Текст книги "Электропроводка в квартире. Своими руками"

Электропроводка в квартире
Своими руками
Дмитрий Федоров

© Дмитрий Федоров, 2016

ISBN 978-5-4483-2462-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Здравствуйте, уважаемые читатели. Обычно в подобных книгах по электрике в этом месте пишут про электростанции, электроны, законы Ома и прочее, прочее, прочее. Да, безусловно, это очень важная информация, но предлагаю сломать стереотипы и сразу перейти к сути вопроса – как выполнить монтаж электропроводки в квартире своими руками. Начать предлагаю с общей информации (немного теории) по квартирной электропроводке и применяемым материалам, далее перейти к общим принципам монтажа силовой электропроводки и слаботочных сетей в квартирах и на основе этой информации заняться расчетам. Полноценный проект электроснабжения делать не будем, а поступим, как профессиональные электрики: составим план сети освещения, розеточной и слаботочной сети, а также подберем «начинку» электрощита. Этой теме отведена значительная часть книги, так как грамотные расчеты – это уже половина работы. Вторая часть книги будет посвящена непосредственно монтажу – сборке электрощита, прокладке кабеля, установке монтажных коробок, розеток и выключателей, светильников и т. д. Такой вот краткий план.

Итак, приступим.

Часть 1 Электропроводка в квартире

Виды электропроводки в квартир

Существует лишь два вида электропроводки в квартире – скрытая или открытая (наружная). Каждый из этих видов электропроводки имеет свои достоинства, недостатки и особенности.

Скрытая электропроводка

На сегодняшний день это самый распространенный вид квартирной электропроводки. При монтаже все провода и кабели «утапливаются» в стены, а розетки, выключатели и другая электрофурнитура устанавливаются в монтажные коробки или, как их еще называют подрозетники, благодаря чему механизмы розеток и выключателей так же оказываются скрытыми в стене. В результате, при грамотном и продуманном монтаже скрытой электропроводки видимыми остаются только необходимые элементы электрики – электрощит, электрофурнитура, расположенная в удобных местах и осветительные приборы.

Скрытый монтаж электропроводки в квартире

Основной особенностью скрытой электропроводки является тот факт, что её монтаж производится до начала отделочных работ. Связано это в первую очередь со штроблением стен, устройством отверстий для монтажных коробок и т. п. Стоит сказать, что эти работы занимают значительное количество времени (монтаж проводки в однокомнатной квартире длится около 5 дней); кроме того, штробление процесс достаточно шумный, поэтому работы должны производиться исключительно в будние дни.

Открытая электропроводка

Открытая электропроводка, несмотря на многие преимущества перед скрытой, в квартирах практически не применяется. Причина банальна – кабели, проложенные открыто или в кабель-каналах на стенах и потолках вряд ли впишутся в интерьер современной квартиры. Если это, конечно, не интерьер в стиле «ретро» (правда и материалы для такой проводки используются особенные). Но это скорее исключение.

Открытая электропроводка в кабель-каналах.

В основном открытая электропроводка в квартире используется для небольших работ, при которых штробление будет просто нецелесообразным: подключение бытовой техники, добавления нескольких новых розеток и т. п. В таких случаях идеально подойдет электропроводка в кабель-каналах. Внешний вид квартиры она, конечно же, лучше не сделает, но и ремонтировать все помещение из-за пары розеток не придется.

Розетки и выключатели

Розетки, выключатели, диммеры или по-другому – электроустановочные элементы делятся на две основные группы: для скрытой установки и накладные. Накладные элементы устанавливаются непосредственно на поверхность стены, но выглядит все это не очень эстетично, поэтому в квартирах используются в редких случаях.

Накладные элементы

Элементы для скрытой установки монтируются в подрозетники (монтажные коробки). Если стены бетонные или кирпичные, то используются монтажные коробки для установки в бетон (фото 1). Для гипрочных перегородок существуют специальные коробки – фото 2.

Монтажные коробки

В большинстве случаев элементы для скрытой установки состоят из механизма с накладкой и рамки:

Розетка скрытого монтажа

Рамки бывают 1,2,3,4 и 5-постовые, т.е. в один ряд можно установить до 5-ти механизмов розеток, выключателей или других устройств.

Розетки скрытого монтажа

Помимо электрических розеток и выключателей есть и другие элементы – переключатели, диммеры, сетевые розетки для подключения интернета и телефона, телевизионные розетки, датчики движения, терморегуляторы и многое другое. В плане установки – все точно то же самое: монтажная коробка, механизм с накладкой и рамка.

Сетевая, телевизионная и две электрических розетки в одной рамке

В линейке продукции большинства производителей имеются двойные розетки, устанавливаемые в одну монтажную коробку. С одной стороны, применение таких розеток в два раза уменьшает трудоемкость и стоимость работ и материалов, с другой – данные розетки толще обычных, что нравится далеко не всем.

Слева – двойная розетка, устанавливаемая в одну монтажную коробку, справа – две розетки в двойной рамке.

Стоит отметить, что розетки и выключатели в современной квартире так же являются и элементами дизайна – существует огромный выбор электроустановочных изделий разных цветов и оттенков, изготовленных с применением различных материалов. Диапазон цен тоже велик, но лучше выбирать элементы как минимум средней ценовой категории – самые дешевые при установке просто разваливаются в руках.

За ориентир можно считать продукцию таких фирм, как АВВ (серия BASIC 55), SCHNEIDER ELECTRIC (серия UNICA) и Legrand (серия VALENA).

Марки проводов и кабелей

Наиболее распространенные (и соответствующие всем требованиям) марки кабеля для электропроводки в квартире – NYM и ВВГнг.

Кабель для электропроводки в квартире. Слева – NYM, справа – ВВГнг.

NYM

Кабель с медными жилами и изоляцией из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).Маркировка NYM расшифровывается следующим образом:

N – указывает но то, что кабель произведен в соответствии с немецким стандартом DIN VDE

Y – изоляция из ПВХ

M – монтажный (назначение кабеля)

– J – наличие желто-зеленой жилы (NYM-J)

Стоит отметить, что кабель марки NYM был разработан на Западе, а в нашей стране его изготавливают по лицензии или по техническим условиям (ТУ). В первом случае (по лицензии) кабель полностью соответствует немецкому стандарту DIN VDE (на оболочке имеется маркировка VDE). В свою очередь кабель, произведенный по ТУ, несколько отличается от своего аналога, причем не в лучшую сторону. Этот момент следует учесть при покупке кабеля марки NYM.

ВВГнг

Кабель с медными жилами, маркировка расшифровывается следующим образом:

В – ПВХ-изоляция

В – ПВХ-оболочка

Г – отсутствие защитного покрова

нг – не поддерживает горения; рекомендуются при прокладке в жилых помещениях.

нг-LS – не поддерживает горения; с пониженным дымо– и газовыделением (ВВГнг-LS) рекомендуются при прокладке в жилых помещениях.

Применение таких проводов, как ПВС или ШВВП для электропроводки в квартирах не допускается.

Электрощиты

Что такое квартирный электрощит, я думаю, все знают – грубо говоря, это ящик, в котором установлен электросчетчик и аппараты защиты. Начнем с ящиков – они бывают встраиваемые и накладные и изготавливаются из пластика или металла. Встраиваемые электрощиты смотрятся наиболее эстетично, практически не портят «дизайн» квартиры, но установка таких щитков, во-первых дороже, а во-вторых не всегда возможна – для их монтажа требуется ниша в стене, а если стена бетонная, то изготовить ее весьма проблематично. Более того, в панельных домах данные работы вообще могут привести к нарушению несущей способности стены.

Если говорить о накладных щитках – то они просто крепятся к стене, все быстро и просто. Единственный недостаток в том, что он …. накладной. Далеко не всем это по душе. С другой стороны, если установить встраиваемый щиток не представляется возможным, то можно подобрать симпатичный накладной импортных производителей (например, АВВ или SCHNEIDER ELECTRIC).

Квартирные электрощиты

Если говорить о материале – то тут дело вкуса. Металлические, конечно, покрепче, но если поставить не самый дешевый пластиковый щит – то, как показывает многолетняя практика, он без проблем прослужит долгие годы.

Внутренняя часть электрощита, независимо от вида и страны производителя, выглядит примерно одинаково: DIN – рейки, на которые устанавливается оборудование, и шины N и PE для подключения нулевых и защитных проводников (фото).

Что касается размеров электрощитов, то здесь все зависит от количества модулей, которые в него можно установить. К примеру, щит на 9, 12, 24 или 36 модулей (бывают и больше). Один модуль – это место под один автоматический выключатель (18мм).

Электрощит

Электросчетчики

Электросчетчики бывают однофазными и трехфазными и выбор, в данном случае, зависит только от схемы распределения электроэнергии. Далее счетчики делятся на однотарифные и многотарифные. Последние несколько дороже, но их применение позволяет значительно сократить расходы на электричество (выбор, на мой взгляд, очевиден).

Также счетчики могут отличаться по способу установки: либо на отдельную площадку (фото 1), либо на Din-рейку (фото 2). Счетчики, устанавливаемые на Din-рейку достаточно компактные, что является их несомненным достоинством.

При покупке электросчетчика можно обратить внимание и на отечественных производителей – здесь все не так безнадежно, как с электрощитами. Скорее, даже, наоборот. Стоят они относительно не дорого, а качество на высоте.

Аппараты защиты

Самые распространенные аппараты защиты, устанавливаемые в квартирах – это автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматы.

Расписывать конструктивные особенности, я думаю, великого смысла нет: информации много, но, при использовании качественной продукции, на выбор или монтаж она никак не влияет. Лучше кратко и по делу.

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели служат для защиты кабеля от токов короткого замыкания и перегрузок. Бывают 1-, 2– и 3-х полюсные. В квартирах, как правило, используются однополюсные (однофазные).

Производятся автоматы разных номиналов начиная от 6 ампер (далее 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 …и др.). Номинал автомата – это максимальная величина тока, которую он может через себя пропустить. Если ток в линии превысит номинал автомата, то через некоторое время автомат отключается.

Также автоматы имеют разные характеристики срабатывания. Для жилых помещений следует выбирать автоматы с характеристикой С (С6, С10, С16 и т.д.).

Устройства защитного отключения (УЗО)

Устройства защитного отключения (УЗО) служат для защиты человека от поражения электрическим током (на 10мА и на 30мА) и защиты электропроводки от возгораний (на 100 и 300мА). Используются только в паре с автоматическими выключателями, так как не предназначены для защиты от коротких замыканий и перегрузок на линии (номинал УЗО, указанный в Амперах – это всего лишь «пропускная способность» УЗО).

Дифференциальные автоматы

Дифференциальные автоматы – это устройства, которые объединяют в себе функции обычного автомата и УЗО (защищают от коротких замыканий, перегрузок и токов утечки). По характеристикам все то же самой, что у автоматов и УЗО (к примеру, дифавтомат С6А 10 мА).

Автоматический выключатель, УЗО и дифференциальный автомат

В целом, аппараты защиты отвечают за безопасность и экономить на них не стоит. Одни из лучших марок – это АВВ и Legrand. Отечественные и китайские аппараты защиты, мягко сказать, не отличаются высоким качеством, и к установке я бы их не рекомендовал.

Инструмент

Инструмент для монтажа электропроводки в квартире условно можно разделить на две части: инструмент для электротехнических работ и инструмент для штробления стен. Для того, чтобы выполнить все работы, кроме штробления достаточно хорошего перфоратора и качественного набора ручного инструмента: отвертки, кусачки, пассатижи и т. п. В общем – ничего сверхъестественного.

Для штробления потребуется гораздо больше вложений, хотя, если стены из газобетона или пустотелого кирпича, можно обойтись одним перфоратором. Если же все стены – монолит, то с перфоратором можно ковыряться достаточно долго. В идеале потребуется болгарка, штроборез и промышленный пылесос – а это удовольствие не из дешевых.

Если средства позволяют, то для ускорения и облегчения работ можно приобрести шуруповерт – в процессе монтажа придется закрутить далеко не один саморез.

Часть 2 Правила монтажа электропроводки в квартире

Маркировка проводов и кабелей

Для передачи и распределения электроэнергии от электростанций до потребителей используется трехфазная система электроснабжения. При этом для подключения к «электросети» жилых помещений может использоваться как одна фаза, так и все три (для подключения квартир, как правило, используется одна фаза).

Буквенная маркировка.

Для обозначения фаз, а также нуля и «заземления» используются следующие символы:

фаза 1, фаза 2, фаза 3 – L1, L2, L3 соответственно (ранее для этого использовались латинские буквы А, В, С; на сегодняшний день такой тип маркировки не применяется).

N – ноль

PE – земля

Цветовая маркировка.

До 1-го января 2011 года, согласно ПУЭ, использовалась следующая маркировка:

Фаза 1 (L1 или А) – желтый цвет.

Фаза 2 (L2 или В) – зеленый цвет.

Фаза 3 (L3 или С) – красный цвет.

Ноль (N) – синий цвет.

Земля (PE) – желто-зеленый цвет.

С 1-го января 2011 года, согласно ГОСТ Р 50462—2009, должна применяться вот такая маркировка:

Фаза 1 (L1) – коричневый цвет.

Фаза 2 (L2) – чёрный цвет.

Фаза 3 (L3) – серый цвет.

Ноль (N) – синий цвет.

Земля (PE) – желто-зеленый цвет.

99.9% потребителей электроэнергии жилых помещений – это однофазная нагрузка: освещение, бытовая техника, оргтехника и т. д. (как исключение – электроплита, при условии, что в квартиру сделан трехфазный ввод). Для подключения однофазной нагрузки требуется одна фаза, ноль (N) и земля (PE). Если электропроводка смонтирована с соблюдением всех правил, то ноль (N) – это синий провод, земля (PE) – желто-зеленый провод. Фазный провод может быть коричневого, черного, серого, красного или белого цвета (фото).

Цветовая маркировка кабеля в жилых помещениях.

Ввод в квартиру

Как уже говорилось ранее, для передачи и распределения электроэнергии от электростанций до потребителей используется трехфазная система электроснабжения. При этом для подключения к «электросети» жилых помещений, в основном, используется только одна фаза. Другими словами, в этажный щиток «приходит» три фазы, ноль и земля, а непосредственно для подключения квартиры используется одна фаза, ноль и земля:

Однофазный ввод в квартиру.

В последнее время в некоторых новых домах используется трехфазное подключение квартир. В таких случаях схема выглядит следующим образом:

Трехфазный ввод в квартиру.

Затем кабель от этажного щита заводится в квартиру и подключается к счетчику электроэнергии. Далее, от электросчетчика, через аппараты защиты, электроэнергия распределяется по квартире:

При трехфазном подключении, по большому счету, изменится только количество фаз, а счетчик в квартирном щите будет трехфазным.

Стоит отметить, что подключение «отходящих линий» в квартирном щите так, как изображено на схеме, будет работать только при установке однофазных автоматических выключателей. При установке УЗО, дифавтоматов и др. оборудования схема будет немного другой – но об этом речь пойдет чуть позже, в главе «Сборка электрощита». В целом, данная схема применяется в строящихся домах, а так же при реконструкции старого фонда.

Иногда счетчики электроэнергии и аппараты защиты устанавливаются прямо в этажных щитах. Если дом не новый, то в таких случаях, при полной замене электропроводки в квартире, лучше все сделать по последней схеме (установить в квартире щиток и перенести туда счетчик и автоматы). Дело в том, что современная электропроводка предусматривает большее количество линий и соответственно большее количество автоматических выключателей. Гораздо проще установить их в квартирном щитке, чем тянуть все линии в этажный щит и потом пытаться там все это дело подключить – в этажных щитах, несмотря на их большие размеры, практически нет места для установки дополнительных автоматов. К тому же щиты такого типа, как правило, находятся в «убитом» состоянии и иногда в них ни то что автоматы установить …. на них смотреть страшно.

Способы прокладки кабеля

Существует «золотое» правило для всех электромонтажников – кабель в квартире надо прокладывать по кратчайшему расстоянию, но все линии обязательно должны быть проложены вертикально или горизонтально. С открытой проводкой вопросов обычно не возникает – если сделать по-другому будет, мягко сказать, некрасиво. А вот при монтаже скрытой проводки кто-то пренебрегает данным правилом, кто-то запоминает только первую часть – по кратчайшему расстоянию… В общем бардак, давайте разбираться.

Для наглядности посмотрим следующий рисунок:

Классическая схема прокладки кабеля в квартире.

На рисунке изображен коридор, в правом углу расположен электрощит. От щита все отходящие линии поднимаются строго вертикально к потолку. Далее по периметру кабель прокладывается горизонтально на расстоянии 20 – 30 см от потолка. Примерно на этом же уровне устанавливаются соединительные коробки для коммутации проводов. Кабели до розетки, выключателей и бра опускают вертикально.

Как видите, кратчайшее расстояние от соединительной коробки до бра (на той стене, где электрощит) – по диагонали. Многие так и делают, но надо понимать, что после отделочных работ скрытой проводки не видно. Если все сделать в таком «стиле», то впоследствии возможны проблемы с установкой полочек, зеркал и т. п. Гвоздь, который Вы будете забивать в стену, чтобы повесить картину, по закону подлости попадет точно в центр кабеля. Проверено.

Если делать, как на рисунке, то расход кабеля будет чуть больше, но зато не будет лишней головной боли: розетка, бра, выключатель – неважно, кабель всегда идет вертикально, по бокам ничего нет.

Это, скажем так, классическая схема прокладки кабеля в квартире. Но сделать именно так не всегда представляется возможным – дело в горизонтальных штробах под потолком, которые не самым лучшим образом влияют на несущую способность стены. Более того, в панельных домах такие вещи вообще запрещены. Выход один – прокладывать все линии по потолку открытым способом, а опуски до розеток, выключателей и настенных светильников утапливать в стены (дальше, естественно, делаются подвесной потолок (натяжной или из гипсокартона) и кабельной разводки видно не будет).

Такой вариант незаменим при большом количестве линий и, что особенно важно, при большом количестве светильников – потолки штробить категорически запрещено, а провода на люстры и потолочные светильники протягивать надо. Тут либо штукатурить весь потолок и кабель «утапливать» в слой штукатурки, либо – подвесной потолок.

Кроме этих двух способов существует еще один – монтаж кабельных линий в стяжке пола. В принципе, все то же самое, что и по потолку – только в полу. Получается достаточно быстро и экономично, но подойдет только в том случае, если планируется делать бетонную стяжку (полы штробить также запрещено).

Монтаж кабеля по потолку.

Распределительные коробки

Распределительные коробки служат для коммутации проводов и устанавливаются, как правило, на одной оси с выключателями (как показано на предыдущих схемах прокладки кабеля). Конструктивно это те же подрозетники (монтажные коробки), которые впоследствии закрываются крышками. В большинстве случаев таких коробок вполне достаточно (но в продаже можно найти коробки и других размеров).

Главное, что нужно сказать – распределительные коробки должны быть доступны для обслуживания. Да, может быть это не очень эстетично в плане дизайна, но если смонтировать распределительную коробку за подвесным потолком, то при малейшей неисправности могут возникнуть достаточно большие проблемы. Стоит помнить, что самые слабые места в электропроводке – это соединения.

Распределительная коробка.

Помимо распределительных коробок для скрытого монтажа в продаже есть огромное количество накладных коробок самых разнообразных размеров, но их применение в квартирах сильно ограничено – на видном месте их не поставить (будет некрасиво), а прятать за подвесной потолок (чем «грешат» многие электрики) просто нельзя, т.к в последствии к ним не будет доступа.