Текст книги "Узбекистан. Прогулки рука об руку"

Узбекистан
Прогулки рука об руку
Дмитрий Кругляков
Надежда Давыдова

© Дмитрий Кругляков, 2023

© Надежда Давыдова, 2023

ISBN 978-5-0055-5138-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предвкушение

Решение встретить новогодние праздники в Узбекистане было логичным продолжением нашего турне по странам постсоветского пространства, начатого в 2017 году с Армении. Шенгена у нас по-прежнему не было, а заморачиваться с визами пока не хотелось. Так или иначе, но, перелопатив множество вариантов от Хивы до Ташкента, свой выбор мы сделали в пользу Бухары и Самарканда.

В первый мы прилетали, чтобы встретить Новый год и съездить в Хиву, а из второго улетали обратно. По деньгам это выходило значительно дешевле, а также позволяло лучше распределить свое время. Единственной загвоздкой, как нам казалось, был переезд из Бухары в Самарканд. Расстояние большое, автобусы идут часов пять, не меньше, а на такси дорого.

Выход из ситуации подсказал Али (Gulamali Rajabov), директор отеля Malika Bukhara, где мы планировали остановиться, предложив отправиться туда на скоростном поезде «Afrosiyob». Оставалось дело за малым – найти соответствующий сайт, выбрать закладку с поездами и заказать нужный из них. А затем ждать, когда с нами свяжется менеджер.

При желании можно, конечно, продублировать свою заявку и на указанный в контактах адрес электронной почты. Но в этом особой нужды нет, сотрудники компании Central Asia Journeys сами оперативно выходят на связь по e-mail, в нашем случае была Гавхар (Gavhar Zunnunova), и подробно объясняют, что и как делать дальше. Причем сервис для иностранцев очень оригинален. После оплаты на почту приходит копия билета с указанной вами информацией, которую нужно еще раз проверить и подтвердить. Если есть огрехи, их обязательно исправят. А вот сами билеты вы получите, когда уже будете непосредственно в Узбекистане. Нам принесли их в отель в день прилета. Пустячок, а приятно.

Бухара

В Бухару прилетели в воскресенье, 30 декабря, в 4:40 утра. На улице темень, плюсовая температура, для зимней одежды даже жарковато немного. Здание аэровокзала маленькое, самолет подкатывает прямо к нему, спускаешься с трапа и сразу идешь на паспортный контроль, затем – в зал ожидания, где нас встречает помощник Али. В отель Malika Bukhara едем пустынными улицами, но центр, несмотря на столь раннее время, уже перекрыт. Останавливаемся возле одного из кордонов, наш водитель выходит из машины, подходит к гаишнику и, пожав ему руку, начинает о чем-то дружески разговаривать. Затем также неспешно возвращается. Интересуюсь, знает ли он полицейского? Нет, отвечает, первый раз вижу, но почему с хорошим человеком не поговорить, пожимает он удивленно плечами. На площади, рядом с гостиницей, картина повторяется. Очередной незнакомец, крепкое рукопожатие и душевная беседа. Все не торопясь, с чувством собственного достоинства. Такие сценки мы наблюдали каждый день в разных уголках Узбекистана. Душевность и открытость в общении друг с другом и нами, приезжими, вот отличительная черта местных жителей, о которых и пойдет наш рассказ, потому как описывать сами города особого смысла не имеет.

Крытый базар Toqi Sarrofon XVI в.

Памятник Ходже Насреддину

Кафедра XX в. на подворье мечети Kalon

Ханака Dеvоnbеgi XVII в.

Мозаика одной из арок мечети Kalon

Медресе Mir Arab XVI в.

Крытая галерея мечети Kalon XVI в.

Фигура «Чаепитие» напротив ханаки Dеvоnbеgi

Если только небольшими штрихами, начав, пожалуй, с нашего отеля, старинного особняка, примыкающего стенами к караван-сараю Ахмаджон XVIII века, а окнами выходящего в переулок, ведущий к медресе Абдурахмони Алам (Abdurakhmoni Alam) XIX века, где некогда обучались дети знатных бухарских чиновников, и ансамблю Ходжа-Гаукушан (Khoja-Gaukushan), памятнику ЮНЕСКО XVI века. За ним располагается частный сектор, который лишь усиливает восприятие и погружение в неповторимую ауру Средней Азии.

День прилета – это преддверие Нового года, но как таковой праздник в городе не ощущается. Праздничное убранство улиц более чем скромное, можно сказать, аскетичное. В основном это плакаты с изображением Деда Мороза, мчащегося в запряженных оленями санях, мультяшных героев и надписью: «Yangi Yilingiz bilan!», что в переводе на русский означает «С Новым годом!». Ни цветных лент, ни мишуры, ни снежинок с блесками.

Даже не припомню, чтобы мы, помимо одинокой елки, сооруженной на площади перед цитаделью Арк (Ark) XVII века, где и проходили основные праздничные мероприятия, видели в городе этот символ нового года, путь даже искусственный, но с привычными для нас игрушками, хлопушками, конфетти и гирляндами цветных фонариков, зажигаемых в темное время суток. Взрывов петард или звуков праздничного салюта, денно и нощно оглушающих улицы городов России задолго до наступления главного праздника зимы, в Узбекистане вы также не услышите. Дневной покой граждан, а уж тем более ночной, строго охраняется законом, нарушать который побаиваются не только местные жители, но и туристы.

Единственное, что указывает на наличие праздника, так это задорная музыка, льющаяся из динамиков, ребята в одеяниях Деда Мороза да танцплощадки, организованные возле памятника Ходже Насреддину, медресе Абдуллазиз-хана (Abdulaziz Khan) и цитадели Арк под бдительным контролем стражей порядка. Танцует главным образом молодежь, разбившись на группы: мальчики отдельно, девочки отдельно. Медленных композиции нет, либо мы их не слышали, как и нет залихватских па с прыжками, присядкой и выбрасыванием коленца. Даже в ресторане Temir’s, где в непринужденной дружественной обстановке мы встретили Новый 2019 год.

Хороший стол, хорошая закуска, с учетом того, что в новогоднюю ночь из питейных заведений работают единицы. Удивил лишь польский посол, прибывший туда со своей украинской пассией и в последующем надравшийся в стельку. Запомнилось это лишь потому, что дипломат, отвечая на вопрос ведущего откуда тот родом, зачем-то перешел на политику, резюмировав в итоге, что Польша с Украиной друзья навеки, после чего демонстративно стал лобызать свою спутницу. Однако стоило посетителям заикнуться, что одни приехали из Москвы, а другие из Севастополя, как тот, расплывшись в улыбке и распахнув объятия, словно встречал дорогих гостей, полез тотчас с ними брататься.

Вид на минарет Kalon XII в.

Медресе Amir Olimxon XX в.

Карта-макет бухарских земель

Звездное небо «портала»

Возле ниши «портала»

Медресе Amir Olimxon, дверной узор

Вид на медресе Mir Arab XVI в.

Рукодельница за работой

Но это было много позже и не столь интересно, в отличие от первого необычного знакомства, произошедшего в день прилета в сувенирной лавке, примыкающей к медресе Амира Алим-хана (Amir Olimxon) начала XX века. Внешне здание имеет купольное завершение с восьмигранной башенкой и, предположительно, является, если верить скупым источникам в сети интернета, частью некогда существовавшей бани, на месте которой и было возведено духовное заведение. Вход со стороны 46,5-метрового минарета Калян (Kalon) XII века, самого высокого здания Старой Бухары. Внутреннее убранство ничем не примечательно, не считая разной утвари, муляжей рыцарских доспехов, старинного оружия и огромной, расположенной посреди помещения, карты-макета бухарских земель в древности, имеющей в центре огромный вырез в форме круга. Мы бы, безусловно, покинули этот магазин со скучающим видом, если бы с нами не заговорил его хозяин, спросив нас, верим ли мы в чудеса. А затем пригласил следовать за ним, подведя нас к узкому проходу, ведущему в центр своеобразного круга, огороженного картой-макетом.

Надежду он попросил остаться рядом с ним, а меня встать в центр круга и что-либо произнести, причем как можно громче. Но ни единого слова моя жена не услышала, как и наш собеседник. То же самое повторилось, когда мы поменялись с Надеждой местами. Вторым откровением стала нарядная ниша, выполненная в стене в форме михраба со звездным небом. Нужно было встать к ней вплотную, не заходя внутрь, а ладони положить на боковые полукруглые края проема, согнув в локтях, после чего сделать попытку «погрузить» свое тело в проем. А дальше три варианта: неведомая сила может вас туда затянуть, оттолкнуть либо оставить на месте. Меня сперва дернуло внутрь, а потом вытолкнуло. По мнению хозяина лавки, имя которого, к сожалению, забылось, и круг, и ниша – это портал, соединяющий нас с другим миром. По этому поводу им было написано несколько статей. И даже подготовлена книга, но издавать ее он боялся, считая, что всегда найдутся люди, которые воспользуются его открытием в корыстных целях.

Канун Нового года

А 31-го в понедельник, выдавшийся очень теплым и солнечным, мы волею случая оказались на территории заброшенного медресе Гозиён (Goziyon), куда нас провел местный житель, узнав, что мы интересуемся местной архитектурой. Оказалось, что некогда одноименный квартал был одним из центров духовного образования мусульман, где располагалось множество учебных заведений. Но не во всех из них читали лекции. Тот, который посетили мы, был самым старым, построенным в 1734 году, а потому, вероятно, использовался в качестве общежития для студентов. Нам посчастливилось не только осмотреть подворье медресе, но и заглянуть в часть помещений, а также подняться на крышу, откуда открывается отличный вид на Старый город, позволяя сориентироваться на местности, а также найти еще один, достойный внимания, объект духовного наследия Бухары. Это мавзолей с могилой имама Turki Jandi, жившего примерно в X веке. Такие святые места называются мазарами. По поверью, этот мазар обладал силой сбрасывать седока, если тот по незнанию либо без почтения пытался проехать мимо. Каменное сооружение над могилой имама возвели только в XVI – XVIII веках. Однако ныне, несмотря на святость места, территория комплекса сильно запущена, возможно, по той причине, что мазар находится вдали от туристических маршрутов. Тем не менее посетить его стоит наравне с белоснежным медресе Chor-Minor 1807 года, имеющим четыре минарета с завершением, выложенным синей мозаикой, над одним из которых возвышается гнездо с фигурами двух аистов. Не менее интересной станет и прогулка по узким улочкам нетуристического района, где расположены два медресе Mullo Tursunjon XVI века и Rahmonqul XVIII века, а также старинная мечеть Dustum Orgosi. Здания сильно обветшали, но ни своей красоты, ни исторической ценности не утратили.

Оттуда до цитадели Арк рукой подать. Главное, не поддаваться эмоциям, глядя на внушительные размеры крепости, поскольку доступная для посещения территория столь мала, что вы даже не поймете, за что с вас взяли входную плату. К тому же большая часть земляной крепости, облицованной по периметру камнем, лежит в руинах. Осмотреть их можно, но за отдельную плату, в несколько раз превышающую входную, уже уплаченную. Только делать там, за глухим забором, если вы не археолог, абсолютно нечего. С таким же успехом, но абсолютно бесплатно, можно подняться на второй этаж административного здания, примыкающего к мечети Jome, где есть небольшой балкончик с видом на Старую Бухару и «закрытую» часть крепости. Но, повторюсь, интересного там мало, в основном горы земли вперемешку с камнями, словно там находится заброшенная строительная площадка или гигантский песчаный карьер.

Мечеть Magoki Attor IX – X вв.

Медресе Abdurakhmoni Alam XIX в.

Подворье медресе Goziyon XVIII в.

Goziyon, кирпичный свод одной из комнат

Goziyon, открытая портальная ниша

На крыше медресе Goziyon

Суфийский шест, туг, на месте захоронения святого

Мазар на картине местного художника

Мазар Turki Jandi, мозаика портала

Мазар Turki Jandi

Караван-сарай Рашид XIX в.

Медресе Chor-Minor XIX в.

Chor-Minor, мозаика минаретов

Мечеть Koku ayi Khurd

Медресе Ko’kaldosh XVI в.

Панорама улочки Mekhtar Ambar

«Повозка» торговца лепешками

Медресе Mullo Tursunjon XVI в.

Mullo Tursunjon, сталактиты стрельчатой арки

Мечеть Dustum Orgosi XVI в.

Медресе Rahmonqul XVIII в.

Купол мечети Kalon

Завершение минарета Kalon

Крытый базар Toqi Zargaron XVI в.

Медресе Mir Arab, фрагмент мозаики портала

Архитектурный ансамбль XII – XVI вв.

Голый массив земляных стен цитадели Арк

Корабль пустыни, верблюд-десятилетка Яша

Вид на фоне «закрытой» части крепости Арк

Стены цитадели Арк

Мечеть Qozi Kalon XVIII в.

Туркменское медресе XX в.

То ли дело пройтись у подножия твердыни, покататься на двугорбом верблюде-десятилетке по имени Яша, который, гордо ступая, с удовольствием сделает с вами круг за весьма символическую плату. Либо потанцевать возле елки, купить сувениры и вкусно поесть.

Еда в Бухаре изумительная. Плов, шашлык, сладости – пальчики оближешь, все вкусное, с любовью приготовленное, но во всем меру знать нужно, хотя бы в первые дни, пока желудки ваши к местной кухне привыкают. Потому как с лекарствами в городе сложно. Аптеки есть, но большинство работает по принципу рынка. Ценников нет, стоимость товара продавец озвучит, когда вашу платежеспособность оценит. Иностранцам дороже, своим дешевле. Зато можно не только упаковку взять, но и часть ее, либо те же таблетки россыпью купить. Но лучше вообще не болеть, тем более в праздники. Нужно веселиться, родных и близких поздравлять, а заодно радоваться, что отображаемый в поисковой строке мобильного телефона курс валют а-ля «$8839,55» и «€9479,57» все же относится к узбекскому суму, а не к российскому рублю.

Бухарский плов

Вторник, 1 января, первый день Нового года и продолжение наших приключений, но уже в южной части города. Тот, кто считает, что Бухара в плане архитектуры интересна лишь старым центром, сильно ошибается. Прогулка по узким улочкам, где находятся более современные кварталы, удивит вас не меньше. Прежде всего, мавзолеем Бобойи-Порадуз, покровителя ремесленников, возведенным в XIX веке.

Или, если быть точнее, скромной постройкой, оставшейся от некогда большого мазара. С именем «деда, ставящего заплаты» связано множество легенд, прославляющих его мастерство. Согласно одной из них, великий мастер изготовил паломнику, направляющемуся в Мекку, обувь из арбузной корки, которая была столь прочна, что тому не пришлось ее менять до самого возвращения домой. Также считается, что раны, посыпанные освященной в этом мазаре землей, мгновенно затягиваются, а страждущие получают исцеление.

Западнее, на пересечении улиц Namozgokh и Muhammad Iqbol, расположен Бухарский намазгох (namazgoh) IX века, благопристойное место для совершения намаза большой группой людей, не имеющих возможности помолиться в освященной мечети.

Мечеть Sallokhona

Бухара, двери старого дома

Мавзолей Бобойи-Порадуз XIX в.

Ворота Sallokhona, реконструкция

Орнамент стрельчатой арки намазгоха

Бухарский намазгох IX в.

Фрагмент крепостной стены, ул. Muhammad Iqbol

Медресе Juybori Kalon XV в.

Роспись потолка на входе в медресе Juybori Kalon

Крепостная стена, ул. Muhammad Iqbol

Самый вкусный бухарский плов

Ворота Talipach, вид со стороны парка Саманидов

Некогда это сооружение, окруженное великолепным садом, ныне запущенным, служило в праздничные дни местом притяжения следующих по караванному пути верующих. Но позже, оказавшись в черте города, его предназначение было утрачено, что со временем привело территорию к забвению, а само здание к обветшанию и разрушению.

Как и находящуюся поблизости часть крепостной стены, ощетинившейся рядами щедро утыканных бревен. Оригинальное решение, поскольку все крепостные стены в Бухаре, в том числе и цитадели Арк, земляные. Для солидности их облицовывали кирпичной кладкой, а затем оштукатуривали. Удержать этот каменный массив от сползания и были призваны бревна, связывающие и упрочняющие песочную сердцевину стены.

Чуть поодаль находится архитектурный комплекс: медресе Juybori Kalon XV века и мечеть Volidai Abdulaziz Khan XVI века, но их внешний вид лучше, тем более что в первом по-прежнему учатся, а во втором ежедневно проводят службы. А вот рядом, через дорогу, небольшая чайхана, где можно отведать самый вкусный бухарский плов. Об этом мы узнали совершенно случайно, поддавшись соблазну хозяина заведения, приподнявшего крышку огромного чана, являя нашему взору аппетитно пахнущее кушанье.

А дальше все было как в сказке. Небольшое помещение, несколько посетителей, угловатый стол, скатерть не первой свежести, странные запахи. И многое прочее, что в другой обстановке непременно стало бы причиной нашего решения ретироваться. Но только не там. Искренняя радость в глазах чайханщика, его добрая улыбка и радушие, сквозящее в каждом слове, жесте. Нам принесли огромные тарелки с пловом, куда гостеприимный хозяин щедро положил отборные куски бараньего мяса, домашней колбасы из конины и перепелиные яйца. А затем и сам подсел к нам за стол, расспрашивая о нашем путешествии да рассказывая о себе и своей семье. Вспомнил он и давнишнюю поездку в Москву с женой, нуждающейся в лечении. Привыкший к честности и порядочности, он ждал того же, но черствое коварство столицы его разочаровало. Тем не менее веру в людей он не утратил, потому говорил о них с некой долей иронии и улыбкой. Интересная встреча, хороший человек. Дай Бог здоровья ему, его семье и детям!

Душевная обстановка и вкусная, приготовленная с любовью, еда – лучший подарок в первый день Нового года. Хороший задел для новых открытий. Нас ждет парк отдыха Саманидов, где даже в зимний период работает колесо обозрения, а на обширной территории находятся древние памятники архитектуры: ворота Талипач (Talipach) с остатками крепостной стены XVI века, мавзолеи Ismoil Samoniy IX века и Chashma Ayub, построенный при Тамерлане в XIV веке. Ансамбль из двух медресе XVI века Abdullaxon и Modarixon, образующих так называемый кош, когда два близлежащих здания смотрят друг на друга главными фасадами. Водонапорная башня, возведенная в 20-х годах прошлого века по проекту Владимира Шухова, того самого, что воздвиг схожую в Москве.

Ворота Talipach XVI в.

Остатки крепостной стены XVI в.

Кош-медресе Modarixon XVI в.

Подворье медресе Modarixon

Мозаика фасада медресе Modarixon

Кош-медресе Abdullaxon XVI в.

Мавзолей Chashma Ayub XIV в.

Айван мечети Bolohovuz

Мечеть Bolohovuz, изящные узоры столбов

Мечеть Bolohovuz XIX в. с отдельным минаретом

Стены Бухарского зиндана XVIII в.

Бухарский зиндан, ныне музей

И мечеть Bolohovuz XIX века с айваном, своды которого поддерживают изящные деревянные столбы. А если рвануть дальше, огибая против часовой стрелки массивные стены цитадели Арк, то на противоположном конце крепости, точно по диагонали, вы найдете еще одно, похожее на форт, здание – Бухарский зиндан XVIII века, откуда, крутясь по узким улочкам, можно выйти к мечети Qozi Kalon XVIII века и даже добраться до Туркменского медресе XX века.

Хива

Поездку в Хиву нам организовал Али, директор отеля Malika, он же и предоставил в наше распоряжение своего водителя. Выезжали рано утром, так как закладывали часов восемь на дорогу, включая возможные пробки и снежные заносы. По факту доехали быстрее, часов за шесть, но лишь потому, что был праздничный день и машин практически не было, да и снега тоже. Его мы увидели лишь на подступах к Хиве, как раз в тот момент, когда забрезжил рассвет. Завораживающее зрелище: бескрайние песчаные просторы, укутанные белой пеленой.

Тем не менее дорога оказалась сложнее, чем мы думали. На большинстве участков дорожное полотно отсутствовало либо зияло рваными рытвинами. Водителю приходилось все время притормаживать да пристально вглядываться в темноту, чтобы не оставить колеса или еще чего в этих ямах. Плюс собачий холод. Никогда прежде так не мерз. Обычно стараюсь одеваться по сезону, но в этот раз явно перемудрил, повелся на прогноз погоды, обещающий плюсовую температуру. Она таковой и была, только ближе к нулю и с пронизывающим до костей ветром, дующим из пустыни. Добавим сюда мрачную серость наступающего дня и полную неразбериху с выбором сопровождающего нас экскурсовода.

Монумент на въезде в Хиванский район

Крепостная стена и врата Itchan Kala

Минарет Kaltaminor и медресе Muhammad Amin Xon

Подворье медресе Muhammad Amin Xon XIX в.

Мавзолей Sayid Allauddin XIV в.

Мавзолей Pahlavan Mahmoud и минарет Islam Khoja

Медресе Matniyoz devonbegi XIX в.

Старая Хива, вид с высоты стен Kunya-Ark

Порталы и минарет Islam Khoja

Молодожены в мечете Juma X в.

Изгибы стен цитадели Kunya-Ark

Купола мавзолея Pahlavan Mahmoud

Типичная застройка Старой Хивы

Старая Хива, вид с высоты стен Kunya-Ark

Мавзолей Pahlavan Mahmoud

Медресе Kutlug-Murad Inaka XIX в.

Медресе Allakuli Khan XIX в.

Старая Хива с высоты минарета Islam Khoja

Гарем, айваны ханских жен

Ворота Polvon darvoza XIX в.

Врата входа в цитадель Kunya-Ark

Старая Хива с высоты минарета Islam Khoja

Врата крытого рынка Allakuli Khan Tim

Itchan Kala, западные врата Хивы

По договоренности с Али в Хиве нас должен был встречать гид, но у водителя его контактов не оказалось, как и желания их выяснить. Поэтому пришлось воспользоваться услугами его друга, Санчо. Рассказывал тот, на наш взгляд, неплохо, но, думаю, не будь его, мы бы не менее интересно погуляли и сами. Тем более что нам довелось увидеть лишь малую часть древнего города, ограничив его небольшим участком, начинающимся у западных врат Itchan Kala, ставших вместе с минаретом Кальта-Минар (Kaltaminor) визитной карточкой Хивы, и тянущимся до восточного входа Polvon darvoza, на площади перед которым некогда находился невольничий рынок. Однако все, что располагалось вне этой территории, а уж тем более за периметрами древних стен, оказалось нам недоступным. И виной всему был жуткий холод, сковывавший все наши мыслительные и поступательные движения.

Но и без того мы увидели немало. Побывали в цитадели Kunya-Ark, возведенной в конце XVII века и являющейся своеобразным «городом в городе», скрытым за 10-метровыми двойными зубчатыми стенами. Осмотрели одно из самых больших в Хиве медресе Mohammed Rakhim Khan XIX века. Стали свидетелями свадебной церемонии молодых, пришедших поклониться мощам Пахлавана Махмуда (Pahlavan Mahmoud), покровителя Хивы, поэта и ремесленника XIII века, прославившегося богатырской силой и способностью исцелять людей. Взобрались на 56,6-метровый минарет Islam Khoja начала XX века. Насладились интерьером мечети Джума (Juma) X века с сохранившимися, сплошь покрытыми арабскими письменами и изящными цветочными узорами, деревянными колоннами (их более двухсот), удерживающими деревянный свод большого зала мечети.

И даже заглянули в святая святых дворца Таш-Хаули (Toshhovli) XIX века, опочивальню хана, примыкающую ко двору гарема, где расположены скромные, обнесенные с трех сторон стенами, айваны жен, которых по Шариату не могло быть больше четырех. Примечательно, что благоверные заходили в ханские покои через дверь со стороны внутреннего двора, а сам хан только по потайному ходу. Это имело свои причины, в том числе позволяющие избежать сплетен и заговора, если так случалось, что одну из жен хан посещал чаще других, поскольку все, что происходило за закрытыми дверьми, было известно лишь самим непосредственным участникам либо участнице, которая, впав в немилость, могла скрыть сей позор от других.

Удалось нам побывать и в местной столовой, куда нас любезно отвел Санчо, глядя на наши заиндевелые лица. Можно было увидеть и больше, но только не по такой погоде. Именно поэтому, сразу после экскурсии, мы, поблагодарив Санчо и служащих отеля Old Khiva, угостивших нас кофе, поспешили вернуться в Бухару, чтобы, добравшись до отеля поздним вечером, хоть как-то мало-мальски отогреться.