Текст книги "Строим баню"

Кладка столбов и простенков

Многорядная система перевязки при кладке столбов запрещается потому, что она не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов. Однорядная система перевязки со сдвигом чередующихся рядов на четверть кирпича, что достигается укладкой трехчетверток для перевязки вертикальных швов во всех рядах, невыгодна для возведения столбов, т. к. при таком способе приходится применять большое количество трехчетверток. Такая кладка выполняется из целого кирпича с добавлением лишь некоторого количества половинок.

При этой системе кладки допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд при этом выполняйте через 3 ложковых ряда. Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича. При строительства столбов сечением 2 х 2 кирпича перевязку делайте только целыми кирпичами, а при возведении столбов сечением 11/4 или 2 х 21/4 кирпича в каждых 4 рядах кладки используйте только две половинки.

Простенки шириной до 1 м следует выкладывать по трехрядной системе перевязки, а шириной более четырех кирпичей допускается выкладывать и по многорядной системе.

При трехрядной перевязке для образования в простенках четвертей в 1-м тычковом ряду уложите четвертки, а в ложковых рядах – половинки.

Ввиду того что столбы и простенки обычно нагружены больше, чем другие конструкции, выкладывать их впустошовку не разрешается. Допускается неполное заполнение только вертикальных швов на глубину до 10 мм от лицевой поверхности. Столбы и простенки шириной 21/4 кирпича и менее выкладывайте только из отборного целого кирпича.

Если к столбам примыкают тонкие стенки, соедините их выпущенной из столба штрабой или стальными стержнями, закладываемыми в столбы.

Кладка стен облегченных конструкций

При возведении наружных стен в целях экономии кирпича и снижения массы здания, наряду с кладкой из легкого пустотелого и пустотелого эффективного кирпича, керамических и легкобетонных пустотелых камней, пеносиликатных камней, применяются облегченные кладки, в которых часть камней заменяется легким бетоном, засыпками или воздушными прослойками. Используются также кладки на теплых растворах, приготовленных на пористом песке. Кладку стен облегченной конструкции необходимо выполнять с расшивкой швов с фасадной стороны.

В подоконных участках наружных стен, на участках у обреза цоколя для защиты их от увлажнения верхние 2 ряда выкладывайте сплошной кирпичной кладкой.

Облегченная кирпично-бетонная кладка (рис. 24) состоит из двух стенок толщиной в четверть кирпича и легкого бетона, укладываемого между ними. Стенки связываются тычковыми рядами, заходящими в бетон на три кирпича и располагаемыми через каждые 3 или 5 ложковых рядов кладки. Тычковые ряды (диафрагмы) можно размещать в одной плоскости и вразбежку в шахматном порядке, в зависимости от принятой толщины стены, которая может быть от 380 до 680 мм. Вместо сплошных тычковых рядов связь между продольными стенками допускается осуществлять отдельными кирпичами, укладываемыми в продольных стенках тычками не реже чем через 2 ряда по высоте и не реже чем через два кирпича, уложенных ложками по длине продольных стенок.

Рис. 24. Облегченная кирпично-бетонная кладка: 1 – легкий бетон; 2 – ложковые ряды; 3 – тычковые ряды

Кирпично-бетонная кладка применяется при строительстве зданий высотой до четырех этажей. Состав легкого бетона выбирается в зависимости от этажности строящегося здания, качества заполнителей и марки цемента.

Стены возводят поясами, высота которых определяется поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами.

Если тычковые ряды располагаются вразбежку, выложите сначала наружную тычковую и внутреннюю ложковую версты, затем 2 наружных и 2 внутренних ложковых ряда, после чего заполните пространство между выложенными рядами бетоном. После окончания укладки бетона в этот пояс следует вновь вывести по 3 ряда кладки, причем сначала наружную ложковую версту, а потом внутреннюю, в которой первым кладите тычковый ряд, а затем 2 ложковых. Далее процесс кладки повторите.

Облегченная колодцевая кладка состоит из двух продольных стенок толщиной в четверть кирпича каждая, расположенных друг от друга на расстоянии 140–340 мм и соединенных между собой через 650–1200 мм по длине поперечными стенками толщиной в четверть кирпича. Кладку поперечных стенок перевяжите с продольными стенками через один ряд. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполните легкими засыпными минеральными теплоизолирующими материалами (щебень и песок легких горных пород, керамзит, шлак) и легкобетонными вкладышами в виде камней.

Засыпку уложите слоями толщиной 110–150 мм, уплотните послойным трамбованием и полейте раствором через каждые 100–500 мм по высоте.

Кирпичная кладка с облицовкой теплоизоляционными плитами имеет толщину 11/4 и 11/2 кирпича. Стену с внутренней стороны утеплите пеносиликатными и другими плиточными теплоизолирующими материалами, которые установите либо вплотную к плитке, либо с отступом от нее на 30 мм, для того чтобы создать воздушную прослойку между кладками и плитами. Способы крепления плиточного утеплителя к кирпичной кладке зависят от материала плит и их размеров.

Кладка с уширенными швами применяется при возведении стен из кирпича или легкобетонных камней. Уширенный шов располагается ближе к наружной поверхности стены. Его нужно заполнить неорганическими теплоизоляционными материалами или раствором (если вы выполняете кладку на легких растворах, приготовляемых на пористых заполнителях).

Кладка перемычек

Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если нагрузка от перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проемов шириной менее 2 м устраивают железобетонные ненесущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности, с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда. Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада.

С этой же целью при пролетах до 3,5–4 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях; такие перекрытия называют сводчатыми (сводами).

При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняйте раствором, т. к. такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.

Рядовые перемычки выкладывайте из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота рядовой перемычки – 4–6 рядов кладки, а длина – на 50 см больше ширины проема.

Для кладки перемычек применяется раствор марки не ниже 25.

Под нижний ряд кирпича в перемычке в слое раствора толщиной 2–3 см уложите не менее трех стержней арматуры из круглой стали диаметром не менее 6 мм, обычно из расчета по одному стержню сечением 0,2 см2 на каждые полкирпича толщины стены, если по проекту не требуется более сильного армирования. Арматура воспринимает растягивающие усилия, возникающие в кладке.

Концы круглых стержней пропустите за грани проема на 25 см и загните вокруг кирпича (рис. 25).

Рис. 25. Кладка рядовых перемычек: а – фасад; б – разрез; в – кладка по дощатой опалубке; г – кладка на инвентарных кружалах; 1 – арматурные стержни; 2 – доски; 3 – деревянные кружала; 4 – трубчатые кружала

Рядовые перемычки сделайте с применением временной опалубки из досок толщиной 40–50 мм. По ней расстелите раствор, в который затем втопите арматурные стержни. Концы опалубки должны опираться на кирпичи, выпущенные из кладки; после снятия опалубки их следует срубить.

Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов, которые закладывают после снятия опалубки. Если ширина проема больше 1,5 м, то под опалубку в середине подставляют стойку или опалубку опирают на деревянные кружала (доски, поставленные на ребро).

Инвентарные трубчатые опоры-кружала сделайте из двух отрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60 мм. При закладке кружал трубы раздвиньте так, чтобы концы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке.

На каждый проем нужно поставить два кружала; их можно устанавливать и в том случае, когда в проеме уже есть оконные и дверные блоки. При других типах кружал проем можно заполнять блоками только после снятия опалубки перемычки.

Клинчатые и лучковые перемычки выкладывайте из обыкновенного керамического кирпича путем образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху – не более 25 мм. Кладку ведите поперечными рядами по опалубке, удерживаемой кружалами. До начала кладки перемычки возведите стену до ее уровня, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости, т. е. угол ее отклонения от вертикали).

Затем на опалубке разметьте ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Ряды кладки в данном случае считайте не по вертикали, а по горизонтали. Центральный нечетный ряд кирпича называют замковым. Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении.

Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведите равномерно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным нечетным кирпичом. Правильность направления швов проверьте шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.

Бутовая кладка

Бутовой кладкой называется кладка из природных камней, имеющих неправильную форму, с двумя примерно параллельными поверхностями (постелями). К природным камням, пригодным для кладки, относят известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей. Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней, делают так называемую приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед. Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой около 5 кг, а для обработки камней – молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы. Этим же молотком осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке. Кроме того, в процессе бутовой кладки используют те же инструменты, что и в кирпичной.

При бутовой кладке трудно достигнуть такой тщательной перевязки, как при кладке из кирпича, т. к. камни не имеют правильной формы и неодинаковы по размерам. Поэтому подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке кладки делают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возведении стен камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной – ложками, то короткой – тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстах, так и в забутке.

В смежных рядах над тычковыми укладывайте ложковые камни, а над ложковыми – тычковые. Таким способом обеспечивается перевязка швов бутовой кладки, которая аналогична цепной перевязке при кладке из кирпича. Также раскладывайте камни в рядах при пересечении и в углах стен (рис. 26).

Рис. 26. Перевязка кладки из бутового камня: а – стены

Рис. 26 (продолжение). Перевязка кладки из бутового камня: б – пересечения стен; в – углы

Камни при кладке подберите и подгоните так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по 2–3 тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в 2 смежных ряда кладки.

Бутовая кладка делается под лопатку, под скобу и под залив (рис. 27). Кладку под лопатку выполняйте горизонтальными рядами толщиной по 25 см с подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов. Первый нижний ряд уложите по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, осаживайте их трамбовкой. Затем заполните пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и залейте жидким раствором (при осадке конуса 13–15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотните также трамбованием. Далее ведите кладку порядно, соблюдая перевязку, на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4–6 см.

Рис. 27. Виды бутовой кладки: а – под лопатку; 1 – верстовые камни; 2 – раствор; 3 – выложенное щебнем основание; 4 – постелистые камни первого ряда

Рис. 27 (продолжение). Виды бутовой кладки: б – под скобу; в – в опалубке; г – враспор

Процесс кладки способом под лопатку выполняйте в следующем порядке. Каждый последующий ряд начинайте с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4–5 м на прямых участках стены уложите на растворе маячные камни. По маячным камням с обеих сторон кладки натяните причалки, по которым в процессе кладки будете проверять горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выложите насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимите, настелите слой раствора толщиной 3–4 см и установите камень окончательно, осаживая его молотком. Уложив версты, приступайте к заполнению забутки.

Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, следует подавать лопатой и расстилать с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживайте трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, т. к. это значительно снижает прочность кладки. После укладки забутки выполните расщебенку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки разровняйте, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполните в той же последовательности.

Кладка под скобу используется при возведении простенков и столбов. Эта кладка – разновидность кладки под лопатку, и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона.

Кладка с приколкой лицевой поверхности – также разновидность кладки под лопатку. При выполнении этой кладки неровности на лицевой поверхности камней, укладываемых в наружную или внутреннюю версту, предварительно окапывают.

С приколкой лицевой поверхности обычно выкладывают столбы и стены подвалов. Кладку в опалубке способом под лопатку выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать.

Кладка под залив выполняется из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Кладку под залив делают в опалубке, которую устанавливают в траншеях после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи.

Первый слой бутового камня высотой 20–25 см уложите на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотните трамбованием. Затем заполните все промежутки между камнями мелким камнем и щебнем. Уложенный слой залейте жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку нужно вести таким же образом, горизонтальными рядами высотой 20–25 см, заливая раствором каждый ряд кладки.

Бутовая кладка под залив вследствие малой ее прочности допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах.

Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25–40% больше прочности кладки, выполненной способом под лопатку. Выполняя эту кладку, камни уложите в такой последовательности: 1-й ряд – насухо, пустоты между камнями заполните щебенкой, а затем расстелите раствор слоем 40–60 см и уплотняйте кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее уложите на растворе следующий ряд камня способом под лопатку, покройте его раствором и вновь уплотните. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.

Циклопическая кладка применяется в тех случаях, когда требуется создать декоративную поверхность. Для этого бутовую кладку следует выполнять способом под лопатку, а для лицевой поверхности кладки применяются специально подобранные камни, которые располагают в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними.

Эти швы сделайте выпуклыми (шириной 2–4 см) и расшейте их. Иногда для кладки углов при этом используются грубо отесанные камни, уложенные вперевязку с кладкой стены. Применяется также циклопическая облицовка обычной бутовой кладки постелистыми камнями после возведения кладки.

Бутобетонная кладка

Бутобетонная кладка состоит из бетонной смеси, куда горизонтальными рядами втапливают бутовые камни «изюм», объем которых составляет почти половину общего объема кладки. Для бутобетонной кладки используются камни таких же размеров, как и для бутовой кладки. Булыжный камень разрешается применять нерасколотым.

Бетонную смесь и камни укладывайте последовательно горизонтальными слоями.

Сначала расстелите слой бетонной смеси толщиной не более 25 см, затем в него втопите ряд камней (на глубину не менее половины высоты камней).

Между втапливаемыми камнями, а также между камнями и опалубкой оставьте промежутки величиной 4–6 см. После втапливания камней вновь уложите слой бетонной смеси и уплотните ее вибрированием, далее процесс кладки повторяйте. Бетонная смесь для кладки должна иметь подвижность, соответствующую осадке конуса на 5–7 см, причем размер щебня или гравия в ней не должен превышать 3 см в диаметре.

Облицовка выложенных стен

При желании можно произвести облицовку кирпичных стен бани. Перед тем как приступить к облицовке, необходимо выверить плоскость стены, провешивая ее отвесами, чтобы определить положение лицевой поверхности облицовки и при необходимости выровнять ее впадины или бугры. Последние срубите, а впадины заделайте цементным раствором. Стены нужно провесить раздельно по каждому участку, ограниченному горизонтальными, выступа-ющими за плоскость фасада поясками.

Осевые линии нанесите на всю высоту зданий: от карниза до цоколя. Вначале провесьте наружные углы и плоскости стен, а затем откосы проемов. После провешивания к стенам прикрепите маячные вертикальные рейки-порядовки, располагая их на расстоянии 10–15 м друг от друга, и на них сделайте разметку всех рядов облицовки, учитывая намеченные горизонтальные линии поясков, перемычек и т. п.

Затем установите горизонтальные разбивочные порядовые рейки с размеченными вертикальными швами между плитами облицовки и по ним установите плиты облицовки. Рейки укрепите на костылях. Таким образом, с помощью маячных вертикальных реек-порядовок и горизонтальных реек можно определить положение каждой плиты облицовки. Если же облицовочные плиты крепятся к стене скобами или крючками, то до начала облицовки в стену необходимо заделать детали крепления.

Перед началом работ облицовочные изделия подготовьте к установке на место. Для этого рассортируйте их и скомплектуйте по маркам, номерам и рядам облицовки в соответствии с маркировкой на монтажной схеме, подберите по тону окраски и размерам. Разнотонность плит на облицованной поверхности не должна быть заметна с расстояния 10 м. Плиты должны иметь ровные лицевые поверхности без искривлений, отбитых углов, щербин на ребрах и других дефектов, искажающих их поверхность. Трещины на лицевой поверхности плит не допускаются.

Бетонные облицовочные плиты с пазами в ребрах крепите к стене с помощью костылей с шайбами (пластинками), вставляемыми в пазы плит. Костыли заделывайте на цементном растворе в просверленные или пробитые в стене шлямбуром гнезда. Чтобы предохранить стальные крепления от коррозии, покройте их цементным раствором со всех сторон.

Бетонные облицовочные плиты с монтажными петлями крепите с по-мощью проволоки, закручиваемой с одной стороны за петли у плит, с другой – за стальные стержни, укрепляемые костылями на поверхности облицовываемых стен, или за скобы и крюки, закладываемые в швы во время кладки стен.

Первыми всегда устанавливаются угловые плиты, а затем по горизонтали – рядовые плиты облицовки: первый ряд – на обрез стен, а последу-ющие – друг на друга с применением цементного раствора. Положение каждой плиты и каждого ряда проверяется по порядным рейкам и шнуру, натянутому по маячным порядовкам, а плоскость облицовки во всех направлениях – с помощью уровня, отвеса, правила и рейки.