Текст книги "Работы по дереву. Самое полное и понятное пошаговое руководство для начинающих. Новейшая энциклопедия"

Дмитрий Зимняков, Анастасия Потапова
Работы по дереву. Самое полное и понятное пошаговое руководство для начинающих. Новейшая энциклопедия

© ИП Крылова О. А., текст, иллюстрации, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

* * *

От авторов

Свое первое изделие – поднос из сосны с искусственным состариванием – мы сделали несколько лет назад. Работали в состоянии эйфории и с огромным интересом, стремясь довести свою идею до конца и увидеть результат. После окончания работы кроме подноса мы получили большое количество опилок, пятен краски и пыли в нашем доме… и море энтузиазма. Желание придумывать и реализовывать свои идеи стало настолько сильным, что уже через месяц мы открыли собственную мастерскую. С каждым новым проектом, каждой новой задумкой мы учились и получали новые знания. Постоянно были в поисках – что можно улучшить, упростить или сделать более качественным, и находили ответы на многие вопросы методом проб и ошибок. Со временем у нас выработалась своя технология изготовления и обработки изделий. Теперь поделиться опытом и рассказать о всех тонкостях и секретах в столярном деле мы хотим с вами.

Если вы еще только планируете начать изучение основ работы с деревом, в книге вы сможете найти ответы на многие вопросы. Мы рассказали о самых нужных инструментах, которые пригодятся как новичку, так и опытному мастеру. Постарались наиболее подробно описать основные виды соединений, которые будут нужны не только при создании изделий, но и в небольшом ремонте дома. Описали не только наиболее распространенные виды дерева и производных из древесины, но и способы отделки. В конце книги вы найдете четыре несложных, но интересных, на наш взгляд, работы, которые сможете сделать самостоятельно, воспользовавшись чертежами и подробным описанием, а также знаниями, изложеными в этой книге.

Мы глубоко убеждены, что для достижения результата необходимы сильное желание, цель и действие. Неважно, если в начале пути у вас нет профессионального оборудования, всегда можно использовать что-то из тех инструментов, которые есть в каждом доме. Надеемся, что наша книга будет вам полезна и вызовет желание попробовать свои силы в столярном деле.

Результаты наших последних работ вы сможете найти на страничке нашей мастерской «Белая Роща» https://www.livemaster.ru/woodana

Дмитрий Зимняков

Анастасия Потапова

Словарь терминов

В

Врубка – соединение деревянных элементов «один в другой» для увеличения по длине или при соединении деталей вместе.

Входная часть отверстия – сторона отверстия в детали, с которой оно высверливалось, иногда с обработанным краем.

Выборка материала – разрушение и удаление части материала из заготовки долбежным или пилящим инструментом.

Вылет лезвия, пильного диска – величина выхода режущей части инструмента из корпуса, от которой зависит глубина обработки материала.

Г

Гнездо – сквозное или глухое отверстие в детали для крепежных элементов, шипов, нагелей, головок шурупов.

Д

ДВП (древесноволокнистая плита) – листовой материал из спрессованной мелкой древесной щепы с функциональными добавками.

Долбление – обработка (резка) древесины короткими вертикальными возвратно-поступательными движениями долбежным инструментом.

ДСтП (древесностружечная плита, устоявшаяся разговорная аббревиатура ДСП) – листовой материал из спрессованных древесных стружек со связующими веществами.

Дюбель – крепежное изделие в виде цилиндрического стержня; встает в распор в теле соединяемой детали, надежно фиксируя вкручиваемый в него шуруп-саморез.

З

Зенкование – обработка отверстия для образования гнезд под потайные головки шурупов и гвоздей.

Зенковка – режущий инструмент для обработки отверстий (см. зенкование).

Заподлицо – профессиональный термин, обозначающий, что поверхность детали находится вровень с другой поверхностью, в которую эта деталь входит.

Запрессовка – в столярных работах соединение склеенных деталей под давлением, сжатие с помощью струбцин или пресса.

К

Коробление – свойство древесины деформироваться, изменять форму под воздействием внешних факторов: влажности, температуры и т. д., а также при сушке и хранении.

Л

ЛДСтП (ламинированная древесностружечная плита) – древесностружечная плита (ДСтП) с нанесенным покрытием из другого материала, улучшающим ее внешний вид и физические свойства.

М

МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) – листовой материал, получаемый сухим прессованием при высокой температуре и давлении отходов древесного производства с использованием связующих смол.

Мебельный щит (мебельная плита) – натуральный материал, получаемый при склеивании нешироких брусков или досок из одного сорта дерева.

Н

Нагель – деревянный гвоздь или штырь. Нагелем называют также шкант, если он используется как деревянный гвоздь, забиваемый в предварительно высверленное отверстие.

Неплоский пропил – волнистый след после резки на поверхности древесины.

Нониус – деталь штангенциркуля, позволяющая делать измерения с точностью до 0,1 мм.

П

Паз – неглубокий пропил, сделанный на поверхности обрабатываемой заготовки.

Поверка – определение погрешностей при измерении или взаимном расположении деталей.

Пропил – поверхность древесины после резки; также узкий наметочный паз.

Проушина – паз для шипа на сопрягаемой детали.

Р

Расклинивание – постепенное вбивание клиновидного куска дерева в пропил на торце детали.

Режущая кромка – кромка лезвия инструмента, образуемая пересечением передней и задней поверхностей лезвия, непосредственно воздействующая на обрабатываемый материал.

С

Соединение внакладку – угловое соединение двух деталей со срезом половины толщины дерева; обязательно дополняется механическим креплением шурупами или нагелями.

Сплачивание – соединение по ширине хорошо приструганных узких досок, реек или брусков для получения щитов нужного размера.

Ф

Фальц – кромочная канавка на древесине.

Фаска – 1. Поверхность, образованная скосом торцевой кромки. 2. Отточенная часть, идущая под углом на край лезвия режущего инструмента.

Фреза – многолезвенный режущий инструмент для обработки дерева фрезерованием; сменная насадка фрезерного станка или ручного фрезера.

Ц

Циклевание – зачистка и доводка поверхности древесины с помощью снятия тонкого верхнего слоя материала.

Цикля – ручной инструмент для циклевания.

Ч

Четверть – прямолинейная выемка на краю деревянной заготовки, проходящая по всей длине.

Ш

Шаг резьбы – расстояние между парой верхних точек двух соседних витков, измеряемое параллельно оси резьбы.

Шип – выступ на торце детали прямоугольного или круглого сечения. Косой шип – шип прямоугольного сечения с одной или обеими скошенными сторонами.

Шкант – вставной шип круглого сечения, крепежное изделие в форме цилиндрического стержня с фасками или закругленными концами. Разговорное название самодельного шканта – «чопик».

Шлифовка, шлифование – финишная обработка поверхности абразивом для максимальной чистоты и гладкости перед отделкой (покраской, лакированием и др.).

Инструменты

Измерительные и разметочные инструменты

На всех этапах столярных работ, от подготовки заготовки до сборки изделия, не обойтись без измерений, разметки и проверки размеров, форм, углов и взаимного расположения деталей. Поэтому измерительные, разметочные и поверочные инструменты, от простейших, знакомых с детства, до специальных и довольно сложных, должны быть постоянно под рукой как у опытного столяра, так и у новичка.

Линейка – простейший измерительный инструмент, нужен для линейных измерений и разметки на небольших поверхностях. Линейки бывают сантиметровые и дюймовые. Если по ходу работы вам нужно будет переводить сантиметры в дюймы и наоборот, чтобы не заниматься вычислениями (1 дюйм равен 2,54 см), можно взять линейку с двойной разметкой: с одной стороны сантиметровая, с другой – дюймовая.

На поверхностях длиной больше 35–40 см линейка не дает нужной точности – она довольно тонкая и при большей длине начинает «гулять». В этих случаях лучше взять рулетку или метр – это та же линейка, но толще и шире, длиной 100 см.

Столярный (поверочный) угольник состоит из двух планок, одна из которых короче и толще, выполняет роль рукоятки, а вторая – хорошо знакомая линейка. С его помощью можно делать измерения и разметку, но основная его функция – проверка прямых углов конструкций и взаимного перпендикуляра между деталями. Главное в таком угольнике – идеально прямой угол между двумя составляющими.

Среди современных моделей поверочных угольников есть такие, где линейка и рукоятка крепятся подвижно. При максимальной раздвижке они дают прямой угол, но еще подвижное крепление и полукруглая шкала, напоминающая транспортир, позволяют с большой точностью задавать острые углы, изменяя расположение линейки по отношению к рукоятке.

Рулетка – тонкая свернутая металлическая измерительная лента в небольшом пластмассовом или металлическом футляре. Рулетки бывают с длиной измерительной ленты 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 75 и 100 м.

В большинстве моделей есть стопоры, позволяющие зафиксировать вытянутый на необходимую длину отрезок; фиксатор в начале ленты помогает сделать измерения без посторонней помощи, закрепив ленту на измеряемой поверхности.

Рулетка нужна для линейных измерений и грубой разметки. Благодаря гибкости измерительной ленты рулеткой иногда измеряют не только плоские, но и кривые поверхности, однако в этом случае нужно учитывать, что результаты будут черновыми, прикидочными.

Штангенциркуль состоит из штанги (линейки), подвижной рамки с фиксирующим винтом и двух пар измерительных губок.

Дает высокую точность измерений и в то же время прост в обращении и надежен. Длина штанги показывает максимальный размер измеряемой детали. Наиболее распространена модель с измерительной шкалой 150 мм.

Штангенциркулем измеряют наружные и внутренние диаметры, линейные размеры, а также глубину отверстий.

Внутренние диаметры измеряют с помощью пары губок, у которых резцы смотрят наружу; для наружных измерений служит вторая пара губок с резцами внутрь.

Чтобы определить внешний размер, отодвиньте подвижную планку, поместите деталь между губками и двигайте планку обратно до тех пор, пока резцы губок не прижмутся к детали достаточно плотно. Чтобы размеры не сбились, зафиксируйте планку с помощью винта.

Глубиномер пригодится для измерения глубины отверстий. Выглядит как «хвостик», выдвигающийся из штанги при перемещении рамки.

У нониусного штангенциркуля на подвижной рамке есть небольшая шкала – нониус (см. фото на стр. 16). Цена деления (расстояние между ближайшими штрихами на шкале) нониуса указывается в паспорте на инструмент, чаще всего это 0,1 мм. Штрих на штанге, наиболее близкий к нулевой отметке на нониусе, показывает результат измерений в целых миллиметрах. Если нужна точность в десятых долях миллиметра, воспользуйтесь нониусом. Найдите ближайший к нулю штрих, точно совпадающий с каким-либо делением на штанге. Порядковый номер этого штриха умножьте на цену деления нониуса. Сложите полученный результат с результатом измерений в целых миллиметрах.

Результаты измерений циферблатного штангенциркуля передаются на круглую шкалу с помощью системы шестеренок.

Цифровой штангенциркуль сразу показывает результат измерений на жидкокристаллическом табло.

Эти две модели штангенциркулей удобны тем, что не требуют дополнительных расчетов для получения результата, но они не так компактны, как нониусный, и более требовательны к уходу и условиям хранения.

У столярного циркуля (кронциркуля) в основе две ножки и микрометрический винт (винт для передвижения на очень маленькие расстояния), с помощью которого можно сохранить заданное расстояние неизменным. Элементы конструкции дополняются и меняются в зависимости от назначения и модификации инструмента.

Инструмент нужен для переноса линейных размеров с одного объекта на другой, вычерчивания дуг и окружностей, разметки поверхностей. Разметка наносится либо карандашом, если ножка циркуля снабжена держателем для карандаша, либо процарапывается иглой на ножке циркуля.

У разметочного кронциркуля есть дуга для точной фиксации раствора ножек. Конструкция такова, что заданную величину можно сохранять без изменений долгое время. Особенно это удобно при делении линий на определенное количество равных отрезков.

Измерительный кронциркуль чаще всего имеет ножки дугообразной формы. Нужен при измерении деталей и линейных размеров и сравнении их с эталонными (перенос размеров).

Рейсмус – инструмент, состоящий из рабочей планки (чаще с размерной шкалой), зажима-колодки, регулировочных винтов и чертилки, т. е. остро заточенного штыря или иглы.

Если нужно сделать одновременную разметку нескольких параллельных линий, на рейсмус ставят две-три планки. На некоторых моделях есть ролик для более удобного вычерчивания кривых линий.

Служит для точной и быстрой разметки местоположения отверстий, шипов, прорезей и т. д.

Если вы решили заняться ремонтом и сделать новую мебель, то стоит задуматься о покупке уровня. Он незаменим в тех случаях, когда нужно сделать поверхности ровными. В зависимости от того, для каких целей он вам нужен, зависит и его длина. Для небольших поверхностей достаточно уровня длиной 120–200 см.

Инструмент просто незаменим в тех случаях, когда нужно сделать поверхности ровными. Обратите внимание на стеклянные капсулы на инструменте. В жидкостных уровнях капсула заполнена наполовину и на корпусе с двух сторон есть отметки. Если поверхность, на которую поставлен уровень, не строго параллельна земле, граница жидкости с одной стороны не будет совпадать с отметкой на корпусе, показывая угол наклона поверяемой поверхности. В пузырьковых уровнях роль указателя играет пузырек газа, плавающий в жидкости: на горизонтальной поверхности он остается в центре капсулы, на наклонной смещается в сторону более высокого края.

Многие модели уровней снабжены еще двумя капсулами – под углами 90 и 45°. Это полезное дополнение позволяет поверять и выставлять вертикали и углы взаиморасположенных поверхностей.

Среди огромного количества современных инструментов и приспособлений, до сих пор есть такие, которыми пользуются многие поколения, оставляя их без изменений. К таким инструментам относится строительный отвес.

Его применяют в тех случаях, когда нужно проверить вертикальность конструкции. Отвес представляет собой небольшого размера грузик, привязанный на конце шнура. Вместо шнура может быть и нить. Это неважно, главное, чтобы материал был прочным и не путался. Строительный отвес можно купить в магазине или сделать самому, что также несложно.

Принцип работы отвеса очень прост. Если нужно выяснить вертикаль стены перед тем, как сделать мебель, то в нее сверху вбивают длинный гвоздь или саморез таким образом, чтобы большая часть его не была заглублена в стену. Около шляпки привязывают или приматывают шнур, сам грузик опускают до нужного расстояния. После того как колебания прекратились, нитка с грузиком представляет собой идеальную вертикаль. Имея эталон перед глазами, можно сравнивать, насколько ровная перед вами поверхность.

Таким способом можно проверить вертикальность стены, правильность выставления мебели и т. д. Еще один вариант проверки: просто приложите отвес к плоскости, дождитесь, пока груз перестанет колебаться, сделайте метки на поверхности вверху и внизу и прочертите вертикальную линию.

Измерять углы при изготовлении изделий или проведении ремонтных работ приходится постоянно. Именно для этой цели есть удобный и простой инструмент – малка, один из незаменимых инструментов любого столяра. Основная его функция – измерение градусов существующего угла и перенесение его размеров на нужную заготовку. Визуально очень напоминает обычный угольник с прямым углом, но по своему предназначению это угломер. На малке можно задать любой угол до 180°. Ослабьте крепежный винт, приложите малку к углу, который вы хотите перенести, отрегулируйте перо до нужного положения и зафиксируйте крепежным винтом. Приложите малку к обрабатываемой детали и прочертите по ней карандашом искомый угол.

Ерунок, или ярунок – полезный инструмент для поверки и выполнения углов в 45 и 135°. К деревянной планке (основанию) под нужным углом прикрепляют вторую планку (линейку). При разметке ерунком его нужно приложить к доске так, чтобы находящаяся под линейкой часть колодки плотно прилегала к боковой стороне заготовки. Сама линейка должна лежать на горизонтальной поверхности.

Инструменты ударного воздействия

Это те инструменты, работа с которыми связана с усилением и передачей ударного импульса либо на деталь, либо на другой инструмент.

Столярный молоток – самый простой и самый нужный инструмент. В существующем огромном количестве разновидностей молотков новичок может запутаться.

Все модели разные, отличаются по форме, весу, материалу. Рабочая часть головки молотка – боек – плоская. Задняя часть головки или клиновидная, или раздвоенная, в виде ласточкиного хвоста – «гвоздодер».

Чтобы проверить качество стали у молотка, можно взять такой же молоток и ударить их друг об друга несколько раз – на качественных изделиях следы от ударов не остаются. Ручка должна быть жестко зафиксирована. Вес у разных моделей также отличается. Для небольших работ подойдет молоток весом 350–450 г, если работы планируются более серьезные, то нужен молоток весом не менее 600 г.

Японский молоток отличается от обычного столярного молотка тем, что имеет 8 граней, обе стороны головки у него бойковые – это дает лучшую балансировку. Поверхность одного из бойков выпуклая, а другого – плоская. С помощью такого молотка можно собирать различные деревянные конструкции. Удлиненная ручка и особая технология изготовления головки снижают силу отдачи при ударе. Именно такой тип молотка очень хорош для долгой работы как более эргономичный и комфортный.

Киянка – это фактически лучший инструмент для аккуратной сборки и разборки мебели из твердых пород дерева. То, что ее рабочую часть делают из дерева или резины, исключает появление трещин или царапин на поверхности мебели.

У деревянной киянки один боек слегка выгнутый, другой плоский. Торцевые бока головки находятся под углом 6–7° по отношению к ручке.

В резиновой киянке оба бойка слегка выгнутые. Она очень удобна при сборке и разборке конструкций, когда есть риск повредить поверхность, чувствительную к давлению и ударам.

Добойник, или бородок – простейший инструмент и по конструкции, и по использованию – стальной стержень с конусовидной рабочей (ударной) частью. Он незаменим, когда нужно «утопить» шляпку гвоздя в дерево или забить гвоздь там, где для молотка просто не хватает места. Чтобы это сделать, приставляют конус к шляпке гвоздя, придерживая стержень рукой, бьют молотком по верхней части добойника и забивают гвоздь, не задевая деревянную поверхность. Чтобы добойник было удобно держать, стержень делают рифленым (с накаткой) или надевают на него резиновую накладку.

Добойник со сменными наконечниками стоит подороже, но зато вам не придется покупать несколько штук для разных диаметров гвоздей.

Европейские модели пружинных добойников удобны тем, что гвоздь не надо предварительно «наживлять» молотком, он заправляется в трубку с пружиной, заменяющей цельный стержень. Но покупать такой инструмент имеет смысл, только если вы собираетесь пользоваться им часто – цена на него довольно высока и в продаже он встречается редко.

Столярный топор пригодится для грубых черновых работ – обтесывания заготовок, придания им формы или уменьшения размеров. Столярным топором работают одной рукой, поэтому делают их достаточно легкими, 800–900 г, с нешироким топорищем удобного для захвата овального сечения. На топорище топор насаживается под углом 90°.

При выборе инструмента обращайте внимание на качество стали. Чем она лучше, тем дольше прослужит топор. Понять, что сталь хорошая или плохая можно, если щелкнуть по лезвию. Если сталь плохая, то звук будет глухим. Еще один важный критерий при выборе – материал, из которого сделана ручка. Хорошими вариантами считаются модели с прорезиненным или деревянным топорищем.

Пилящие и режущие инструменты

Пилящие и режущие инструменты очень важны в столярном деле. Они необходимы во всех работах, начиная с момента, когда надо отпилить кусок древесины для заготовки и заканчивая тонкими точными пропилами для соединений. Инструменты, которыми выполняют эти операции, различаются и по характеристикам, и по результату обработки поверхности.

Лучковая пила дает одну из самых чистых поверхностей при распиле по сравнению с другими пилами и ножовками. Еще одно большое ее достоинство – ее почти никогда не заклинивает в дереве во время работы. Удобно и то, что не надо затачивать и править рабочее полотно – по мере износа его просто заменяют на новое. Классическая лучковая пила с рамой из твердых пород дерева и современный вариант с металлическим корпусом внешне и по конструктивным особенностям отличаются друг от друга, но предназначены для одних и тех же работ.

По ширине полотна лучковые пилы делятся на распашные (45–55 мм) и выкружные (4–15 мм). Распашная лучковая пила прекрасно подходит для распила древесины вдоль волокон, а выкружная – для фигурного распила.

Широкая ножовка с шириной полотна 115–160 мм у рукояти нужна для распиливания древесины. Поверхность спила после нее шероховатая и неровная, но при работе она практически не отклоняется от линии распила, прекрасно держит направление и пилить ей можно легко и быстро. Для продольного распиливания (распустить доску) воспользуйтесь полотном с косыми зубьями, а для поперечного (отпилить брус) – с зубьями в форме равнобедренного треугольника.

Узкая ножовка шириной 20–44 мм нужна для сквозного пропиливания или выпиливания по кривым линиям. Поверхность спила у нее чище, чем у широкой ножовки, поэтому она применяется для более тонких работ. Но работать с ней приходится медленнее, потому что узкая ножовка плохо держит направление.

Обушковую ножовку легко отличить от всех остальных по ребру жесткости (обушку) в верхней части полотна. Благодаря ему тонкое полотно не «играет», не изгибается во время работы и пилить можно довольно быстро. У обушковой ножовки мелкие зубья и распил получается чистый, тонкий и ровный. Ей пропиливают пазы и подгоняют соединения, а точный распил можно делать только для небольших деталей – ребро жесткости на пускает ножовку в дерево глубже, чем на ширину полотна.

Ножовка-наградка – маленький инструмент с длиной полотна не больше 150 мм и шириной до 100 мм. Чтобы тонкое полотно не изгибалось во время работы, оно закреплено в колодку по всей длине. Наградкой можно делать чистые и очень точные пропилы, не требующие дополнительной обработки, но только несквозные (например, пазы).

Ручной лобзик любим многими мастерами за простоту в обращении и невысокую стоимость. Он удобен, когда нужно точно выпилить по кривым линиям какую-то деталь не толще 40 мм. Выбирая ручной лобзик, надо помнить, что работают им одной рукой, поэтому вес инструмента очень важен, особенно если пилить приходится много. Лучше всего в работе себя показывает лобзик с титановой рамкой – она легкая и прочная. У стальных рамок прочности тоже достаточно, но они немного тяжелее. А вот от алюминиевых лобзиков лучше отказаться – они очень легкие для руки, но недостаточно прочные, чтобы не деформируясь выдерживать натяжение пилящего полотна. При работе с лобзиком нужен запас пилок (пилящих полотен), менять их придется очень часто, они быстро выходят из строя.

Нож-косяк – один из тех инструментов, что переходят из поколения в поколение почти без изменений. У него короткое стальное лезвие шириной от 4 до 50 мм со скосом режущей части 30–40°, очень прочное и надежное. Нож-косяк необходим при резьбе по дереву, нарезке шпона или при прорезании мелких элементов в дереве. По типу заточки бывает односторонним (с левой или правой заточной сторон) и двусторонним. Односторонний надрезает дерево только с одной стороны, двусторонний универсален. Односторонним ножом можно работать только одной рукой.

Нож-цикля нужен для чистовой обработки дерева. Им циклюют поверхность, снимая очень тонкий слой стружки. Лезвие ножа заточено особым образом – фаска (заточенная часть лезвия, идущая под углом к его краю) снята только с одной стороны под углом 45° – и жестко закреплено в корпусе. Внешне нож-цикля мало напоминает нож в привычном понимании – у него две ручки по обе стороны от режущей части. Он очень прост в использовании. Нож всегда скользит по поверхности материала, так как оригинальная конструкция и заточка лезвия не дают ему заглубиться в дерево.

Разметочный нож пригодится для работ, не требующих большой нагрузки – разметки, разрезания тонких материалов. Это инструмент с пластмассовой рукояткой, из которой на нужную длину выдвигается и фиксируется скошенное под углом 30° лезвие. После работы лезвие можно «втянуть» обратно в корпус. Ножи бывают разных размеров, но лезвие всегда относительно тонкое. Один из главных плюсов этого инструмента заключается в том, что его не надо затачивать. Затупившийся край лезвия просто обламывают по нанесенной разметке, высвобождая новую режущую часть.

Если вы работаете с деревом достаточно часто и хотите делать все хорошо и без лишних усилий, вам просто необходим электролобзик. Этот инструмент отлично справляется с любой распиловкой, в том числе криволинейной, быстро и качественно.

Конечно, к нему, как и к ручному лобзику, надо иметь запас пильных полотен. Их меняют не только по мере износа, но и при смене материала. Поэтому выбирая электролобзик, нужно обратить внимание на простоту и надежность фиксирующего механизма. Колодочное крепление сейчас встречается нечасто. Пилка в нем крепится на два винта. Это надежно, но может вызвать ее перекос во время работы. К достоинствам такого крепления относится универсальность – оно «принимает» пилку любого вида. В винтовых креплениях используется только один фиксирующий боковой винт, зажимающий хвостовик пильного полотна. Более современное и удобное крепление – быстрозажимное. Пилка меняется за несколько секунд, да и надежность этого крепления нареканий не вызывает. Единственный минус в том, что закрепить в него можно только «родную» пилку определенного типа. Но если лобзики есть в продаже, значит, и расходники к ним тоже есть, так что минус этот относительный. Мощность – показатель, на который обычно обращают внимание в первую очередь. С одной стороны, чем больше мощность, тем лучше, но чем мощнее инструмент, тем он тяжелее, а так как его приходится в держать руках, то вес имеет значение. Так что выбирая мощность, надо знать, с чем и как вы планируете работать. Профессиональные электролобзики мощнее, но для домашних работ оптимальной считается мощность 500–600 Вт, которой вполне хватает для работы с древесиной до 85 мм. Еще один важный критерий – частота хода штока, т. е., сколько раз в минуту пилка проделает полный ход «туда-обратно». Чем чаще двигается пилка, тем чище будет спил. На практике для домашнего лобзика универсальной считается частота 3000–3200 ходов в минуту.

У ручной циркулярной пилы высокая производительность не только из-за высокой скорости, но и за счет отсутствия обратного хода. Нужна для распила и выпиливания заготовок под детали.

Во всех современных моделях циркулярных пил угол и глубина распила регулируются с помощью специальной опорной площадки. Диаметр диска (рабочей части пилы) тем больше, чем больше мощность пилы. Но мощность также связана с весом пилы, что для ручного инструмента очень важный показатель. Поэтому выбирая инструмент определитесь, для каких работ она вам нужна. Как правило, для бытовых нужд достаточно диска с глубиной реза 40–45 мм (200-миллиметровые диски). Желательно иметь несколько сменных дисков с разными типами зубьев для работы с различными материалами. Для большинства работ подходят диски с трапециевидными зубьями.

Чистота среза зависит от скорости вращения диска (чем больше скорость, тем чище и аккуратнее спил), а также от количества зубьев диска. Чем чаще зубья, тем чище будет спил, но тем медленнее будет идти процесс распила.

Удобной дополнительной функцией в ряде современных пил является погружение в материал, которое дает возможность начинать распил с любого места распиливаемой поверхности, а не только с кромки, как при работе с обычной пилой.