Текст книги "Гладиолусы. Выращивание и уход"

Какие сорта выбирать?

Каждый садовод, желающий выращивать гладиолусы, прежде всего сталкивается с проблемой выбора сорта. Даже если вы будете следить за литературой, посещать выставки, выбирая сорта для своей коллекции, будет очень трудно определить «лучшие из лучших», да еще и подходящие именно вам. Проанализировав результаты выставок последних лет, каталоги и отзывы селекционеров и коллекционеров, можно выделить в каждой цветовой группе по несколько сортов – признанных «фаворитов». При отборе следует учитывать и классику гладиолусоводства – сорта, проверенные временем, и сорта последних лет.

Согласно стандартной классификации, к характеристкам сорта относятся: окраска, размер цветка, степень гофрированности, срок цветения, год интродукции. Важно также знать, кто автор сорта.

Для цветения с середины июля по конец сентября следует приобрести сорта различных сроков цветения. Следует иметь в виду, что сорта разных авторов, относящиеся к одинаковой группе по сроку цветения, могут зацветать в разное время. Так, прекрасные сорта Н. А. Мирошниченко, выведенные в Житомире, в Подмосковье цветут на 10-20 дней позже, так что ее ранние сорта (Р), скорее всего, зацветут в средние сроки (С).

Далее, следует учитывать, что сроки цветения экземпляров даже одного сорта могут отличаться на 10-20 дней, если высаживать луковицы разных разборов. Общая рекомендация – для средней полосы следует выбирать сорта самое большее – среднего срока цветения, среднепоздние сорта при плохой погоде могут задержаться с цветением, при этом от них сложно ожидать качественной новой луковицы.

Тем не менее ряд сортов и при цветении в середине сентября дает отличный посадочный материал – это, например, Подмосковье (неизменный призер выставок, просто могучий сорт),Лондон и Эбони Бьюти.

Важным при выборе сорта является его жизнеспособность – то есть способность давать качественную луковицу, большое количество крупных клубнепочек (детки), хорошую повторяемость цветения из года в год. Многие высокодекоративные сорта очень трудны в агротехнике – так, сорт Анна Каренина хорошо растет из детки, но не всегда дает нормальную луковицу после цветения, у сортов Силвер Фриндж и Вольный Ветер усыхает луковица, если их хранить, как делают большинство любителей, в комнатных условиях. Некоторые сорта к тому же требуют специальной подкормки, так, например, сорт Голден Эмберойд требует дополнительных подкормок азотными удобрениями, иначе его соцветие будет слишком коротким и цветки будут сидеть друг на друге.

К сожалению, при покупке новых сортов начинающий цветовод не знает таких тонкостей и не спрашивает о них у продавца. Поэтому часто наступает разочарование, и приходится отказываться от такого, казалось бы, привлекательного сорта. При покупке следует сразу уточнять:

1. В каком регионе работает селекционер, создавший данный сорт.

2. В какие сроки цветет выбранный сорт в вашем регионе.

3. Требования к хранению и агротехнике в период вегетации.

Как правило, на конкретные вопросы продавцы обычно дают достаточно полные ответы.

Непрерывное цветение в течение двух месяцев можно получить, если высаживать более 50 сортов гладиолусов, примерно равномерно распределив их по основным цветам. При этом возможны периоды, до одной-двух недель, когда цветут растения в основном какого-либо одного оттенка (например, красного или сиреневого), в остальное время у вас в саду будет полное разнообразие форм и расцветок.

Не забывайте только регулярно возобновлять любой сорт, высаживая детки, которые собирайте только от самых лучших экземпляров сорта.

Начнем с традиционных цветов, наиболее распространенных – белого, красного, розового и желтого. Среди белых бесспорным лидером на сегодняшний день является Димитрий Солунский (500, Кузнецов, 97, С) – чемпион московских выставок (1994-2002) и лидер московского опроса с 1996 г Этот мощный гигант с великолепно гофрированными белыми цветками вы найдете во всех каталогах.

Самым популярным белым гладиолусом прошлых лет является Divinity (500, Summerville, 85, С) – регулярно отмечается в московском опросе и на американских выставках.

В группе красных популярных сортов много. Как один из самых эффектных хотелось бы выделить американский сорт Fireball II (455, Bates, 94, СР) – огненно-красный гладиолус с золотистым напылением на нижних лепестках. Это очень нарядный сорт, который будет привлекателен и для сторонников классических красных гладиолусов, и для любителей оригинальности. Высокодекоративный темно-красный с малиновым оттенком сорт Jungle Flower (556, Vincent, 86, С), несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор представлен в каталогах многих коллекционеров, и это неудивительно: только за последние годы он стал чемпионом Киевской выставки (1999), лауреатом Московской выставки (1997), лидером московского (1991-1995) и латвийского (1997) опросов.

Среди отечественных современных сортов хороших красных очень много. На Московской выставке 2001 г. лучшими в этой группе окраски были признаны Калужанин (454, Васильев, 2000, СР) – стройный, практически однотонный гладиолус с чуть более темным нижним лепестком – и бархатно-красный Судьба России (555, Дыбов, 99, С), также лидер Московского опроса 2002 г.

Розовые гладиолусы распространены ничуть не меньше, чем белые или красные, – в представлении большинства цветоводов это одна из традиционных расцветок для гладиолусов. Бесспорным лидером здесь был и остается сорт Anna Leorah (445, Sprinkle, 1991, С) – розовый с белым, чемпион московских, латвийских и американских выставок. На Западе очень популярны розовый с белоснежным горлом

Lady Lucille (345, Martin, 1996, С), лучший сорт 2001 г. в США, и Doris Darling (443, Hartline, 1996, С), ставший лидером в своей группе окраски на Московской выставке. Российский сорт Рождение Зари (542, Дыбов, 1996, Р) – молочно-розовый с усилением розового тона по кромке сильногофрированных лепестков – победитель московских выставок 1997, 1998 и 2000 гг., лидер московского опроса—2002.

Группу желтых возглавляет лимонно-желтый супергофрированный Нечаянная радость (512, Дыбов, 1994, Р) – лидер московских выставок 1997, 1998 и 2000 гг., чемпион Киевской выставки 1999 г Этот сорт обладает великолепными ростовыми качествами, что упрощает его выращивание. Другой лидер – желто-зеленоватый с более ярким пятном на нижних лепестках сорт Golden Lace, был признан лучшим латвийским сортом 1991—1996 гг, стал чемпионом Рижской выставки 1996 г, лауреатом рижских выставок 1997-1999 гг

Цветы необычных окрасок всегда привлекают к себе внимание, а гладиолусам природа дала для этого массу возможностей – ведь они могут быть оранжевыми, лососевыми, сиреневыми, фиолетовыми и даже коричневыми! И ни одна из этих расцветок не осталась без внимания селекционеров – в каждой группе есть свои шедевры, которые украсят любой сад.

Классикой оранжевых сортов по праву можно назвать гладиолусы Янтарная Балтика (523, Громов, 1985, СР) с неповторимой абрикосово-оранжевой окраской и отличными ростовыми качествами, и Звуки саксофона (521, Громов, 1984, СП) – последний стал лидером в этой группе на Московской выставке. К сожалению, у нас не пользуются особой популярностью мелкоцветковые сорта, поэтому замечательный оранжевый Mr. Fox (225, Ficsher, 1987, СР) не оценен по достоинству.

Среди лососевых первенство принадлежит гладиолусам Нижний Новгород (535, Громов, 1991, С) и Clarence's Choice (435, Brasher, 1993, С).

Спектр расцветок в группе сиреневых гладиолусов очень широк: от лавандовых, почти белых, до насыщенных темно-сиреневых. На сегодняшний день самым популярным сортом в России является гладиолус нежносиреневой окраски с кремовым пятном на нижнем лепестке Сиреневое чудо (473, Дыбов, 1996, СР). Этот сорт был признан лучшим в своей цветовой группе на московских выставках 1997, 1998 и 2002 гг., стал чемпионом Рижской выставки 1997 г. и Киевской 1999 г., лидером московского опроса в 1995-1999, 2001, 2002 гг. Его легко найти, потому что он представлен во всех современных каталогах. Сорт Pulchritude (373, Klutey, 1992, СР) – бледно-лавандовый с крупным пурпурным пятном на нижних лепестках – лучший в своей группе окраски на Московской выставке 1998 г., чемпион Американской выставки и лидер американского опроса в 1996 г., чемпион Латвийской выставки 1999 г., лидер латвийского опроса 1997 г.

Не могу оставить в стороне сорт Wings of Hope, в 1998 г интродуцированный в США с совершенно уникальной, не передаваемой словами окраской: бело-сиреневый, чуть ярче по краям лепестков; внизу цветка – нежные лимонно-салатные наплывы; такие же невыраженные наплывы по наружной части краев боковых лепестков. Этот сорт стал лауреатом Рижской выставки 1997 г, чемпионом латвийских выставок 1997 и 1999 гг

В группе малиновых гладиолусов лидирует необычный сорт Легкое дыхание (562, Дыбов 1995, СР). Его окраска представляет гамму белых, розовых, сиреневых и малиновых оттенков, плавно перетекающих друг в друга, так что невозможно определить, какой цвет является главным. Этот сорт – многократный чемпион выставок (из последних: Московская 1997, 1998, 2001, 2002 гг., Ивановская и Киевская 2002 г.), бессменный лидер московского опроса с 1996 г Другой отечественный шедевр в этой группе – светло-малиновый гладиолус Подмосковье (561, Кузнецов, 1999, СП).

Нестареющей классикой уже стал сорт Pristine (462, Сколаски, 1986, СР) – и через 15 лет после своего появления он занимает места на выставках и отмечается в опросах – как зарубежных, так и отечественных.

Конечно, наиболее экзотичны зеленые, синие, коричневые и черные гладиолусы.

Самый знаменитый зеленый сорт – Emerald Ripple (404, Pletcher, 1978, С) – до сих пор популярен, стал лидером в своей группе окраски на Московской, Латвийской и Киевской выставках 1998 г, Ивановской выставке 2002 г Можно упомянуть также Green With Envey (404, Fraze, 1995 СР) – лидера Московской выставки 2001 г Это, безусловно, классика зеленых сортов.

Из современных отечественных самым модным сейчас является сорт Наш сад (402, Васильев, 1999, С) – лучший зеленый Московской выставки 2001 г. и Киевской 2002 г.

Синий и черный – единственные генетически невозможные цвета для гладиолусов. Черными принято называть темно-красные, темно-малиновые и темнофиолетовые гладиолусы, но прежде всего – темнокрасные. Самым черным в мире с 1992 г. и до сих пор считается сорт Ebony Beauty (358, Klutey, 1990, С), отмеченный на Московской выставке 1997 г. Из отечественных сортов наибольшей популярностью пользуется темно-вишневая Цыганочка (458, Баранов, 1989, СР), а из новинок наибольших успехов добился черномалиновый сорт Сердце России (458, Васильев, 1998, С) – он был отмечен на московских выставках 1997, 1998, 2001 и 2002 г

В последнее десятилетие селекционеры упорно работают над выведением синих и голубых сортов и достигли определенных успехов. Классикой в этой группе признан Modru Programm (483, Ryznar, 1981, Р) – пожалуй, первый удачный опыт в этом направлении. Один из самых успешных современных сортов – Голубая Бабочка (581, Дыбов, 1998, СР) – регулярно побеждает на Московских выставках с 1997 гг. У этого гладиолуса нарядные бело-голубые цветки с голубыми кончиками лепестков, а нижний украшает крупное синее пятно. Нельзя не отметить в этой группе такие сорта, как Голубые узоры (582, Дыбов, 2000, СР) – бело-голубой, Неоновая молния (582, Дыбов, 1994, СР) – голубой с небольшим высветлением в центре, Голубые кружева (580, Дыбов, 2000, СР).

В одну группу с синими по международной классификации NAGC включены также фиолетовые сорта. Здесь на сегодняшний день популярны Ночная красотка (487, Киселев, 1999, Р) – черно-фиолетовый с белым пятном на нижних лепестках и размытыми границами перехода окрасок – и Волшебная флейта (486, Баранов, 1997, СР) – темнофиолетовый с белыми прожилками.

Однако все-таки следует отметить, что все так называемые синие и голубые сорта на сегодняшний день в той или иной степени имеют сиреневый или фиолетовый оттенок – будьте к этому готовы и не расстраивайтесь, когда ваш «синий» гладиолус окажется не совсем синим.

Коричневые и дымчатые сорта, пожалуй, самые необычные. Классикой в этой группе является бруснично-кофейная Шоколадница (592, Евдокимов, 1981, С) – постоянный лидер московских опросов с 1992 г., чемпион московских и латвийских выставок. К наиболее перспективным новинкам относится сорт У камина (594, Дыбов, 1997, СР) – его окраска напоминает тлеющие угли.

Культура гладиолусов

Биологические особенности гладиолуса как растения свето– и теплолюбивого определяют выбор и способ подготовки участка, климатические и почвенные условия обусловливают сроки и глубину посадки, внесение удобрений, поливы и подкормки. Имея в виду большое разнообразие климатических зон нашей страны, где возможна культура гладиолуса, трудно дать конкретные советы для каждого района, поэтому предлагаемые рекомендации следует корректировать соответственно местным условиям и задачам.

Выбор и подготовка участка. Для гладиолуса нужны хорошо освещенные, защищенные от ветра и хорошо дренированные участки. В северных районах даже незначительное притенение посадок гладиолуса в любое время дня задерживает рост растений, снижает их декоративные качества и приводит к более позднему цветению по сравнению с цветением на участках, освещенных полностью. В южных районах страны более благоприятными для гладиолуса будут участки с частичным затенением в полуденные часы, в этом случае растения меньше подвергаются воздействию высокой температуры, и цветки дольше сохраняют свои декоративные качества, чем на открытых участках. Место, предназначенное для посадки гладиолуса, должно быть ровным или иметь небольшой (до 5°) наклон в южном направлении, который обеспечивает сток излишних вод и хорошее прогревание почвы.

В северных районах низкие холодные участки с высоким стоянием грунтовых вод для посадки гладиолуса малопригодны, так как почва в таких местах «созревает» позднее, чем на возвышенных участках, посадка гладиолусов и их цветение задерживаются, а поздние сорта из-за недостатка тепла вовсе не зацветают; летом почва хуже прогревается, а осенью на таких участках раньше наступают первые заморозки, которые могут прекратить вегетацию растений до того, как они успеют зацвести, если не применять меры, защищающие посадки от первых заморозков (накрытие пленкой и т. п.).

Для успешного выращивания гладиолуса имеют значение состав и структура почвы. Тяжелые, глинистые, торфяные и чисто песчаные почвы, сильнощелочные и кислые для гладиолуса неблагоприятны. Как выяснилось, гладиолус довольно чувствителен к реакции почвенного раствора. Изменение реакции всего на единицу, например с рН 6 до рН 7, кажется незначительным, но на самом деле при этом кислотность почвы снижается в 10 раз. Оптимальной следует считать слабокислую рН 6,5-6,8. Когда кислотность почвы высокая, гладиолус начинает страдать: кончики листьев коричневеют, подвядают и становятся как бы обожженными зеленые обертки бутонов, плохо раскрываются цветки. На сильнокислых почвах растения заболевают фузариозом. На щелочных карбонатных почвах с рН 7,5 и больше или при излишнем внесении извести наблюдается слабый рост растений, хлороз, т. е. пожелтение листьев, что обусловлено тем, что в щелочной почве железо переходит в нерастворимое состояние, недоступное для корней. Это затрудняет образование хлорофилла в листьях растения.

О состоянии почвы могут рассказать произрастающие на участке растения. Так, на нейтральных и слабокислых почвах предпочитают расти ромашка непахучая, пырей, манжетка, клевер белый. На средне– и сильнокислых – щавель, щавелек, хвощ, фиалка трехцветная, подорожник большой. На щелочных – вьюнок, горчица полевая, дрема белая. На богатых азотом – лебеда, марь, крапива, мокрица, пастушья сумка.

Для нейтрализации кислых почв используют известь-пушонку, мел, доломитовую муку. Осенью вносят в среднем 150-200 г на 1 м². На приусадебных участках с этой целью применяют измельченную яичную скорлупу.

Лучшей почвой для гладиолуса является структурная черноземная, легкая суглинистая или супесчаная. Необходимая структура почвы создается внесением песка в тяжелые суглинистые почвы, глины – в песчаную почву и достаточного количества хорошо перепревшего компоста и перегноя. Участок под гладиолус готовят с осени.

Весенняя перекопка на хорошо прогреваемых и сухих участках делается непосредственно перед посадкой, а на сырых почвах – заранее, для того чтобы ускорить созревание почвы. В северных районах желательно обеспечить раннее таяние снега и удаление излишней влаги. В районах с недостаточно влажной почвой и небольшим количеством осадков ранней весной необходимо сохранить почвенную влагу. Основную перекопку на глубину 25-30 см проводят осенью, а весной слегка рыхлят почву за несколько дней до посадки гладиолусов.

Лучшими предшественниками, обеспечивающими улучшение структуры почвы и повышение ее плодородия, являются овощные культуры, а также многолетние травы и бобовые. Нежелательно размещать гладиолусы после бахчевых, томатов, астр.

Удобрения. Плодородие почвы улучшают путем внесения органических удобрений – перегноя, навоза, торфокомпостов, торфо-минерально-аммиачного удобрения (ТМАУ), мясокостной муки, коровяка, птичьего помета.

Все они содержат необходимые для растений элементы – азот, фосфор, калий и ряд микроэлементов.

Минеральными удобрениями, содержащими азот, являются аммиачная селитра, которая содержит до 35% азота, сульфат аммония – до 20% азота и мочевина – до 46% азота. Фосфорные удобрения: суперфосфат содержит 14-20% фосфорной кислоты в водорастворимом состоянии, двойной суперфосфат содержит 45-48%, фосфорная мука – до 22% фосфорной кислоты и костная мука – 5-10% фосфора. Фосфорные удобрения плохо растворяются в воде, действуют медленно и продолжительно. Калийные удобрения: калий сернокислый содержит 46-52% окиси калия и калий хлористый – 52-60% окиси калия, но последний не рекомендуется применять под посадки гладиолуса. Печная зола является хорошим калийно-фосфорным удобрением, к тому же она содержит кальций.

Для нормального развития растений необходимы также микроэлементы – бор, железо, марганец, цинк и другие, которые обычно в небольших количествах имеются в почве, каждый из них оказывает специфическое действие и не может быть замещен другим. Так, железо входит основной составной частью в образование зеленого пигмента – хлорофилла. При его недостатке наблюдается хлороз листьев, пожелтение, что ведет к ослаблению растений.

Бор необходим для нормального формирования органов цветка, хорошего цветения и завязывания семян. Вносят его в виде борной кислоты (1,5-2 г на 10 л воды) с образования 3-го листа до цветения. Марганец ускоряет развитие растений, повышает устойчивость к болезням. Его применяют в виде перманганата калия (марганцовки) для предпосадочной обработки, профилактических опрыскиваний, послеуборочной обработки (8-10 г на 10 л воды). Молибден необходим в начале вегетации, для развития корней, хорошего роста растений. Вносится в виде молибденовокислого аммония (1-1,5 г на 10 л). Медь повышает устойчивость к грибковым заболеваниям, применяется в борьбе со склеротинией, ботритисом. Торфяные почвы, как правило, бедны медью, поэтому нужно наряду с опрыскиванием (3-4 г медного купороса на 10 л воды) поливать почву (20 г на 10 л воды). Медный купорос следует растворять в горячей воде, так как в холодной он растворяется очень плохо. Цинк влияет на рост растений, если его недостает, то растение становится приземистым. Применяют сернокислый цинк в начальный период роста (1,5-2 г на 10 л воды).

Время внесения и количество удобрений, как органических, так и минеральных, зависит от характера почвы, содержания в ней тех или иных питательных веществ и от потребности растений в том или другом виде удобрений в зависимости от фаз развития.

Обычно осенью при перекопке вносят 7-12 кг перегноя или торфокомпоста, 70 г суперфосфата или 40 г двойного суперфосфата и 30-35 г калийной соли на 1 м². Костную муку и роговые стружки как медленно, но эффективно действующие фосфорные удобрения вносят осенью из расчета 50-100 г на 1 м². Печную золу вносят в количестве 40-100 г на 1 м². При весенней обработке в почву вносят азотные, а также калийные и фосфорные удобрения, если они не были внесены осенью. Аммиачной селитры на 1 м² вносят 40 г, сульфата аммония – 50 г, мочевины 20-30 г, нитрофоски 50 г

Посадка. Сроки и способы посадки клубнелуковиц зависят от ряда факторов, в частности, от готовности почвы, которая должна подсохнуть и прогреться не менее чем до 10°С на глубине 10-12 см; для посадки неочищенных клубнепочек достаточно 5…6°С. Посадка в более холодную почву не рекомендуется, так как клубнелуковицы не будут прорастать, а в случае длительного нахождения в таких условиях, особенно при излишней влажности, могут погибнуть. Из практики известно, что клубнелуковицы, посаженные в хорошо прогретую почву на 10-12 дней позже, чем посаженные в холодную, не только догоняли их по своему росту, но и опережали по срокам цветения. В среднем для средней полосы срок посадки гладиолуса в открытый грунт колеблется от конца апреля до середины мая.

В южных районах благоприятные для посадки условия наступают раньше. Иногда применяют более позднюю посадку с таким расчетом, чтобы цветение приходилось на сентябрь-октябрь. Для продления срока получения цветочной продукции следует применять посадку в несколько сроков.

Более ранние сроки посадки пригодны для сортов с длинным периодом от посадки до цветения. Это поздние и среднепоздние сорта, зацветающие на 95-110-й день. Для того чтобы высадить гладиолусы как можно раньше, применяют укрытие подготовленного участка листом, торфом, пленкой или рамами, с таким расчетом, чтобы почва не промерзала зимой. Весной, в марте, укрытие снимают, оставляя только рамы или пленку Под влиянием солнечных лучей почва быстро прогревается, и появляется возможность произвести раннюю посадку гладиолусов.

Пленочные покрытия. Укрытие пленкой благоприятствует более быстрому и дружному прорастанию, а для посевов клубнепочек (детки) укрытие пленкой участка сразу после посева и до появления массовых всходов является необходимым.

Наиболее простым способом является покрытие полиэтиленовой пленкой площади или гряд, подготовленных с осени для посадки гладиолусов. Такое покрытие повышает температуру воздуха на 3-5°С, обеспечивает ускоренное прогревание почвы, что дает возможность сделать посадку на 1-2 недели раньше, и создает условия для дружного и быстрого (через 10-15 дней) прорастания и хорошего роста клубнелуковиц и клубнепочек Лучше всего применять для этого стабилизированную полиэтиленовую пленку толщиной 80-120 мк, которая хорошо выдерживает температурные колебания и может служить не один сезон. Пленку (шириной 150 см) натягивают на заранее установленные каркасы из толстой проволоки прямоугольной формы шириной 80-90 см и высотой 25-30 см над поверхностью земли. Сферический каркас менее удобен, так как имеет неравномерную высоту, и гладиолусы, посаженные по бокам гряды, будут искривляться от соприкосновения с пленкой. Под таким укрытием растения могут находиться 25-30 дней, т. е. примерно до появления 3-4-го листа. В хорошую, теплую погоду в дневное время нужно обеспечить проветривание, так как для успешного роста и закалки необходимо достаточное количество свежего воздуха и нежелательно повышение температуры свыше 25°С.

Под пленкой гладиолусы зацветают на 10-15 дней раньше, а при предпосадочной подготовке, ускоряющей цветение, о которой говорилось раньше, начало цветения можно сдвинуть на еще более ранний срок. Каркас после снятия пленки можно оставить и использовать для подвязки растений, натягивая поперек каркаса три-четыре ряда тонкой проволоки или шпагата.

Пленочное покрытие в виде разборной переносной теплицы можно использовать и осенью для продления цветения гладиолуса.

Посадка в холодные парники может быть сделана еще раньше, чем под пленку. Для увеличения съема продукции с единицы площади между рядами гладиолусов можно посеять редис или салат.

Гладиолусы высаживают на грядах, ширина которых для удобства ухода за посадками обычно равна 1-1,2 м.

Гряды по длине лучше располагать с запада на восток или вдоль склона, а ряды – поперек гряд. Такой способ посадки обеспечивает более равномерное освещение и прогревание почвы между рядами, что особенно важно в условиях средней полосы. Клубнелуковицы большего размера лучше высаживать с северной стороны гряды, а меньшего – с южной, что обеспечивает слабым растениям более благоприятные условия роста. Очередность посадки клубнелуковиц ранних, средних и поздних сортов и различных разборов зависит от преследуемых целей. Если хотят получить одновременно цветение гладиолусов, то сначала высаживают поздние сорта, а затем средние и ранние через такие промежутки времени, которые определяются количеством дней до цветения. Клубнелуковицы мелких разборов и клубнепочки следует высаживать раньше, чтобы продлить период их вегетации и осенью получить полноценный посадочный материал.

Одновременно с посадкой клубнелуковиц обязательно устанавливают этикетки, на которых указывается название сорта или его номер. В тетрадь записывают дату посадки, количество рядов и количество посаженных клубнелуковиц и составляют схему посадки, которая нужна для контроля на случай пропажи этикеток.

Клубнепочки высаживают на глубину, которая зависит от их диаметра. Крупные, диаметром от 1 см и больше, сажают на глубину 4-5 см, средние – от 0,5 см и больше – на глубину 3-4 см, а мелкие на 2-2,5 см.

Посадку делают на гряды рядами из расчета 40-70 шт. на 1 м в зависимости от размера; расстояние между рядами для мелких клубнепочек– 15 см. Клубнепочки диаметром меньше 0,5 см на сухих участках нужно высаживать только влажными. Если они подсохнут после намачивания или если их посадить в сухую землю, то всходы будут недружными и сильно запоздают. Гряды с посадкой клубнепочек не должны пересыхать, особенно до появления всходов. Эти условия легче обеспечить, закрыв посадки пленкой. Для более быстрого роста растений клубнепочки ценных сортов рекомендуется высаживать в северных районах ранней весной в холодные парники или гряды под пленку. При этом увеличивается период вегетации за счет более ранней посадки: в холодном парнике на 25-30 дней, а под пленкой – на 10-15 дней. В парнике обеспечивается возможность даже из мелких клубнепочек получить в первый год клубнелуковицы диаметром 1,5-2 см, тогда как в условиях открытого грунта северных районов они вырастают до такого размера только на второй год. В южных районах с благоприятными условиями клубнепочки высевают осенью прямо в грунт. Такой способ особенно благоприятен в районах, где весной ощущается недостаток влаги в почве. Клубне-почки ценных сортов можно высаживать в марте в горшки, бумажные стаканчики или торфоперегнойные горшки, которые устанавливают в теплом помещении. Клубнепочки из горшков не следует выколачивать и пересаживать -, горшки и стаканчики просто закапывают в грунт гряды и засыпают землей. При пересадке неизбежно нарушается корневая система, что приводит к задержке роста на 20-25 дней.

Обязательным мероприятием, обеспечивающим благоприятные условия для роста и развития гладиолусов, является мульчирование. В качестве мульчирующего материала используют выветренный рассыпчатый торф или торфяную крошку, которые рассыпают по поверхности засаженного участка слоем 3-5 см. Используют также перегной (1,5-2 см), опилки (5-7 см), солому (10-12 см), травяную или соломенную сечку, стружку (3-4 см). Мульчирование участка проводят сразу после посадки.

В районах с мягкими зимами, где почва промерзает неглубоко, возможны подзимние посадки гладиолуса, но на большую, чем весной, глубину.

Предпосадочная подготовка проводится с целью проверки качества посадочного материала и профилактики заболеваний.

Начинают подготовку клубнелуковиц примерно за месяц до посадки с очистки их от кроющих чешуй. Установлено, что очищенные клубнелуковицы прорастают на 4-5 дней раньше. Очистку надо делать осторожно, чтобы не повредить ростков, которые появляются у ранних и средних сортов, особенно если они хранились при повышенных температуре и влажности. Все больные или частично пораженные болезнями клубнелуковицы выбраковывают.

Вырезанием поврежденных мест можно спасти клубнелуковицу, только в слабой степени пораженную паршой или склеротинией. Больные места вырезают, а место среза обрабатывают крепким раствором калия перманганата, бриллиантовой зеленью, опудривают серой или толченым углем.

Очищенные клубнелуковицы раскладывают в один слой ростком вверх и помещают в сухое, светлое и теплое (22…27°С) помещение. За 20-30 дней в клубнелуковице на свету и при низкой (60%) влажности происходит умеренный рост побега без роста корней, хотя на донце уже появляются их зачатки. Клубнелуковицы, у которых к моменту высадки не наметились корневые бугорки, высаживать не следует. Термическая обработка перед посадкой приводит к ускорению цветения на 10-12 дней.

Перед посадкой клубнелуковицы обрабатывают химикатами или растворами из вытяжек фитонцидных растений для обезвреживания поверхности клубнелуковицы от спор грибков, микроорганизмов и трипса. Используют следующие препараты: 0,5%-й каптан в течение 30-60 мин в зависимости от величины клубнелуковиц; 0,15%-й раствор топсина в течение 1 ч; 0,3%-ю взвесь фундазола в течение 30-60 мин; 0,3%-й раствор перманганата калия в течение 1-2 ч.

Применяют также обработку стимуляторами роста: гетероауксином (1 таблетка на 1 л воды), янтарной кислотой (0,01%), гуматом натрия (0,2%) в течение 2-3 ч. По нашим данным, вымачивание мелких клубнелуковиц (диаметром 1,5-2 см) в 0,01%-м растворе янтарной кислоты и опрыскивание ею растений увеличило вывод крупных клубнелуковиц на 10% по сравнению с контролем.

Если клубнелуковицы в хранении повреждались трипсами, их следует обрабатывать вытяжкой чеснока: сок из 1 кг размельченного чеснока отжать в 10 л воды. Вымачивают клубнелуковицы в течение 2-3 ч.

Хорошее действие оказывает замачивание в растворе медного купороса (5 г на 1 л теплой воды) с перманганатом калия (1 г на 1 л воды). Очищенные клубнелуковицы замачивают на 9 ч, неочищенные – на 12 ч.

Особенно необходима предпосадочная обработка клубнепочек. Самое простое и общедоступное – это замачивание в теплом растворе перманганата калия (0,05%) в течение 10-12 и 24-48 ч или в 1%-м растворе питьевой соды. При этом довольно жесткая оболочка разбухает, обеспечивая более раннее и дружное прорастание по сравнению с клубнепочками, посаженными в сухом виде. Раствор перманганата калия действует как стимулятор роста.