий Владимирович, с его кружевными простынями, шелковыми чулками, расшитыми золотыми и серебряными стрелками, парчовыми кафтанами и дюжиной «галздруков», и Василий Лукич, который, по описи 1730 г., имел в своем гардеробе не только множество золотного «княжего платья» и сорочек с кружевными манжетами, но также и полностью кружевные сорочки, и галстук с бисерными кистями, и 178 аршин кружева из «гардеробного запаса». Чего стоит одно только требование Василия Лукича предоставить в Пензенскую вотчину село Знаменское Керенского уезда, куда опальный сановник был сослан «лишенный чинов и кавалерий», шелковые чулки, кружевную сорочку и бисерный галстук (!)10621062
  Тихонов Ю. А. Мир вещей… С. 116, 118, 124, 183.


[Закрыть].

Эффектные галстуки были в центре новой моды. Так, среди галантереи сановника А. П. Волынского обнаруживается 70 таких предметов, в том числе «галстук низаной в 3 нитки персидским мелким жемчугом». Также здесь отмечены 34 пары шелковых чулок, 25 пар лайковых перчаток, 14 рубах голландского полотна с кружевными манжетами10631063
  Там же. С. 197, 200.


[Закрыть] и штаны серебряной парчи, после публичных торгов перешедшие к охочему до блеска лейб-медику А. Лестоку10641064
  Курукин И. В. Бирон. С. 299.


[Закрыть].

Придворный мужской костюм этого времени по своей роскоши мог соперничать с женским и зачастую даже превосходил его. Заботясь о внешности, щеголи обратились к активному использованию косметических средств – парфюма, пудры, румян и помады. В качестве примера убежденного сторонника мужской косметики прежде всего должен быть назван фаворит Анны Леопольдовны польско-саксонский посланник граф М.‐К. Линар, «высокого роста, хорошо сложен, рыжевато-белокурый, с нежным, как у женщины, цветом лица… Он так ухаживал за своей кожей, что каждый день перед сном покрывал лицо и руки помадой и спал в перчатках и маске»10651065
  Балязин В. Н. Самодержцы: любовные истории царского дома. Кн. 1. М., 1999. С. 207–208.


[Закрыть]. Внешностью он «походил на самого настоящего фата… у него не было другого платья, кроме самых светлых цветов, как например, голубого, абрикосового, сиреневого, тельного цвета и проч., хотя в то время на мужчинах еще редко можно было видеть такие светлые цвета»10661066
  Записки императрицы Екатерины Второй. С. 301.


[Закрыть].

В итоге к началу следующего правления общество было подготовлено к появлению петиметра – особого типа придворного щеголя, представителя франкофонной элитарной культуры на русской почве.

Основной сутью носителей новой идеологии было желание нравиться, что достигалось безусловным следованием моде. Для «пленников моды» пудра, румяна, шелковые чулки и кружева означали много больше, чем предметы роскоши, составляя смысл жизни. Современники отмечали, что петиметр «сидит перед зеркалом несколько часов, подобно женщинам, белится, румянится и налепливает мушки»10671067
  Бордэриу К. Платье императрицы. С. 205.


[Закрыть]. Он занимается этим с одинаковым, если не с большим, энтузиазмом, чем женщина. Так в середине столетия упомянутые выше «тонкие ткани нежных и ярких оттенков, кружева, накладные волосы и другие специфические аксессуары» приобрели значение гендерно-усредненных, «условно женских», а сам петиметр, наделяясь феминностью, назывался не иначе как «мужчина-женщина»10681068
  Там же. С. 199. Многоцветью двора способствовало ограничение траура, введенное с первых лет царствования Елизаветы Петровны. См.: Именной указ от 9 октября 1744 г. «О неприезде ко Двору никому в траурной одежде и в траурных экипажах… чтобы никто ко двору Ее Величества в траурном платье, ни же экипажах приезжать не дерзал… как придворным, так и всем прочим без изъятия». См.: ПСЗРИ. Собрание первое. Т. 12. 1744–1748. СПб., 1830. С. 239. Также см.: Указ от 15 мая 1746 г. «Об ограничении больших церемоний, совершаемых при погребении знатных особ… фамилии умершего траурное платье носить, и ливрею черную иметь не запрещается, токмо в оном ко Двору Нашему не ходить». См.: Там же. С. 546–547. Также см.: Указ от 1 сентября 1746 г. «О запрещении носить траурную ливрею после дня погребения… для излишних и напрасных расходов… чего полиции накрепко смотреть». См.: Там же. С. 596. Также см.: Указ 11 июня 1751 г. «О неношении глубокого траура никому, кроме чужестранных послов, министров и их служителей… Ныне усмотрено, что в противность тех указов многие употребляют глубокие трауры, яко то: платье с плерезами и флеры». См.: ПСЗРИ. Собрание первое. Т. 13. 1749–1753. СПб., 1830. С. 444–445.


[Закрыть].

В погоне за модой уровень потребления предметов роскоши с самого начала правления Елизаветы Петровны сравнился с версальским или даже превзошел его. Следствием стал Указ против роскоши от 11 декабря 1742 г., текст которого гласил: «так отныне никому богатых платьев отнюдь никому не делать… а носить платье суконное»10691069
  Лехович Т. Н. «О неношении никому богатых платьев..»: что стоит за указами Елизаветы Петровны против роскоши? // Труды ГЭ. Т. 67. М. В. Ломоносов и Елизаветинское время. СПб., 2013. С. 173.


[Закрыть].

Отдельного упоминания удостоилось кружево как самый аттрактивный декор елизаветинской моды. «…Отныне и кружева кроме пяти классов отнюдь никому не носить, а тем пяти классам кружева носить не свыше трех пальцев, а со старыми кружевными уборами поступать по вышеописанному, как и о платье повелено (т. е. сдавать генерал-полицмейстеру для клеймения). А понеже на кружева сургучных печатей класть нельзя, и для того, дабы под видом старого новое кружево употребляемо не было, вместо сургучевых печатей класть черные печати таких чернил, чтобы оные вымыться не могли»10701070
  Там же. С. 173.


[Закрыть]. Фактически указ не касался двора, и он продолжал утопать в роскоши. Во времена «веселой императрицы» действовали другие законы – законы изящества, роскоши и великолепия: «щеголяя сама, императрица Елизавета любила видеть и свой двор роскошно одетым»10711071
  Трефолев Л. Н. Елизавета как щеголиха // Исторический вестник. 1882. № 9. С. 219.


[Закрыть].

Тон задавали петиметры Н. А. Бекетов, один из богатейших людей страны К. Г. Разумовский (младший брат галанта «прекрасной Елисавет» А. Г. Разумовского) и, немного позднее, фаворит императрицы И. И. Шувалов. В кружевных нарядах красовался «веселый щеголь»10721072
  Знаменитые россияне XVIII–XIX веков: биографии и портреты: по изданию великого князя Николая Михайловича «Русские портреты XVIII и XIX столетий». СПб., 1996. С. 27.


[Закрыть] лейб-кирасир князь К. И. Дашков, получивший изысканные наряды в приданое за дочерью графа Р. И. Воронцова Екатериной («той самой» Дашковой). Частью богатого приданого были две дюжины голландских мужских сорочек стоимостью в 200 р. и шесть пар мужских кружевных манжет к ним на такую же сумму10731073
  Роспись приданому для Катерины Романовны [Дашковой, урожденной графини Воронцовой] // Архив князя Воронцова. Кн. 21. М., 1881. С. 381–382; Мужская одежда изредка включалась в росписи, когда дочь покидала родительский дом, и часто, если мужчина входил в семью невесты. В этом случае сговорная содержала дополнительные условия приема зятя. Чаще всего мужская часть приданого составлялась из нательного белья. См.: Шапиро Б. Л. Сословный женский костюм XVIII – начала XX в. по материалам сговорных записей и росписей приданого // Женская традиционная культура и костюм в эпоху Средневековья и Новое время: материалы научно-образовательного семинара, 24–25 сентября 2015 г. Тверь, 2015. С. 96–97.


[Закрыть]. «В награждение» за брак с камер-фрейлиной Елизаветы Петровны А. Д. Разумовской камер-юнкеру графу А. А. Бестужеву-Рюмину, гуляке и жуиру, полагались «четыре дюжины мужских рубах, из которых одна дюжина с брабантскими кружевными манжетами» и девять спальных шапочек, также отделанных брабантским кружевом10741074
  Рядная графини Евдокии Даниловны Бестужевой-Рюминой, рожденной Разумовской // Васильчиков А. А. Семейство Разумовских. Т. 1. СПб., 1880. С. XXVII. Рядная относится к 1747 г.


[Закрыть]. Известная манера ношения кафтана и камзола нараспашку дополняется «ощипанностью их покроев»10751075
  Михневич В. О. Век эпикурейства… С. 39.


[Закрыть], которая позволяет еще более полно продемонстрировать роскошное белье.

Предпочтения двора распространялись на его окружение. Так, Лейб-компания Елизаветы Петровны – по сути, телохранители императрицы – была обмундирована кафтанами «зеленого сукна, с воротником, обшлагами и подбоем красными, с золотым, в один ряд, зубчатым галуном, и двумя на плечах помочами (т. е. эполетами) из витого золотого шнура; камзол и штаны красные, с таким же галуном, пуговицы вызолоченные, манжеты и галстух белые, кисейные, с кружевами, штиблеты вседневные из черного сукна, а в парад из белого полотна, с вызолоченными пуговицами; при черных штиблетах штибель-манжеты из белого полотна; шапка по образцу гвардейской гренадерской, но обтянутая красным сукном, и украшенная перьями, с правой стороны красными, с левой белыми; епанча темно-зеленая»10761076
  Пушкарев И. И. История Императорской российской гвардии. Ч. 1. СПб., 1844. С. 215. Кроме того, «Положение о мундире, строевом уборе, лошадях и обозе офицеров кирасирских, конных гренадерских, драгунских, пеших гренадерских и мушкетерских полков» от 1757 г. предписывало иметь штаб– и обер-офицерам «рубашки – из тонкого полотна, а к рубашкам манжеты… а носить оное белье всегда крахмальное». См.: Материалы по истории русского военного мундира 1730–1801. Сборник документов. Т. 1. С. 631.


[Закрыть]. Прочное положение изящной (в прежние времена дамской) галантереи в военно-придворном костюме галантного века признавалось даже мундирными регламентами, что свидетельствует о трансформации границ гендерных стандартов, если не о намеренном их стирании.

Смену концепции нормативной маскулинности, которая сопровождалась изменениями не только во внешней атрибутике, но и во внутренних ощущениях ее границ, иллюстрирует работа придворного живописца Г. К. Преннера «Конный портрет императрицы Елизаветы Петровны со свитой» (1750–1755)10771077
  Сейчас находится в ГРМ.


[Закрыть]. Вельможи здесь изображены в мундирах, женщины – в рыцарских латах; все персонажи, включая женщин, вооружены шпагами. Стоит отметить, что латы здесь присутствуют не в качестве реальной одежды, но, скорее, как традиционный элемент парадного портрета столетия. Впрочем, латы в костюме галантного века все еще сохраняются, но теперь их украшают отделанные кружевом перевязи и портупеи, надетые поверх металлических доспехов; эта эстетика вполне соответствовала и военным регламентам, и придворному этикету. Главным потребителем изящной галантереи в период «великих войн» становится воин.

Очередное изменение мундирной идеологии наблюдалось в недолгое царствование Петра III. Вот что пишет один из ведущих исследователей русской униформы «осьмнадцатого столетия» В. И. Егоров: «…равняясь по новейшей европейской моде… мундир следовало укоротить, обузить и придать ему декоративности, в первую очередь за счет расцветки. Монотонная гамма армейского обмундирования вдруг преобразилась до неузнаваемости. Пехотный кафтан из темного стал светло-зеленым, кавалерийский – из темно-синего белым. Красные камзолы сменились белыми, палевыми, лимонно-желтыми и померанцевыми… Весна 1762 г. буквально расцвела яркой палитрой красок»10781078
  Егоров В. И. «Наш восемнадцатый век…». С. 18.


[Закрыть], ранее немыслимой для русского военного мундира.

Начало правления Екатерины II было отмечено следованием идеям и идеалам предыдущего правления, но постепенно ценность приобретают новые идеалы. Ими становятся комфорт и удобство, которые предлагала английская мода в последней трети XVIII столетия и которые были более привычны для традиционной маскулинности.

Оглядка на версальскую моду еще не забыта: так, приверженцем изящно-изощренной моды выступал Г. А. Потемкин, который «имел на себе… алый фрак и епанчу из черных кружев, стоющую нескольких тысяч рублей. Всюду, где только на мужском одеянии можно было употребить брилиянты, оные блистали. Шляпа его была оными столько обременена, что трудно стало ему держать иную в руке. Один из адъютантов его должен был сию шляпу за ним носить»10791079
  На праздничном балу в Таврическом дворце в апреле 1791 г. См.: О приватной жизни князя Потемкина. Потемкинский праздник. М., 1991. С. 26.


[Закрыть]. Не отставал и «бриллиантовый князь» сановник А. Б. Куракин, который носил «глазетовый кафтан, звезды и кресты на шее из крупных солитеров, жемчужный эполет через правое плечо, ажурные кружева на груди и рукавах»10801080
  Бердников Л. И. Щеголи и вертопрахи… С. 315.


[Закрыть] по книге «вроде альбома, где находились образчики материй, из которых были сшиты его великолепные костюмы, и образцы платья; при каждом платье были особенная шпага, пряжки, перстень, табакерка»10811081
  Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. С. 14.


[Закрыть].

Последние отголоски гендерно-перевернутой моды наблюдались в 1780–1790‐х гг. и сошли на нет к концу столетия. Так, когда «…в 1795 году командир Козловского пехотного полка Иван Бибиков дал своему полку узкие шаровары, полусапожки со шнурками, короткие куртки, вышитые жабо и галстуки с черно-белыми бантами», это воспринималось с иронией и рассматривалось не иначе, как сумасбродство, карикатура10821082
  Панчулидзев С. А. История кавалергардов. Т. 2. С. 212–213.


[Закрыть].

С началом правления Павла I, «гонителя на всякую роскошь, [который] отменно любил простоту»10831083
  Бердников Л. И. Щеголи и вертопрахи… С. 329.


[Закрыть], личные пристрастия императора в одночасье стали причиной преображения роскошного прежде двора. Петиметры окончательно ушли в прошлое, выступая исключительно как объект сатиры. Основой мужского придворного костюма стала английская модель с ее тяготением к упрощению и минимализму, что выражалось прежде всего сдержанностью в цветовом и декорационном решении. Преимущество окончательно было отдано практичному сукну темных и неярких тонов, зачастую серому во всем его многообразии.

Так версальские моды подготовили особое понимание гендерных границ в культуре XVIII в. Затяжные войны привели к закономерной реакции, которая в мужском придворно-военном костюме проявилась в явном предпочтении условно-женских ярких тонких материй, ажурных отделок, легкомысленных аксессуаров, парфюмерии и грима. Оформление соответствующей идеологии происходит во второй трети столетия. В это время остромодные «гендерно-перевернутые» элементы костюма приобретают роль еще одного визуального кода, указывающего на статус их носителя в придворной иерархии.