Текст книги "Теплицы и парники на дачном участке"

Строительные работы

В том, как должна быть расположена теплица (точнее – в каком направлении сориентирована), среди огородников нет единого мнения. Некоторые считают оптимальным расположением с запада на восток по длине. Если речь идет об односкатной теплице, это не вызывает сомнений, ее скат должен смотреть на юг. Однако двускатные и арочные теплицы имеет смысл ориентировать по длине, как и гряды, с севера на юг, чтобы скаты смотрели, соответственно, на восток и запад. Тогда растения будут освещаться утренним и вечерним солнцем, а в летнее время это наиболее продуктивное освещение. Полуденное солнце создает слишком высокую температуру, от него теплицу придется притенять.

Вообще, в идеале ориентированными скатом на юг должны быть теплицы для выращивания рассады, а для взрослых растений подходит освещение с востока и запада.

Очень важный момент, на который следует обратить внимание при выборе места под теплицу, – это ее защищенность от господствующих в данной местности ветров. Особенно важно это для зимних теплиц, так как в холодное время года ветер очень существенно увеличивает теплопотерю за счет охлаждения стенок теплицы с подветренной стороны. Если на вашем участке нет такого защищенного места, – придется специально сделать ограждение. Это может быть забор или живая изгородь из деревьев или высокорослых кустарников. Высота такого ограждения должна составлять около 2 м.

Если такое ограждение приходится располагать с северной, северозападной или северовосточной стороны от теплицы, расстояние до него должно быть не менее чем в 3 раза больше ее высоты. Если ограждение строят с южной, юго-западной или юго-восточной стороны, расстояние до ограждения должно быть больше высоты теплицы в 4–5 раз.

Следующий важный момент – хорошая освещенность. В том направлении, куда смотрят скаты теплицы, не должно быть никаких объектов, загораживающих солнечный свет (хозяйственных построек, деревьев с густой кроной). Если вы строите теплицу весной, учтите, что стоящие поблизости деревья могут отбрасывать тень летом, когда покроются листвой.

Теплицы с котлованами (углубленные) можно строить только на тех участках, где грунтовые воды пролегают низко, в противном случае теплице грозит затопление. На участках с высоким уровнем грунтовых вод строят только наземные теплицы с крепким фундаментом.

При выборе участка для рытья котлована учитывайте также, что его поверхность должна быть ровной, с минимальным уклоном. Иначе это существенно затруднит возведение теплицы – объем земляных работ будет весьма велик. Не следует также отводить для теплицы самое низкое место в саду, даже если оно обладает ровной поверхностью. Дело в том, что весной такой участок прогреется в самую последнюю очередь, с него позже сойдет снег, а при понижении температуры там будет скапливаться холодный воздух, поскольку теплый, как известно, поднимется вверх, во время дождя там соберется избыточная влага. Очень сложно будет отвести как ее, так и талую воду от теплицы – неизбежны подтопления. Кроме того, вред от заморозков на почве сильнее на низменных участках.

Вообще следует избегать сырых мест – они малопригодны для возведения теплицы. Постоянно испаряющаяся влага будет снижать температуру воздуха вокруг строения, да и неизбежная сырость внутри него не позволит контролировать необходимый уровень влажности воздуха.

Если вы располагаете только сырым участком под возведение теплицы, необходимо осушить его, проложив дренажную систему, состоящую из 3 частей: водоприемника (подойдут ручей, овраг, канава – любое место, куда можно отвести воду с осушаемого участка), системы открытых и закрытых водоотводящих каналов и собственно дренажа – любого материала, хорошо забирающего и проводящего избыточную воду (к ним относятся щебень, гравий, битый кирпич и т. п.).

Прокладывать дренажную систему следует в середине лета, когда грунт хорошо просохнет. Предварительно необходимо снять плодородный слой почвы, который после установки системы возвращают на место. Затем можно заняться возведением теплицы, чтобы к весне она была полностью готова к эксплуатации.

Сложность выбора места для теплицы заключается еще и в том, что обычно ее устанавливают на уже застроенном и засаженном участке. Ее нужно каким-то образом вписать и имеющийся сад, и в архитектурный ансамбль вашего участка, при этом выполнить по возможности все технические требования к размещению теплицы. Разумеется, это просто лишь на словах. В действительности же идеальное совпадение всех требуемых условий встречается не так часто.

Как правило, это возможно, если вы начинаете планировку участка с нуля, приобретя незастроенную и незасаженную землю. Тогда следует сразу подумать о расположении теплицы. В любом другом случае при выборе места для теплицы приходится искать какие-то компромиссные варианты. Однако учтите, что ведущим фактором является все-таки освещенность. Все остальные недостатки участка можно до определенной степени скорректировать.

Для того чтобы в теплице было удобно работать, ее размеры не должны быть меньше минимальных, которые определяются следующими цифрами: высота в коньке – 2,4 м; высота в карнизе – 1,65 м; высота двери – 1,8 м; ширина двери – 0,6 м.

Тем не менее, не всегда бывает возможно достичь и идеальной освещенности. Не на каждом участке солнце может равномерно освещать теплицу в течение дня. Тогда следует также подобрать оптимальный вариант ее расположения. Самым эффективным является освещение в первой половине дня, поскольку с утра в неотапливаемой теплице бывает самая низкая температура воздуха, который остывает за ночь. Послеполуденное освещение приводит к тому, что тепло аккумулируется в теплице лишь на непродолжительное время и его не хватит для поддержания необходимой температуры в течение всей ночи.

Описываемый вариант представляет собой углубленную односкатную теплицу, кровля которой состоит из остекленных парниковых рам. Размер сооружения 3,5×12 м.

Шаг 1. Для заглубления теплицы выройте котлован соответствующей длины, ширины и глубиной 75–80 см. По длине котлован расположите в направлении с востока на запад. Наклон кровли должен быть направлен на юг. Прежде чем приступить к устройству котлована, разметьте участок с помощью деревянных колышков и шпагата.

Шаг 2. На дне готового котлована сделайте разметку внутреннего пространства теплицы. Ее рабочая площадь должна в данном случае составлять 15 м², а посередине теплицы будет проходить коридор шириной 0,8 м. Для того чтобы площадь получилась распланированной таким образом, необходимо отступить 0,6 м от стенок котлована и разметить прямоугольник размером 10,6×2,27 м. По углам прямоугольника вбейте колышки и туго натяните шпагат. Далее разделите прямоугольник на 2 части по ширине. Одна часть должна составлять 0,8 м (для коридора), а другая – 1,47 м (полезная площадь теплицы).

Шаг 3. Прежде чем приступить к постройке стен, вройте бревна для их основы на глубину 0,5 м на расстоянии 2,12 м друг от друга по всей длине котлована. Вдоль южной части котлована нужно врыть 6 столбов (общая высота каждого столба – 1,65 м, надземная, соответственно, 1,15 м). Вдоль северной части котлована вройте также 6 столбов 2,3 м каждый (надземная часть – 1,8 м).

Посередине котлована также потребуется врыть 6 столбов для опоры кровли. Для определения их высоты нужно будет воспользоваться приемом, описанным в шагах 5 и 6. Та часть столбов, которую предстоит закопать в землю, должна быть тщательно обработана обеззараживающим раствором и пропитана смолой, чтобы древесина не подвергалась гниению и грибковым заболеваниям. Сверху на столбах следует сделать шипы в 5 см высотой, размером 40×50 мм.

Шаг 4. Далее уложите на столбы обвязку из деревянных брусьев диаметром 15 см. В них должны быть предварительно проделаны отверстия для соединения с шипами. Чтобы была возможность уложить рамы по внутреннему периметру обвязки, необходимо сделать пазы на брусках. Для этого прибейте горизонтально к стойкам слеги или горбыль.

Шаг 5. Для того чтобы при вкапывании среднего ряда опорных столбов не просчитаться и не допустить ошибки в измерениях, лучше предварительно сделать заготовку из реек. Она должна представлять собой прямоугольный треугольник, один из углов которого равен 25°. При этом гипотенуза (длинная сторона треугольника) должна быть равна длине парниковой рамы. Если вы используете стандартные рамы, длина составляет 1,6 м.

Шаг 6. После того как будут установлены столбы и уложена верхняя передняя обвязка из брусьев, приступайте к креплению рам. Для этого заготовку из реек (шаблон) вложите в паз переднего (южного) бруса обвязки вершиной угла, составляющего 25°, таким образом, чтобы его длинный катет расположился строго параллельно почве. При такой установке шаблона вы сможете точно установить необходимую высоту средних опорных столбов, а также наметить расположение пазов на них. В целях экономии времени с помощью шаблона можно установить только крайние столбы, затем к верхнему краю шипов на них привязать тонкий шнур или шпагат и хорошо натянуть его. И уже по нему ориентироваться при установке остальных столбов.

Шаг 7. Прикрепите рамы к обвязке. Одна из них должна быть открывающейся, чтобы осуществлять проветривание помещения теплицы в теплое время года. В данном случае длина теплицы рассчитана на 10 стандартных парниковых рам. Остальную ее часть занимает тамбур, который делают с западного или восточного торца теплицы.

Станка тамбура должна быть ниже высоты средних столбов на 20–25 см. Основную часть теплицы необходимо отделить от тамбура дверью. Вход в тамбур снаружи также отделяется дверью. Двери крепятся к обвязке при помощи петель.

Интересный вариант эксплуатации арочных теплиц, применяемый в основном в крупных овощеводческих хозяйствах, – передвижные теплицы. Они перемещаются по рельсам над грядами. Например, весной теплицу размещают над участком с ранними овощами или зеленью, а летом передвигают на участок с теплолюбивыми культурами.

Шаг 8. После того как вся конструкция будет собрана, присыпьте стенки теплицы землей, которая осталась на поверхности после выкапывания котлована. Землю утрамбуйте так, чтобы получился откос для стекания воды от теплицы наружу.

Шаг 9. Утеплите швы кровли тесом, чтобы в зазоры не уходило тепло. На стыки парниковых рам прибейте рейки, чтобы рамы заходили одна на другую. Это также поможет лучше сохранять тепло.

Шаг 10. Для вентиляции теплицы в холодное время года в середине потолка необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, в которое будет выходить вытяжная труба.

Шаг 11. Когда работа над наружной конструкцией теплицы будет завершена, займитесь ее внутренним обустройством. Если вы выбираете стеллажный способ выращивания растений, установите стеллажи. Между стеллажом и стенкой теплицы должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха, которое составляет 6–7 см.

Шаг 12. Для того чтобы было удобнее работать в теплице, пол коридора можно сделать более глубоким, чем остальной котлован. Тогда вам не придется сгибаться, находясь внутри теплицы. Пол хорошо утрамбуйте и засыпьте песком, чтобы лучше сохранялась влага (микроклимат теплицы предполагает повышенную влажность).

Для строительства каркаса арочной теплицы обычно применяют алюминиевые или стальные трубы, но существует менее затратный способ – использование в качестве материала для каркаса пластиковых труб и древесины. Для возведения этой конструкции потребуются труба из ПВХ сечением 13 мм, а также деревянные бруски, арматура сечением 10 мм, пленка для покрытия, гвозди, шурупы, металлические петли, пластиковые стяжки. Вся используемая древесина должна быть обработана защитным покрытием против грибка и гниения. Если позволяют средства, можно приобрести бруски из прочной древесины, не подвергающейся гниению (например, из кедра).

Шаг 1. Для создания фундамента арочной теплицы соберите раму (короб) из деревянных брусков 20×60 мм. В описываемом варианте размер короба составляет 3,7 м в ширину и 9,8 м в длину. Короб должен быть строго прямоугольным. Самым простым способом убедиться в этом будет измерение его диагоналей – они должны быть равными по длине. Для фиксации рамы на выбранном участке нужно в каждом углу короба вбить в землю отрезки арматуры (длина 0,7–0,8 м).

Шаг 2. После того как основание было укреплено по углам, необходимо подготовить фундамент к установке арок. Для этого арматуру нужно нарезать на 30 отрезков длиной 0,8 м. Вдоль длинных сторон короба вбейте на равном расстоянии эти отрезки арматуры так, чтобы они заглубились на половину своей высоты. На каждую сторону приходится по 15 таких прутов, плюс еще по 2 угловых, вбитых в предыдущем шаге.

Шаг 3. Трубу из ПВХ нарежьте равными отрезками по 5,5–6 м. Это будут наши арки. Таких отрезков должно быть 17. Затем отрезки трубы натяните обоими концами на противостоящие пруты арматуры. Должны получиться параллельные дугообразные арки. С каждого конца прикрепите трубу к деревянной основе при помощи металлического крепежа и винтов.

Металлические конструкции обладают высокой прочностью, но у них есть ряд недостатков. В силу высокой теплопроводности такие конструкции способствуют более быстрому охлаждению теплицы. Кроме того, на металлическом каркасе конденсируется влага, что неблагоприятно отражается на микроклимате.

Шаг 4. В завершении строительства каркаса нужно сделать торцевые рамы. Соберите конструкцию из 5 прямоугольных створок (рис. 14). Высота средней – 1,7 м, следующие по высоте – 1,4 м, самые низкие – 45 см. Конструкцию выполните в соответствии с рисунком, используя деревянные брусья для горизонтальных перекрытий рамы. Эта торцевая рама усилит каркас, сделает его более устойчивым.

Рисунок 14. Каркас арочной теплицы. Создание торцевой конструкции

Шаг 5. Далее необходимо закрепить форму каркаса сверху. Для этого возьмите отрез трубы из ПВХ, равный длине теплицы. Его следует прикрепить к аркам в самой высокой точке дуг. Чтобы параллельность арок не была нарушена, отмерьте на трубе и отметьте равные расстояния, которые и станут местом крепления. Прикреплять трубу к аркам удобнее всего пластиковыми стяжками, впрочем, можно использовать и проволоку.

Шаг 6. После того как завершено строительство каркаса, можно приступить к натягиванию пленки. Способы крепежа пленки могут быть различными. Предлагаем вам один из наиболее удобных вариантов. Нарежьте деревянные рейки на 32 отрезка, длина которых равна расстоянию между арками. Накиньте пленку на арочный каркас так, чтобы она полностью, до самой земли, покрыла торцы. Равномерно распределите ее по всей длине теплицы и хорошо натяните. Прикрепите пленку сначала к одному продольному борту короба (при помощи отрезков рейки), затем разровняйте и прикрепите к противоположному борту. Для каждого борта начинайте фиксировать пленку от середины короба, продвигаясь к торцам. Остатки пленки на торцах сложите аккуратными складками и тоже прикрепите к торцевым бортам при помощи реек. На торце, снабженном деревянной рамой, сделайте вырез в пленке, равный самому большому проему (среднему). Здесь будет установлена дверь теплицы.

Шаг 7. Теперь осталось установить дверь. Уточните еще раз размер дверного проема. Сделайте раму (дверную коробку) из деревянных брусков, размер которой должен быть таким, чтобы она плотно входила в дверной проем. По диагонали прибейте брусок для придания дополнительной жесткости двери. Прикрепите к дверной коробке петли. Обтяните дверную коробку пленкой, хорошо ее закрепив (для этого можно также использовать деревянные рейки). Прикрепите к двери ручки и установите ее в дверной проем.

Эта типичная конструкция двускатной теплицы, выполненная с использованием парниковых рам, отвечает всем требованиям зимней теплицы: обеспечивает необходимую освещенность и температуру в холодное время года. Каркас может быть деревянным, алюминиевым или из полигонального профиля.

Чаще всего стоят двускатные теплицы с деревянным каркасом.

Если вы не можете определиться, какой размер теплицы для вас будет оптимальным, лучше всего сконструировать теплицу, предусматривающую возможность присоединения дополнительных блоков. Тогда остановите свой выбор на односкатной, двускатной и арочной конструкции.

Рассмотрим один из вариантов такой теплицы. Схема в разрезе и размеры приведены на рисунке ниже (рис. 15).

Рисунок 15. Двускатная теплица (разрез)

Шаг 1. Перед тем как приступить к строительству каркаса, необходимо подогнать брусья до нужной длины. На торцах тех брусьев, которые предназначены для стропил и распорок, нужно сделать косой срез. При укладке брусьев каркаса требуется совмещать соответствующие друг другу срезы.

Шаг 2. Подготовьте колышки для разметки мест установления опорных стоек. Они должны быть в сечении такими же, как и сами стойки. Для этого лучше взять брусья для стоек на 30–40 см длиннее, чем это необходимо для каркаса, и отрезать эти лишние сантиметры. Тогда получатся требуемые разметочные колья. Их нужно симметрично обтесать с двух сторон, чтобы при забивании в землю они не смещались и не искажали разметку конструкции.

Шаг 3. Подготовьте крепежные скобы. Просверлите в них отверстия для закручивания шурупов. С их помощью скобы будут крепиться к каркасным брусьям. Привинтите скобы к брусьям, следя за тем, чтобы они чуть не доходили до торцевых срезов. Тогда соединение брусьев при сборке каркаса будет более плотным. После этого подготовленные таким образом брусья хорошо прокрасьте водостойкой краской.

Шаг 4. На следующем этапе приступайте к подготовке участка для теплицы. Его размеры должны быть больше, чем периметр теплицы – на 1 м в длину и 1 м в ширину. Перекопайте почву на данном участке, а затем хорошо ее разровняйте и утрамбуйте. В идеале поверхность должна быть строго горизонтальной, без уклонов. Выложите кирпичный фундамент теплицы.

Шаг 5. На подготовленной площадке выложите контур теплицы из брусьев обвязки.

Шаг 6. По периметру будущей теплицы вбейте разметочные колья в тех местах, где должны стоять опорные стойки.

Шаг 7. Прикрепите к кольям брусья стоек при помощи установочного стержня (рис. 16).

Рисунок 16. Крепление стоек

Шаг 8. Прикрепите к стойкам бруски нижней обвязки.

Шаг 9. Сделайте стропильные фермы. Для этого соедините в треугольник два бруска для стропил и брус перекрытия кровли. Закрепите стропильные фермы на стойках. Делать стропильные фермы следует на земле, и только потом, уже готовыми, поставить на брусья стоек и прибить гвоздями 150–200 мм. Затем скрепите фермы со стойками полосками оцинкованного железа, прибив или привинтив их с наружной стороны стоек.

Шаг 10. Уложите и укрепите брусья верхней обвязки. Поставьте распорки к двум крайним стропильным фермам. К стропилам прибейте бруски гребней крыши.

Шаг 11. Закройте низ теплицы полосами шифера высотой 45–50 см. На высоте 15 см заглубите эти полосы в грунт. Шиферное укрытие можно заменить облицовкой из досок, которые нарезают отрезками нужной длины и ставят вертикально, прибивая к брускам обвязки. Облицовочные доски должны плотно прилегать друг к другу. Предварительно их нужно покрыть несколькими слоями водостойкой краски.

Шаг 12. К каркасу прикрепите петли и запоры в тех местах, где они понадобятся (для оборудования двери и форточек). В бруски стропил ввинтите шурупы для крепления парниковых рам.

Шаг 13. Обтяните рамы пленкой с двух сторон и укрепите их на каркасе.

Шаг 14. Оборудуйте вход в теплицу с одного из торцов. Для этого сбейте дверную коробку, подходящую по размеру под дверной проем. Обтяните ее пленкой и прикрепите петли и ручки. Навесьте дверь.

Шаг 15. Сделайте проход внутри теплицы между грядами. Это необходимо для удобства работы в ней. Проход должен быть равен по ширине дверному проему и идти вдоль всей теплицы (рис. 17).

Рисунок 17. Проход внутри теплицы

Для оборудования прохода используйте полоски шифера, заглубленные в землю на 15 см. Их надземная высота должна при этом достигать уровня брусьев нижней обвязки. В местах перекрытия полос вбейте в землю отрезки полой металлической трубы. Обвяжите трубы проволокой и сделайте оттяжки – натяните проволоку до бруска нижней обвязки и прикрепите к нему. В отверстия в трубах вставьте деревянные пробки. Прибейте к ним рейки, чтобы образовались небольшие перила. Верхнюю грань перил сделайте закругленной.

Шаг 16. Оборудуйте гряды дополнительными минипарниками внутри теплицы – пленочными «фартуками». В холодное время года этой пленкой нужно будет укрывать гряды на ночь.

Минипарники представляют собой прямоугольные полотна пленки размером 1,5×2 м, которые крепят по длинной стороне к продольным брускам нижней обвязки.

При использовании эти «фартуки» натягивают над грядами и опускают свободный конец свисать через перила из реек. Для улучшения натяжения можно утяжелить нижние края «фартуков», например, прибить к ним деревянные рейки по всей ширине нижнего края.