Текст книги "Гюмри. Прогулки рука об руку"

Гюмри
Прогулки рука об руку
Дмитрий Кругляков
Надежда Давыдова

© Дмитрий Кругляков, 2023

© Надежда Давыдова, 2023

ISBN 978-5-0055-5383-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предвкушение

В начале февраля мы наконец подали документы на получение шенгенской визы, а поскольку процесс их рассмотрения мог затянуться, то решили подстраховаться, провести февральские праздники в Армении, теплые воспоминания о которой всякий раз наполняли радостью наши сердца. Тем более что въехать туда можно было и по обычному паспорту. Как показали дальнейшие события, такое решение оказалось единственно верным и своевременным, так как визу нам открыли с 24 февраля, в то время как цены на авиабилеты ближе к праздникам резво взлетели вверх.

В общем, так или иначе, но вечером 22 февраля мы уже были в Гюмри, куда благополучно добрались прямым рейсом авиакомпании «Победа», не считая небольшого казуса при прохождении паспортного контроля. Дело в том, что мы не только прихватили с собой загранпаспорта, но и решили предъявить их на границе. Лично мне хотелось получить очередной штамп, на сей раз Армении, который у Надежды уже был, а у меня нет. Зато у нас у обоих была отметка о посещении Азербайджана в июне 2018 года. Вот из-за нее нас и тормознули на проверке документов.

Вначале жену, а затем меня, когда вмешался с разъяснениями, поскольку кабинки для подачи документов оказались рядом. А всего их три было, на этом прохождение паспортного контроля вмиг застопорилось: пограничники в растерянности, меж собой шушукаются, друг другу наши паспорта показывают, в руках вертят, на свет смотрят. А мне это квестом кажется, улыбка на пол-лица, да еще пытаюсь с ними в диалог вступить, объяснить свое право на свободу передвижения, особенно когда ты ни жителем Армении, ни Азербайджана не являешься. Могли же спокойно по общегражданским паспортам въехать, скрыть факт посещения Азербайджана, а мы, наоборот, афишируем. К тому же в Азербайджан с визой Армении пускают, вообще проблем не видят, а в Армению с визой Азербайджана – нет. Странно получается. Да, да, кивает головой пограничник, поясняя, что это всего лишь формальности, после чего ставит заветный штамп и, широко улыбнувшись, произносит: «Добро пожаловать в Армению!»

На выходе нас давно Вардан поджидает, встречает с неизменной лучезарной улыбкой. Мы тоже ему искренне рады, обнимаемся как старые друзья, как-никак больше года не виделись. От аэропорта до гостиницы минут тридцать, по пути в магазинчик заезжаем, что-нибудь на вечер перекусить прихватить, а заодно бутылку хорошего коньяка нашему другу Вардану в качестве презента взять. Смешно звучит, конечно, армянину армянский коньяк дарить, но что делать, если альтернативы нет. Когда из Москвы в Гюмри вылетаешь, ничего путного в duty-free нет, а алкоголь вам не продадут, так как Россия с Арменией в единой таможенной зоне находится, а вот на обратном пути такие преграды отсутствуют либо они формальны. Все зависит от того, откуда путь держишь и как договоришься. В Гюмри, например, при отлете пассажиры и экипаж полмагазина скупили. А что касается коньяка, то в Армении, в отличие от наших магазинов, даже в скромной лавке контрафакт найти сложно. Качество божественного напитка является лицом страны, подставляться по пустякам никто не будет, себе дороже выйдет. Так что это отличный подарок, особенно если от души преподносишь.

Golden Apricot

Вардан у своих друзей остановился, а мы в Golden Apricot, некогда фешенебельном отеле, расположенном недалеко от ж/д вокзала. Заявленный 4-местный номер по факту оказался огромной просторной комнатой, застланной истертым ковром, с крохотным санузлом, разойтись в котором, не заходя в душевую кабинку, двум взрослым людям довольно сложно. В интерьере две полуторные кровати с жестким матрасом и валиком-подушкой, а также кожаный диван, местами продавленный, но все еще презентабельный на вид. Чайник и столовые принадлежности предоставляют по запросу, но на этом плюсы заканчиваются, рождая ощущение, что отель живет в режиме жесткой экономии либо доживает последние дни.

Холодильник не работал. В комнатах не убирались, полотенца и постельное белье не меняли, мусор не выносили. Как пояснили на reception, эти услуги в их обязанности не входят, но если очень надо, то они снизойдут при условии, что жильцы ключ от номера оставят. Такое же отношение и к курению, которое в отеле строго-настрого запрещено, однако на охранников, дымящих всю ночь, это не распространяется. Но если запах табака вам мешает, то при наличии мест вас попросту переселят в более отдаленный угол. Как и в случае с шумом из ресторана, который находится на первом этаже. Отдельного упоминания требует завтрак, его готовят так медленно, словно планируют накормить роту солдат, но когда стол накрывают, то взгляду даже не за что зацепиться. Для хлебосольной Армении он слишком скудный: ни каши вам, ни омлета, можно лишь вдоволь наесться хлебом, намазывая его сметаной или вареньем.

Гюмри

Наше знакомство с Гюмри началось ранним утром с поиска банкомата, поскольку банковские карты к оплате в отеле не принимали, как, впрочем, и во многих других местах города. Несмотря на зимний период, снега в центре оказалось мало, лежал он лишь местами, в основном на возвышенностях да в парковой зоне. Что касается остального, то в ранние часы улицы малолюдны. Редкий прохожий, стайка пугливых бродячих псов да дуновение ветра, лениво подбрасывающего прошлогоднюю листву. Однообразие желтоватых фасадов из туфа в районе вокзала сменяют красно-коричневые цвета центра, но общее запустение рождает двоякие чувства.

Не зная историю Гюмри, вначале кажется, что время в нем остановилось, замерло, но стоит к ней прикоснуться, приподнять уголок занавеса, как удивление сменяется болью, комком застревая в груди. Некогда процветающий город, южный форпост Российской империи, получивший известность под именем «Александрополь» в честь Александры Федоровны, супруги Николая I, и являвшийся к концу XIX века одним из крупнейших торгово-культурных центров Закавказья, в декабре 1988 года был попросту стерт с лица земли во время Ленинаканского землетрясения с эпицентром в Спитаке. Как утверждают очевидцы, основной удар приняли на себя современные постройки, сложившиеся как карточные домики, а те, что строили их деды и прадеды, устояли.

Сегодня частичка старого Гюмри осталась разве что в районе улиц Ghorghanyan, Abovyan, Shahumyan, но и там видимая часть зданий до сих пор напоминает о минувшей трагедии огромными уродливыми трещинами, обвалившимися стенами и кусками-фрагментами, лежащими подле на земле. Там же, примыкая к площади Вардананц с севера и юга, находятся два храма. Один из них – это церковь Святой Богородицы XIX века или St. Yot Verk (Семь ран), возведенная на месте часовни образа «Семь скорбей Святой Богородицы» и известная тем, что под ее сводами службу могли вести священнослужители разных конфессий: армянской апостольской, русской православной, католической и ассирийской. Землетрясение отняло у храма два купола, которые можно теперь увидеть лежащими на земле со стороны площади, а вот второй церкви, Сурб Аменапркич XIX века, повезло меньше.

Безжалостная стихия разрушила обитель до основания, чудом сохранив фрагменты стен, которые, быть может, и стали решающим аргументом в пользу доводов архитектора Егояна Рафика Гарегиновича, отстоявшего необходимость проведения реставрационных работ, продлившихся более 20 лет. Сегодня этот храм, возведенный из коричневого туфа с элементами обрамления и декора в красных тонах, является не только прекрасным памятником армянской архитектуры.

Гюмри, герб города

Полукруглый дом на ул. Шираза

Саят-Нова, армянский певец-поэт (ашуг)

Символ льва встречается в Армении повсеместно

Царь Армении Ашот III Вохормац Милостивый

Дом на ул. Шираза, раннее утро

Церковь Сурб Аменапркич XIX в.

Кинотеатр «Октябрь»

Монумент полководцу Вардану Мамиконяну

Церковь Св. Богородицы XIX в.

Церковь Сурб Аменапркич XIX в.

Сурб Аменапркич, фрагмент рухнувшего купола

Храм до и после землетрясения

Мемориал жертвам землетрясения

Черная крепость, вид на монумент «Мать Армения»

Бывшая текстильная фабрика (пл. Независимости)

Вардан Мамиконян и храм Св. Богородицы

Памятник «Армянка» на пл. Независимости

Кирк Керкорян, национальный герой Армении

Черная крепость, цитадель Российской империи

Церковь Сурб Ншан XIX в.

Дом с аркой на ул. Абовяна (Abovyan)

Гюмри, ул. Вагана Чераза (Vahan Cheraz)

Памятник в честь фильма «Родник Эгнар»

Центральный парк, «Я помню чудное мгновенье»

Дом на ул. Спандаряна (Spandaryan)

Шерам и Дживани, армянские ашуги

Декор крыши отеля Villa Kars (ул. Абовяна, 182)

Пышный декор карниза, ул. Руставели (Rustaveli)

Центральный парк, льва можно приручить

Храм Сурб Аменапркич, вид из Центрального парка

Гюмри, поворотный круг

Это и печальное напоминание о трагедии хранящимися на подворье фрагментами рухнувшего купола, стендом с фотографиями разрушений и мемориальным комплексом жертвам тех дней.

На выезде из города, возлегая на возвышенности недалеко от монумента «Мать Армения», находится так называемая Черная крепость. Цитадель Российской империи, круглая в плане, была возведена из черного базальта после окончания Русско-турецкой войны 1828—1829 годов. Гарнизон крепости, укрытый за толщей стен, имел в арсенале до сотни пушек, что позволяло ему вести круговую оборону и выдерживать длительную осаду. Но по своему прямому предназначению цитадель ни разу так и не использовалась, сыграв, тем не менее, важную роль в войнах с Турцией, продолжавшихся до 1878 года. Ныне крепость находится в частном владении, территория вокруг огорожена, въезд под охраной, но туристов пускают, разрешая пройтись вдоль монолита стен, заглянуть внутрь, где, судя по подмосткам и большому количеству кресел, часто проводят различные конференции. И даже посетить маленький музей, в котором стараниями владельцев собраны предметы быта и фотографии, рассказывающие об истории крепости.

Еще одним интересным местом Гюмри является Центральный парк, немного запущенный, но по-своему уютный, сохранивший, на удивление, известную в советские времена композицию «Девушка с веслом». А недалеко от ж/д вокзала, где находится стоянка старых вагонов, есть поворотный круг, забавная игрушка для взрослых, позволяющая развернуть локомотив в нужном направлении. Там же паутина рельс, расходящихся солнечными лучами к крытым ангарам, в наши дни заброшенным и пустующим, жестокая аллегория на сам Гюмри, некогда цветущий центр христианской жизни и отправная точка к лежащим в округе древним монастырям.

Аричаванк

Вардан заехал за нами после завтрака, озвучил программу дальнейших действий и предложил отправиться в монастырь Аричаванк (Harichavanq), расположенный в тридцати километрах от Гюмри, недалеко от города Артик (Artik) на краю ущелья. Настоятель обители, близкий друг Вардана, в тот день был занят, поэтому по просьбе владыки нас встретил дьякон Арман с одним из молодых монахов, который, как предполагалось, и проведет для нас экскурсию. Сам же он составить нам компанию никак не мог, так как вел занятие в семинарии, тем более что наш визит и так нарушил привычный ритм их жизни.

Семинаристы, мальчишки лет пятнадцати-шестнадцати, воспользовавшись перерывом, высыпали гурьбой на подворье, с интересом поглядывая в нашу сторону да пытаясь понять, о чем говорит с нами их учитель. Но лишь их гомон начал долетать до наших ушей, как Арман строгим и в то же время по-отчески мягким голосом тотчас приструнил рьяных говорунов. Однако мальчишки не успокоились, а лишь перешли на шепот, продолжая дурачиться. «Дети», – с нежной теплотой в голосе произнес дьякон, возвращаясь к теме разговора, сводившейся к тому, что из всех насельников монастыря он оказался чуть ли не единственным, кто мог общаться с нами без переводчика. Так Арман и стал нашим гидом.

Говорили много, в основном о христианстве, любви, смысле жизни, истории и легендах. Монастырь, начавшийся с однонефной церкви V века, ныне лежащей в руинах, сохранил на своей территории комплекс из двух, плотно прилегающих друг к другу, храмов: Святого Григория VII века с гавитом (притвором) и Сурб Аствацацин (Богородицы) 1201 года с миниатюрной копией храма на крыше. А с южной стороны, где ущелье, есть еще два отколотых от скального массива осколка, которые возвышаются тандемом метрах в трех друг от друга.

Первый, что ближе к скале, напоминает силуэт головы дракона. А на вершине второго, дальнего, стоит крошечная, квадрата в полтора, часовня с дверным проемом, обращенным к монастырю. Согласно одной из легенд, дьявол пытался отрезать путь монаха к обители, но вера того была так сильна, что искуситель, не выдержав, превратился в камень. Так они и застыли рядом: чудом балансирующая на длинной ножке часовня и дракон, выжидающий появление монаха. Дьякон говорил, что в скит попасть можно, люди там бывают, но как им это удается, он не знает. Видимо, используют альпинистское снаряжение.

Пока бродили по подворью, слушая рассказы Армана, появились прихожане. В храме Святого Григория начиналась служба. Или, если быть точнее, крещение, но не младенцев, а вполне возмужалых ребят и даже кого-то из взрослых, причем всех разом.

Храмы Сурб Аствацацин XIII в. и Св. Григория VII в.

Аричаванк, часовня и дракон

Уменьшенная копия храма Сурб Аствацацин

В поисках истины

Обстоятельная беседа с дьяконом Арманом

Аричаванк, звонница храма Св. Григория

Купол храма Сурб Аствацацин (Богородицы) XIII в.

Зимнее безмолвие

Вардан, дьякон Арман и Надежда

Купол храма Св. Григория VII в.

Позади Вардана видна арка гавита XII в.

Сурб Аствацацин, орнамент фасада

Купола веры

Сурб Аствацацин, солнечные часы

В трапезной монастыря

Сурб Аствацацин, стенная ниша и распятие

Сурб Аствацацин, Богородица

Храм Св. Григория, алтарь

Лмбатаванк, храм Св. Степаноса VII в.

Артик (Artik), вид на город

В остальном все, как и у нас, только условия намного аскетичнее, теснота помещения и дымовая завеса ладана. И, быть может, больше человечности или снисхождения к прихожанам, громко разговаривающим по телефону во время обряда таинства.

По завершению экскурсии нас пригласили в трапезную, где, усадив за стол под огромной картиной «Тайная вечеря», предложили отведать вкусные сырные хачапури с домашним компотом. Чуть позже к нам присоединились и семинаристы, у которых как раз наступило время второго завтрака. Но самым запоминающимся в этой истории был все же момент осознания, что нам предстоит вкушать пищу сидя под божественными образами: и в тот же миг душа одновременно попросила прощения за свои прегрешения и затрепетала от радостной мысли нахождения подле Господа.

Монастырь Аричаванк, как и дьякон Арман, оставили очень сильные и глубокие впечатления в наших душах. Что касается меня, то, признаюсь, если было бы можно выбирать духовника, независимо от того, к какой конфессии он относится, мой выбор обязательно пал бы на дьякона Армана, настолько по-отечески теплым, добрым, внимательным, грамотным и одновременно строгим остался он в моем сердце, подарив нам с Надеждой, как и Вардан, частичку солнечной Армении.

Благословив на прощание, Арман рассказал нам, что в окрестностях есть еще несколько потрясающих святых мест: Лмбатаванк и труднодоступный Лернакерт. Но мы, учитывая зимний период и заваленные снегом горные дороги, смогли добраться только до монастыря Лмбатаванка с одиноким, вытесанным из розового туфа, храмом Святого Степаноса VII века. Да и то пешком, бросив машину на подступах, проваливаясь в снег да уклоняясь на обратном пути от встречи со злобными псами, которых хозяин выгуливал без поводка и намордника.

Мармашен

Ночь перед отъездом выдалась длинной и бестолковой, прерываемой обрывками безумных снов-видений, безудержным кашлем, выворачивающим наизнанку, и высокой температурой, которую усилиями жены удалось сбить лишь к утру. Начавшийся в Москве бронхит, лечением которого заниматься времени не было, дал знать совсем некстати в Гюмри. На рассвете была еще муторная, как в бреду, прогулка по пустынным улицам города в поисках магазинчика, чтобы купить бутылку обычной питьевой воды, запить лекарство, потому как та, что текла из-под крана в номере, оставляла желать лучшего, а приобрести ее в ресторане отеля не представлялось возможным. Кулера с питьевой водой на этаже тоже не было, вот и пришлось бороздить окрестности в надежде отыскать работающий в шесть утра магазин. На весь город, как оказалось, такой был только на ж/д вокзале, но самому, если вы не местный, дорогу к нему найти сложно.

Тем не менее часам к десяти мы уже были на подступах к монастырю Мармашен (Marmashen), представшему нашему взору в неожиданном ракурсе: не на высоком месте, как обычно, а внизу на плато под скалой. Из былых построек сохранился лишь главный храм 988—1029 годов, возведенный во времена князя Ваграма Пахлавуни (Vahram Pahlavuni), примыкающая к ней с севера церковь Surb Astvatsatsin (Богородицы) XI века, лежащая частично в руинах, да небольшой, отдельно стоящий с юга, храм Святого Петра XI века. Местность вокруг монастыря безлюдная, до ближайшего населенного пункта по горному серпантину 2,5 км. Рядом река Ахурян (Akhurian) с крутыми скалистыми берегами, мини-ГЭС, водохранилищем и маленькими водопадами, образованными горными реками, сбегающими по противоположному склону. Взглянуть на них можно, если пройтись вдоль русла по многочисленным тропкам. Напротив одного из них, метрах в пятистах от обители, Надежда, преисполненная желанием взбодрить меня, исполнила нашу любимую песенку, взобравшись на валун и жмуря от удовольствия глаза. Так и вошел в историю этот миг поддержки любимой женщины.

С северной стороны монастыря, метрах в двухстах, за небольшим, но юрким ручьем-речкой можно осмотреть остаток стены с арочным сводом, предположительно, бывшей часовни, одиноко стоящей среди древних надгробий. Там же, на возвышенности, фруктовый сад, только, похоже, дикий. На этом тур в Мармашен заканчивается, мы возвращаемся в центр города, где остаток времени до самолета проводим в одном из местных кафе, наслаждаясь прекрасной армянской кухней и общением с Варданом, удивительно тонко и с чувством юмора, повествующим нам истории из своей жизни.

Монастырь Мармашен

Дорога к монастырю

Главный храм и церковь Св. Петра (справа)

Главный храм, макет монастыря

Главный храм, Богородица

Руины гавита XI в. с усыпальницей семьи Пахлавуни

Храмы XI в.: Св. Петра, Главный и Богородицы

Ледяное зеркало Ахурян

Скованная льдом Ахурян

Храм Св. Петра

Скалистые берега Ахурян

Мармашен, развалины часовни

Послевкусие

Ощущение после поездки в Гюмри умещается в краткую фразу-возмущение «Да как так-то?», столь явен яркий диссонанс между материальной разрухой и духовностью местных жителей. Кажется, что время в этом маленькой частице Армении замерло навеки, содрогнувшись от плача и безутешной скорби. Прошло уже более 30 лет, а жилые кварталы по-прежнему хранят страшное наследие прошлого – руины зданий и стены домов с наспех поставленными заплатами и паутиной трещин.

Если бы не чудо восстановления из пепла христианских святынь, которые поднимали всем миром, пусть и несколько долгих десятилетий, можно было бы подумать, что этот некогда цветущий сад ныне забыт не только людьми, но и Богом…

Тут-то и возникает немой вопрос-удивление, ведь все знают, что живущие в России армяне – люди чаще всего обеспеченные. Почему же в Армении ситуация иная? Почему мусульманин, арабский шейх Султан III бин Мухаммед аль-Касими, нашел время, силы и деньги, чтобы возродить древний христианский монастырь Агарцин, а богатые армяне нет?

Что не так с современной Арменией? Неужели армянский народ не заслуживает лучшей участи? Хочется верить, что когда-нибудь увиденная нами в Гюмри разруха станет для Армении атавизмом, уступив место возрожденной великой стране и великому народу!

Гюмри, Армения, 22—24 февраля 2019 г.