Текст книги "Заметки непутёвого туриста. Часть 4"

1. ВЫЛЕТ. МАЛЬДИВЫ, ЯНВАРЬ 2016

О Мальдивах слышал многое – что это карликовое государство из тысячи островов, разбросанных по индийскому океану, как горох по столу, мини столица Мале, передвижение на гидропланах или катерах. Рай при жизни, сказка, Мекка для дайверов и обитель для лентяев, желающих неделю – вторую тюленем поваляться под пальмой на безлюдном острове.

Посетить Мальдивы хотелось, как в детстве мавзолей с дедушкой Лениным, а погрузиться в синие воды Индийского океана, омывающие многочисленные острова, как испить водицы после марафона…

Мечты сбывается, как говорит Газпром, поездку на дайв-сафари на Мальдивы неожиданно предложил давний товарищ, состоявшийся дайвер, друживший с организатором такого рода мероприятий. Организатор был из Эстонии, с простым «прибалтийским» именем – Алексей.

С целью экономии, яхту арендовали за полгода, билеты куплены с максимальной скидкой, в памяти осталось – вылет в январе 2016 года. На этом мозг благополучно задвинул всю информацию о предстоящей поездке в дальний угол.

Новогодние праздники, рождество, гости, в гости, выпиваем – закусываем, благо время нам Правительство предоставило достаточно, и тут как удар молотом звонок – вылет через неделю. Судорожные соборы чемодана, редуктор, гидрик, незаменимый черный хлеб, сало, водка и вобла. Мечта стала реальностью и в январскую холодную ночь, авиалайнер компании Эмирейтс понес российских дайверов, жаждущих впечатлений, из холодного Домодедово в Дубай.

Самолет полупустой, курс доллара кусается, курорты опустели, русские окопались на дачах, рассыпались по Золотому кольцу и осели в Крыму. Мы раскладываемся каждый на четырех свободных креслах, и как на личных бизнес-джетах, благополучно удаляемся в царство Морфея…

Стыковочный рейс в Дубай, нас сонных задерживают при прохождении осмотра ручной клади между зонами аэропорта, в результате лишаемся небольшого гаечного ключа, набора спец инструментов, которые входят в ремкомплект редуктора… Разное восприятие безопасности полетов у российской службы безопасности и у их арабских коллег. Матерясь, идем на погрузку в мини поезд, который перевозит пассажиров из старого терминала в новый. Дубай – крупнейший международный аэропорт, самолеты садятся каждую минуту, 60 миллионов пассажиров в год, деньги рекой, умеют все таки арабы деньги вкладывать с углеводной водички…

Очередной самолет Дубай – Мале, людей под завязку, не у всех кризис, слышна немецкая речь, великобританский шепелявый акцент и детские голоса китайцев. В самолете заполнил анкету, хаотично перенося данные заграничного паспорта, в пугающий своими размерами въездной документ. Еще 5 часов в воздухе и горячий воздух накрывает пуховым одеялом, яркое солнце резануло по глазам. Пассажиры как небольшое усталое стадо, пешком побрели к входу в аэропорт, который размером немного более Драгомиловского рынка.

Милая пограничница, вся в черном, словно с похорон, задала мне вопрос по въездной анкете на международном language – «ноу инглиш, дайв сафари», пять минут позора – и фиг с ним, что не учил английский ни в школе, ни в других учебных заведениях.

Из идущего ручейка уставших людей, мальдивские таможенники по неопределенному принципу выдергивали людей и просили ставить их багаж на досмотровую ленту. Процедура была мне не понятная, я угрюмо прошел мимо субтильных таможенников, которые что-то мне пищали в след и показывали на ленту.

Позже оказалось, что при проходе таможни в аэропорту Мальдив у наших товарищей по дайв-сафари из Эстонии «просветили» чемоданы и изъяли литр водки и литр джина. Правда, написали расписки и по вылету пообещали на «курочку – рябу» вернуть, чем это закончилось, не знаю.

Потея, как загнанные лошади в руках неумелого жокея, мы ступили на вожделенную мальдивскую землю…

I СТОЛИЦА МАЛЬДИВ

Иногда суровая реальность бьет по хребту с такой силой, что позвонки осыпаются с грохотом о землю, а сознание отказывается воспринимать действительность, как будто в голове повыбивало все предохранители…

По выходу из аэропорта, более продвинутые туристы переодеваются прямо на улице, скидывая с себя шкуры и меха зверей, заскакивая в шлепанцы и шорты, и с жалостью поглядывая на непродуманных себе подобных. Мы же стуча тяжелыми осенними ботинками, пытаемся найти встречающую сторону, которая оказалась в лице маленькой неприметной женщины, с табличкой в руках, размером с пачку сигарет, на которой красовались жутко исковерканные наши фамилии. Успокоившись, мы как цыплята последовали за шустрой мальдивкой, которая уверенно забежала по мокрому трапу на старое суденышко, следовавшее на другой остров, где расположена столица Мальдив – Мале. Попав на землю самой маленькой столицы в мире, я вздрогнул и впал в тихий коровий шок на длительное время…

На смену водному чермету, пришло праворульное маленькое такси, неустановленной марки и мохнатого года, скрипевшее под нами, как потертое седло и издававшее другие звуки, похожие на стон умирающего динозавра. Водитель вез нас по узким, как мышиные норы улицам, где пешеходные зоны отсутствовали в принципе, а люди шныряли под колесами машин, словно муравьи, не думая ускоряться при звуках клокочущего клаксона. По дороге в отель мы дважды задели зеркалом нерасторопных граждан, и судя по их спокойной реакции – такие инциденты на мальдивских дорогах в порядке вещей. Одно зеркало водитель не раскрыл, чтобы было легче разъезжаться с мотороллерами и другими участниками этого безумного движения, где действовало одно правило – кто наглее…

Мотороллеров было такое количество, что Вьетнам и Таиланд – просто пустующие трассы… Владельцы этих двухколесных зверьков выпрыгивали из-за углов и прочих неожиданных мест, словно пытались испугать следующих по дороге других участников движения. Весь долгий семитысячный перелет, показался мне плесканием в детской в ванночке по сравнению с 7-мью минутами дороги до отеля, американские горки, мать вашу мальдивскую…

Высадив нас посередине дороги, так как обочина просто отсутствовала, водитель чихнул старым дизелем и влился в хаотичное движение, а гид указал дальнейшее направление движения, в сторону серой грязной улочки, больше похожую на козью тропу. Ошарашенные, мы ступили в темноту Малевских трущоб, таща за собой свою нелегкую поклажу. С трудом, разминаясь большими дайверскими чемоданами, мы с интересом выискивали усталым взглядом вход в отель. Вокруг одни убогие здания, нелепо торчащие вверх разноразмерными мухоморами, закрывающие свет солнца. Неожиданно гид остановился и показал пальцем на стеклянную дверь, где скромно красовалась мутная табличка с названием отеля.

Выскочил бой, схватил чемоданы и, как положено, предложил влажные салфетки и напитки, все это выглядело смешно и нелепо, с нас тек пот, места в холе было мало, и стояла духота, несмотря на работающий кондиционер. Лифт, как маленький гробик на 1,5 полноценного человека, поднимаемся поочередно и медленно.

Номер чистенький, прохладный, белоснежное белье, но открыв окно, впадаем в шок вторично – одно окно выходило на стену соседнего здания, а второе открывало неповторимые виды на разношерстные серые дома, возводимые строения и торчащие краны. Глядя вниз, видим листы ржавого железа, накрывающие невысокие здания, на которых уютно расположились горы мусора, состоящие из пластмассовой тары, окурков и прочих бросаемых сверху отходов. Мне хотелось выцарапать себе глаза, проснуться как от ужасного сна, но, увы. Виды из любой точки московской Копотни или Бирюлева – это пейзажи на женевское озеро, по сравнению с тем, на что мы лицезрели из окон отеля в столице Мекке курортов – Мале.

Ополоснувшись, вышли на улицу, которая встретила нас тоннами влажного тяжелого вечернего воздуха. Начинало темнеть, по маленьким проходам, уходящими перпендикулярно от основной улицы, сновали люди, как морлоки из «Машины времени» Г. Уэллса, рассматривая из темноты белокожих гостей. Трудовой народ собирался по домам и разбирал свои мопеды, которые стояли буквально везде, едва не перекрывая вход в отель.

Маленькие продуктовые лавочки, вперемешку с ремонтными мастерскими и строительными магазинами, вокруг мусор, мешки со строительным хламом, а бычки от сигарет как земляничные поляны, были повсюду. Урны и пепельницы отсутствуют на Мале в принципе, что поначалу создает определенный дискомфорт для туристов, даже русских, начинающих привыкать к определенной культуре бытового поведения.

Все увиденное напомнило мне приключения главного героя известного романа «Шантарам», который жил в трущобах Бомбея. Понятно, что на Мальдивах земли мало, ее просто нет, государство расположено на коралловых островах, а столица Мале стоит на клочке земли, чуть больше футбольного поля, но веники и урны, можно из Китая или Индии завезти…

Решив скрасить обстановку парой стаканов пива, выясняем, что спиртное на Мальдивах не продают вообще ни в ресторанах, ни в магазинах, даже из-под полы… Правоверная мусульманская страна, яро борющаяся с алкоголем и алкоголизмом. Лучше бы пиво продавали туристам, да на гешефт хоть город подмели…

Несолоно хлебавши, мы побрели в номер, где нас ждала привезенная контрабандой теплая самогонка, сало и колбаса.

II ЯХТА

В сумрачное утро проснулись под протяжное завывание муллы, большинство мальдивцев – сунниты, которые являются самой многочисленной ветвью в исламе. По древнему приданию, когда жители островов являлись идолопоклонниками, они каждый месяц отдавали на истязание злому духу девственницу. Позже из мусульманской страны – Магриба, прибыл спаситель, который в месте, где появлялся демон, долго читал Коран. Чтец, по всей видимости, был упертый, злой дух испугался священной книги и бежал, а жители островов обратились в новую веру и приняли мусульманство.

Стряхнув остатки сна, собираем вещи для перемещения на яхту. В холе знакомимся с группой – все из Эстонии, этнические русские, судя по лицам, водку забрали не у всех. Под смех эстонцев, открываю дверь такси и сажусь на маленького незаметного водителя – руль то справа. Утром кажется, что в Мале мусора меньше, дороге шире, а выехав на набережную и вовсе красота – нехотя плещется Индийский океан, ласковое солнце, свежий воздух пьянит и бодрит одновременно.

Во время передвижения замечаю, что не смотря на то, что кроме туризма на Мальдивах ничего собственно и нет – майки из Китая, чай из Шри-Ланки, магнитики из Тайваня, стройматериалы из Индии – у большинства населения 6-е Айфоны, которыми они непременно хвастаются перед окружающими. А если у тебя новый скутер фирмы Aprilia, то ты первый парень на деревне. Как зайцы прыгаем с одного катера на другой, и вот мы на красавице яхте.

При рассмотрении яхта оказалась старым, но комфортабельным ботом. Боты – реконструированные парусники, предназначенные для ближних маршрутов, широко распространенны на Мальдивах. Обещанная и так красиво смотревшаяся на фото джакузи – отсутствовала…

Рядом с ботом «припарковалась» так называемая «дони» – это вспомогательные лодки с компрессорами, на которых хранится все дайвинг снаряжение и где между дайвами забиваются баллоны. «Дони» повышает уровень комфорта на самом боте, так как он не загружен снарягой, сушащимися гидриками, ластами и масками. Доставка к месту погружения на дони становится быстрой и комфортабельной.

Приветливая команда, прохлада, кожаные диваны, большой холл и столовая – жизнь улыбнулась во все 32 два здоровых зуба. Общий инструктаж, это не Египет, все на английском, я тупо рассматриваю ручку, в ожидании скупого перевода со стороны эстонских дайверов. Маршрут, время приема пищи, погружения, их количество, с верхних палуб не прыгать – видать русские уже были… Раз несколько инструктор повторил – у кого меньше 50 бар в баллоне – палец вверх, т.е. на всплытие, как потом оказалось все – шляпа, я поднимался и на 20 очках и на октопусе. Подписываем кучу бумаг, если что-то случится, никто из членов команды не виноват, даже если ты захлебнешься на глазах у инструктора – сам дурак.

Основные вопросы из зала по бару – спиртное на яхте продают!!! Но цены кусаются – пиво 0,33 – 5 долларов, 50 грамм водки – 5 долларов, далее все на повышение, загрустили, но у нас с собою было… Бесплатные только фляжки для воды, дальше начинается скрытое вымогательство за 15 литровый баллон доплата – 5 долларов, доставить на остров – 5 долларов и т. д.

Замечаю, что в группе прибавился еще один участник, в виде старушки – одуванчика, как позже оказалось из США, которая погружалась во всех известных дайв местах, кроме Мальдив. Сидит обособленно, внимательно все записывает, как первоклашка в первый день учебы и настороженно смотрит на русскоговорящую кампанию, которая время от времени взрывается веселым смехом.

В первый день на чек-дайв не идем, так как ждем еще двух человек из Великобритании. По какому принципу они выбирали яхту и состав группы, я не понимаю, но чувствовали они себя, мягко говоря, не в своей тарелке, на протяжении всего дайв тура…

Распределение номеров и «джекпотт» – нам достается большая каюта на верхней палубе, с большими окнами с видом на океан, просторной душевой и широкими кроватями, раскидав вещи и тщательно спрятав самогонку, как собака кость, отдаем пустые чемоданы команде, которая прячет их в подсобку. Гуляй босота!

Начинаем расслабляться, кто-то загорает на верхней палубе, прибалты оттягиваются дорогим пивом, я прыгаю с третьей палубы и ору как бешеный бегемот. У старушка из США расширяются глаза, когда лезу на скользкие перила верхней палубы, команда никак не реагирует, хотя предупреждали… Под хохот прибалтов, прыгаю несколько раз на бис, пока пятки не становятся деревянными от ударов об воду, дыхалка засвистела, как ни как на «третий этаж» бегать…

Ужин… Рассаживаемся – седовласая американка оказалась рядом со мной, робкая попытка заговорить окончилась полным ее разочарованием – в моем взгляде пустота и покачивание головы, старушка загрустила еще больше… Прибалты оказались продуманным типами – вместо водки они привезли с собой спирт, причём такое количество, что можно было поить целую роту в течение месяца. По рукам загуляла тара из-под Кока-Колы в которой плескалась тёплая жидкость – при смешивании спирта с водой получается именно такой градус. Веселые эстонцы пытались предложить и американке шайтан напиток, но в ответ только испуганное «ноу-ноу-ноу», реакция была понятна даже мне.

Решил по началу не наступать на старый «сельскохозяйственный инвентарь» и не пить, дабы дайв не превратился в заурядную пьянку на лодке в Индийском океане, теплая бутылочка прошла мимо.

III ЧЕЙК-ДАЙФ

Спать на яхте не привычно – легкая качка, шум волн бьющихся о борт, рокот дизеля – с утра как использованная салфетка. Три раза ударили в колокол – сигнал, шатаясь идем на инструктаж.

В преддверии первого погружения, мозг начал активно выделять серотонин и кровяные тельца задвигались быстрее, глаза загорелись и широко открылись…

Дайверы из Великобритании прибыли, инструктаж, все пьют кофе и слушают инструктора, я под стать другим киваю головой и опять сожалею о том, что лодырничал на предмете – «английский язык», в эпоху бесплатного образования. По дороге до дохи – ловлю короткий перевод от эстонцев – «не отходи от инструктора и смотри за давлением». Все понятно.

Прошу бадди партнера понаблюдать за мной – два месяца назад в Испании при падении с велосипеда раздробил скульную кость – давление, мало ли что, не хочется озябнуть даже в самом прекрасном месте на земле.

Залазить в гидрик не охота, воздух 27 вода 27 – смысл натягивать резину, скручиваюсь и, следуя примеру инструктора, закидываю баллон прямо на майку и прыгаю в спокойный приветливый океан.

Первое погружение – чек-дайв, взгляд инструктора цепляется до мелочей – оценивают подготовку, поведение, реакцию, проверяют на знание сигналов под водой, новичков нет – пошли по коралловому рифу на малой глубине. Через 10 минут обнаружили пещеру с муреной, которая ритмично открывает свою страшную пасть, словно произнося какую – то Тантру. Языка у мурены нет, а зубов хватает – под 30 штук, из-за слишком большой их длины, несчастная рыба держит рот постоянно открытым.

Мурены имеют самые разные цвета, маскировочный окрас помогает ей сливаться с пейзажем и охотиться. У этой рыбы даже внутренняя сторона десен покрыта тем же узором, что и кожа. Такой маскировке может позавидовать любой спецназ…

Первый восторг, фото, видео, окружаем мурену толкаемся вокруг нее, как фанаты, возле рок звезды. Рыба без чешуи и не думает прятаться, позируя, как Синди Кроуфорд в лучшие годы.

Пройдя 10 метров, встречаем здоровенную черепаху, которая невозмутимо грызет своим здоровым клювом кораллы и выставляет на фотосессию свой зад с хвостиком, нисколько не заботясь о своем имидже. Океанических черепах создатель наградил качествами, позволивших стать им великолепными плавцами, хотя в отличии от своих сухопутных братьев, они не могут втягивать свои конечности под панцирь. В связи с этим, я несколько раз встречал потрепанных черепах с порванными ластами, которыми пытались позавтракать рифовые акулы.

Но настоящий восторг испытываем, когда увидели манту, которая как большая бабочка порхала в океанических просторах. Дыхание перехватило, кровь в венах запульсировала. Захотелось догнать манту и парить с нею рядом, безмятежно рассекая просторы океана. Инструктор словно предчувствую мои эмоции и желания – схватил меня за баллон и повел дальше.

В оставшиеся два погружения первого дня, наблюдали рифовую акулу, скатов и конечно же любовались рыбьим радужный «коктелем», восторг переполнял как детишек при встрече с дедом морозом…

К вечеру с непривычки были выжаты как лимоны… За ужином теплый прибалтийский напиток придал сил – все живо, перебивая друг друга, начали обсуждать первые погружения. Как кто – то сказал – «можно ехать домой – все видели», но это было только начало.

IV ДАЙВ С АКУЛАМИ

Описывать дайвинг на Мальдивах – это как ксерокопировать Монну Лизу, как пить старое вино и не чувствовать вкуса. Каждое погружение – это маленькое приключение, праздник полный ярких впечатлений и сюрпризов.

На инструктаже, рассматриваю на доске нарисованных рыбок и коралловые рифы, таким образом, хоть отчасти понимая с кем возможно придется встретиться, оцениваю глубину погружения, т.к. цифры в школе выучил. Каждый инструктаж прибалты переводят кратко – «смотри за инструктором, будь в группе».

После очередного инструктажа товарищи из Эстонии предупреждают – «идем к рифовым акулам», будет течение «придется поработать ластами». Желающим даются крюки для крепления за кораллы, чтобы тратить меньше сил и кислорода, на борьбу с течением. Все слегка взволнованны – не до переводов…

Боязнь, паника, ужас… Это те чувства, которые акулы вызывают у большинства людей. Суеверные мифы, фильмы ужасов и другие страшилки привели к негативному образу акулы, сделав из нее монстра. Акула стала синонимом слова «опасность». Люди всегда боялись акул, а после выхода фильма «Челюсти» этот страх превратился в настоящую паранойю. Американские психиатры даже зарегистрировали некий «акулий» синдром.

На самом деле акулы – это сочетание грации и скорости, величины и силы, дикости и злости. Они смогли пережить динозавров и, что самое удивительное, подверглись не таким значительным эволюционным изменениям, что свидетельствует об их уникальности. У акул нет ни одной кости в организме, их хребет состоит из хрящей. Движение для акул это жизнь, вода проходит через их жабры, поставляя кислород в кровь, если этот морской хищник остановится, то он задохнется и умрет.

Мы идем к рифовым акулам, которые бесстрашные и любопытные, могут близко приблизиться к пловцам, но редко бывают агрессивными, если их не спровоцировать. Правда эти акулы как гиены, могут пытаться украсть улов у подводных рыбаков, что может привести к случайным укусам людей.

Нападения на дайверов со стороны рифовых акул крайне редки. В ходе погружений дайверы активно пускают пузыри – а это отпугивает акул, металлические баллоны с воздухом раздражают рецепторные органы хищников. Кроме того, дайверы ни своими формами, ни телодвижениями не напоминают типичную еду акул.

Однако стоить заметить об агрессивности серой рифовой акулы – перед которой, может трухнуть даже тигровая акула. Хотя последняя, при своих размерах может убить серую рифовую акулу одним плевком.

Я продолжаю нырять в шортах и майке, мои колени и локти в ссадинах от острых кораллов, как у непослушного ребенка, но моя «тройка» продолжала одиноко висеть на вешалке.

Идем на «доне» к месту погружений, все сосредоточены, разговоров мало, в тишине проверяем снаряжение, фото и видеотехнику. Инструктор дает команду на погружение, прыгаем в воду поочередно как десантники и, стравив воздух с компенсаторов, практически сразу попадаем в течение. В борьбе с достаточно сильным потоком воды теряю основную группу и позже замечаю ее значительно выше на рифе. Продолжаю идти на глубине и неожиданно упираюсь в стаю акул, которая с удивлением рассматривает незваного гостя. Начинаю вертеть камерой Гоу-про как флажком на параде, кручу головой словно сова на 360 градусов, пытаясь все рассмотреть и заснять, тем самым привлекая акул. «Блистательные варвары морей», как называл их капитан Кусто, начинают кружить вокруг меня, как стая волков, и из состояния восторга перехожу в состояние трепета. Сердце забилось где-то на уровне пупка, ускорившись до 150 ударов в минуту…

Из ступора меня выводит резкий рывок за жилет, встречаюсь взглядом с инструктором ничего доброго в глазах не вижу, понимаю, что накосячил… Он тянет меня на верхнюю часть рифа к остальным дайверам, которые расположились в ряд, как в большом театре, в ожидании представления и, оно началось… Акулы дефилировали перед нами и поочередно и парами, как на показе мод, приближаясь до неприятной близости. Мы рассматривали их в упор, у некоторых были шрамы на боках, полученные от более старших товарищей. Страшные овальные желтые глаза неподвижно рассматривали нас, словно задавая вопрос, – чего приперлись? Крупные особи плавали отдельно, волоча за собой вереницу рыб присосок, и особенно близко приближались к нам как бы давая понять, кто в доме хозяин…

Я мертвой хваткой уцепился за кораллы и наблюдал за стаей акул, практически не дыша. Через некоторое время я ощутил покусывание пальцев, которыми я держался за кораллы, посмотрев вниз я увидел маленькую мурену, которая героически защищала свою пещеру, уважая смелость рыбы, я переместился в сторону.

Насмотревшись друг на друга, мы прощаемся с акулами и идем на декомпрессионную остановку…

V ОСТРОВА

Прекрасные Мальдивские острова манят людей со всего света, как ночных мотыльков на яркую лампу, как медведей к улью. У меня острова почему-то ассоциировались с красочной рекламой Баунти, где показан райский уголок с пальмами и лазурным океаном.

За время путешествия, мы несколько раз посещали «необитаемые» острова, которые были небольшие по своим размерам, пышущие зеленью и осыпанные белоснежным песком. Однако при ближайшем рассмотрении, на островах можно было найти достаточно забавные вещи – от банальной пластмассовой тары, до ботинок и детских стульчиков. На одном острове в зарослях мы нашли палатку и кострище, однако странного «туриста» не дождались.

По всей видимости, мусор на острова приносят приливы, потому что психически здоровый человек не может просто бросить пустую пачку сигарет на девственный песок или в свежую зелень.

Большинство островов можно обойти за 15—20 минут, потом мы как щенки игрались на слепящем песке, бегали по берегу и зачарованно наблюдали за волнами, которые нам небрежно бросал океан.

Решив не идти на одно из дневных погружений, я увидел рядом с ботом чудесный остров и попросил членов команды отвести меня к нему. За скромное вознаграждение в американской валюте, просьба была выполнена, и через 10 минут я остался наедине с уникальной природой на небольшом клочке земли.

Остров чуть возвышался над водой и был усеян высокими пальмами и другой густой растительностью. Мальдивские острова попали в Книгу рекордов Гиннесса, как страна с самым плоским рельефом: там нет ни холмов, ни рек, и ни один из островов не выступает из воды более чем на 2,5 метра.

Пройдя вглубь острова, мною была обнаружена поляна, где я развалился на песке и уставился в пышущее голубизной небо… Я почувствовал себя Робинзоном Крузо из одноименного романа Даниэля Дефо, спокойствие и дрем окутали тело и я провалился в сон… Очнулся от криков матросов, которые не на шутку испугались и прочесывали остров в поисках русского туриста.

Не знание английского языка, чуть не лишило нас прекрасной вечеринки, на одном из островов Мальдив… Вечером с товарищем неспешно грызем воблу и попиваем дорогущее пиво из бара. Зрелище для трех англоговорящих дайверов было весьма специфичное и, они исподтишка наблюдали за процессом чистки воблы и негромко его комментировали.

Замечаем, как все участники сафари грузятся на лодку, лениво наблюдаем за их сборами, в последний момент задаем вопрос – куда путь держите? Узнаем, что впереди вечеринка на острове, о чем на утреннем инструктаже сообщалось, естественно на английском языке… Успеваем одеть майки и шлепанцы, и как испуганные сурикаты, заскакиваем в отходящую лодку. При приближении к острову замечаем большие накрытые столы, костры и мангалы. Вокруг острова скопилось большое количество ботов и яхт – вечеринка была, не для нас одних.

Выпрыгиваем на мелководье из лодки, видим возле каждого стола гигантскую китовую акулу, испуганного рассматриваем чудище, которое как позже оказалось искусно сделано из песка. Всюду играла музыка, народ прибывал на остров, как оказалось из разных стран мира – команды дайверов рассаживаются по своим столам. Осмотревшись, выясняем, что слева от нас немцы, справа китайцы. По-хозяйски садимся за стол, спиртного не подают, но у нас с собою было…

Теплая бутылочка в бешеном танце загуляла по рукам, шутки, смех, три наших иностранца-попутчика сидели обособленно как на траурном мероприятии, на приглашение выпить отвечали отказом. Нас балуют рыбой и курятиной приготовленной на мангале – всего много и все очень вкусное. Вечерний океан шипел и плевался, солнце, моргнув на прощание, ушло за горизонт, праздник набирал обороты…

Смесь пива с самогоном дают потрясающий результат – начинаем придумывать себе развлечения от игры в прядки, до соревнований кто выше залезет на пальму. Ловкие и худые прибалты нас делают, я не сдаюсь и в результате срываюсь с приличной высоты – обезболивающее в виде гремучей смеси приводит меня в порядок.

Темнеет, горючее заканчивается, отправляем лодку за новой порцией контрабандного спирта. Замечаю, что вместе с лодкой нас покидают горе путешественники из США и Великобритании – не вписываются супостаты в русское веселье…

Через полчаса мы отправили лодку за колонкой, через которую на весь пляж запускаем марш «Прощание славянки», написанный в далеком 1912 году. Начинаются патриотические танцы и военные «смотры» в воде, с отданием чести китовой акуле. Среди нас несколько выпускников таллиннского политического училища… Первые на боте уплыли немцы, потом французы, самые стойкие оказались китайцы, которые в ночи запускали белые шары в небо… Окончание вечеринки помню слабо – я лежу на китовой акуле в обнимку с бадди партнером, ночное купание, опять пиво в баре…

VI КИТОВАЯ АКУЛА

Настало утро, и золотые блики молодого солнца заплясали на едва заметных волнах спокойного океана…

Однако на утренний звон колокола никто не реагировал – вечеринка удалась, команда начинает стучать в номера – идем на китовую акулу! Мне было так «хреново», что жизнь показалась мне одеялом, сотканным из мук и страданий, но увидеть гигантскую китовую акулу хотелось, поэтому рывком скидываю с себя это тяжелое одеяло. Иду в холл, где вижу неприятные свежие англо – американские лица, которые с сочувствием нас рассматривают. На дрожащих ногах наливаю кофе и сбитой уткой плюхаюсь в кожаное кресло на инструктаж.

После продолжительных сборов – плохо было не только мне, идем на поиск китовой акулы. Начинаем брожения на «дони» возле какого-то острова со множественными промышленными постройками, что необычно для Мальдив. Вокруг нас приличное количество лодок с желающими увидеть самую большую рыбу на планете. В основном на лодках «турики» – с островов – красивые дамы с брутальными кавалерами, вездесущие китайцы, манерные французы.

На крыше нашей дони стоят два наблюдателя и высматривают самую большую акулу в мире, вес которой может достигать 12 тонн, а длина в отдельных случаях превышает 10 метров. Вот такая подводная лодка.

Китовая акула плавает медленно и на мелководье, поэтому увидеть ее может даже ребенок. Несмотря на внушительные размеры, китовая акула для человека абсолютно безопасна, так как питается подобно планктоном и прочими мелкими организмами, которых она фильтрует, втягивая в себя воду. На ней можно кататься, гладить, щепать и целоваться – очень миролюбивое для своих размеров существо.

Сидим все в ластах и масках – на китовую акулу ходят без аквалангов. После 20 минут поисков, солнце припекло и, меня начинает мутить после вчерашнего алкозабега. Я с тоской вглядываюсь в синеву океана, и проклинаю прибалтов и себя за вчерашний спирт. Видим, как с соседней лодки прыгают в воду порядка 10 человек, но через некоторое время они поднимаются на борт, акула ушла, хотя она совсем не боится пловцов.

Через 40 минут, когда из меня вышли последние пары алкоголя я начинаю ненавидеть и жару и океан вместе с ней. Команда whale shark, но через секунду – отбой, акула ушла. В общем, не судьба, нам увидеть эту золотую рыбку размером с вагон.

Инструктор, потеряв надежду увидеть акулу с дони, решил нас провести с баллонами на небольшой глубине вдоль красивого рифа, в надежде встретить пропалывающую китовую акулу. Что-то мне подсказывало остаться на лодке – голова пульсировала, в желудке резвились черти… Но тем не менее, через силу, накидываю баллон и прыгаю за остальными в воду.

Окунаемся в рыбный коктейль – груперы, рыбы-хирурги, цезии, сладкогубы, рыбы-ангелы, рыбы-бабочки. С морской черепахой в буквальном смысле столкнулись лбами – я подумал, что она тоже вчера пила – никакого уважения к старшим в пищевой цепочке. Черепаха посмотрела на меня, словно сказала – смотри, куда плывешь дурак, и уплыла дальше по своим океаническим делам. Непривычно гигантская рыба попугай крошила кораллы своим ртом размером с кулак и дерзко посматривала на ныряльщиков, не желая двигаться ни на сантиметр.