Текст книги "Непал. Путь к Эвересту"

Сваямбунатх

Роберт и Линда Флеминг в своей книге «Долина Катманду» пишут: «Сваямбу – прекрасное место для начала визита в Катманду, поскольку отсюда можно увидеть форму чаши Долины, ее плоскость площадью почти в 204 квадратных мили, окруженную со всех сторон холмами. По этой плодородной местности вьются мерцающие линии священных рек Вишнумати и Багмати, а позади, далеко на севере, вырисовываются силуэты белых пиков, невероятные и почти нереальные на фоне неба. Раньше дно озера, Долина сейчас является свидетельством изобретательности, трудолюбия и сравнительной мягкости непальского народа. Кажется, что используется каждый дюйм: поля с аккуратными террасами, сельские деревни, охраняющие созревающие посевы, темно-зеленые лесные рощи, затеняющие священные святилища между шумными и переполненными городскими центрами. Более двух тысяч святых мест, разбросанных по долине, уместно объединены в поэтическое название devbhumi (“дом богов”)» (перевод с английского здесь и далее автора).

Да, наверное, со Сваямбунатха надо начинать путешествие по Долине. Во-первых, с верхушки холма, где собственно и расположена ступа Сваямбу (по-тибетски Пакпа Щингкун – «высшие дерева всех видов»), открывается отличная панорама города: видно практически всю долину, холмы и окружающие горы. Одним из вариантов толкования тибетского названия является история о том, как Нагарджуна, выдающийся индийский мыслитель, развивший идею о «пустотности» дхарм, посетив это место, разбросал на холме свои состриженные волосы, сказав: «Да будут деревья всех видов расти вокруг этой превосходной Ступы!» С тех пор на холме произрастает большое количество разнообразных деревьев.

Вид на долину Катманду с Холма обезьян

Во-вторых, можно сразу окунуться в вихрь туристического потока, закрученного вокруг Сваямбу.

Мы начали осмотр Долины с Бхактапура. Тем не менее, поверим Флемингам – они знали, что говорили.

На Холм обезьян, а именно так смешно называется в народе место расположения буддийского комплекса Сваямбунатх, можно попасть через центральный вход с КПП для туристов или с противоположной стороны, поднявшись по длинной лестнице с более чем тремя сотнями ступеней.

По моему мнению, первый вариант лучше. Ты начинаешь осмотр не от дорожки к ступе, а слева, поднимаясь по ступеням к действующему монастырю Thukje Choeling Gompa, рядом с которым на площадке раскинулся храм Манджушри.

Манджушри – персонаж известный, бодхисаттва мудрости. Бодхисаттва – существо, стремящееся к пробуждению или тот, чья суть (саттва) – пробуждение (бодхи); в буддизме существо (или человек) обладающее бодхичиттой, которое приняло решение стать буддой для блага всех существ. Побуждением к такому решению считают стремление спасти всех живых существ от страданий и выйти из бесконечности перерождений – сансары.

Как только мы поднялись на площадку перед храмом Манджушри, меня охватило состояние необычайности, а может быть, даже нереальности окружающего, также появилось предвкушение чего-то удивительного, что будет дальше, когда мы пойдем выше.

Так и случилось. Сваямбунатх раскрывался нам, как книга при перелистывании страниц.

В монастыре мы тогда никого не обнаружили, кроме играющих детей и пожилого монаха, который сидел на ступенях и о чем-то тихо беседовал с юношей, примостившемся рядом. В другой раз мы смогли подсмотреть через открытое окно службу со множеством монахов и интересным действом.

Выше храма еще одна площадка, где начинаешь понимать, почему холм называется обезьяним. Куча мохнатых бродит, скачет, выискивает друг у друга насекомых и попрошайничает, выманивая у сердобольных туристов бананы и другие сладости.

Над площадкой огромнейшее дерево с толстенными ветвями! Нигде больше я не видел такой толщины ветвей как у этого гиганта. Причем, не сказать, чтобы дерево было очень высоким. От дерева открывается вид на долину и на верхушку холма, где виднеется шпиль главной ступы. На деревьях ниже иногда можно заметить орлов, которые не стесняясь занимаются своими делами в ветвях могучих крон. Один, например, усердно терзал веревку с несколькими лунгта (молитвенными флажками), видимо, пытаясь таким образом изучить язык, или добыть себе нитки для укрепления гнезда.

Пройдя буквально тридцать метров, мы увидели внизу пруд, в который детвора и взрослые бросали монетки. Монетки продавались тут же за деньги. Перед прудом большая площадка с КПП, где чуть раньше мы купили входные билеты. От пруда наверх есть ступени, ведущие мимо пруда обезьян (уже другой пруд) и туалета (кстати, неплохо обустроенного) к двум верхним площадкам: первая, где находится самая большая в Катманду скульптура Будды, а вторая со ступой Сваямбу. За скульптурой Будды монастырь, справа храм, слева ларьки и магазин художника.

Будда в красном

В тот первый раз, именно на первой площадке мы с Геннадием обменялись мнением, что если б в Непале нам удалось посмотреть только Катманду, то это уже стоило бы приезда. Шел третий день нашего пребывания в Непале.

Конечно, тогда я немного знал о стране, и не мог как следует насладиться осмотром достопримечательностей Сваямбунатха. Это сейчас, зная, что и где расположено, когда и кем построено, могу понять узор комплекса. А в первый раз просто был очарован обстановкой и испытал определенный культурный шок от увиденного. Это был другой мир. Совершенно другой, с его странной полумистической жизнью и непонятными тогда традициями. Торговцы торговали, художники предлагали, туристы смотрели и торговались, паломники освящались, и рядом со всем этим сидел в позе лотоса большущий бронзовый Будда в красной накидке, абсолютно отрешенный от гомона переговоров и туристического ажиотажа.

Один из торговцев оказался бывшим студентом нашего вуза и неплохо говорил по-русски. Предложил нам поющие чаши, говорил, что целебные и подносил опасно к причинным местам, что нас и развеселило и испугало.

В общем, когда мы, наконец, выбрались на самую верхнюю площадку, я был уже настолько захвачен Непалом, что забыл обо всем другом. Путешествие шло полным ходом, окутывая меня со всех сторон и проникая внутрь аж до самых-самых.

Мифологическая история возникновения Сваямбунатха широко известна. Наиболее детально эту легенду пересказал непальский писатель, много лет проживший в России, Кришна Пракаш Шрестха.

«В эпоху Сатья-юга (Золотой век) нынешняя долина Непала была огромным озером, окруженным горами, покрытыми богатой растительностью. Это озеро, имевшее в длину и ширину до семи косов (14 на 14 миль), называлось Нагахрада – озеро нагов. Множество рек и потоков впадало в это озеро, которое было очень глубоким и имело кристально чистую воду темно-синего цвета. Озеро казалось совершенно черным и поэтому называлось также Калихрада (“Черный водоем”). Это озеро, подобно священному озеру Манасароваре, рядом с которым располагалась обитель Шивы, было глубоким и прекрасным.

Вода этого чудесного озера славилась своими шестью прекрасными качествами – она была кристально чистая, прозрачная, легкая, вкусная, привлекательная и целебная. С древних времен это озеро, считавшееся обителью царя нагов Каркотаки, было священным местом паломничества для всех буддх и бодхисатв. Как обитель нагов озеро стало известно под названием Нагахрада, или Нагавасахрада, то есть “Обитель змей-нагов”. Считается также, что озеро получило название “Калихрада” по имени Кали, жены Каркотаки, а не потому, что цвет воды в нем был темно-синий, почти черный.

Один из буддх по имени Випашви бросил в озеро семена лотоса. Семя проросло на дне озера, и над водой распустился цветок с тысячью лепестков, в центре которого сиял ярким первозданным пламенем Сваямбху. Сваямбху, по сути дела, является сотворенным сам по себе. Он – символ пяти Дхьяни-буддх. Таким образом, он – мысленная обитель всех буддх и бодхисатв.

Знаменитый бодхисаттва Манджушри, придя к озеру, был очарован красотой местности, и решил осушить озеро, чтобы дать возможность паломникам поклоняться Сваямбху. К тому же, Манджушри задумал создать плодородную долину, где могли бы жить люди. Бодхисаттва разрубил своим мечом горное место Катувал, и воды озера устремились к югу.

Как только вода ушла, появилась гора Ваджракута-парвата, на вершине которой сиял Сваямбху.

По прошествии времени некий раджа Прачандадева, который получил второе имя Шантикара, по указанию Манджушри построил чайтью (культовое сооружение в индийской, буддийской и джайнской архитектуре – прим. автора) для Сваямбху.

Шантикара прежде вырыл яму в земле, куда он положил Дхармадхату (первозданное сияние Сваямбху). Затем эта яма была покрыта драгоценным камнем с дыркой в центре, чтобы яркий свет Сваямбху нашел выход. Затем он построил из камня и кирпича купол, представляющий собой полукруг (гарбха). Над этим полукругом были построена хармика в виде куба. Над кубом возвышались сферические круги, образующие тринадцать ступеней. Это сооружение было покрыто золотым зонтом сверху. На северо-восточной стороне полукруга в верхней его части находились открытые проемы, через которые можно было видеть Дхармадхату.

На восточной стороне чайтьи было установлено изображение Акшобхьи на слоне (Будда Акшобхья – “непоколебимый” – один из пяти Будд Мудрости в буддизме Ваджраяны). На южной стороне – изображение Ратнасамбхавы на коне (Ратнасамбхава – желтокожий Дхьяни-будда). На западной – Амитабхи на павлине (Амитабха – “безграничный свет” – самая почитаемая фигура в буддийской школе “чистой земли”), а на северной – изображение Амогхасиддхи на птице Гаруде (Амогхасиддха, зеленокожий, один из пяти будд мудрости). В центре – изображение Вирочаны на льве (Вирочана/Вайрочана – будда “великое сияющее солнце”; Вайрочана считается универсальным аспектом исторического Будды Гаутамы).

На каждой стороне куба – изображения глаз, указывающих на Вирочану. И на каждой из четырех стен чайтьи были развешаны полотнища, на которых написаны мантры и дхарани.»

Верхняя часть ступы Сваямбху с изображениями глаз

Исторически же считается, что ступа (в современном варианте) была заложена во времена короля Манадевы I из династии Личчави в 460-х гг. нашей эры.

Есть сведения, что Ступа Сваямбу упоминается во множестве древних буддийских текстов. Согласно одним, правитель империи Маурьев Ашока посетил это место более 2000 лет назад. В других говорится, что гуру Падмасамбхава спрятал в Сваямбу свои терма. И здесь Марпа провел три года, практикуя Шесть Йог Наропы под руководством неварского наставника.

Вокруг ступы шло строительство буддийских храмов, и к XIII веку здесь образовался крупный центр буддийской жизни. В 1346 году войско мугалов из Бенгала вторглось в Непал, ступа была разграблена и повреждена. В период правления династии Малла, которые покровительствовали неварской культуре, главная ступа и весь храмовый комплекс были отреставрированы.

Сама верхняя площадка, на которой и размещается ступа, весьма примечательна.

Духовным центром верхушки холма является ступа Сваямбу, с одной стороны которой располагаются чайтьи богатых и знатных граждан, а с другой большая лестница из более чем трехсот ступеней, выстроенная в период правления индуистского короля Пратапы Маллы.

Король Пратапа (1624–1674 гг. н. э.) из династии Малла правил Кантипуром (так тогда назывался Катманду) более тридцати лет.

Время правления короля Пратапы считается для Кантипура благоприятным с точки зрения экономического и культурного развития: строятся храмы, расцветает культура, в частности литература и искусство, приветствуется религиозная терпимость, налаживаются отношения с Тибетом.

Кроме лестницы Сваямбу ему приписывают создание большой ваджры перед ступой, а также два знаменитых храма в стиле шикхара (в виде свечей), которые хорошо просматриваются из долины.

Эти два индуистских храма высотой по 16,5 метров были построены и освещены в 1654 году самим королем и названы в честь его жены Анантапрайи – Анантапурой, и в честь самого монарха – Пратапапурой. К сожалению, они были полностью разрушены землетрясением 2015 года, но восстановлены к 2018.

С площадки у ступы открывается обалденный вид на долину, и многочисленные туристы замирают у фигурной стены при виде красот Катманду. Над головой, не стесняясь, кружат орлы: они выискивают еду. Флажки лунгта трепещут на ветру, поддерживая атмосферу религиозного трепета перед святыней.

Прямо у ступы – храм Харити, которая из злой детоненавистницы под влиянием Будды превратилась в защитницу детей.

В нише рядом прекрасная древняя статуя Будды Дипанкары, выполненная из цельного камня черного цвета.

Левее – небольшой музей, от которого еще одна лестница, возвращающая нас к КПП. На лестнице обычно сидят просящие милостыню нищие.

Со ступой связаны разные мистические истории, самой известной из которых является посещение этого места немецкой экспедицией Анненербе в 1945 году, когда был произведен подкоп ступы с одной из сторон и обнаружен тайник с картой входов в мистическую страну Агартхи.

Мистика пронизывает Непал, но не так как Тибет. Мистика Непала не лежит на поверхности, не выпирает наружу. Она растворена в повседневной жизни непальцев, намазывающих скульптуру Ханумана цветным порошком, верующих и собирающихся на многочисленные фестивали Долины, и производящих пуджи у маленьких жертвенников в городе. Это синкретическая аура индуизма – буддизма – шаманизма – и еще непонятно чего пронизывает внутреннее пространство непальской жизни как бы невидимыми лучами, перенаправляя все в религиозно-светскую канву не совсем понятной неискушенному туристу сущности непальского бытия.

Разместившись после прилета в очень недорогом отеле Бабурама Багала, мы решили пройтись по Тамелю.

Воздух Непала опьянял и делал нас абсолютно счастливыми.

Тамель

Тамель, как было отмечено ранее, действительно, сам по себе впечатляет.

Это как бы городок внутри города, со своей архитектурой, дыханием, укладом жизни.

Узкие, в основном, прямые улочки, где по обе стороны рядами, практически без промежутков магазинчики, салончики, гостинички и гостиницы, с вкраплением книжных магазинов, кафе, ресторанов и обменных пунктов валюты. И еще внутренние дворики с сюрпризами.

Я люблю Тамель. Это как еще одна жемчужина в ожерелье Долины Катманду, очень своеобразная, непохожая на другие, но не менее интересная и дорогостоящая.

Магазины танки (произведение изобразительного искусства, буквально – «рисунок на ткани, который может быть свернут и взят с собой»); ювелирные лавки с потрясающей красоты изделиями из серебра и полудрагоценных камней; булочные; книжные, напоминающие иногда музеи; рисунки на воротах и деревянные стражи – львы перед входами. Чай на вес; парикмахерские, где стригут и массажируют головы; магазинчики туристического снаряжения на все вкусы и запросы и их ловкие торговцы; продавцы фруктов с велосипедами бананов и манго; и практически незаметные торговцы марихуаны и женских прелестей в борделях.

Туристы идут от одного магазина к другому, рассматривают купленные карты непальских треков, меняют доллары и фунты на местные рупии, жуют мо-мо и пиццу из многочисленных кафе.

И не похоже это все на те мегаполисы, в которых мы вынуждены жить на своей Родине. Все как-то по-другому, тише, благопристойней, местечковее, и это все при том, что практически весь мир съезжается осенью в Катманду.

Вот вездесущие китайцы, немцы, громко говорящие израильтяне, англичане, австралийцы, русские (их быстро различаешь), шведы, японцы, американцы и еще кто-то, и еще.

Иногда по улочкам Тамеля проезжают мотоциклы, поднимая местами пыль.

Смесь деловой суеты (закупки перед треком или восхождением) и полного расслабления (кафе, рестораны, осмотр культовых и других сувениров) создает особенную ауру этого туристического муравейника.

Мне всегда хочется купить в Тамельских магазинах почти все: книги, украшения, скульптуру, пашмину и т. д. Так было в первый раз, так есть и сейчас.

Мы пошли в кафе пробовать местную кухню. Но время было поздним, пришлось есть то, что осталось, и в предвкушении приключений мы вернулись в гостиницу и завалились спать.

Первый экскурсионный день в Непале, как замечено было выше, начался в Бхактапуре.

Бхактапур

«Таинственная и неведомая земля», страна «за семью замками» – так говорили о Непале еще совсем недавно.

Марк Габорио

Среди великолепия окружающих Долину Катманду гор находится еще что-то, не менее потрясающее воображение, чем Великий Гималайский хребет.

В первое путешествие, повторюсь, воспринималась не вся долина сразу, а лишь отдельные ее части, фрагменты, которые, впоследствии, как паззлы, начинали складываться в общий ковер так называемой Непальской Мандалы.

Долина Катманду, частью которой является город Бхактапур (или Бактапур), в первую очередь, – Сокровищница ЮНЕСКО. Семьдесят процентов территории долины входят в список Всемирного наследия. В долине расположено более 130 памятников истории и культуры, имеющих международное значение, в том числе несколько мест паломничества для индуистов и буддистов. Самая старая из надписей, обнаруженных в долине, датируется 186 годом, самое старое здание приблизительно 1 веком. На начало XX века столица Непала город Катманду насчитывал порядка 2000 храмов.

Исторически долина и прилегающие к ней территории составляли конфедерацию, известную как Непал Мандала.

До XV века ее столицей был город Бхактапур (Бхадгаон). В конфедерацию входили четыре основных города: Бхадгаон (Бактапур), Кантипур (Катманду), Патан (Лалитпур) и Киртипур, а также поселки и отдаленные места поклонения (Чангу Нараян и т. п.). С XII по XVIII век долиной правила королевская династия Малла, которая и подарила древнему городу его нынешний облик.

В Бхактапур мы поехали на такси, так как от Тамеля до него всего 12 км. Ведет в древний город обычная пыльная дорога с левосторонним движением. Гостеприимный водитель, активно жестикулируя свободной рукой, пытался нам хоть как-то скрасить поездку, тыкая в различные достопримечательности, проплывавшие за окном автомобиля: дворец Сингха Дурбар, сильно пострадавший от пожара в 1973 году; дома вдоль дороги, странно прилепленные друг к другу – особенности менталитета неварцев, и еще что-то важное по его мнению. Доехали мы довольно быстро. Вдруг, вдали, слева, увидели огромной высоты деревья, рощей выделяющиеся посреди полупустынного ландшафта. Свернули к ним и очутились как будто в оазисе. Жилые кварталы появились как-то внезапно.

Город Бхактапур кажется настолько древним, насколько им кажется.

Вход, расположенный около автобусной стоянки, перенес нас в XVII век: два огромных каменных льва совершенно невообразимого художественного стиля охраняли вход в город.

В Непале все основные достопримечательности платны для туристов. Вход в город стоил 15 долларов.

Невары, основатели Бхактапура, по многим причинам занимают особое место в государстве. Неварцы или невари – народ, считающийся автохтонным населением долины Катманду. Две трети из них проживают в долине и соседних районах, которые являются их исторической родиной. Остальные невары образуют диаспору торговцев, ремесленников и крестьян, рассеянную по всей стране, по торговым центрам и деревням. Нет ни одного дистрикта, где бы не жили несколько сот неваров.

«Этнический облик их парадоксален: невары говорят на языке тибето-бирманской группы языков, однако их нельзя рассматривать как племя: вот уже более двух тысячелетий они являются представителями каст, которые развили индуистскую идеологию до такой степени, что ныне у неваров она превосходит по сложности кастовую систему жителей равнины, – пишет Марк Габорио. – По своему антропологическому типу невары – в основном монголоиды, однако постоянное, в течение многих веков, смешение с жителями равнин привело к тому, что у них не осталось чистокровных каст, а две касты, стоящие на противоположных концах иерархической лестницы, – брахманы и прачки – пришли из Индии.» Кроме того, по религиозной принадлежности невары делятся на буддистов и индуистов, чья государственная религия постепенно одерживает верх.

Династия Малла, правившая городами долины Катманду с XII века, – династия неварских князей, создавших уникальные архитектурные сооружения, ныне являющиеся объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

Львы молчаливо приглашали нас в город. Заплатив за вход, мы с интересом и осторожностью вошли в Бхактапур.

Неширокие улочки города со старыми зданиями и небольшими внутренними двориками захватили нас. Квартал за кварталом город раскрывался и очаровывал:

Ссвященные водоемы с трезубцами Шивы, неспешная жизнь, небольшие святилища и торговые лавки, предлагающие товары местного производства, а также то тут, то там встречались храмы и древние индуистские святыни.

Непал, переставший быть монархией лишь в 2008 году, считался до этого года единственным индуистским королевством в мире. Статистика религиозной принадлежности приблизительно такова – до сих пор большинство жителей около 70 % являются индуистами, более 20 % – буддисты, остальные – христиане, число которых резко выросло в последние годы, говорят о миллионе евангельских христиан и католиков, также около 5 % жителей – мусульмане. Есть также приверженцы разных культов, например, «Ошо» и древней религии Бон.

Легкая, едва видимая, пыль улочек Бхактапура вызывала некую иллюзию вот-вот ожидаемой повозки, запряженной волами и идущими рядом с ней крестьянами, облаченными в одежды XVIII века.

Так мы и дошли до проулка, выводящего к площади Таумадхи. В проулке красовался розовый кирпичный храм в стиле Шикхара – своеобразная свечка розового цвета с вертикальными полосами.

С утра мы не очень плотно позавтракали, и один из нас затребовал обед.

Сочинцы у храма Ньятопола

Прямо по курсу, при входе на площадь, кафе «Нью Ньятопола» приглашало расположиться в красивой двухэтажной пагоде. Пагоду придумали непальцы, как обидно не было бы китайцам.

Пагода (санскр. бхагават, «священный, славный»; кит. бао-та, «башня сокровищ») – буддийское, индуистское или даосское сооружение культового характера.

Считается, что первые пагоды такого рода появились в Непале, после чего непальские архитекторы распространили пагоды по всему Дальнему Востоку. Прототипом непальской пагоды является буддийская ступа, которая в странах буддизма тхеравады до сих пор называется пагодой, в других странах пагоды и ступы отличают друг от друга. В Непале в форме пагоды строят индуистские храмы.

Пагода Нью Ньятопола расположена очень удачно. Со второго ее этажа прекрасно просматривается вся площадь Таумадхи, на которой живет рыночек и возвышаются два огромных храма начала восемнадцатого века: Ньятопола (с санскрита «пятиэтажный») и трехэтажный Бхайравнатх.

Еда у непальцев достаточно проста, что обусловлено, как, впрочем, и во всем мире, сложившимися условиями жизни.

Дал-бат: название блюда сострит из двух слов «Дал» – чечевица и «Бат» – рис. Это основа блюда, помимо них к Дал Бату могут подавать овощи, карри, острую пасту и лепешку.

Мо-мо: блюдо из теста с начинкой, похоже на вареники. Название тибетского происхождения. Начинка – мясо (курицы, козлятины, яка), овощи. Обычно очень острое, имеющее достаточно специфический вкус.

Роти: лепешка из пшеничной муки. В разных районах Непала делается по-разному.

Суп или соус из курицы с добавлением карри (Чикен карри). Очень вкусно, если ешь, как пишут некоторые, в правильном месте.

Йогурт Дхау: йогурт, приготовленный фирмой Newars. Его традиционно делают в глиняных горшочках. Также может быть изготовлен в пластиковых стаканчиках. Самый известный и вкусный сорт дхау – джуджу дхау, который известен своим богатым вкусом и густой консистенцией. Джуджу дхау буквально означает «королевский йогурт». Это фирменное блюдо города Бхактапура. Дхау вместе с нарезанными фруктами – главный десерт на праздниках невари. В конце трапезы официант идет к гостям, разливающим две порции йогурта из глиняного горшка. Дхау, смешанный с баджи (взбитый рис), также является популярной закуской и церемониальным блюдом.

Обед

Тукпа: тибетский суп с лапшой.

Масала ти: чай с молоком и специями по особому рецепту.

Кухня Непала, конечно же, более разнообразна. Но это можно считать основным.

В Нью Ньятополе кормят очень хорошо, официанты прекрасно обслуживают. С балконов открывается вид на современную жизнь удивительной страны. Ловишь себя на мысли, что время будто замедлилось: неспешно едят туристы, неспешно двигаются люди по площади. Некоторые поднимаются по ступеням храма Ньятопола к закрытому святилищу, у которого сидят вперемешку местные и приезжие. Даже мотоцикл едет сквозь эту обыденность как в замедленной съемке. Парни, держащиеся за руки – нормальное для здешних мест внешнее проявление крепкой мужской дружбы; фотографирующаяся на фоне храма непальская красавица в длинном сари.

Храм Ньятопола, наверное, самый высокий в Непале. «Это необычное сооружение, предположительно построенное в 1708 году, – пишут Флеминги, – создает ауру таинственности, поскольку, похоже, оно было посвящено тайной тантрической богине, и в закрытом святилище нет никаких изображений.»

Храм был построен королем города Бхактапура Бхупатиндрой Маллой скорее всего в 1701–1702 гг. и посвящен богине Дурге. Изображение богини заперто внутри, доступ к нему имеется только у священников. Хотя Флеминги говорят об отсутствии даже изображения.

Сам храм стоит на девяти ступенях и пятиэтажной пагодой поднимается в общей сложности на 30 метров, примерно наших 10 этажей.

«Ньятопола явно необычный храм, – восхищаются Флеминги, – а каменные изображения, охраняющие его парадные ступени, сами по себе не являются обычными статуями. Первая пара высотой восемь футов изображает двух известных борцов Бхактапура, которые обладали силой десяти обычных мужчин. За ними в порядке возрастания, каждое из которых в десять раз сильнее, чем фигура непосредственно ниже, идут слоны, львы, грифоны и пара второстепенных божеств. И если следовать указаниям этой видимой иерархии, таинственная богиня, невидимая внутри, будет в десять раз сильнее этих второстепенных божеств и, следовательно, в миллион раз сильнее смертного человека.»

По некоторым данным, самым известным борцом времени постройки храма был Джай Мал Пата, и именно его скульптуру в двух вариантах, предполагается, мы видим в нижней части основания.

Поговаривают, что народ Бхактапура был не очень доволен новым храмом короля, ибо рядом находящийся храм Бхайраба, а был он тогда в один этаж, – выглядел незначительно по сравнению с великолепием Ньятополы. Король Бхупатиндра, уступив, надстроил еще два этажа в храме гневного воплощения Шивы. Храм построен в стиле пагоды и известен своим художественным величием.

Шива (санскр. «благой», «милостивый») – индуистское божество, верховный бог в шиваизме, вместе с Брахмой и Вишну входит в божественную триаду тримурти. Истоки культа Шивы уходят в доведийский и ведийский периоды.

Бхайра́ва (санскр. «ужасный») – особенно разрушительный и ужасающий аспект Шивы в индуизме. В этом облике он многорук и держит в своих руках оружие и отрубленную человеческую голову, что символизирует отсечение двойственности и выход за пределы ограничений ума. В повествовании Бхагавад-гиты именно свою Бхайрава форму – форму вселенского сознания – показал Кришна своему преданному Арджуне, и Арджуна увидел в Боге не только милостивый аспект, но и аспект всепожирающей смерти.

Надо заметить, что со временем, находишь, или точнее, натыкаешься на прекрасные гастрономические заведения национальной кухни в Долине, не только в бывшей ее столице. Например, небольшое кафе, в котором мне нравится завтракать расположено в Тамеле, в маленьком закоулке, отходящем от улицы Thamel Marg (между отелями Thamel Eco Resort и Discavery Inn). Кафе управляет семья из трех человек: муж, жена и их сыном-подростком, который не особенно хочет работать официантом. В 2016 году это была перекусочная со стойкой и парой столиков. Теперь это полноценное кафе с двумя зальчиками и выносом еды. Тем не менее, на кухне все также хозяйничает прекрасная непальская семья с настоящей домашней непальско-тибетской кухней (хозяйка из района Солукхумбу; ах, какой суп она готовит!).

Подняться к святилищу храма Ньятополы – целое путешествие! Проходя мимо скульптур, понимаешь, насколько они велики! Огромные каменные глыбы! Вид сверху хорош не только тем, что видишь крыши окрестных домов, но и тем, что можно рассмотреть горы, окружающие долину, а при хорошей погоде и не только их.

Бхактапур устроен своеобразно: у него три основных входа-выхода. Один расположен на востоке и два на западе, однако, почти на всех возможных ныне входах-выходах, а их уже одиннадцать, расположены КПП для туристов. С юга город выходит к реке Хануманте. С востока и запада расположены четыре больших священных водоема, самым известным из которых является Сиддха Покхари (покхари – «пруд», «водоем»). В водоемах плещутся красивые и вечно прожорливые рыбы, которых «преданные» кормят рисовыми шариками. В городе несколько значительных мест, действительно, стоящих посещения: это, естественно, площадь Таумадхи; площадь горшечников (понятно, что это за место); площадь Даттатрейя с одной из старейших деревянных построек Долины – храмом 1427 года и примечательным домом, бывшим монастырским комплексом, с павлиньим окном; и собственно, Бхактапур Дурбар с королевским дворцом (особая достопримечательность – Золотые ворота), колоколом собак, храмом Шивы и бесподобным маленьким храмом Сиддхи Лакшми с каменными скульптурами.

Само состояние хождения по Бхактапуру сродни перемещению по залам музея, где происходит постоянная смена декораций и художественных ценностей.

Расположенный в долине Катманду храм Ньятапола на площади Таумадхи – самый высокий храм в древнем городе Бхактапур

При подходе к площади Дурбар (с персидского «дарбар» – «место посещений») небольшой ряд сувенирных лавок, где я смог приобрести прекрасный предмет национальной одежды – головной убор «топи», своеобразную цветную пилотку с особо сминаемым боковым краем.

Топи переводится как «шапка». Топи – один из символов Непала. Ее видишь везде: в городах и деревнях, в офисах и магазинах, гостиницах и ресторанах.

Традиционная одежда непальских мужчин называется Даура Сурувал. «Даура» означает особого покроя рубашку, а «сурувал» – штаны. Верхняя часть довольно свободная и вместо пуговиц имеет завязки. Штаны свободные сверху и обтягивающие внизу, что немного усложняет процесс одевания.

В наши дни Даура Сурувал одевают чаще пожилые мужчины, чиновники, а в особых случаях, например, на свадьбу, молодые люди. Несмотря на свою простоту одежда выглядит весьма элегантно.